Сверление стен в хрущевке
Обновлено: 28.04.2024
Штробить проще в хрущевке, чем в монолитном и панельном доме.
Розетки и трубы всегда удобнее и эстетичнее, когда они находятся в стене. Но утопить их в стену не всегда возможно.
Кирпичный
В кирпичных домах, в которых все несущие стены сделаны из кирпича, сделать штробу и проложить новые электропровода и трубы в несущих стенах не составляет трудностей.
Кирпичный дом Кирпичный домВ гипсолитовых перегодках в "хрущевке" (они обычно меньше 100 мм) конечно нельзя прокладывать трубы водопровода и канализации.
Панельный
В панельных домах советской постройки и не только (сейчас такие до сих пор строятся) все стены, кроме перегородок меньше 80мм, несущие.
Панельный дом Панельный домСтены в панельном доме нельзя не только сносить, но и штробить, так как повреждение арматуры приводит к ослаблению несущей конструкции. Поэтому перенос розеток и выключателей очень проблематичен.
Панельный дом советской постройки. Панельный дом советской постройки.Монолит
В монолитных доме часть стен несущие из арматуры и бетона (монолит), ненесущие перегородки - из пазогребневых блоков или кирпича.
План монолитного дома. Чёрным показаны несущие стены и колонны, стрелки указывают на стены лестничной клетки (они всегда несущие) и несущую стену в кухне-столовой. План монолитного дома. Чёрным показаны несущие стены и колонны, стрелки указывают на стены лестничной клетки (они всегда несущие) и несущую стену в кухне-столовой.Монолитные несущие конструкции нельзя нельзя штробить так же как и в панельный домах.
Недопустимо устанавливать розетки в стене вентшахты, так как она обычно тонкая (в один кирпич) и возможно нарушение целостности конструкции (просверлить насквозь), что можно отнести к порче общедомового имущества (вентшахты).
Можно ли штробить несущую стену в хрущевке?
Возник вопрос - можно ли в хрущевке штробить несущую стену выходящую в парадную?
Хочется в ванной скрыть трубы, чтобы не надо было делать для них короб в и так уже очень маленькой ванной.
Спросил у домоуправа, она сказала "а куда вы тут хотите штробить, в парадную?"
Затем у сантехников, на что они ответили "ну тут сложно будет"
Можно ли это делать по закону? То есть не получу ли я какой-то штраф и можно ли вобще это делать с точки зрения безопасности для дома?
Egisspb , там до несущей стены должна бать пустота около 4см.
Сантех кабина ставится отдельно и не является несушей стеной, такое возможно в "монолите"
dmitrovski написал:
там до несущей стены должна бать пустота около 4см.
Сантех кабина ставится отдельно и не является несушей стеной,
Если это кирпичная хрущевка, то там скорее нет санкабины как таковой.
Egisspb написал:
Возник вопрос - можно ли в хрущевке штробить несущую стену выходящую в парадную?
В общем случае ответ - несущие стены в домах типовых серий штробить запрещено.
Но к вам вопрос:
Из чего стена?
Толщищина?
Схема - как пройдут штробы по стене? Глубина штроб?
Если стена неровная, и ее придется штукатурить - может и штробить не придется, или - не глубоко.
В любом случае хреначить перфом штробы без штробореза - зло. Стена разрушается на 30-50 см вокруг зоны штробления
Выравнивание стен в хрущевке
Доброго времени суток софорумнеки!
Занялся самостоятельным (бюджетным) ремонтом хрущевки.
Так сняв обои и плинтуса моему взору предстало то что можно увидеть на фотографиях.
Какое решение принять?
Снимать всю штукатуку? потом черновое а затем чистовое выравнивание делать? Снимать как видно довольно много это в среднем от 3 до 8 мм.
Кстати подскажите пожалуйста как правильно самостоятельно выровнять стены. статью чтоли какую.
Народ если можно поподробнее-раньше этим не занимался-впервые так сказать. Спасибо!
8мм-это ерунда. Сбейте. Поставте маяки, заштукатурте гипсом.
06.08.2008 в 10:38Ничего страшного в фотографиях нету. 8 мм это фигня. И по 50 мм выводил.
Маяки + гипсовая штукатурка и всего делов то.
kast-sms написал :
Снимать всю штукатуку? потом черновое а затем чистовое выравнивание делать? Снимать как видно довольно много это в среднем от 3 до 8 мм.
а вам это надо?!(( вы же не профи(( профи сделают(( но для себя(( а если будете нанимать, можно напороться на спеца, после которого в следующий ремонт еще больше отпадет, чем сейчас)) ИМХО, не партесь. есть только 2 выхода. самый лучший - гипсокартон, все на 0, и никто потом этот ужас не увидит)) или все контактной грунтовкой пропитать, чтоб схватилось, подсушить , и на бело штукатурить от того , что есть. но все места проблемные хорошо прогрунтовать! и можно потом поверху ВЕЗДЕ, стены и потолок, забивая пистолетом , проложить сетку штукатурную, малярную, какую там надо в этом случае) Мандрино у нас отлично в этом всем разбирается, можно его помучить). если вам будут говорить, что не надо сеткой, мол мы сами все хорошо сделаем - посылайте. )) ибо это 5ка, все будет сыпаться с каждым ремонтом((
Сверление стен в хрущевке
написано 22-9-2015 20:28 Workin' Class Hero Добрый день, господа!Я живу в хрущевке и задумал повесить на стену турник. Приобрел анкеры и все прочее.
И вот сейчас стал бурить стену (за стеной соседи) и через 8см бур провалился в пустоту. Измерил глубину отверстия щупом и выяснил, что еще через 5см начинается какая-то другая поверхность.
Материал мягкий, светлый. Возможно, гипс.
Такое вообще возможно? Неужто там кирпича вообще нет?!
Подозреваю, что на гипс турник вешать не стоит - слишком мягкий материал.
В туалете вот нормальная кирпичная кладка, но в там для турника нет места (
Сверление отверстий в стенах
При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.
Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.
Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.
Чем сверлить стену
Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.
Выбор дрели
При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.
Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.
Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.
Выбор сверла
Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.
Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.
Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.
Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.
Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.
Как сверлить стену
Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.
Как не попасть в провод
Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.
Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.
Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.
Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.
Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.
Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».
Сверление отверстий в железобетоне
Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.
Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.
Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожог. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.
Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.
Сверление кафеля
Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.
Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.
Сверление отверстий большого диаметра в стене
При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.
Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.
Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.
В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.
Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.
Ограничитель глубины сверления
Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.
Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.
Кондуктор для сверления отверстий без пыли
Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.
Точное сверление отверстий
Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.
В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.
В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.
Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.
Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.
Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.
Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.
Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.
По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.
Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.
Сверление без пыли
Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.
Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.
От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.
Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.
Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.
Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!
При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».
Какие отверстия можно бурить в стенах
Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.
Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.
Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:
- для установки кондиционера (сплит-системы)
Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера. - для оборудования вентиляции
Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм. - для прокладки труб
Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.
Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.
Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону
Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.
Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:
- диаметра отверстия,
- конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
- наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).
Разберемся со всеми случаями по порядку.
Диаметр отверстия
Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.
Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».
Конструктивная нагрузка стены
Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.
Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.
Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.
Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.
Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.
Как просверлить оверстие в стене на кухне хрущёвки
Там бетон, только армированный гравием.
Как минимум нужна вибронасадка, а лучше сразу перфоратор, иначе сточишь пару сверел пока будешь сверлить.
Сам сверлил две дыры размером 100x10 почти 4 суток - это с вибронасадкой.
Берешь сначала сверло потоньше, например на 6, потом уже эту дыру рассверливаешь более толстым. Кстати на низких оборотах идет лучше.
A GУченик (109) 2 года назад
Дрелью с перфоратором сверлил,
а может алмазным? Или оно то-же сточится?
A GУченик (109) 2 года назад
Раз говоришь бетон с гравием, может лучше как не идёт дополнительно дюбель туда и молотком, чтоб гравий разбить, а потом дальше досверливать.
Иван Жердев Мудрец (11538) Естественно, камни надо пробойником подрабатывать.
Остальные ответы
Перфоратором.
Ха! а говорят коммуняки хреново строили! :)))
ﯔНадеждаﷲОракул (54795) 2 года назад
Но только стены все настолько кривые, что мама не горюй. Перегородки вообще из досок разнокалиберных, подпёртых листами фанеры кое как
Если заешь что такое ШЛЯМБУР То всякие перфораторы отдыхают
A GУченик (109) 2 года назад
Шлямбур на 6 бывает? Я видел только большие)
Хрущёвка 67го года. В стене венблока, я продолбил с десяток отверстий, обычной ударной дрелью. Бетон качественный, но продолбил. Вдобавок, установлены 2 розетки (тоже мной). Розетки + штробы, долбил перфоратором.
A GУченик (109) 2 года назад
Может на первом этаже твёрже этот венблок, у меня два сверла как корова слизала, только начинаешь сверлить и не идёт, только маленькая ямка и всё, а на сверле режущие кромки уже слизаны
Можно попробовать бур по арматуре DEWALT или BOSCH. На фото:
Виктор КорниенкоМудрец (15682) 2 года назад
А в чем отличие от классического Крестообразная напайка И что она даёт
победит стирается если попадается арматура
У вас или сверла не качественные, или вы попали на арматуру . Хорошим сверлом и перфоратором сверлится легко .
Небось бетон какой-нибудь экспериментальный. У подруги хрущевка из такого, вояки строили. Так мужик, который соседям входную дверь ставил, натурально рыдал, сама видела (((
В металл попал .чё не понятного то.. любой бетон сверлится не зависимо от этажа.
какой толщины стены между квартирами в хрущевке? дырку к соседям не хочеться просверлить
Там всё что угодно может быть. У нас двойная была из какой то фигни.
Вы не просверлите на сквозь там между соседями квартирами стоит две плиты и между ними воздушная прослойка еще есть
VeteRМастер (1151) 5 лет назад
спс. я до этой прослойки походу и засверсился
Владимир Петров Искусственный Интеллект (323628) Все дальше не надо
где мы жили там стены из досок в середине шлак от котелен. сверху штукатурка. сантиметров 20 не более
две стены из кирпича на ребро и пространство между ними
Несущие - в 2 кирпича, не несущие - в один.
Вы не указали, кирпичная хрущевка или панельная, поэтому и получили такой разнобой в ответах.
хочу отпилить пол стены в хрущевке, но есть вопрос
а потом на терраристов и газ грешим.покупайте домик в деревне и пилите что хотите.почему вы себе мизинцы на ногах не отпилите?они же мешают на шпильках ходить и вообще бесполезные в хозяйстве.
Остальные ответы
Это не батон, от которого куски можно резать. Не хотите, чтоб перекрытие оказалось у вас на голове, обращайтесь в проектный институт.
если без докуметов продолжете и найдеться умный сосед то в легкую может у вас высудить до 500 000 рублей. на моей практике было 2 случая.
Источник: професионал отделочник
Для этого существуют дизайнеры
Скорее всего стена приварена к потолку стальными прутами, которые в ней проходят насквозь. Нужно посмотреть по плану - несущая или нет эта стена и тогда ломать. Арматуру и бетон придется резать болгаркой. Соседи будут очень рады. А потом срочно устанавливать арку в проем, чтобы верх стены не обрушился. Но, повторяю, при условии, что стена не несущая.
Я эил в хрущевке и видел эти стены это стена перегородка меэду комнатами ставится на пол приваривается сбоку к другим плитам . Стена не несущая . Если вы хотите отпилить как плказали то лна завалится сверху. Надо делать сперва временные подпорки ломать сьену потом ставить колонну сбоку для подпорки что бы на ней лежала стена. Но вы жолэны сперва взять на это разрешение у соотвеьствующих слуэб . Есди стена не несущая это элементарно
Хотите чтобы плита перекрытия рухнула! что за идея у вас дурацкая все ломать.
Фигня! Это перегородка. Как ее делали никто тебе не скажет. Резать нужно аккуратно и не до конца наружной стены см 20. Нижний край нужно укрепить метал. уголком.
Источник: резал сам в хрущевках
Панельные дома простые карточные домики.
Убери карту (панель) и все сложится.
Ниче не сложится. Пишут, сами не знают о чем. Перегородка армированна и крепится к полу и к потолку с помошью швелеров. Серию на перегородку надо смотреть, чтоб точно говорить. Укреплять уголками - это как мёртвого травками лечить. Уголками вообще ничего укреплять нельзя. Скажем, двухметровый уголок можно руками согнуть имея рычаг. На изгиб лучше работает швелер. И ТО! Надо грамотно усиливать! Просто швелер прикрутить на анкера нет смысла. Надо раму делать. Слева и справа у наружней стены вертикальные стойки из тех же швелеров и на них уже крепить горизонтальный швелер. А то получается так, что вы привязали к автомобилю, к фаркопу верёвку, а второй конец к багажнику на крыше. И так мол не угонят. Я же привязал машину ))
В панельном доме все перегородки несушие . У вас в зале цельная плит на потолке, без швов 6х3 м
Пилите в хрущевке все что угодно. Там несущие стены только по периметру. Простой двуручной пилой. Но после каждых 10м распила пилу придётся менять на новую. А этих дебилов не слушайте. Они тут само утверждаются, неудачники.
Читайте также: