Установка щрв в стену

Обновлено: 25.04.2024

Как самому спроектировать и скомплектовать щиток освещения (ЩО) для квартиры и дома. 2 ч.

определились с ЩО, в результате чего получилась следующая схема сборки:

Схема щитка освещения (ЩО) Схема щитка освещения (ЩО)

Прежде, чем начать сборку щитка, нужно определиться, какой щиток больше подходит для Вашего жилища. ЩО делятся по способу установки на 2 вида: щиток наружной установки (накладной) ЩРН и внутренней установки (встроенный) ЩРВ.

Если стены панель или дерево, то тут только ЩРН, т.к. стены тонкие. А если стены толстые (кирпич и т.п.), то можно щиток вмонтировать в стену - ЩРВ. Но кроме встроенного в стену щитка есть другие способы сделать, чтобы щиток был не очень заметен, например, убрать щиток внутрь шкафа, главное, чтобы щиток оставался в доступном месте. Еще можно ЩО установить повыше, это не запрещено, главное, чтобы в случае аварии можно было быстро дотянуться до автомата рукой.

После этого надо определиться, какой щиток выбрать - металлический или пластиковый. Пластиковый красивее, но у него несколько серьезных недостатков: он хрупкий и горючий. Горючесть проверяется зажигалкой: отламываем кусочек щитка и подносим пламя зажигалки - горит, убираем зажигалку - должен погаснуть. Практически все бюджетные пластиковые щитки: "ИЭК", "ЭКФ" и т.д. горят, у "Legrand" характеристики лучше, его труднее зажечь, но и цена выше в разы. Ну и любой пластиковый щиток хрупкий, со временем дверка отламывается. А если в коридоре часто хранятся горные лыжи и другие габаритные предметы, шансы на повреждение пластикового ЩО возрастают многократно.

Если дом деревянный, то щиток должен быть металлический. Часто возгорание начинается в щитке, например, старый автомат или плохой контакт, но если щиток металлический, то он предотвратит распространение огня. А если щиток пластиковый, то наоборот будет способствовать возникновению пожара, да еще с выделением ядовитых продуктов горения.

ЩРН ЩРВ. Примеры металлических щитков. ЩРН ЩРВ. Примеры металлических щитков. ЩРН ЩРВ. Примеры пластиковых щитков. ЩРН ЩРВ. Примеры пластиковых щитков.

После того, как выбрали ЩО, нужно определиться с автоматическими выключателями. Говорят, что последнее время автоматы TDM стали лучше. Возможно, но и цена у TDM практически сравнялась с другими бюджетными автоматами. Я с TDM стараюсь не работать, с ними были проблемы.

Из бюджетных автоматов сносное качество у DEKraft, ИЭК и ЭКФ. Немного дороже, но заметно лучше по качеству "Шнайдер Электрик" производства Индии, Венгрии и России. Также нормально - КЭАЗ (Курский завод), но у российской продукции качество не стабильно, поэтому, как повезет. Ну и само собой мировые лидеры: ABB, Legrand, и т.п., хотя и с их продукцией бывают проблемы.

Обычно в ЩО использую автоматы с характеристикой отключения С , номинальной отключающей способностью I сп = 4,5 кА. При этом в этажном (квартира) или уличном щитке (частный дом) лучше использовать автоматы с номинальной отключающей способностью I сп = 6 кА, чтобы они срабатывали во вторую очередь.

Помимо выбора качественных автоматов надежность электрооборудования достигается за счет многоступенчатой защиты. Т.е. однополюсный автомат на 16 А защищает группу освещения, выше стоит вводной автомат на 50 А в ЩО, а в этажном или в уличном щитке стоит автомат 63 А. При коротком замыкании одна из 4-х ступеней обязательно сработает. Нужно, чтобы все эти автоматы были работоспособны. Конечно, если автомату больше 25 лет, то он нуждается в ревизии и лучше его заменить.

Помимо автоматов нужно, чтобы соединительные шины и нулевые шины тоже были с нормальными характеристиками.

Примеры нулевых шин. Примеры нулевых шин.

Нулевая шина справа не рассчитана на квартирный щиток, все отверстия большого диаметра, для проводов большого сечения, более 6 мм2, для ЩО подходит правая шина, отверстия небольшие, как раз для проводов сечением 1,5 - 2,5 мм2. Еще следует обратить внимание на цвет металла, желтый (не стальной), шина массивная, стенки толстые, шлицы у винтов качественные, не должно быть люфта в резьбе. Ну и конечно, никакой ржавчины и почернения металла на шинах и винтах.

Соединительная шина для 1-фазного ЩО Соединительная шина для 3-фазного ЩО . Соединительная шина для 1-фазного ЩО Соединительная шина для 3-фазного ЩО .

Раньше для сборки щитков вместо соединительных шин применяли перемычки из обрезков проводов. Соединительные шины продавались по 1 м и стоили дорого, теперь в магазинах можно купить шины на 12 позиций и они обходятся намного дешевле. При выборе соединительных шин нужно выбирать с запасом по току, не менее 63 А, чтобы "штырьки" были массивными, цвета меди (красноватого) и без потемнения.

Когда щиток небольшой и в нем не более 5 дифавтоматов, то проще использовать для подключения дифавтоматов перемычки из обрезков проводов, а для однополюсных автоматов соединительную шину. Проще всего взять однопроволочный провод типа ПВ-1 или жилы от кабеля ВВГ нг. При этом провод надо брать с запасом, т.е. если на вводе стоит автомат на 50 А и пока потребляемая мощность мала, закладывать провод надо сечением не менее 6 мм2, чтобы при добавлении электроприборов не пришлось полностью переделывать щиток. Желательно положить неиспользованные обрезки провода прямо внутрь ЩО. Если надо будет добавить автоматы, то для соединения нужно использовать этот же провод.

ЩО с соединительной шиной и перемычками из провода ПВ-1. ЩО с соединительной шиной и перемычками из провода ПВ-1.

Кто - то скажет, взял провод того же сечения и все. Но провода не только разных заводов изготовителей, но даже одного завода, но разных партий имеют разный диаметр и соответственно сечение. Поэтому, если использовать разные провода, то в результате плохой контакт, который будет греться, а тут и до пожара не далеко. О том, как упростить сборку щитка и немного сэкономить на материалах, читайте в 3 части данной статьи.

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
⚡пресс клещи для наконечников
⚡съемник изоляции
⚡маркер
⚡нож
⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
⚡гребенчатая шинка
⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
⚡составленная схема со списком групп для сборки щита

Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

⚡расстояние между рядами автоматов
⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники.

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Установка щрв в стену

Один из вопросов, который мы задаем при встрече с заказчиками и первоначальном осмотре объекта :

«Какой будет распределительный щиток? Внутренний или наружный?»

Если дело происходит в квартире или доме, то, как правило заказчик хочет внутренний распределительный щит.

Мало кому нравятся такие вот, наружние щитки:

Если нет возможности спрятать распределительный щит в кладовку или гараж, если он постоянно будет на виду, то лучше если он будет выглядеть вот так:

Это два щитка, один силовой, во втором спрятаны коммутаторы тв и интернет проводов.

Щиток на 36 модулей: счетчик и 20 автоматов.

В общем 95 процентов заказчиков выбирает распределительные щитки внутренней установки. Потому что они эстетичнее, чем накладные.

Для того чтобы внутренний щиток установить — для него нужно подготовить нишу. Выдолбить отверстие в стене по размерам, чуть больше корпуса щитка.

Дома, таунхаусы, коттеджи строят как правило из шлако- , пено- , газоблоков или из кирпича. Подготовить место для установки внутреннего не сложно 20 минут работы перфоратором и готово.

В квартирах, особенно в новостройках, все не так. Если стены выполнены из высокопрочного армированного бетона, то подготовка ниши для щитка — дело непростое.

Недавно, после установки щитка распределительного на 36 модулей (ЩРВ-п-36), в стену из высокопрочного бетона (на что я потратил 2,5 часа), я решил поискать в интернете, может есть какой нибудь передовой метод подготовки ниш для щитков. Чтобы не шумный, не пыльный, не долгий и все такое.

Ничего нового я к сожалению не нашел.

Есть смешное видео, где мастер пытается резать бетон большой болгаркой с диском 230мм. Туча пыли, шум, грязь и в конце болгарка вырывается из рук пытаясь отрезать мастеру пальцу.

Поэтому решил показать, как мы готовим нишу для установки внутреннего распределительного щитка в бетонную стену.

Кому то пригодиться, может кто посоветует что-нибудь новое.

На очередном объекте, полная замена электропроводки в трехкомнатной квартире.

Меняем старые алюминиевые провода на новые медные.

Счетчик остается в подъезде, поэтому щитка на 24 модуля вполне достаточно.

Рядом с входной дверью будет гардеробная комната. Там и будет располагаться распределительный щиток. Не на виду, но рядом.

Материалы для электромонтажа уже закуплены, поэтому распаковываем и разбираем корпус распределительного щитка. Прикладываем его к стене, в месте установки и обводим карандашом. Добавляем по 1.5-2см на сторону — место для штукатурки.

При разметке желательно пользоваться уровнем:

Необходимо получить нишу 40*30см глубиной 7 см.

Сделать это без шума и пыли не получиться, но снизить количество пыли можно.

Поможет строительный пылесос:

Нарезаем штробы на расстоянии 7 — 10 см:

При работе обязательно использовать защитные очки, перчатки и наушники.

Здоровье прежде всего.

Получается вот так:

К сожалению, штроборезом со 125 мм дисками нишу глубиной 7 см не получить.

Поэтому необходимую глубину получаем откалывая небольшие кусочки бетона лопаткой перфоратора. Очень увлекательное занятие!

Когда ниша готова, примеряем щиток:

Удаляем из ниши пыль, смачиваем грунтовкой:

Замешиваем штукатурку, для «вмораживания» корпуса щитка.

Закидываем штукатурку в нишу не оставляя пустых мест:

Устанавливаем корпус щитка на место:

Дожидаемся застывания штукатурки и можно заводить в щиток провода и устанавливать автоматы.

На этом объекте, на установку щитка мы потратили примерно два часа. Бетон оказался «средней» прочности.

На предыдущем, нишу для установки щитка на 36 модулей выдалбливали 3 часа, тремя перфораторами(потому-что греются), штроборезом, болгаркой(много арматуры попадалось) и всякими «волшебными» словами.

Поэтому, если кто знает более простой способ подготовки ниши для распределительного щитка — делитесь советами!

После монтажа электропроводки получилось вот так:

«Внутренний» распределительный щиток занимает совсем немного места.

С уважением, Elektrika56!

Хочешь получать статьи этого блога на почту? Email Subscription

РУБРИКИ САЙТА

После штробореза когда квадрат выбил берешь большой бур, отмечаешь на нем изолентой глубину щита и сверлишь кучу дырок на эту глубину. А потом лопаткой)

Установка встраиваемого распределительного щита Mistral 41F в квартире

Август 15th, 2016 Рубрика: Электрические щиты (обзоры, сборка, установка), Электромонтаж

Сегодня я расскажу Вам об установке двух встраиваемых распределительных щитов Mistral 41F от компании ABB. Кстати, вот подробный обзор этих щитов - знакомьтесь.

Первый щит на 48 модулей (артикул 1SLM004101A2208) предназначен для силовых электрических цепей. В дальнейшем в нем будут установлены: вводной коммутационный аппарат (скорее всего выключатель нагрузки, т.к. вводной автомат установлен в подъездном щите), счетчик электрической энергии, аппараты защиты отходящих линий (автоматы, УЗО и т.п.), реле, контакторы и прочие коммутационные аппараты и устройства.

О схеме и процессе сборки данного щита будет отдельная статья со всеми пояснениями, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить самое интересное.

Второй щит на 12 модулей (артикул 1SLM004101A2203) предназначен для слаботочных цепей. В дальнейшем в нем будут установлены Wi-Fi роутер и выполнена вся разводка интернет и ТВ-кабелей квартиры. Об этом также будет отдельная и подробная статья.

Итак, оба щита планируется установить в прихожей около входной двери на месте существующего щита.

В старом щите был установлен однофазный счетчик «Гранит-1» и всего лишь один автомат ВА47-29 16 (А) от IEK на всю квартиру.

Ввод в квартиру выполнен уже новыми проводами ПВ-1 (3х6), т.к. этот жилой дом несколько лет назад попал под программу капитального ремонта и в нем проводился капитальный ремонт электропроводки, а именно: замена вводного распределительного устройства ВРУ-0,4 (кВ), монтаж заземляющего устройства (ЗУ), замена магистральных линий, этажных щитов и вводных кабелей в квартиры, а также замена подъездного и уличного (козырькового) освещения.

В то время я тоже занимался капитальными ремонтами жилых домов и некоторые моменты уже рассказывал в своих статьях, вот например:

Таким образом, в доме был выполнен переход со старой системы TN-C на TN-C-S, а это значит, что от ВРУ-0,4 (кВ) до этажных щитов магистральные линии электропроводки были выполнены пятипроводными (А, В, С, N и РЕ). Естественно, что и вводы в квартиры были выполнены трехжильными кабелями или проводами (L, N и РЕ), как в моем случае.

Внешний вид у щитов Mistral 41F вполне достойный и эстетичный, поэтому прятать их от глаз нет необходимости, к тому же щиты встраиваемые, а не навесные.

Напомню, что распределительные щиты АВВ серии Mistral 41F напоминают собой конструктор, состоящий из множества съемных деталей.

Правда есть небольшое исключение: если щит открытой установки расположен на лестничной клетке, то расстояние от пола до щита должно быть не менее 2,2 метра (СП 31-110-2003, п.13.6), дабы не загромождать и не уменьшать проходы, согласно норм пожарной безопасности, т.к. проходы на лестничной клетке относятся к путям эвакуации в случае пожара.

Учитывая вышесказанное, высоту установки квартирного щита я выбрал таким образом, чтобы первая DIN-рейка щита была примерно на уровне глаз для удобства снятия показаний со счетчика, т.е. до верхнего края щита расстояние от пола составило 1,95 метра. От откосов входной двери я отступил порядка 27 (см).

Затем берем второй щит на 12 модулей, отмеряем от первого щита некоторое расстояние вниз и отмечаем его размеры. Щиты будут установлены друг под другом, поэтому целесообразно было бы применить специальные вертикальные соединители, но в моем городе их пришлось бы ждать целую вечность, поэтому обойдемся без них.

Соосность проверяем с помощью моего лазерного уровня LD-SL-01.

Теперь необходимо подготовить ниши, т.е. выдолбить проемы в стене по отмеченным размерам с небольшим запасом в бОльшую сторону для штукатурки. Глубина щита составляет 8 (см), поэтому глубину ниши делаем также чуть больше глубины самого щита.

Если стена выполнена из кирпича, пено-газоблоков или шлакоблоков, то выдолбить нишу не сложно, и займет немного времени и сил. А вот если стены сделаны из прочного армированного бетона, то времени и сил будет затрачено значительно больше.

В моем случае стена кирпичная и подготовка ниш для обоих щитов составила от силы минут 30. Конечно же не обошлось без пыли и шума.

Предварительно просверлим по периметру разметки небольшие отверстия буром на 6-8 (мм), а затем аккуратненько выбьем всю внутреннюю часть с помощью перфоратора с плоской лопаткой.

Ввод кабелей в распределительный щит осуществляется сверху, поэтому от щита до потолка необходимо сделать неглубокую штробу для укладки пучка всех кабелей.

Потолок в квартире будет натяжным, поэтому весь пучок кабелей будет беспрепятственно скрыт за потолком.

Аккуратно укладываем кабели в штробе с помощью перфоленты и заводим их в пространство щита.

Здесь хотел бы отметить следующее! В дальнейшем, на кирпичную стену будет крепиться (наклеиваться) гипсокартон, поэтому сначала обе ниши будут заклеены гипсокартоном, а затем уже в гипсокартоне вырезаны ровные отверстия (по уровню) под оба щита.

Вот так это все получилось.

Обе ниши получились немного глубокими, поэтому со строителями решили уменьшить глубину путем установки закладных из того же гипсокартона.

Теперь смачиваем обе ниши грунтовкой, замешиваем гипсовый клей «Perlfix» и закидываем его в ниши, не оставляя пустых мест, а затем аккуратненько устанавливаем оба щита в соответствующие ниши, еще раз контролируя их уровень.

Для надежности, я дополнительно закрепил основания щитов с помощью саморезов к задней стенке ниши (закладной).

Вот получившийся результат.

Вводные провода завел в щит через специальное прецизионное отверстие, правда пришлось его немного расширить.

Даем время застыть гипсовому клею и можно приступать к сборке схемы силового распределительного щита и слаботочных кабелей. Но об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях.

Встроенный щиток на несущей стене

Как вы решали вопрос со встроенным щитком если его нужно ставить на несущую стену? Или возможна установка только навесного щитка (но все равно актуален вопрос про подвод кабелей в гофре)?

Для встроенного щитка требуется глубокое "окно" в стене, к тому же широкая и глубокая вертикальная штроба для подвода кабелей. И то и то обязательно приведет к выпиливанию арматуры, и как следствие, ухудшению несущей способности стены (cтена - ж/б 18 см в толщину, дом - монолитно-кирпичная новостройка в подмосковье).

Не так далеко есть перегородка, но она слишком хилая (10 см.), кроме того это стенка ванной.

Как закрепить встраиваемый электрощиток?

Фотография прилагается. Ни каких монтажных отверстий нет на корпусе, по размеру ещё повезло - входит как раз в короб в стене от старого советского счётчика. "Окошко" снизу и сверху хочу заделать гипсокартоном, а сам щиток желательно закрепить ещё как то к стенам. Посоветуйте свои идеи, пожалуйста.

29.12.2009 в 01:18

R_C написал :
Фотография прилагается.

Пока ничего не прилагается.

R_C написал :
Посоветуйте свои идеи, пожалуйста.

А какие могут быть идеи? Или заднюю стенку на пару шурупов, если ниша по глубине совпадает, или по паре шурупов в боковые стенки, если ниша совпадает по ширине. Оставшиеся швы заштукатурить.

29.12.2009 в 02:37

Можно еще на растворе. Хотя, на шурупах - проще (если какие-то габариты совпадают).

29.12.2009 в 04:59

avmal написал :
Пока ничего не прилагается.

Странно, но вчера была картинка. Ну да ладно, заново загрузил.

avmal написал :
Или заднюю стенку на пару шурупов, если ниша по глубине совпадает, или по паре шурупов в боковые стенки, если ниша совпадает по ширине

Между задней стенкой щитка и стенкой ниши расстояние 10-20 см. В боковые стенки нет возможности залезть инструментом, чтоб засадить шурупы туда.

29.12.2009 в 05:23

R_C написал :
В боковые стенки нет возможности залезть инструментом, чтоб засадить шурупы туда.

Засверлитесь под углом.

29.12.2009 в 07:47 29.12.2009 в 09:16

Bladiclab написал :
Просто алебастром.

29.12.2009 в 09:29

Я бы попробовал засверлиться в верхнюю стенку ниши и пришурупить щиток к ней. Между боковыми стенками ниши и щитком можно вставить распорки и потом замазать алебастром. Можно под нижнюю кромку щитка устроить что-то наподобие полочки из негорючего материала, закрепив ее в прорезях в боковых стенках ниши(их можно выбрать небольшой болгаркой или перфом) . Выход есть всегда.

29.12.2009 в 09:51

R_C написал :
Между задней стенкой щитка и стенкой ниши расстояние 10-20 см.

Проставочку и к ней крепить.

29.12.2009 в 10:15

Bladiclab написал :
Просто алебастром.

Полностью согласен. Или Вам алебастра жалко?

29.12.2009 в 13:19

kokoko написал :
Полностью согласен. Или Вам алебастра жалко?

Не понял. Всю нишу алебастром чтоли предлагаете заполнить?

congos написал :
закрепив ее в прорезях в боковых стенках ниши(их можно выбрать небольшой болгаркой или перфом)

Вот это интересно кстати, да.

kokoko написал :
Проставочку и к ней крепить.

Я вот не знаю из какого материала проставочку сделать эту. Дерево же не подойдёт?

29.12.2009 в 13:31

Алебастром достаточно наполнить боковые пространства. Плюс "валики" из алебастра по углам - и всё будет прекрасно держаться!

29.12.2009 в 13:32

R_C написал :
Всю нишу алебастром чтоли предлагаете заполнить?

всю. ну если вам ниша не нужна.

29.12.2009 в 13:39

Если Ваш перфоратор не лезет в эту нишу то почему нельзя просто засверлиться под углом.А вообще то если человек не знает ,как закрепить щиток то он занялся не своим делом.

29.12.2009 в 13:49

R_C
А что, советский счетчик так низко висел? Обычно их под потолок тулили.

29.12.2009 в 13:53

Все мы когда-нибудь занимаемся не своим делом (как продуть карбюратор? как сменить кран-буксу? и т.п.). Если человек делает для себя - пусть делает. Будет знать где он сделал неправильно.
А вот если делает это для других. То всё равно мы все когда-то узнавали, как "приморозить" распаячную коробку, к примеру.

29.12.2009 в 19:00

R_C написал :
Я вот не знаю из какого материала проставочку сделать эту. Дерево же не подойдёт?

Профиль и для красоты гипсокартон.

29.12.2009 в 20:05

Для R_C.
Объясняю .
Размешиваете алебастр до состояния сметаны.
Наносите на стены с лева и с права щитка (где хотите установить щиток).
Глубина за щитком – до лампочки.
Судя по фотографии, ширина щитка входит в зазор, с запасом до - 1 см.
Алебастра понадобится стакана 3-4.
Намазали и вставили (прижать и удержать, до минуты).
15 -20 минут не трогаем.
Все что выдавилось – до лампочки (обломается).
Захотите вынуть – ломайте.

А вообще пригласите специалиста, судя по фото, есть ряд недостатков.

29.12.2009 в 20:31

amidant написал :
А вообще то если человек не знает ,как закрепить щиток то он занялся не своим делом.

Если человек не знает как закрепить шиток, он СПРАШИВАЕТ. Всё когда то в первый раз бывает.

XPEHOTEHb написал :
А что, советский счетчик так низко висел? Обычно их под потолок тулили.

Да, вот так и висел.

Bladiclab написал :
Судя по фотографии, ширина щитка входит в зазор, с запасом до - 1 см.

Нет там 1го см. Впритирку он входит. Максимум 2мм по бокам зазоры.

Bladiclab написал :
А вообще пригласите специалиста, судя по фото, есть ряд недостатков

Например, какие? Специалист вчера был - электрик управляющей компании нашей.

29.12.2009 в 20:39

R_C написал :
Нет там 1го см. Впритирку он входит. Максимум 2мм по бокам зазоры.

И что вам мешает по бокам по два шурупа вогнать? Не забудьте, кстати, крышку снять, когда коробку будете выставлять.

29.12.2009 в 20:54

avmal написал :
И что вам мешает по бокам по два шурупа вогнать? Не забудьте, кстати, крышку снять, когда коробку будете выставлять.

Судя по вопросам постившего,если он снимет крышку и закрепит пару саморезов,то назад ета крышка у него не встанет.

29.12.2009 в 21:01

avmal написал :
И что вам мешает по бокам по два шурупа вогнать? Не забудьте, кстати, крышку снять, когда коробку будете выставлять.

Не мешает. Я выслушиваю предложения и мнения. Шурупы я уже взял на заметку, как один из вариантов. Крышку само собой сниму, она на фото на болты не закреплена ещё. Заниматься этим после Нового года буду всё равно.

Orenburg1969 написал :
Судя по вопросам постившего,если он снимет крышку и закрепит пару саморезов,то назад ета крышка у него не встанет.

Нет, не помешают болты крышке.

29.12.2009 в 21:06

Не, не помешает,а не встанет.Вижу вариант "без гвоздя и топора",и с небольшими навыками экзаменуемого.

29.12.2009 в 21:15

R_C написал :
Я выслушиваю предложения и мнения. Шурупы я уже взял на заметку, как один из вариантов.

Про какие вы варианты говорите? Про какое "после Нового года"? Там дел-то на пять минут.

29.12.2009 в 21:24

avmal написал :
Про какое "после Нового года"? Там дел-то на пять минут.

Мне виднее каких и на сколько там ещё дел, помимо щетка этого. Всё за раз и сделаю.

avmal написал :
Про какие вы варианты говорите?

Шурупы, на алебастр, приставочка из профиля и ГКЛ.

29.12.2009 в 21:34

R_C написал :
Шурупы, на алебастр, приставочка из профиля и ГКЛ.

Правильно рассуждаете - шурупы, потом алебастр, а потом гипсокартон.

Извините, как-то про это не подумал. Просто решил по глупости, что если на форум обратились, то совет нужен.

29.12.2009 в 21:38

2R_C Сейчас из ниши насколько его возможно вынуть т.ск-ть см.Есть ленивый вариант.Без сложных заморочек.

29.12.2009 в 21:40

Электрик жэка был (скорее был студент иль гостройбатер).
И что сказал.
Быть может что–то предложил.
А может просто убежал.
Ведь алебастр был всегда(его готовить надо).
Да саморезом проще (куда его крутить и как, сверлить, долбить, по транспортиру угол взять).
Ведь там кирпич и штукатурка.
Зачем обманывать себя.
Ты пригласи к себе спеца.
Задача просто пришпондерить?
Иль сделать классику себе?

29.12.2009 в 21:43

avmal написал :
Извините, как-то про это не подумал. Просто решил по глупости, что если на форум обратились, то совет нужен.

Не преувеличивайте, уважаемый консультант. Мне виднее насчёт других работ в коридоре, помимо крепления щитка этого (стены, потолок, сама проводка). А на форуме я действительно спросил только насчёт крепления щитка, не более. Насчёт этого и нужен совет мне.

29.12.2009 в 21:45

2Bladiclab Тут где-то писали "пришёл электрик из жэка,коротнул в этажнике,отлетел на лестничный марш,отлежался,развернулся и ушёл,оставив всё как есть".

29.12.2009 в 21:50

2 Bladiclab
стихами заговорили?) Электрик мужик лет 45-50, нормальный электрик. А приходил он, потому что его вызвала соседка над нами, мы его не вызывали. Просто меняли щиток навесной на встраиваемый, пришлось (в силу особенностей проводки в нашем доме) лишить на пару часов весь стояк электричества. У соседки этой сериалы видимо там начались по времени, вот она и вызвала электрика из управляющей компании. Он за установку 2х тарифного счётчика хотел взять 1500, мне знакомый электрик с высшим образованием всё бесплатно сделал, с которым мы и занимались сменой этого щитка. Закреплять сам буду.
2 Orenburg1969
Что за вариант? Из ниши он сейчас хоть весь вынимается, без особых проблем.

Установка навесного электрощита в стену

Вкратце.
Имею в панельном доме межкомнатную стену в коридоре толщиной 8см.
Купил встраиваемый щит SCHNEIDER ELECTRIC на 36 поз., но его глубина 7,5см. Много.
Появилась мысль этот щит сдать, а вместо него взять аналогичный от Шнайдера, но навесного монтажа и установить его в стену, утопив на 5см.

Вопросы.
Можно ли щит навесного монтажа устанавливать в стену (контакт с гипсовой штукатуркой и бетоном)? С годами ничего не произойдёт?
Если не менять уже купленный щит встраиваемый как лучше его установить? Ограничен шириной коридора (на счету каждый сантиметр), поэтому ради щита фальшстену возводить не вариант. Была идея бортик из штукатурки вокруг щитка.

05.09.2019 в 08:02

Sashzmsk написал:
поэтому ради щита фальшстену возводить не вариант.

Почему не вариант? Я себе так и сделал, небольшая фальш-стена из ГКЛ (где-то 5 см) и в неё "утопил" щит тоже на 36 модулей.

Разработка и сборка электрощитов

05.09.2019 в 08:04

MaSeVi , потому, что написал - коридор очень узкий, на счету каждый сантиметр. Штукатурку буду делать даже с утоплением маяков, чтобы толщины лишней прибавить по-минимуму.

05.09.2019 в 08:29

Sashzmsk ,
Если коридор прям уж такой узкий , то снесете когда нить навесной щит приносимыми мимо предметами .

05.09.2019 в 08:34

Sashzmsk написал:
коридор очень узкий, на счету каждый сантиметр

У меня тоже, но я как-то нашёл же. Поверьте, не так страшен чёрт.

Разработка и сборка электрощитов

05.09.2019 в 08:38

Sashzmsk написал:
MaSeVi , потому, что написал - коридор очень узкий, на счету каждый сантиметр. Штукатурку буду делать даже с утоплением маяков, чтобы толщины лишней прибавить по-минимуму.

Sashzmsk , выберите другое место для установки щита.

05.09.2019 в 08:44

Sashzmsk написал:
межкомнатную стену в коридоре толщиной 8см.
Купил встраиваемый щит SCHNEIDER ELECTRIC на 36 поз., но его глубина 7,5см. Много.

Нормально, кстати. Пилите сквозное отверстие, устанавливаете щит, штукатурите его с обратной стороны. Бинго.

05.09.2019 в 08:59

Radio , думал также.
Но с другой стороны получится стенка до щита толщиной 5мм. Естественно, заштукатирить с армирующей сеткой, но все равно - одно неловкое движение и можно пробить ее. Правда, толщина у щитка Шнайдера нормальная, не китайская пластмасса. Но все же.

05.09.2019 в 09:02

И все же - можно устанавливать щит навесной в стену? Или такая пластмасса (боковина щита) не рассчитана на долгое взаимодействие с агрессивной средой гипсовых штукатурок, шпатлёвок и бетона и рано или поздно раскрошится?

05.09.2019 в 09:03

Sashzmsk написал:
И все же - можно устанавливать щит навесной в стену?

Навесной есть навесной, он НА стену, а не В стену. Сами стены долбить нежелательно, если только это действительно не штукатурка.

Разработка и сборка электрощитов

05.09.2019 в 09:17

Sashzmsk написал:
MaSeVi , потому, что написал - коридор очень узкий, на счету каждый сантиметр. Штукатурку буду делать даже с утоплением маяков, чтобы толщины лишней прибавить по-минимуму.

Sashzmsk , выберите другое место для установки щита.

Radio , перенести нельзя. Рядом несущая стена. И вообще, основная часть проводки уже проложена (в стяжке, стене) в это место.

05.09.2019 в 09:34

У навесных щитов не бывает комплектов для утопленного или частично утопленного монтажа.
А у встраиваемых щитов такие комплекты для частично утопленного бывают среди аксессуаров. Это рамка такая специальная, её отпиливают по толщине сколько нужно, или не отпиливают совсем. Например, для трёхрядного АВB UK такая фигня обозначается так: UK530 AP530 30851.

05.09.2019 в 11:05

Abrikos , у Шнайдера нет (по крайней мере у того, что я купил).

05.09.2019 в 11:08

Можно ли щит навесного монтажа устанавливать в стену (контакт с гипсовой штукатуркой и бетоном)?

Можно. Что во встраивамом, что в навесном, однохренственный пластик.

05.09.2019 в 11:15

Sashzmsk написал:
Можно ли щит навесного монтажа устанавливать в стену (контакт с гипсовой штукатуркой и бетоном)?

можно, вот аналогичное исполнение как-то видел у знакомых:

не особо удачное фото, но по теням видно, что оболочка утоплена в стенку (толщина стенки около 80мм) на несколько см
зы. перебрать щиток не дают , типа, делал мастер, а ты ничего не понимаешь в электрике вообще и в эстетике, в частности
и щиток без крышки висит, пыль собирает; наклеек тоже нет

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

05.09.2019 в 12:16

Англичанам легче, для них легран-хагеры и прочие шнейдеры делают готовые металлические коробки полускрытого (semi-flush) монтажа.
Вот этот Legrand 110 мм имеет глубину установки 53 мм и 57 мм торчит от стены (по крайней точке закрытой крышки). Такой же полностью встраиваемый входит в стену на 70 мм.
Одно только огорчает - нужно нормальное заземление.

05.09.2019 в 12:46

Можно ли щит навесного монтажа устанавливать в стену (контакт с гипсовой штукатуркой и бетоном)?

Можно. Что во встраивамом, что в навесном, однохренственный пластик.

Rumato , спасибо за четкий ответ!

05.09.2019 в 20:09

Sashzmsk написал:
но все равно - одно неловкое движение и можно пробить ее.

Нет. Всё получается супер. Не занимайтесь лютым трындецом.

06.09.2019 в 06:10

Sashzmsk написал:
Штукатурку буду делать даже с утоплением маяков,

Sashzmsk , в качестве ликбеза, это как?

10.09.2019 в 07:57

Что такое утопление маяков, опять троллинг?

10.09.2019 в 09:05

MrGalaxy написал:
Что такое утопление маяков, опять троллинг?

MrGalaxy , никакого троллинга

При стандартной установке маяков для штукатурки они устанавливаются на раствор непосредственно на стену. Таким образом, в "нулевой точке" поверхности толщина штукатурки будет равна толщине маяка.
Если уменьшение площади помещения не желательно, то можно минимизировать слой штукатурки за счёт утопления маяков в стену. Для этого в стене проделываются штробы на глубину толщины маяка, в которые на раствор устанавливаются маяки.
Таким образом, "нулевая точка" будет действительно нулевой.
Не забываем про минимально допустимый слой штукатурки (3-5 мм), а поэтому на поверхностях, приближенных к "нулевой точке" нужно уже применять шпатлевку.
После схватывания раствора маяки извлекаются, штробы заделываются свежим тем же составом.
Таким способом можно сэкономить не только на площади помещения (актуально для кладовых, узких коридоров, санузлов и т.д.), но и материале (при значительном завале стены и ее большой высоте штукатурки может уйти на 0.5/1 мешок меньше на пог.м. - лично мой опыт!).

Читайте также: