Установка двери в толстую стену

Обновлено: 27.04.2024

Толстые стены, большие откосы: устанавливаем двери в сталинке

В Студию DIA в рамках рубрики “Дизайнер, дай совет!” поступил вопрос об установке входных и межкомнатных дверей в квартире в сталинском доме . Как известно, квартиры-сталинки имеют свои особенности: высокие потолки, толстые стены и дверные проемы шириной вплоть до 100 см.

Ремонт в такой квартире требует нестандартного подхода: с выбора направления открывания двери до вопроса отделки откосов. Давайте сегодня найдем решения для этих задач!

Описание задачи

Создать карусель Добавьте описание

Квартира — сталинка;
2 широких дверных проема: входная дверь — откос 60 см, дверь между прихожей и гостиной — откос 45 см (стена несущая);
Стена в прихожей со входом в гостиную будет оформлена декоративным кирпичиком.

Вопросы проекта:

Как установить дверь: чтобы она открывалась в сторону прихожей или гостиной? Проблема: широкий откос в 45 см.
Какой материал использовать для таких широких откосов? Проблема: очень большие доборы.

Решаем проблему направления дверей и широких откосов

Важно понимать: когда мы находимся в каком-то общем пространстве (в данном случае, в коридоре), лучше всего оно будет выглядеть, если все двери открываются в одну сторону . Например, в сторону коридора, как на рисунке выше.

Тогда это будет смотреться как обычное пространство с обычными дверями. Вы не будете особо замечать разницу между глубоким добором, большим откосом 45 см и обычной дверью.

Исходя из планировки все двери могут открываться в сторону коридора, поэтому оптимальнее будет сделать так, чтобы дверь из гостиной также открывалась наружу . Со стороны прихожей она будет смотреться аккуратно, с ровным наличником:

Все двери в зоне прихожей будут выглядеть одинаково . Потому что в случае, если дверь будет открываться в сторону гостиной, то со стороны прихожей она невыгодно выделится на общем фоне следующим образом:

Поэтому ответ на первый вопрос о расположении двери однозначный: открываться она должна в сторону коридора!

P.S. В отличие от входной двери: она единственная будет открываться наружу. По простой причине: никто входные двери внутрь не открывает;)

Теперь вернемся к вопросу отделки откосов .

Можно воспользоваться необычным, но очень аккуратным решением для интерьера в стиле модерн, лофт:

Наша студия делала проект , где интересно обыграла кирпичную стену в старой хрущевке. В ходе ремонта мы активно взаимодействовали с кирпичом и в результате получился оригинальный лофт. Чтобы оформить порталы, доборы, мы обратились к обычным решениям и использовали гипсокартон . Посмотрите проект — возможно он Вас вдохновит на эксперименты!

Дверной проем больше двери и наоборот: как выполнить установку без лишних затрат

Как совместить большую дверь и маленький проем

Строительные работы любят точность и педантичность в расчетах. При выполнении работ следует максимально внимательно подходить к процессу, особенно если речь идет о совмещении двух уже готовых частей. Что касается дверей, то их рекомендуется заказывать после того как проем выложен и отштукатурен. Такой подход позволит избавиться от необходимости совмещать малосовместимые вещи.

Если неприятная ситуация разности размеров уже случилась, то вопрос придется решать исключительно за счет увеличения проема. Не стоит подгонять готовую дверь под проем. Современные дверные блоки изготавливаются в комплексе с дополнительными элементами, которые призваны создать цельный внешний вид и придать двери законченность. Подрезка отдельных элементов может привести к нарушению этого комплекса.

Уменьшение дверного полотна может привести к ряду нежелательных последствий:

Нарушается целостность полотна. От подрезки страдает, прежде всего, декоративное покрытие – эмаль, лак или другие элементы.
Страдает внешний вид. Грубое вмешательство будет видно, несмотря на различные ухищрения.
Снижается долговечность эксплуатации из-за нарушения целостности конструкции.

При необдуманном подходе можно полностью испортить дверной блок.

Подгонка размеров при небольших отклонениях

Если отклонения в размерах проема и двери небольшие, то решить вопрос с монтажом можно при помощи некоторых ухищрений. Небольшим считается разность в 1 см.

В зависимости от ситуации совместить великоватую дверную коробку и маловатый проем можно при помощи:

Снятия финишного покрытия с дверного проема.
Подбор более тонких брусьев для коробки.
Уменьшение технологических зазоров.

Прежде чем приниматься за снятие финиша или подготовку другой коробки, необходимо провести расчет совместимости. Иногда до конечного результата не хватает пару миллиметров, которые сводят на нет все ухищрения.

Когда проем меньше коробки более чем на 1 см или разность наблюдается сразу по нескольким измерениям, обойтись подгонкой не получится. В этом случае необходимо его расширять.

Расширение проемов из разных материалов

При увеличении проема требуется:

Произвести предварительные расчеты необходимых размеров.
Подготовить инструменты, которые подходят для работы с теми или иными материалами.
Четко понимать прохождение процедуры, из каких этапов она будет состоять.

Если проблема нестыковки параметров произошла по вине строителей, лучше обратиться к ним с требованием устранения недочета. При невозможности привлечения к работам профессионалов рекомендуется предварительно изучить технологию и только после этого приступать к увеличению прохода.

Избежать неприятной ситуации довольно просто. Необходимо заказывать двери в уже готовый проем. Если есть какие-то сомнения, что он по размерам отличается от стандартных, лучше вызвать замерщика. Такой подход сэкономит и время и деньги!

Гипсолит

Гипсолит - это материал, который очень просто и легко корректировать. Единственная сложность при работе с ним это относительная хрупкость материала, что требует осторожного отношения.

Для работы с гипсолитом строителю понадобится строительный уровень, маркер, ножовка или болгарка. Процесс расширения дверного проема выглядит следующим образом:

Приставляется дверной блок и обрисовывается по контуру маркером.
Нарисованные линии вымеряются по уровню.
Аккуратно просверливается отверстие для того, чтобы вставить ножовку. Если работать болгаркой, то предварительное просверливание не потребуется.
Выпиливается нужный размер проема.

Для работы с гипсолитом подходит алмазный металлический круг или круг по камню. Если диаметра круга не хватает для сквозного прорезывания, потребуется провести процедуру разреза с другой стороны. Для точности линий проводится сквозное сверление, которое позволит начертить линии для резки.

Кирпич

Кирпич один из самых сложных для увеличения двери материалов. При неправильном подходе кладка может разрушиться, что приведет к обрушению стены. Для работы с кирпичом потребуется болгарка и молоток. Кувалдой работать не рекомендуется, так как она может повредить целостность кирпичной кладки.

Алгоритм работы при расширении кирпичной стены:

По заранее нанесенной разметке производится резка кирпича при помощи болгарки.
Молоточками выбиваются отрезанные куски стенки.
Неровные края подравниваются при помощи болгарки.

Перед расширением стены рекомендуется закрепить перемычки выше уровня разреза. При образовании трещин следует их заделать, перед тем как устанавливать дверной блок.

Дерево

Дерево считается очень податливым материалом. Его не сложно отрезать, но при увеличении деревянного проема следует соблюдать ряд правил, чтобы не допустить растрескивания перегородки и проседания.

При расширении в высоту верхняя перемычка укрепляется металлическими уголками. Вертикальные поверхности усиливаются при помощи стальных балок. Такой подход необязателен, если производится мелкая подрезка на несколько сантиметров. А вот при удалении старой перемычки без дополнительных укрепительных мер не обойтись.

Для резки дерева рекомендуется использовать болгарку с алмазным кругом. Этот инструмент дает много пыли, зато сохраняет целостность дерева, исключая его растрескивание.

Гипсокартон

Для расширения проема из гипсокартона потребуется сместить железный профиль, который держит перегородку. Для выполнения работ требуется:

Разметить стену.
Вырезать лишнее при помощи болгарки.
По краям установить вертикальные железные элементы и дополнительные стойки со стороны стены.
Стартовый и стоечный профиль соединяется саморезами.
При необходимости устанавливается дополнительная поперечина для придания всем каркасу жесткости.

Гипсокартон очень хрупкий материал, поэтому работать с ним следует аккуратно. Не стоит применять перфоратор для удаления фрагментов, его удары могут нарушить целостность всей перегородки.

Кто должен выполнять работы

Несоответствие дверного проема и приобретенной двери это проблема неправильных расчетов. От того кто ошибся в подсчете и на каком этапе это произошло, зависит кто обязан устранять недочет. Проблема могла возникнуть из-за:

ошибки в проекте;
неправильных инструкций от заказчика;
халатного отношения к работе строителей;
неточности отделочников.

Бывает и так, что двери выполняются неправильно производителем, неправильно снятые мерки или просто спутали заказы.

В каждом случае ответственность несет сторона, допустившая просчет. Однако стребовать денежную компенсацию или заставить доработать косяк не всегда получается. Зачастую собственнику приходится выполнять работы самому или нанимать другую бригаду строителей.

Как избежать нестыковок

Избежать неприятной ситуации довольно просто. Необходимо заказывать двери в уже готовый проем. Если есть какие-то сомнения, что он по размерам отличается от стандартных, лучше вызвать замерщика. Такой подход сэкономит и время и деньги.

Установка двери в толстую стену

С необходимостью установить дверь в толстую стену нередко сталкиваются обитатели частных домов, где все внутренние перегородки могут являться несущими. С одной стороны, перекрытия толщиной более 10 см наверняка являются прочными, а значит, допускают использование створок из тяжёлых материалов. С другой же, возникает проблема оформления откоса, ведь короб не охватывает его целиком. И если «пустует» пространство шириной 20, 30 см, а то и более, конструкция кажется неэстетичной, незавершённой. Как решить данную задачу и получить аккуратный и красивый проём?

Оптимальный способ установки

Межкомнатная дверь в толстую стену обязана монтироваться так, чтобы полностью открываться, не испытывая помех. Теоретически, грамотно подобрав изделие, реально закрепить его посередине – так, чтобы с обеих сторон создавался одинаковый откос. Но большинство хозяев, выбирающих распашные блоки, крепят их так, чтобы стык с одной стороны можно было замаскировать наличниками. При этом открывание полотна выполняется не по направлению к проходу, а наружу.

Что касается пустующих поверхностей внутри проёма, то для их оформления используют:

обои. Один из самых простых вариантов. Но о декоративной монолитности модели при таком выборе приходится только мечтать. Да и практичным этот материал не назвать – в месте высокой проходимости он будет быстро истираться и пачкаться;
краску. Чтобы хорошо смотреться, стена должна быть безупречно ровной, а отделочные работы проведены профессионально. Процесс оформления может быть трудоёмким и длительным, а эстетическая целостность проёма и в этом случае не достигается.

Различные варианты межкомнатных дверей в толстую стену позволяют закреплять доборы. Планки могут быть разными по ширине и при необходимости подпиливаться, поэтому с их помощью обшивают любые поверхности. Кроме того, если толщина перегородки очень велика, объединяют две доски. Сделать это проще, если погонаж обладает телескопическим устройством . Доборы, выполненные в цвете и стиле полотна и коробки, облагораживают проход, делают его гармоничным и монолитным. Они легко монтируются, устойчивы к износу, долговечны.

Какой модели отдать предпочтение?

Выбор межкомнатных дверей в толстую стену достаточно широк, однако большинство домовладельцев решает купить конструкции на петлях. Традиционные варианты открывания надёжны, удобны, прекрасно изолируют, обладают относительно невысокой стоимостью. В распашном исполнении представлены и изделия из массива твердолиственных пород, и светопрозрачные створки, и недорогие полотна, комбинирующие сосну и МДФ.

Помимо того, можно рассмотреть модели:

купейного типа. Коробка подвесным системам с рельсом, закреплённым над проходом, не нужна. Вполне допустимо полностью обшить откос декоративным погонажем;
в виде книжек. Складные конструкции примечательны тем, что их без труда устанавливают по центру. Ведь составная створка очень компактна и работает только внутри проёма.

Приобрести любую разновидность межкомнатных дверей в толстую стену по лучшей цене и заказать монтаж приглашает фирма Academy.

Установка межкомнатных дверей в типовых квартирах: теория и практика

Считается, что правильно установленный дверной блок должен отвечать двум основным требованиям: карты петель, лицевая и запорные планки замков должны быть врезаны вровень с поверхностью дверного полотна и коробки («заподлицо»). Причем фурнитура должна «сидеть» в углублениях плотно, без зазоров (рис.1); дверное полотно должно оставаться неподвижным в любом положении, что возможно только, когда блок установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Жесткие требования к вертикальности дверного блока вызваны еще и тем, что зачастую его подбирают таким образом, чтобы он по тону контрастировал с отделкой стен (например, светлые стены – темные двери, и наоборот). Поэтому даже небольшие отклонения от вертикали, допущенные при установке дверного блока, будут хорошо заметны.

К тонкостям, на которые хочется обратить внимание, относятся величина зазора между дверной коробкой и полотном (со стороны замка) и размер щели между полотном и полом. Большинство заказчиков почему-то считает, что чем они меньше, тем лучше. Но очевидно, что в момент открывания расстояние между дверным полотном и коробкой будет меньше, чем у двери в запертом положении (рис. 2).

В зависимости от толщины полотна разница составит 1- 1,5 мм . Учитывая, что иногда во время ремонта стойки установленной двери немного сдвигают, пусть всего на 1- 2 мм (при паркетных работах или при заполнении шва между коробкой и стеной), но и этого может оказаться достаточным, чтобы дверь перестала закрываться. К тому же нельзя исключать возможность осадки здания (в новостройках) или коробление коробки и дверного полотна, что нередко случается у недорогих отечественных дверей, изготовленных по упрошенной технологии. Так, что к минимально возможному зазору в 2 мм следует прибавить еще 1,5 – 2 мм , что составит в итоге 3,5 – 4 мм . Щель между полотном двери и полом выполняет задачу вентиляционного отверстия для перемещения воздуха в помещении, что особенно важно в санузлах, а также позволяет беспрепятственно открывать двери при дополнительном настиле ковров, ковриков, ковролина.
Сегодня коробку дверного блока крепят к откосам проема в основном двумя способами – «на пену» и с помощью сквозного крепления дверной коробки шурупами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так в первом случае используются клеящие свойства полиуретановой пены и ее способности расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполняя собой все щели и пустоты. После врезки фурнитуры коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном и коробкой вставляются прокладки, или устанавливают коробку без полотна, но с распорками между стойками, перекладиной и полом. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели. После ее высыхания (не менее суток) клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.
К достоинствам этого способа относится то, что установщик, работая с собранным блоком, легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до окончательной фиксации. Отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки – также положительные качества. Недостатком является невозможность точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например, вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджимают» петли, убирая имеющийся люфт. После снятия прокладок полотно возвращается в свое естественное положение. В результате зазор со стороны замка между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.

Расширительные свойства пены могут стать и недостатком этого способа. В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции к ней), например во время зимнего периода в теплых помещениях, а также применения некачественной продукции. Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью, например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1- 2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало
задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться.

Некоторые установщики «запенивают» дверную коробку без дверного полотна, ставя вместо него специальные распорки, при этом исключается риск попадания пены на полотно, а главное можно оставить распорки до полного высыхания пены. Но установить их с требуемой точностью не всегда удается, - это зависит величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна.

После высыхания пены и окончания малярных работ ошибки при неудачной установки двери с трудом поддаются исправлениям. Существуют несколько способов, но чаще всего приходится прибегать к «сквозному креплению», т.е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку (способ фактически лишается одного из своих преимуществ). Проблематична установка только «на пену» дверей в стандартном санузле панельных новостроек, так как из-за тонких стенок (4 – 5 см ) поверхность контакта там слишком мала, и без крепежных шурупов там не обойтись.

Для дверей категории эконом-класса ($ 80 – 150) (большая часть российской продукции, финские и испанские двери) наиболее универсальным представляется сквозное крепление дверной коробки шурупами. Суть его заключается в том, что коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна (рис.3), что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки.

Установка межкомнатной двери в перегородку из гипсокартона: советы эксперта
Ремонт стекла межкомнатной двери
Армирование проф.трубы
Помогите: дверь в толстой стене

Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3 – 4 – мя сквозными отверстиями диаметром 5 – 6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Так как стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможно небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется со смазанными петлями опытным путем. Иначе, может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться.

Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения, которое оно будет занимать в установленном блоке) (рис.4).

Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. После того, как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова уже на все шурупы и фиксируют окончательно. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3 – 4 мм .

Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ним и верхним краем двери. В итоге учитываются и «люфты» у петель, и даже форма самого полотна, так как клиньями можно при желании выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна. При заполнении шва между коробкой и стеной пеной у способа сквозного крепления выявляется еще одно достоинство.

Если даже через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов чуть-чуть раздвинуть стойки. По сравнению со способом крепления «на пену» сквозной способ крепления выполняется в общем случае быстрее. Установку одного дверного блока можно произвести за несколько часов.Способ сквозного крепления имеет ряд особенностей, один из которых – наличие отверстий диаметром 8 – 10 мм под установочные шурупы. Эти отверстия обычно в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают декоративными заглушками (Рис.5).

Возникают также небольшие трудности с установкой дверей, коробки которых поставляются в готовом виде с уже срезанными под 45 градусов стойками и перекладиной (некоторые испанские и отечественные двери). Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой, а чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 3 мм , приходится оставлять небольшую (1 – 2 мм ) щель в одном из верхним углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать ее практически незаметно.

Оформление дверного проема.

В типовых квартирах с неровными стенами различной толщины (от 4-5 до 20 см ) и с проемами различной высоты, установка дверного блока сводится не только к его креплению к стенам и обрамлению наличником. Помимо этого, установщику часто приходится приспосабливать купленный дверной блок под имеющийся проем, или наоборот. Так, в типовом санузле высота проема составляет всего 190 см , поэтому при установке стандартного дверного блока высотой 200 – 210 см приходится либо увеличивать высоту проема, либо укорачивать дверное полотно. При этом, варианты решения в значительной мере диктуются не только эстетическими соображениями. Считается главным, когда верхняя граница всех дверей в квартире находится на одном уровне. Следует также учитывать конструкцию санузла и дверного блока.

Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем
тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми.

В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы.

Некоторые трудности при установке дверей в типовых санузлах возникают и с дверными коробками. Идеальным считается, когда ширина дверной коробки равна толщине стены, в проеме которой устанавливается дверь. Однако стены санузла имеют толщину всего 4 – 5 см , в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комплектуются коробкой шириной 8 – 10 см . Даже после облицовки внутренней поверхности ванны и туалете плиткой или пластиковыми декоративными панелями (что увеличивает толщину стены еще на 1- 1,5 см ), стандартная дверная коробка все равно будет выступать за плоскость стены минимум на 1,5 – 2 см . (рис 6А).

Как следствие, между наличником и стеной появятся значительные щели, которые придется каким-то образом заделывать. Или, что довольно часто приходится делать с коробками финских и итальянских дверей, срезать часть дверной коробки и закрывать поверхность распила наличником (рис 6В). Хотелось бы заметить, что коробки, облицованные фанерованной МДФ , а также коробки из сплошного МДФ или ДСП, лучше не «распускать», так как после удаления лакированного шпона обнажится их не влагостойкое содержание, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаиванию шпона на отстающие части.

Таким образом, если при ремонте квартиры санузел остается на месте, то подбирать двери для всей квартиры лучше всего с учетом наличия у продавца (производителя) однотипных укороченных моделей высотой около 190 см и дверных коробок шириной 6 – 6,5 см фабричного изготовления.

В случаях, когда толщина стены, в проеме которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5 – 2 раза превышает ширину дверной коробки, обычно дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных.
Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой (рис. 7В). Это самое простое, недорогое, поэтому наиболее распространенное решение, однако и не самое лучшее, так как раскладка часто не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры. Если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно. Также дверной проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь, установленная строго вертикально, будет только подчеркивать его кособокость. И последнее, углы этого проема, отделанные так же, как и стены комнаты (краска или обои), будут самыми повреждаемыми местами.

Более рациональным представляется с помощью «доборных» (расширительных) планок увеличить дверную коробку, то есть сделать ее ширину равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне. Поскольку планку необходимо крепить к ровному основанию, откосам проем необходимо придать прямоугольную форму.

Как правило, для этого откосы штукатурят (рис 7А). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме этого, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда дверную коробку наверняка «поведет».

«Мокрых» процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки. Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5 – 10 см, то можно применить вариант 1 (рис. 8).

Для его реализации используют толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери с «расширенной по стене» дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.

После установки такой расширенной коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Осталось только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любую декоративную планку и прибивать наличники. Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь (тем более что с помощью лазурей или тонирующих лаков можно добиться того, что фанерованная поверхность панели будет иметь тот же оттенок, что и дверной блок), то можно обойтись и без «доборных» планок (рис. 11). Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см.

Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепится расширительная планка при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.

Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными дверными коробками, подойдет вариант 2 (рис. 9).

На дверную коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис. 9В) или с отступом около 1 см (рис 9А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится «наращивать» коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки наклон меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков, в панельных домах, например, если строители поставили надломленную панель. В подобных случаях приходится «наращивать» коробку не по всех длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину «доборного» бруска «на нет». Делают это следующим образом: брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к дверной коробке, а после того как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и брусок сострагивают «по стене». Со стороны петель «доборный» брусок придется крепить с отступом от края дверной коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако, в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью на 180 градусов.

«Канадские двери» «подарили» еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 рис. 10). Ее дверная коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами 10 Х 20 – 30 мм. Доска отпиливается в нужный размер «по стене», и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов и дюбелей. Причем, можно не беспокоится о том, что крепежные отверстия будут видны, так как ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установки, закроет их полностью
Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами хорошего качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными дверными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение такого «изделия» до ума, гораздо проще купить разборную коробку канадского типа. Даже если вы не нашли нужного комплекта, практически на любом рынке можно найти сухую строганую сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся во внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10 – 15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.

Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.

Для итальянских дверных блоков и некоторых отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, использую клеящие свойства полиуретановой пены, обойтись без опасных для дверей штукатурных работ (рис. 12).

Установка межкомнатных дверей
Установка дверей
Монтаж дверей (видео)
Установка дверей своими руками
Как врезать петли в межкомнатные двери.

После установки двери расширительная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к котороми расширяющаяся пена прижимает декоративные планки. Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.

И в заключение несколько слов о наличниках. В тех квартирах, где из экономии не выравнивают стены, и толщина стен незначительно превышает ширину дверной коробки, нередко наличники приходится располагать под углом к стене, чтобы прикрыть несовпадение плоскостей стены и дверного блока. Для таких случаев лучше всего использовать плоские наличники, которые легче стыкуются, чем фигурные с выборкой на изнаночной части (рис. 13). Это углубление (чем оно больше, тем лучше) позволяет скрывать небольшие несовпадения лоскостей дверной коробки и стен (до 5 мм). Пригодится оно и для прокладки телефонного провода, который не следует прибивать к дверной коробке, а оттянув наличники, заложить в образовавшуюся щель.

Статья, фотографии и рисунки опубликованы с согласия автора Михаила Верикина

Раздвижные двери и тонкая стена

Скатерть, полотенца и еще 9 товаров из ИКЕА, которым не место на вашей кухне

12 дизайн-проектов кухонь на любой вкус

Кухня в студии: функциональный интерьер, продуманный до мелочей

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Help! разная толщина стен проема

Светлая кухня в классическом стиле: как создать интерьер, который не устареет

Шторы на кухню с балконом: 14 вариантов оформления

Кухонные фасады Будбин из IKEA: 50 стильных примеров использования в интерьере

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Установка двери в толстую стену

�� 28.01.2013 �� 5

�� Bombardier; 30.01.2013 � 23:11 .

�� 15.08.2012 �� 1,000

�� 30.10.2012 �� 1,759

�� 14.03.2013 �� 594

�� 19.04.2013 �� 489

�� 09.04.2013 �� 47

�� 31.07.2013 �� 1,600

« �� , � �� ? | �� , �� . »

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

увеличивать толщину стенки;
убрать с рамы излишнюю ширину;
применить телескопические наличники;
заполнить зазор между стенкой и наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Укладка кафеля вокруг дверного проема

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Читайте также: