Как пустить провода по стене

Обновлено: 18.05.2024

Как правильно провести кабель сквозь стену

Прокладка кабелей через стены является неотъемлемой частью электромонтажных работ. К ней прибегают при возведении новых зданий или ремонте и модернизации уже построенных.

Нормативные документы по прокладке

Разводка электрических кабелей сквозь стены должна проводиться с соблюдением требований двух нормативных документов:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — один из основных сводов законов в электроэнергетике. Данная книга «священна» для электромонтеров. Она максимально подробно рассказывает, какое оборудование, где и как правильно устанавливается.
СНиП 3.05.06-85 (в п. 3.18) (строительные нормы и правила) — рассматривает принципы, которые следует учитывать при возведении построек и прокладки в них электрических коммуникаций и кабелей.

Дополнительно с правилами монтажа можно ознакомиться в Федеральном законе от 22.06.2008 г. — «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья 82 данного документа описывает нормативы.

Любые серьезные электромонтажные работы, особенно при монтаже кабелей в новом здании, проводятся в соответствии с планами, чертежами и различной проектной документацией. Без соблюдения этого требования постройка не будет принята в эксплуатацию.

Основные принципы электромонтажа кабелей

ПУЭ написаны сложным техническим языком. Если упростить пункты, повествующие о том, как выполняется проход кабеля сквозь стены, то можно выделить следующие основные правила:

Электропроводка должна быть сменяемой. Данное требование описывается в пункте 2.1.58 (речь о 7-м издании). Возможность замены кабелей необходима для проведения ремонта или модернизации существующих электрических сетей. Например, если при строительстве жилого дома заземление не было учтено по проекту, но теперь требуется сменить старый кабель на новый, который имеет в своем составе отдельные PE и N проводники.
Кабели должны предохраняться от воздействия окружающей среды и механических повреждений. Делается это с применением различных негорючих лотков, кабель-каналов, электротехнических плинтусов, металлических или пластиковых гофрированных трубок. Такая защита спасает кабель от сырости и грязи извне и препятствует его горению.
Отверстия, через которые кабель проходит стены, герметизируются (замазываются) влагостойкими негорючими материалами. Эта заглушка должна легко демонтироваться при замене проводки.

Кабели в стене жилого дома

Для прокладки провода в стене потребуется пробурить отверстие. Проще это сделать переключенным в режим бурения перфоратором. Главное, не повредить сверлом уже имеющиеся в стене кабели. В идеале для их обнаружения используется детектор скрытой проводки. Цены на этот прибор стартуют примерно с 1000 рублей. Приобретать его для сверления одного отверстия нецелесообразно. Для поиска кабелей можно попробовать и более дешевые методы:

Логический. Не нужно никакого оборудования. Важно понимать, что провода в стене проходят рядом с розетками и выключателями. Обычно сбоку или сверху, реже — по диагонали.
С помощью индикаторной отвертки. Нужна именно транзисторная, в которую вставляются 3 батарейки-таблетки. Стоит она копейки и продается в любом магазине из серии «тысяча мелочей», «все для дома» и т. п. Индикаторная отвертка способна почувствовать кабель в стене на глубине 10-15 мм. Применение требует практики.
Некоторые работающие на радиоканалах устройства способны чувствовать электромагнитные поля от проводов, по которым протекает ток. К ним относятся радиоприемники, слуховые аппараты или рации. Способ сомнительный, но иногда срабатывает.

Инструменты для монтажа

Для сверления потребуется минимум перфоратор с буром. Если отверстие в стене будет иметь большой диаметр, то пригодится и молоток с пикой или зубилом. Сами же кабельные проходки через стены проще всего выполнить в трубе из металла или ПВХ. При проведении работ образуется пыль от бетона и штукатурки. Ее следует удалять специальным строительным пылесосом, ведь простой бытовой в таком режиме работы долго не проживет.

После того как провод проложен, понадобится шпатель, чтобы загерметизировать оставшиеся пустоты. Не лишним будет и инструмент для нарезки труб, измерений и нанесения на стену разметки.

Порядок выполнения кабельного отверстия

Технология изготовления проходного отверстия сильно зависит от материала стены. Этот критерий влияет на применяемый инструмент и сложность работ. Материал стены определяет и степень пожаробезопасности проводки.

Стена в панельном, кирпичном или монолитном доме

Изготовление отверстий в бетоне или кирпиче несет в себе вредный для здоровья человека фактор. Частицы пыли засоряют дыхательные пути, попадают в легкие и на слизистую глаз. Желательно заранее побеспокоиться о безопасности и проводить подобные работы в защитных очках и маске (хотя бы медицинской).

Отверстия изготавливаются перфоратором и буром. Он предназначен именно для таких работ. В передней части бура имеется твердосплавная напайка из победита. Важно быть осторожным. Если в процессе бурения она попадет в арматуру стены, то есть большой риск, что напайка отвалится и сверло придется выкинуть.

Для проведения работы необходимо:

Убедиться в частоте крепежной части бура. На ней не должно быть пыли от предыдущих работ. Она может попасть в патрон перфоратора и навредить ему. От пыли можно избавиться с помощью любой тряпки, салфетки и т. п.
Установить бур в патрон перфоратора. Даже правильно закрепленное сверло будет болтаться вдоль своей оси на 10-20 мм. Это нормально.
Включить инструмент в режим бурения. Соответствующий переключатель обычно располагается с боковой стороны перфоратора.
Дать ему поработать 10-60 сек в режиме холостого хода. Это необходимо, чтобы убедиться в исправности перфоратора, то есть нормальный ли звук двигателя, нет ли нагрева, не идет ли из инструмента дым или запах гари.
Затем можно приступать к бурению отверстия. Во время работы не стоит отвлекаться. Перфоратор нужно держать крепко. Периодически сверло следует частично извлекать из стены, чтобы помочь ему избавиться от частиц бетона. Останавливать вращение при этом необязательно.

Стена из гипсокартона

В плане техники безопасности все так же, как и при сверлении бетона или кирпича. То есть защищаются от пыли глаза, органы дыхания и слизистые оболочки.

Гипсокартон прост в обработке. Отверстие можно проделать даже гвоздем или ножом. Собственно, так и поступают, если нужна пара дыр, а пригодного инструмента нет под рукой. Но гораздо правильнее выполнять проходки при помощи дрели и обычного сверла. Его диаметр должен быть немного больше, чем толщина провода.

В редких случаях возникает необходимость провести сквозь гипсокартон силовой кабель большого сечения. Здесь уже придется воспользоваться коронкой по сверлению гипса или перьевым сверлом.

В любом случае важно учитывать несколько простых правил:

Смотреть, чтобы точка сверления не совпала с несущим профилем или другим кабелем.
Провод укладывается в гильзах из негорючей ПВХ трубы или гофрированной трубки.
Если между листами гипса имеется уплотнитель (пенопласт, минеральная вата), то его следует проколоть любым длинным тонким предметом. Например, куском арматуры, сверлом или отверткой.

Стена из дерева или ДСП

С изготовлением отверстий в древесине многие знакомы со школьной скамьи. Следует быть осторожным, чтобы не поймать занозу. Желательно избегать перегрева дерева тупым сверлом, т. к. тлеющие опилки могут посыпаться, куда не надо, и устроить пожар.

Само же бурение производится дрелью и сверлом по дереву. Оно должно быть острым. Так процесс пройдет гораздо легче и быстрее. Сверло по металлу не подходит. Оно, конечно, проделает отверстие, но работа будет долгой и тяжелой.

Нюансы работы следующие:

Проходя сквозь деревянную перегородку, по возможности нужно избегать сучков. Эти участки имеют повышенную твердость, поэтому работать с ними неудобно. Также сучки могут просто отвалиться от общего пласта дерева.
Проблемы могут создать и трещины. Их стоит обходить стороной, ведь есть риск, что доска расколется.
Нужно убедиться, что по ту сторону стены нет проводки, водяных труб или металлических элементов конструкции.
Дерево легко загорается от нагрева. Поэтому проход кабеля через стену осуществляется в пластиковой трубе, кабельном канале или гофре. Недопустимо касание электрических узлов (в т. ч. и изолированных) с древесиной. Особенно в месте перехода кабеля через стену, ведь там выделяющемуся теплу некуда будет отводиться.

Виды противопожарных проходок

Для электрификации современных зданий применяются профессиональные кабельные проходки. Они более пригодны для вводных силовых кабелей сечением от 25 мм2. Для их описания и сравнения удобно воспользоваться таблицей.

Тип кабельной проходки	Строение, материал	Установка	Цена
Огнестойкие подушки	Стекловолокно, устойчивое к воздействию влаги	Монтаж без лишней грязи. Достаточно «засунуть» подушки в пустоты между стеной и коммуникацией	Средняя стоимость, дешевый монтаж
Огнестойкие плиты	Блоки из негорючего минерального материала	Вмазываются в стену и герметизируются как обычные газобетонные блоки	Один из самых бюджетных вариантов
Пеноблоки	Сделаны из легкого вспененного материала	Легки в установке и подгонке по форме. Режутся ножом или полотном по металлу	Низкая цена
Модульные герметичные блоки	Металл, противопожарный пластик	Фиксация на болты или сварку	Стоит дорого, ввиду повышенной надежности
Различные герметики, пены и мастики	Зависит от типа и производителя	Подходят для тонких кабелей, замазки щелей и ненужных дыр между проводами	Низкая и средняя стоимость

Применение кабельных прокладок позволяет повысить пожарную безопасность. Одновременно достигается герметизация отверстий, через которые вводится провод. Это исключает распространение огня и дыма между соседними помещениями, что при внештатной ситуации способно спасти кому-то жизнь.

Проводниковые изделия монтируются на стены из различных материалов. Какие-то из них более горючие, а какие-то наоборот. Данный фактор обязательно учитывается при проектировании и возведении электрических сетей здания.

5 способов прокладки кабеля по фасаду и одно ноу-хау

Сегодня опишу несколько способов прокладки кабелей по улице, точнее по стене здания.

Монтажники, народ в основном непритязательный, тяп-ляп, сюда саморез, туда дюбель-гвоздь, а здесь и стяжечкой (хомутом) можно обойтись. Побыстрее, половчее и так сойдёт. Естественно "голый" кабель быстрее проложить, чем ту же гофру или кабель-канал. Однако, часто бывает так, что слаботочники приходят уже после завершения отделки: внутри интерьерА, снаружи шик и блеск, а кабеля прокладывать надо. Начинаешь ломать голову, как бы поаккуратнее сделать? Заказчики-то разные бывают:

1. Прокладка кабеля открытым способом.

Кого-то устроит прокладка "голого" кабеля по стене с помощью дюбель-хомутов.

+ Проводку можно быстро сменить

+ При использовании 1-го чёрного кабеля и прокладке между кирпичами линия малозаметна.

Минусы: использования белого кабеля, как на фото демаскирует линию. Линия долго не проживёт, т.к. белые кабеля неустойчивы к ультрафиолету и влаге. Будут рассыпаться.

2. Использование кабель-канала

Вообще белый кабель-канал никогда не предназначался для уличного использования. Однако многие с завидным упорством пытаются его использовать. Наиболее частая отмазка: "А чё гофру-то вешать некрасиво, а тут ровно и аккуратно!". Эстеты блин.

Обратите внимание чем герметизировали нижнее отверстие - пеной! Пена мало-того что воду собирает, но и не герметизирует от слова совсем. Обратите внимание чем герметизировали нижнее отверстие - пеной! Пена мало-того что воду собирает, но и не герметизирует от слова совсем.

Соглашусь, часто встречаются здания с белым или светлым цветом штукатурки. Белый кабель-канал сам напрашивается. Но что чаще всего делают? Берут самый дешёвый тонкий канальчик 20х16, 10х15 и прокладывают. В итоге зимой он трескается, летом сохнет и желтеет, в итоге кабеля либо сами вываливаются, либо при попытке снять крышку короб рассыпается.

Если приспичило - возьмите мощный, парапетный кабель-канал с толщиной стенок не менее 1.5-2 мм. Он хоть не сгниёт за пару лет. Монтажники и инженера с логикой: "После нас хоть потоп" могут дальше не читать!

+ При такой прокладке линии получаются достаточно красивыми и аккуратными, ровными.

Минусы: Кабель-канал не предназначен для уличной проводки, допускается его проводить к примеру под навесом и желательно вне прямого попадания солнечных лучей. Кабель-канал собирает воду, т.к. имеет негерметичные стыки со своей крышкой и на торцах. Часто наблюдал как из короба после дождя выливалась застоявшаяся вода. А если вы для экономии ещё использовали и не уличный кабель.

Пример когда кабель-канал смотрится гармонично на стене здания, не портит вид:

Но положа руку на сердце: даже столичные жители не смогут быстро найти парапетный коричневый кабель-канал, а что говорить о регионах? Его там вообще нет.

3. Прокладка кабеля гофротрубе.

Наверно самая популярная вещь у монтажников, лепят везде и не задумываясь. Хотя нет: внутри по стенам кабель-канал, тогда если его можно использовать снаружи, то почему гофру внутри нельзя?)

Если кратко, то серая гофра также не выдержит на солнце и улице долго, проблема та же что и с кабель-каналом. Подробнее можно прочитать в статье "5 Правил работы с гофротрубой" на моём канале.

Как заменить проводку в квартире за 1 день?

Замена проводки подразумевает капитальный ремонт в квартире, так как сделать это, не повредив стены – невозможно. По крайней мере, если речь идет о правильном монтаже проводки. Но при грамотном подходе, полностью заменить проводку можно всего за один день, а прослужит она не один год. Потратив один день на электрику в квартире, можно обрести спокойствие, что в один прекрасный момент не начнется возгорание старой изоляции или из-за того, что прежний хозяин квартиры не думая сэкономил на материалах.

Подготовительные работы займут больше времени, чем сам монтаж

Подготовка к этому мероприятию – самая важная часть процесса, которая включает в себя:

Составление схемы разводки.
Подготовка материалов и инструментов.
Демонтаж старой проводки.
Установка щитка.

Только после этого можно начинать монтировать новую проводку. Несмотря на то, что многие люди предпочитают обращаться к специалистам, так как переживают, что не справятся сами, заменить проводку можно и самому, это сэкономит немало денег, главное – соблюдать определенные правила.

Рассматривать будет только монтаж проводки скрытого типа, так как открытая проводка имеет ряд недостатков:

Портит декоративный вид помещения.
Иногда мешает установить мебельный фурнитур или бытовую технику в запланированное место.
Уступает скрытой проводке с точки зрения безопасности.

Схему проводки – лучше нарисовать на плане квартиры

Возможно, у кого-то остался план квартиры из БТИ, он отлично подойдет для этих целей. Можно сделать ксерокопию или просто перерисовать на чистый лист. Если же нет – просто «от себя» рисуем приблизительный план квартиры, на рисунке отображаем места, где будет стоять габаритная мебель и самые мощные потребители электроэнергии (бойлер, электроплита, стиральная машина и т.д.)

Примерное изображение проводки в двухкомнатной квартире Примерное изображение проводки в двухкомнатной квартире

А теперь стоит одна из самых сложных задач – изобразить план проводки. Большинство квартир построены еще в далеком советском прошлом, а тогда были совсем другие потребности у населения в электроэнергии, а о таких понятиях, например, как бойлер или посудомойка вообще мало кто слышал, поэтому закладывать «штроба в штробу» - гиблая идея. Лучше сразу все переделать.

Итак, первым делом рисуем вводный кабель, который проходит в квартиру. Он пойдет в щиток, а дальше через автоматы к потребителям.

Главная ошибка! Многие распределяют проводку по комнатам – пуская один кабель, например, в гостиную и распределяя на нее всю нагрузку комнаты. Это неправильно и чревато серьезными последствиями!

Настоятельно рекомендуется делать отдельные выводы для самых мощных потребителей. Пустить индивидуальный кабель нужно (это важно) на:

Стиральную машину.
Водонагревательный бак.
Посудомоечная машина.
Электроплиту.

Эти приборы могут потреблять до 3-4кВт электроэнергии, что уже создает ток до 18А, поэтому перегружать их не следует. Индивидуальный кабель подключается в щитке к отдельному 25-ти амперному автомату.

Также следует учитывать, что провода должны идти либо строго горизонтально, либо строго вертикально. Это защитит их от переломов и лишних скручиваний (перегибов).

Отмечаем на рисунке план проводки, отдельно выделяя провод для освещения по всей квартире, и отдельно для розеток (здесь можно выделить несколько проводов, в зависимости от целей, которые должны преследовать розетки, если они будут перегружаться избыточной мощностью – лучше разделить все розетки на две или даже три группы. Это так же зависит от площади помещения).

Размечаем места распределительных коробов (коробок) и планируем установку розеток. Количество розеток рассчитывается индивидуально. Лучше устанавливать их с запасом, так как потом это сделать будет очень проблематично.

Освещение и нюансы подключения осветительных приборов. Ноль – прямо, фаза - мимо

А теперь внимание, если ко всем потребителям должны подходить как фаза, так и ноль, вместе, то с осветительными приборами так не получится. Почему? Да потому что ни у кого ж из нас не горит свет 24/7? Мы его включаем выключателями, ими же и выключаем. Именно в выключателях и фишка – они коммутируют фазу. Выключая выключатель мы искусственно делаем разрыв фазного провода. Этот нюанс стоит учитывать при планировании распределения проводки.

Сечение проводника – вопрос, на котором нельзя экономить

Еще один важный момент – необходимо приобрести качественные проводники. Во-первых, использование алюминиевых проводников мы сразу отметаем – они морально устарели, да и имеют огромное количество недостатков, относительно медных. Поэтому лучше сразу использовать высококачественные медные проводники необходимого сечения:

Для осветительной разводки – 1,5 мм2.
Для индивидуального питания мощных приборов – 4 мм2.
Для питания розеток – 2,5 мм2.

В 1,5 мм2 проводнике, при подключении к нему мощного электроприбора, может оплавиться изоляция, что приведет к КЗ или даже возгоранию.

Подготовка инструмента

Когда составлен план монтажа проводки, закуплены автоматы, щиток, провода, коробки, подрозетники и выключатели, нужно подготовить инструмент, который понадобиться при монтаже:

Бур.
Долото.
Корончатые насадки разных диаметров (для розеток и встроенных коробок).

3. Паяльник с набором для пайки.

5. Индикатор напряжения. Можно использовать и индикатор-отвертку, но лучше отдать предпочтение двухполюсному индикатору на 0,4 кВ по типу «Поиск».

К тому же, обесточив квартиру, нужно будет воспользоваться переноской или времянкой, с помощью которой можно подключиться от вводного кабеля. Но можно просто попроситься к соседям и использовать обычную длинную переноску. Но важно, чтобы она доставала до самых удаленных уголков квартиры.

Демонтаж старой проводки. «Попробуй найди»

Такой вид имеет проводка в старых панельных домах Такой вид имеет проводка в старых панельных домах

Когда все подготовлено, можно начинать демонтировать старую проводку. Начинать это нужно с обязательного отключения квартиры от вводного кабеля с помощью вводного автомата. После этого нужно убедиться, что все обесточено с помощью индикатора.

Начинать демонтаж проще всего с розеток, коробок и осветительных приборов. Разбираем розетку, провода часто легко получается вытащить через коробку. Если нет – не беда, стены все равно придется штробить. Нужно отдать должное электрикам СССР, провода что в хрущовках, что в сталинках всегда расположены горизонтально или вертикально, с единичными перегибами под прямым углом, что позволяет интуитивно определить местонахождение кабеля.

Разобрав розетки переходим к осветительным приборам, снимаем сам светильник, и спокойно вытаскиваем через коробку ноль. Чтобы демонтировать фазный провод – придется разобрать выключатель.

Если в отдельных участках полностью вытащить провод не получается – это не страшно. Просто надежно изолируем все концы провода и оставляем его в покое.

Начинается самая грязная работа

Грязная работа – это дробить стены. Перед тем как штробить стену для канала, стоит сделать углубления для коробок и розеток. Это делается с помощью перфоратора и короновидной насадки. Иногда предварительно приходиться поработать буром.

Коробки следует выполнять ближе к потолку или полу. Верхнее положение оптимально для скрытой коробки, так как это безопаснее, особенно. Если в квартире есть маленькие дети. В углубление устанавливается соединительная коробка, которая уже имеет встроенные соединительные клеммы, это позволит избежать лишней работы с паяльником.

Когда установлены розетки и подрозетники, начинаем штробить стены, по направлению от розетки к коробке, от коробки – к месту установки щитка.

Не забываем использовать уровень и делаем штробы горизонтально или вертикально, прокладывать кабель по диагонали не рекомендуется по многим причинам.

После этого розетки готовы к подключению. Как это сделать? Прокладываем кабель от места, где будет установлен щиток, в коробку.

Если же розеточная группа на этапе планировки была поделена на несколько подгрупп – то используется соответствующее количество проводников.

С помощью разъединительных клемм, из одного кабеля выходит несколько выходов, которые и заводятся к подрозетнику. На этом же этапе можно установить сами розетки и выполнить их подключение.

Освещение и выключатели. Как сделать быстро, но правильно?

Освещение – единственная группа энергопотребителей, которой свойственна потолочная проводка. Нулевой провод пускается элементарно – напрямую от места установки щитка, к месту, где будет установлен светильник. Целый провод (двухжильный) с фазой и нулем пропускается через коробки. Далее по клеммам происходит разъединение, схожим образом, как мы это проделывали, когда подключали розетки. Но только ноль мы пускаем сразу к месту светильника, а фазу пускаем к стене, где будет установлен выключатель, там провод разрывается и уходит к нулю – к осветительному прибору.

Сложность заключается в том, что придется штробить стены под каждый выключатель и правильно его монтировать.

Самые мощные электроприборы подключить проще всего

Чтобы подключить самые мощные приборы, нужно просто проштробить канал от места их установки, до ближайшей коробки и пустить кабель к месту установки щитка.

Так же необходимо установить отдельные розетки для этих приборов, куда и будут подключены индивидуальные кабеля. Так же проделываем углубления буром и короновидной насадкой, устанавливает подрозеточник и собираем розетку.

Собираем щиток и проверяем проводку

В итоге мы имеем собранную проводку с кучей проводов ведущих к месту установки. Так как у нас еще не заделаны стены, мы с легкостью можем определить какой провод от куда идет и что питает. Теперь устанавливаем щиток. В короб ставим ДИН-рейку, а на нее устанавливаем нужное количество автоматов. На освещение и розетки ставим 16-амперные автоматы, на мощные электроприборы – 25 амперные. Вводный провод монтируется на разъединительную клемму, чтобы пропустить фазы через автоматы, нулевой просто разъединяется на несколько проводов, равных числу выводов от проводки к щитку.

Главное плотно закручивать все соединения, чтобы не произошло оплавление автоматов.

Когда щиток собран, можно проверить результат проделанной работы. Включаем вводные автоматы и для начала, проверяем индикатором напряжение в розетках. Если там 220В – значит, все сделано правильно. Стоит испытать проводку мощным электроприбором перед тем, как заделывать стены, но, как правило, если все делалось согласно рекомендациям, то никаких проблем не возникнет. После успешной проверки можно смело заделывать стены шпаклевкой. Вот так, всего за один день удалось сэкономить несколько тысяч рублей. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело специалисту.

Крепление кабеля к стене

При монтаже кабеля используются различные способы крепежа. Все зависит от конкретных условий, финансовых возможностей и вкусов хозяев помещений. При выполнении этих работ все должно быть надежно зафиксировано, изоляция не нарушена, а внешний вид соответствовал окружающей обстановке и был благоприятным.

Виды крепления кабеля и проводов к стене

Материалы, из которых изготовлены стены и потолки, могут иметь различную плотность и структуру. Кабель, в зависимости от поставленной задачи, полностью или частично можно «спрятать» в штробах (канавочные углубления), пластиковых трубах, гофрах или специальных лотках. А если в этом нет большой необходимости, следует закрепить его более аккуратно.

Все это можно выполнить с помощью самых разнообразных приспособлений. Постараемся более подробно рассмотреть наиболее распространенные виды крепления.

Общие правила при монтаже кабеля

При прокладке кабеля на стенах или потолке рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

При использовании винтов, дюбелей и саморезов стараться закручивать их до упора. В противном случае, торчащая шляпка может повредить изоляцию.
Максимальное расстояние между точками крепления не должно превышать 50 см, а у мест сгиба (поворотов) оно может быть уменьшено до 5 – 10 см.
Укладка проводится без горбов, равномерно и желательно по прямой линии (горизонтально или вертикально).
Если предусматривается запас, следует сделать его менее заметным.
При скрытой прокладке кабелей в штробе их укладывают так, чтобы они не мешали дальнейшей отделке стен.
Если у вас будут подвесные или натяжные потолки, нет необходимости делать под ними штробы.
Основной инструмент, который должен использоваться при монтаже – это дрель, перфоратор, шуруповерт, отвертки и молоток.

Все эти рекомендации универсальны и несложны в выполнении.

Методы крепления к стенам из различных материалов

В зависимости от вида поверхности выбирается и способ крепления.

Кабель каналы различных размеров

напольные;
магистральные;
плинтусный;
парапетные.

Виды кабель каналов

Крепление с помощью клипс

Эти элементы крепежа являются довольно востребованными при открытой прокладке кабеля. Клипсы после установки смотрятся довольно аккуратно. Они могут быть различного размера, формы и быть металлическими или пластиковыми,

Металлические клипсы

Изготавливают из металлической полосы. Для установки вначале «оборачивают» ею кабель, совмещают отверстия и закрепляют на поверхности. Использовать можно и на стене и на потолке. Для последнего неудобны только тем, что надо сверлить много отверстий.

Пластиковые клипсы

Применяют в основном для монтажа кабелей в гофрах для скрытой и наружной прокладки. Для различных диаметров труб имеются соответствующие размеры клипс. На бетонные стены их монтируют при помощи дюбелей, а на деревянные поверхности – с помощью обычных саморезов.

Установку можно выполнять как для одного кабеля, так и совмещать несколько штук, для крепления пучка проводки. Конструкция клипс позволяет собирать их в единый блок. У каждой с боковой стороны имеются замки (специальные пазы), с их помощью производят надежное соединение клипс друг с другом. Разводка с помощью этих элементов получается аккуратной и ровной.

Самоклеящаяся клипса

Применяют для крепления кабеля или провода различной формы, могут быть выполнены в пластиковой или металлической форме. Поверхность, куда она будет крепиться, должна быть очищена от всякой пыли и грязи. У клипсы на тыльной стороне имеется односторонняя липкая лента. Такой крепеж применяется для крепления кабеля на пластиковые панели или мебель. Отпадает необходимость в сверлении отверстий в дорогостоящих или хрупких материалах.

Клипсы с гвоздем

Изготавливаются в виде пластиковой скобы, сбоку которой имеется отверстие для гвоздя. По форме могут быть самыми разными. Используют для открытого монтажа на деревянных и аналогичных по плотности стенах. На фото выше.

Такое крепление очень быстрое и удобное. Им часто пользуются, когда надо пробросить по плинтусу телефонные, телевизионные и другие кабели малого сечения.

Скоба металлическая

Используют для монтажа кабеля в рукавах из металла. Имеют одно или два ушка, в которых имеется отверстие для крепления. Размеры могут быть разными. Их подбирают ориентируясь на диаметр металлического рукава. Скобы хорошо подходят для удержания массивных кабелей. Они легко устанавливаются и снимаются. На фото выше.

Дюбеля

Использование дюбелей оправдано простотой установки, универсальностью применения и невысокой ценой. Ими можно проводить, как скрытый, так и открытый монтаж на стенах и потолках из твердых материалов.

Дюбель-стяжка

Изготавливается из негорючего пластика. Является удобным элементом крепления. Используют для оперативного монтажа открытой или скрытой прокладки.

Стяжка может иметь разъемный или неразъемный замок. Первый вариант позволяет, если есть такая необходимость, изменить количество жил. Установка такая же, как и у обычных дюбелей.

Стяжки с площадкой

Представляет собой дюбель с резьбой и площадкой (квадратной или прямоугольной), к которой прикреплена стяжка. Эти крепежные элементы (КСП) удобны для быстрой установки. Изготавливают из негорючего пластика.

КСП — стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Первоначально устанавливают дюбель, на который и накручивают площадку со стяжкой. После этого крепят и провода. Монтаж годится для деревянных, кирпичных и бетонных стен и потолка. С помощью таких площадок можно крепить сразу несколько кабелей.

Дюбель-хомут

Применяют для оперативного крепления одного кабеля. Хомутик очень прост в установке. Перфоратором (если стена бетонная) высверливается отверстие необходимой длины и диаметра. После этого хомут аккуратно раскрывают, укладывают в него кабель и острым концом засовывают в отверстие. Хомут не выпадет из него благодаря двусторонним насечкам на его боковинах.

Форма хомутика должна соответствовать форме поперечного сечения кабеля. В основном она или круглая или прямоугольная. Эти установочные элементы имеют небольшую стоимость и надежны в креплении.

Базы дюбельного типа

Установка очень простая. В подготовленное отверстие забивается бандаж. Устанавливается стяжка и в нее закладывают проводку. Затем осуществляют затяжку.

Строительная смесь

Раствор гипса для крепления проводки

Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.

Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.

Изоляторы

В большинстве случаев крепление провода на изоляторы используется как ретро или декоративный. Этот способ открытой прокладки используется для монтажа электропроводки как в доме так и в бане.

Ретро проводка, крепление на изоляторы

Бочонок крепиться шурупом или гвоздем к стене и на него закрепляется скрученный предварительно провод. Скрутить его можно самостоятельно или купить уже скрученный.

Самодельные крепежи

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому. Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу.

Самодельный крепеж для проводов

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

Читайте также: