Как просверлить отверстие вплотную к стене
Обновлено: 15.05.2024
Сверление отверстий в стенах
При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.
Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.
Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.
Чем сверлить стену
Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.
Выбор дрели
При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.
Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.
Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.
Выбор сверла
Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.
Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.
Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.
Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.
Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.
Как сверлить стену
Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.
Как не попасть в провод
Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.
Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.
Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.
Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.
Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.
Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».
Сверление отверстий в железобетоне
Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.
Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.
Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожог. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.
Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.
Сверление кафеля
Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.
Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.
Сверление отверстий большого диаметра в стене
При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.
Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.
Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.
В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.
Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.
Ограничитель глубины сверления
Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.
Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.
Кондуктор для сверления отверстий без пыли
Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.
Точное сверление отверстий
Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.
В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.
В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.
Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.
Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.
Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.
Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.
Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.
По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.
Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.
Сверление без пыли
Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.
Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.
От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.
Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.
Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.
Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!
При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».
Устройство для сверления вплотную к перегородкам, перекрытиям и в углах
У Cardi есть устройство для сверления ручными сверлильными установками малыми диаметрами, 35-82мм, вплотную к стенам, потолкам и в углах. Где-то уже обсуждали его, если мне не изменяет память, но не смог найти тему.
Возникла необходимость сверлить отверстия вплотную к перекрытию(потолку) под заведение каната, проемы под коммуникации.
Кто еще из производителей предлогает аналогичное устройство, есть ли опыт использования, насколько надежно?
Профессионал Регион: ПодмосковьеУ Cardi есть устройство для сверления ручными сверлильными установками малыми диаметрами, 35-82мм, вплотную к стенам, потолкам и в углах. Где-то уже обсуждали его, если мне не изменяет память, но не смог найти тему.
Возникла необходимость сверлить отверстия вплотную к перекрытию(потолку) под заведение каната, проемы под коммуникации.
Кто еще из производителей предлогает аналогичное устройство, есть ли опыт использования, насколько надежно?
Перфоратор- тоже устройство! __________________________________________________ Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные! Профессионал Регион: Краснодар Перфоратор- тоже устройство!. а зачем тогда вообще алмазка нужна? Тем более у перфоратора так же есть расстояние от центра оси шпинделя до внешней стороны корпуса, за минусом радиуса сверла, оно выйдет почти как на ручной сверлилке.
Ну и в конце концов, ж/б сверлить перфоратором нелучшая идея - подземный гараж.
Профессионал Регион: Санкт Петербург Новосибирск. а зачем тогда вообще алмазка нужна? Тем более у перфоратора так же есть расстояние от центра оси шпинделя до внешней стороны корпуса, за минусом радиуса сверла, оно выйдет почти как на ручной сверлилке.
Ну и в конце концов, ж/б сверлить перфоратором нелучшая идея - подземный гараж.
Не могу найти картинку, кто-то делал самоделку из карданчиков рулевого. как раз под малый диаметр для каната. __________________________________________________ Там, на неведомых дорожках, где нет следов от женских ног.Один там след на всех off road : Bridgestone ,Goodrich и Dunlop. " (с)Муреныч Профессионал Регион: Краснодар Не могу найти картинку, кто-то делал самоделку из карданчиков рулевого. как раз под малый диаметр для каната. Спасибо, Николай уже прислал.С самоделкой много возни, по расходам близко к оригинальному Cardi выйдет, смысла нет. Заказал, Cardi, но была только одна, ну и интересно кто еще производит, качество, цена (немаловажный пункт), как то мало верится, что только итальянцы этим заморочились. Профессионал Регион: Подмосковье
. а зачем тогда вообще алмазка нужна? Тем более у перфоратора так же есть расстояние от центра оси шпинделя до внешней стороны корпуса, за минусом радиуса сверла, оно выйдет почти как на ручной сверлилке.
Ну и в конце концов, ж/б сверлить перфоратором нелучшая идея - подземный гараж.
Что уже прям совсем не по фен-шую просверлить дырку перфом под канат? , да фиолетово чем , лишь бы быстро и дёшево! �?ли мы такие крутые алмазники, что перф уже не не в почёте? только бурилка,? Понты?Может я что-то не понимаю.
Не в обиду.
Будьте проще- канат протяните. __________________________________________________ Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные! Профессионал Регион: Краснодар Что уже прям совсем не по фен-шую просверлить дырку перфом под канат? , да фиолетово чем , лишь бы быстро и дёшево! �?ли мы такие крутые алмазники, что перф уже не не в почёте? только бурилка,? Понты?
Может я что-то не понимаю.
Не в обиду.
Будьте проще- канат протяните. Андрей Алексеевич, вплотную к перекрытию, насколько край бандажа канатки позволяет, жб - арматура коммуникации жесткие, вправо-влево нельзя, какой там перфоратор.
Ну неужели думаете, что или деньги на туалетной бумаге печатаю, или мне их нежалко. Профессионал Регион: Краснодар
Судя по всему подходит на любую ручку с резьбой шпинделя 1 1/4, на выходе 1/2. Накручивается адаптор под четырехгранник.
Должно аналогичное быть у кого-то еще кроме Cardi, если Cardi конечно производитель, а не перепродавец, не верится чтобы подобные проблемы не решались другими.
Не обошлось без сюрприза
Видно что подварили трещину снаружи, чтобы не была заметна, ну а потом задули корпус краской и делов-то, сделано было явно на производстве. но с внутренней стороны трещина как была, так и осталась.
�?тальянцы.
Заодно и посмотрю как Адель, воспеваемая Алексеевичем, ведет себя как дилер оборудования.
Скорее всего это дефект литья!
Подваривать на производстве никто не будет, ихнее ОТК просрало дефект!
Адель, как поставщика оборудования никогда не хвалил- об Адельи только хорошие впечатления, как о производителе инструмента
__________________________________________________ Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные! Профессионал Регион: ригаВозникла необходимость сверлить отверстия вплотную к перекрытию(потолку) под заведение каната,
Кто еще из производителей предлогает аналогичное устройство, есть ли опыт использования, насколько надежно?
Шалый! Берёш тот же перф которым устанавливаешь анкера, берёш метровое сверло за 10-15€ и буришь впритирку к потолку, стене, полу. �? никакое УСТРОЙСТВО и совсем и нах не нужно. �? ещё, все устройства не скупишь по любому и ещё, технологии иногда вообще ничего не стоят, если сам придумываешь. Профессионал Регион: Краснодар Шалый! Берёш тот же перф которым устанавливаешь анкера, берёш метровое сверло за 10-15€ и буришь впритирку к потолку, стене, полу. �? никакое УСТРОЙСТВО и совсем и нах не нужно. �? ещё, все устройства не скупишь по любому и ещё, технологии иногда вообще ничего не стоят, если сам придумываешь.Александр, при всем уважении, и еще раз спасибо за тот совет частить с сухим сверлением, реально этот совет выжить помог в межсезонье, НО.
. возьмите бур по бетону диаметр в границах 30-42мм, просверлите 400 и 600мм жб стену, там где надо, а не там где хочется, и точно выйти туда куда нужно, а не куда получится. Что делать будем если влетим в арматуру?
Уже проходил это. Определял арматуру детектором(сканером), переносил все на обратную сторону, там все просматривал и определял арматуру, начинал все буром и. в итоге отсверливал все 52мм коронкой, соответственно линия проема снижалась. А потом некто занимался мазохизмом с отбойником, а заказчик ни хрена не понимал, что же такого чудесного в этих алмазных сверлении и резке, кроме того что дороже в несколько раз и «бабай» чуть меньше по времени скачет с отбойником.
Это не дело.
Кроме того, мне, да и нетолько, проще спокойно отсверлить все 35мм коронкой, не вспотев, не устав и не парясь, чем скакать обезьяной с перфом и метровым буром.
дырку надо пробурить практически в углу, но есть сложность+
дырка (буром 12мм) д.б. на расстоянии 2 см. от угла, а от центра дрели/бура до ее края - 3,5 см. Т.е. никак параллельно стене дрель не приставить.
Допустимо ли бурить под уклон (потом в дырку вставиться анкер). Но я вижу риск того, что если бурить/сверлить под уклон, и притом так близко к углу, то КИРПИЧ внутри стены в этом своем краю треснет и анкер там держаться не будет.
Причем, стена, которую я собираюсь сверлить, из одного кирпича, а глубина анкера - 8 см.
Вообще - такое сверление допустимо в моем случае?
Кстати, в однорядной кирпичной стене делать дыру 12 под анкер лучше буром и перфоратором или сверлом по кирпичу и дрелью?
Если в любом из этих случаев сверлить под уклон нельзя, то остается вариант делать дыру пробойником вручную. Но опять же - риск получить трещину (раскромсание кирпича) в краю кирпича - остается?
Чего делать? Отказаться от этого варината и искать другое место для дырки? В любом случае, соседняя стена - тоже из одного ряда кирпича, но там от дырки, где ее придется сделать, до угла - 10 см.
Сверление тонкой стенки (не на сквозь) КАК?
Добрый день мастера!
Хочу повесить плазму 42" на кронштейне на бетонную стену толщиной 10 см. В комплекте к кронштейну идут дюбеля длинной 5 см. Подскажите как правильно сверлить такую тонкую бетонную стену чтобы не просверлить ее насквозь. Бывало сверлил и с другой стороны вываливался кусок бетона. Есть какие нибудь хитрости, чтобы этого избежать?
itself написал :
В комплекте к кронштейну идут дюбеля длинной 5 см .
Заменить на 4 см. далее или маломощный перф (макита 1830) или средний на малых оборотах. Сначала бур 4мм. Потом рассверлить (без удара) пятеркой, потом (если надо) 6; 7
29.12.2013 в 01:06Не пробивать насквозь
С перфораторами идут одни ограничители, если нет, то просто накрутить малярную или изо.ленту на бур + 1 см к длине дюбеля
Ну, еще осталось только добавить, что большинство перфораторов снабжены электронным управлением силы удара (чем сильнее жмешь на курок, тем сильнее долбит и вращает). Так вот надо нажимать на курок слегка-слегка, а не со всей дури. Да и вообще-то сложно диаметром 6мм, например, проломить "на раз" 10см стену - если только максовым долбить.
Независимо от диаметра будущего дюбеля берите 5мм бур (если есть 4, то вообще круть) и им намечаете отверстия.
Если (ну вдруг) нет ограничителя, то намотайте на сверло изоленту для обозначения "глубины бурения".
После пробуривания отверстий берите бур или сверло требуемого диаметра и им (в 80% случаев без удара) уже просто расширяете отверстия. Я вообще шуруповертом это делаю - зажал сверло, на вторую скорость и вперед.
точное сверление отверстия в бетоне
вопрос такой: нужно бывает просверлить 2 (или еще хуже - 4 отверстия в прочной бетонной стене, с тем чтобы на нее повесить что-либо. хорошо если крепления у того что вешаешь позволяют небольшие неточности. но бывают случаи когда точность нужна 1-1.5 мм при диаметре анкера 10 мм.
начинаешь сверлить перфоратором - поверхностный слой стены как правило мягче, штукатурка иль еще что - вобщем продырявив его сверло немного "съезжает".
существует способ, позволяющий сделать отверстие большого диаметра в точно отмеченном месте?
пробовал керном набить, сверлить сначала 5-6 мм - позже при рассверливании до 10 мм всеравно получается небольшое смещение. иль это нормально и придется расширять крепежные отверстия на детали? в некоторых случаях это нереально. к примеру если это стекло с 4 отверстиями по 6-8 мм в углах, или стенка сейфа, толщиной 16 мм стальная. тоже 4 отверстия.
Mishael761 написал :
существует способ, позволяющий сделать отверстие большого диаметра в точно отмеченном месте?
Сверление отверстия под углом
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Подписчики 0Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Сверление в труднодоступных местах?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Технология сверления бетонной стены без перфоратора
Дрель – универсальный прибор, используемый не только для строительства и капитального ремонта, но и для проведения мелких работ. Иногда нет возможности купить и хранить разные инструменты для похожих манипуляций, и тогда один прибор заменяют другим. Отверстия в стене можно делать даже обычной дрелью, если внимательно относиться к технике безопасности и правилам выполнения работ.
СодержаниеКак просверлить бетонную стену обычной дрелью без перфоратора
Бетон – очень плотный материал с вкраплениями щебня разного размера. В этом заключается особенность сверления бетонных поверхностей. Дополнительно стену укрепляют арматурой, что также затрудняет сверление. Перфоратор, за счет высокой мощности двигателя, используют для манипуляций с прочными материалами, но им нельзя сверлить пеноблоки, так как они начинают крошиться. Таким инструментом сложно выполнять небольшие углубления (менее 10 мм). При длительной эксплуатации аппарат может перегреться.
В случае необходимости перфоратор легко заменить другими инструментами. Это возможно, если объем работы небольшой. В противном случае аппараты могут выйти из строя. В качестве замены часто используют шуруповерты повышенной мощности, станки, применяемые для алмазного бурения, обыкновенные дрели или изделия с ударным механизмом.
Если предполагается большое количество отверстий, то выбор делают в пользу последних инструментов. У обычного аппарата при больших нагрузках быстро ломается патрон. Начиная ремонт можно проконсультироваться у специалистов, как просверлить бетонную стену обычной дрелью.
Можно ли это сделать
При правильной эксплуатации инструмента и свёрл, соблюдении инструкций производителя и рекомендаций профессиональных строителей, с помощью обыкновенной дрели сверлят отверстия в бетонных, кирпичных и каменных перегородках. В результате манипуляций должно получиться ровное отверстие. Рабочая поверхность должна остаться неповрежденной.
Обычные насадки не подойдут для таких действий, они должны быть изготовлены из высокопрочных материалов (алмазное напыление, победит).
Какой выбрать инструмент и насадку, практические советы
Поняв, чем сверлить бетон, приступают к выбору инструмента. Ключевыми являются следующие параметры:
- Мощность.
- Регулятор оборотов (на разных этапах сверления одного отверстия скорость должна отличаться).
- Вспомогательная ручка на корпусе (для получения ровного отверстия бур не должен входить в бетон под острым углом).
- Режим ударной работы (если его нет крупные частицы придется разбивать вручную пробойником).
- Корректировка глубины установки сверла.
Кроме самого инструмента нужны специальные свёрла. Если в рабочей поверхности нет арматуры, то подойдут обычные насадки для бетона. По всей длине они имеют специальные напайки для увеличения прочности и затупленный конец.
Кроме того, бывают:
- Зубчатые коронки разных конфигураций, сделанные из сплавов повышенной прочности для ударного сверления.
- Коронки КС, края которых покрыты алмазной крошкой. Ими сверлят все твердые материалы.
- Алмазные коронки для безударного сверления разного диаметра и размера.
Для разных типов отверстий выбирают разные свёрла и коронки. Победитовые насадки по сравнению с алмазными дешевле и могут использоваться в ударных инструментах. Алмазные свёрла необходимо охлаждать раз в 10-15 минут. Воду для этого использовать нельзя.
Нюансы правильного сверления бетона
Начинать сверление необходимо на небольших оборотах, тогда наконечник не будет отскакивать от стены. Когда бур углубится в стену на 4-5 мм, обороты можно увеличить.
Некоторые насадки поливают прохладной водой или специальными жидкостями перед началом работы, чтобы предотвратить их деформацию.
Некоторые мастера вначале надевают на сверло стакан из пластика, который не дает пыли и мелким частицам разлетаться. Но такой способ мешает контролировать процесс тем, кто выполняет подобные манипуляции впервые. В качестве альтернативы можно на время работ включать обычный бытовой пылесос: пыль будет меньше разлетаться.
Дрелью небольшой мощности рекомендуют работать не дольше 15 минут, потом инструменту нужно остыть. Для перерыва хватит 10 минут.
Не надо вдавливать дрель руками в стену изо всех сил. От этого инструмент начнет сильно смещаться, и насадка может сломаться.
Если предполагается сделать сквозное отверстие, то при приближении к противоположному краю стены обороты нужно уменьшить, иначе бур может повредить монолит, отколов от него кусок.
При сверлении стены с арматурой работу начинают насадкой для бетона. Дойдя до слоя арматуры её меняют на насадку для металла. После просверливания насадку еще раз меняют на бур для бетона.
Бур в патрон нужно вставлять до конца. Нельзя пытаться увеличить длину насадки за счет частичной установки: это может привести к травмам.
Для подготовки отверстий перед монтажом дюбелей выбирают бур большего диаметра, а отверстие делают длиннее, чтобы образовавшаяся пыль не препятствовала установке дюбелей.
Если планируется выполнение отверстия с большим диаметром, сначала просверливают отверстие тонким буром, а затем расширяют его сверлом большего диаметра. Это повышает устойчивость оборудования и делает работу точнее.
Чем старше бетонная стена, тем она прочнее, так как бетон набирает прочность со временем. Сверлить поверхности в новых домах проще, чем в старых.
Если на инструменте нет ограничителя глубины сверления, то на самом сверле малярным скотчем или карандашом делают отметку – как глубоко просверлить бетонную стену.
Ошибки при работе с дрелью
Отсутствие опыта может стать причиной ошибок, в результате которых получится брак:
- Использование свёрл, не предназначенных для данного материала. Например, нельзя насадками для дерева сверлить бетон.
- Использование дешевых или некачественных насадок. Такие свёрла быстро ломаются, застревают в поверхности, могут привести к травмам.
- Начинать работу на повышенных оборотах. Не всегда высокие обороты дрели ускоряют процесс. Напротив, это может привести к перегреву насадки или она быстро затупится.
- Работать без перерывов. Сверло или дрель могут сломаться из-за перегрева.
- Удерживать инструмент не под прямым углом к рабочей поверхности.
- Излишне надавливать на инструмент.
- Использовать сверло, рабочая часть которого короче, чем требуемая глубина отверстия.
Рабочая часть сверла – это часть насадки с канавками. Канавки нужны для удаления образующейся пыли и кусочков бетона из отверстия.
Что делать, если при сверлении отверстия в бетоне сверло капитально застряло в стене
В основном бур заклинивает в результате попадания между куском щебня и арматурой, особенно при глубоком сверлении. Если при запуске инструмента только раздается характерное гудение и больше ничего, то это явный признак застрявшего инструмента. Начиная работы важно не только знать, как в стене сделать дырку, но и как извлечь застрявшую насадку.
Если дрель оснащена функцией реверса, то можно попробовать включить ее. За счет обратного вращения сверло высвободится. Этот способ подойдет, если застревание было замечено сразу, и ситуация не успела усугубиться.
В противном случае первое, что необходимо сделать в подобной ситуации, – прекратить процесс и выключить инструмент. Сразу пытаться извлечь насадку руками или дрелью бесполезно, так как бур может обломиться. В этом случае будет сложнее его вынуть.
Застрявшую насадку вынимают из дрели, и в инструмент вставляют другое сверло меньшего диаметра. Аккуратно, не задевая насадку, освобождают от бетона пространство вокруг заклинившей детали. Когда освободится достаточно места, бур можно вынуть из стены руками или длинногубцами.
Есть более необычные способы достать застрявшее сверло. Когда значительная его часть торчит из стены, можно надеть на нее газовый ключ и попытаться раскрутить его в обратную сторону. Если руками повернуть ключ не удается, можно попробовать сделать это при помощи молотка.
Бывает, что застрявший в стене бур ломается. Достать обломок намного сложнее, чем целую насадку. Можно новым буром освободить пространство вокруг обломка и затем постараться расшатать и достать его плоскогубцами. Это сложно выполнить, если обломок застрял глубоко.
Другой способ: высверлить обломок насадкой большего диаметра. Уже проделанное отверстие расширяется до куска застрявшего сверла. Далее есть два варианта: тонким сверлом расширять пространство вокруг обломка или попытаться сразу извлечь обломок длинногубцами.
Если место для отверстия, в котором застряла насадка, жестко закреплено планом помещения и перенести его на несколько сантиметров нельзя – то насадку или обломок нужно вынимать, а на место расширенного отверстия вставлять деревянную пробку (нагель). В противном случае обломок проще оставить в стене, а торчащий наружу кусок (если есть) спилить. Образовавшуюся в процессе вынимания дыру заделывают раствором.
Техника безопасности
Любые строительные или ремонтные работы связаны с определенными рисками, поэтому важно знать, как бетон сверлить без травм. Следует соблюдать ряд правил:
- Вначале необходимо проверить, что в месте сверления не проложены трубы или электропроводка. Это можно сделать с помощью металлоискателя. По возможности отключают электричество в помещениях, где проводится ремонт. Дрель подключают к отдельной розетке, соединенной с распределительным щитком. Под декоративным покрытием металлоискатель может не распознать трубы или проводку. Бурить в таких местах нужно с осторожностью, чтобы зря не испортить стену.
- Если в доме есть скрытая газовая проводка, то газ на время работ необходимо перекрыть.
- Категорически нельзя сверлить швы в блочном доме. В канал между блоками нередко укладывают коммуникации в нарушение строительных правил.
- Обязательно проверяют как сверло закреплено в патроне.
- В процессе сверления необходимо использовать средства защиты: очки, перчатки, спецодежду. Если планируется работа на высоте, надевайте головной убор. При сверлении выделяется много пыли. Необходимо использовать защитную маску или респиратор.
- При сквозном сверлении стены необходимо убедиться, что с противоположной стороны не проводятся работы другим человеком.
- Если отверстие нужно проделать на уровне потолка, то работы производят не со стремянки, а с лесов или козел. Стремянка менее устойчива. Если подходящей опоры нет, то стремянку укрепляют упорами.
- Нельзя включать инструмент, который упирается в рабочую поверхность. Напор и обороты увеличивают плавно.
- Для устойчивости инструмента его удерживают только за ручки. Держать работающую дрель за патрон категорически запрещено.
- В некоторых регионах есть закрепленное законодательно время, в которое нельзя проводить шумные работы. Это нужно учитывать, составляя план мероприятий.
Для получения навыка нужно просверлить отверстие в бетоне несколько раз медленно и аккуратно. Это поможет понять, что при соблюдении нюансов и техники безопасности эта работа не вызывает больших проблем и трудностей. Даже новички могут выполнять ее самостоятельно.
Читайте также: