Штукатурка стыка стены и потолка
Обновлено: 18.05.2024
Углы, стыки, примыкания стен и потолка
Давайте поговорим о качестве подготовки внутренних и внешних углов. Мне кажется, это один из самых сложных этапов в штукатурных и малярных работах, который подчеркивает общий вид помещения. Наиболее интересен последний этап — шпаклевание и шлифование. Какие критерии качества углов вы для себя установили? Что используете при шпаклевании? Специальные внутренние или внешние шпателя? Или обычные прямые шпателя? Шпаклюете параллельно направлению линии или перпендикулярно? Чем шлифуете? Специальной шлиф. губкой (прямоугольной или треугольной формы), наждачкой на бруске, наждачкой согнутой вдвое, сетками от Festool или Mirka? Или вообще доводите шпателями, не применяю абразивные материалы? Всё эти нюансы относятся прежде всего ко внутренним углам. С внешними углами, как мне кажется, всё проще. При желании, их можно вывести практически идеально острыми. Даже без применения специальных уголков (металлических штукатурных, бумажных армированных малярных, пластиковых ит.д.). Шлифуются они также достаточно просто.
Для затравочки выложу пару собственных фотографий:
Неужели ни у кого не возникало сложностей со шпаклевкой и дальнейшей шлифовкой внутренних углов и всяческих примыканий?
Кстати, кто-нибудь делает небольшое специальное углубление (со стороны одной из линии) во внутренних углах? Если делаете, то чем?
Structor , а в чем сложности? если что-то не получается, спрашиваете прямо - вам ответят. шлифовку для себя отмел уж лет 5 как. на внешние углы ставлю оцинкованные 25мм, внутренние формирую прямым шпателем фугеном или унифлотом.
а что такое "небольшое специальное углубление"? зачем оно?
spaceeggs , получается, но крайне не технологично. Последовательность примерно следующая: шпаклевание одной стороны параллельно направлении линии угла, высыхание, шпаклевание другой стороны параллельно направлении линии угла, высыхание, общее шлифование поверхности (сетчатые абразивы Mirka) не доходя до угла 2-3 см, аккуратное шлифование углов и оставшихся 2-3 см плоскости мягкой шлиф. губкой или абразивной бумагой (от 320) сложенной пополам. Сразу оговорюсь, что речь идет о подготовке под высококачественную покраску. Шлифуется финишная шпаклевка, например, Шитрок.
Фуген, Унифлот? Речь про ГКЛ и «забивание» внутренних углов? При работе с ГКЛ всё несколько проще. Сложнее, когда штукатурка и неидеально ровные в плоскости поверхности. Собственно, было интересно, как у других происходит подготовка углов под покраску и другие требовательные к основанию материалы.
"Небольшое специальное углубление" для того, чтобы подчеркнуть углы и следовательно геометрию помещения. Ещё слышал мнение, что при сплошной покраске такие углы удобнее.
P.S. Можете выложить фотографию вашего внутреннего угла под покраску?
16.09.2014 в 00:00 16.09.2014 в 00:20sano , спасибо за ответ! Этот способ я знаю, но мне кажется, что он не даёт качественный результат. Шпатель всё равно немного царапает поверхность, а в самой линии угла получается небольшая выемка. На вашей фотографии это можно увидеть.
Завтра постараюсь выложить фотографию своего внутреннего угла вблизи.
И всё-таки мне кажется, что есть более продвинутый способ обработки таких углов.
16.09.2014 в 00:34Structor написал :
"Небольшое специальное углубление" для того, чтобы подчеркнуть углы и следовательно геометрию помещения. Ещё слышал мнение, что при сплошной покраске такие углы удобнее.Structor написал :
а в самой линии угла получается небольшая выемка.
спец углубление, потом он краской заливается и становится лучше, если нету углубления то угол сразу заливается краской и становится размытым
16.09.2014 в 00:35Structor написал :
Шпатель всё равно немного царапает поверхность,
не больше чем сама наждачка для В\Д красок более чем приемлемо, краска всё равно заполнит мелкие дефекты
16.09.2014 в 00:40Structor . нет, я в принципе про внутренний угол писал. упомянутые шпаклевки довольно твердые. ими достаточно просто сформировать угол. в целом, делаю также как и sano . фотографировать подобное в голову даже не приходило))
16.09.2014 в 00:49Похвально Василий, за такое стремление к идеалу, но имхо откосы с уголком практичнее)
Для внутренних углов юзаю штукатуртую пвх тёрку обрезанную под размер образивной сетки, получается ровное сопряжение, без канавок.
sano написал :
спец углубление, потом он краской заливается и становится лучше, если нету углубления то угол сразу заливается краской и становится размытым
Всё-таки под "специальным углублением" я имел в виду несколько иное. Впрочем, поверю вашему опыту окрашивания. А чем обычно красите? Краскопультом? HVLP или безвзодушный?
sano написал :
не больше чем сама наждачка для В\Д красок более чем приемлемо, краска всё равно заполнит мелкие дефекты
Наждачка наждачке рознь, если это какой-нибудь Abranet, то там шлифовка получается практически идеальная.
А можно вас попросить прислать фотографию готового (окрашенного) угла? Если можно, в высоком разрешении. Вот очень интересно!
spaceeggs написал :
Structor. нет, я в принципе про внутренний угол писал. упомянутые шпаклевки довольно твердые. ими достаточно просто сформировать угол. в целом, делаю также как и sano. фотографировать подобное в голову даже не приходило))
Наверное, я не очень четко сформулировал начало темы. Всё-таки речь больше о финишной доводке, чем о фомировании. Сформировать то можно хоть LR+, хоть тем же Шитроком.
Если в голову не приходило фотографировать, то, наверное, получается стабильно хорошо?))
semur написал :
Похвально Василий, за такое стремление к идеалу, но имхо откосы с уголком практичнее)
Для внутренних углов юзаю штукатуртую пвх тёрку обрезанную под размер образивной сетки, получается ровное сопряжение, без канавок.
Василий - это, скорее, в общем смысле))
Т.е., когда шлифуете с одной стороны соприкасается с корпусом тёрки, а с другой с сеткой? В принципе, получается тот же шлиф. брусок. Нет?
Штукатурка потолков и стен: технологический процесс
Под любое декоративное покрытие требуется качественная стяжка, и наша инструкция ознакомит вас с процессом её выполнения.
Технология оштукатуривания
Сделать выравнивающую стяжку можно на любой поверхности: бетонной, кирпичной, деревянной. При необходимости, можно даже оштукатурить стену по утеплителю. В каждом случае, технология производства работ имеет свои нюансы.
Чаще всего, выравнивать приходится кирпичную кладку и бетонные потолки. С них мы и начнём.
Как обеспечить стяжке хорошую адгезию
Независимо от того, в каком состоянии находится поверхность, перед выравниванием её нужно определённым образом подготовить.
Очищаем основание, делаем насечки
Если дом только построен, и производится первичное оштукатуривание, на гладкой поверхности кирпича или бетона необходимо сделать насечки глубиной 2-4 мм.
- На кирпичной кладке следует выбрать раствор из швов на глубину до 1 см. Насечки должны быть нанесены довольно густо, на расстоянии 5-6 мм.
- В общем, на одном квадрате поверхности должно быть не менее трёхсот насечек. Для этой цели можно использовать перфоратор, но профессионалы пользуются инструментом, который называется бучарда.
- Механическая бучарда представляет собой железный молоток, с зубчатой рабочей поверхностью. Есть и пневматический вариант, с насадками разного размера. Её вы видите на фото снизу.
- Стену со старой штукатуркой, требующую капитального ремонта, подготовить сложнее. Непрочно прилегающие участки стяжки и отслоения на кирпичах, приходится отбивать, орудуя молотком или перфоратором.
- Все имеющиеся на поверхности впадины и большие трещины предварительно выравниваются цементной пастой. Выпирающие участки кладки следует срубить. Штукатурка стен, потолков, колонн, или эркеров в старых зданиях, без такой подготовки практически не обходится.
Особенности подготовки потолков
Что касается потолков. Конечно, бетонная плита перекрытия не имеет такой кривизны, которая присуща кирпичной кладке.
- Проблема обычно заключается в том, что не всегда совпадают уровни поверхности соседних плит, либо их плоскости отклоняются от горизонтали. В таком случае, высота комнаты в разных углах, может отличаться. Слой штукатурки и призван ликвидировать эту разницу.
- Проблему потолочной поверхности составляют и зазоры между плитами, порой довольно значительные, а так же, входные отверстия для труб, проходящих сквозь все этажи. При строительстве они цементируются, но со временем раствор может высыпаться, а цементные пробки – выпасть.
Вот поэтому, после зачистки поверхности, сначала заделывают все имеющиеся выемки, а потом уже приступают непосредственно к оштукатуриванию.
- Для заделки рустов (зазоров), и сквозных отверстий в местах прохождения коммуникаций, можно взять готовую цементную пасту, которая продаётся в пластиковых ведёрках.
- Она представляет собой пластифицированный цементно-песчаный раствор. То есть, содержит специальные добавки, улучшающие адгезию, прочность и водонепроницаемость. При большом объёме работ, такой раствор можно сделать и самостоятельно.
- Жидкий пластификатор продаётся в канистрах и бутылках различной ёмкости, и добавляется в раствор или бетон, обычно в соотношении 1:100.
Прежде, чем произвести закладку цементной пасты, выемки нужно освободить от остатков старого раствора, и обработать грунтовым составом. В заполненные раствором русты, хорошо заложить кусочки битого кирпича, или керамзит, предварительно замоченный в воде. Получатся прочные бетонные пробки, которые уже никогда не выпадут.
Нюансы оштукатуривания стен
Если есть значительные выбоины на кирпичной кладке стены, то после грунтования на этом участке можно пристрелить дюбелями кусок мелкой стальной сетки, либо приклеить сетку стекловолоконную. Тогда соединение раствора со стеной будет максимально прочным.
Обратите внимание! На поверхности, подготовленной к оштукатуриванию, не должно быть никаких химических веществ. Это могут быть частицы смазки, использующейся для заводских форм, копоть, ржавчина, старая краска. Следы протечек и плесени тоже нужно убрать, используя современные достижения бытовой химии.
После того, как все отверстия и выбоины будут заделаны, а пломбы затвердеют, можно грунтовать всю поверхность. Но прежде, чем приступить к нанесению грунта, с поверхностей необходимо удалить пыль.
При выполнении ремонта, подготовительные работы производятся одновременно, тогда как штукатурка потолков и стен выполняется в определённой очерёдности. Сначала стяжка выводится на поверхности потолка, и только потом штукатурят стены.
На заметку: Выравнивание пола выполняется в последнюю очередь, перед началом чистовой отделки.
Если в доме деревянные конструкции
Для того чтобы оштукатурить деревянную стену, такой подготовки, как в случае с бетоном и кирпичом, недостаточно. Дерево тоже требуется обработать пропиткой, но не для адгезии, а в качестве антисептической защиты.
- Штукатурка стены и потолка ведётся по дранке, набитой в поперечных направлениях. Дранку чаще используют для наружных работ, на если стены деревянные, то можно и внутри.
- Для внутренней отделки, на поверхность монтируют мелкоячеистую штукатурную сетку. Максимальный размер ячеек, не должен превышать 40*40 мм. Сетка может быть проволочная, стекловолоконная, или пластиковая.
- Её режут на куски, натягивают так, чтобы не провисала, и фиксируют через каждых 12-15 см. длинными гвоздями (80-100 мм). Гвоздь забивается так, чтобы его верхнюю часть можно было загнуть, прижав сетку. Данная технологическая операция одинаково выполняется и на стенах, и на потолках.
- Кстати, армировать сеткой можно и бетонную или кирпичную поверхность. Это делается в том случае, когда требуется нанести слой штукатурки толще 2 см. Бывает, к примеру, и так: деревянная перегородка примыкает к бетонной стене.
- Материалы разнородные, и в одинаковых условиях ведут себя по-разному. Чтобы в будущем на стыках не появились трещины, армировка должна перекрывать их, захватывая по 5 см с каждой стороны. В данном случае, использовать стекловолоконную сетку гораздо удобнее.
- Полоску соответствующей ширины просто утапливают в незастывшую стяжку, и тщательно вдавливают шпателем так, чтобы раствор закрыл сетку полностью. Точно так же оштукатуривают фигурные архитектурные элементы.
Обратите внимание! Если только что возведённую кирпичную кладку, равно как и каркасно-щитовые стены, можно оштукатуривать сразу, то к отделке брусового дома можно приступать не ранее чем через год. Это минимальный срок, требующийся для усадки деревянного строения.
Нанесение штукатурки
Нужно иметь в виду, что выполнять штукатурные работы можно только при температуре, превышающей +10 градусов. Это касается не только деревянных домов, но и всех остальных типов зданий.
Поэтому, производя отделку в зимний период, дом необходимо протопить, замерив температуру около стен, в полуметре от пола. Сквозняков также не должно быть – об этом нужно позаботиться, утеплив вход из холодного коридора, в прогретое помещение.
Зачем нужны маяки
Чтобы получить стяжку высокого качества, по всей оштукатуриваемой поверхности устанавливаются маяки. Их толщина должна соответствовать толщине стартового слоя.
- Сначала выверяется расположение оштукатуриваемой поверхности в горизонтальной или вертикальной плоскости. На потолке это делается с помощью строительного уровня, на стене – отвесом.
- Обычно, провешивание выполняют в угловых зонах и серединной части стены или потолка. Затем, в этих местах на поверхность набрасывают небольшие порции гипсового раствора, которые называются марки.
- Приложив к ним правило, можно своими руками сделать маяки, тоже из раствора. Маяк представляет собой прямую линию, соединяющую точки (марки).
- В современном строительстве, маяки чаще всего устанавливают, используя специально предназначенный для этого, перфорированный профиль. Он имеет Т-образную форму, а размер может быть разным, в зависимости от толщины стяжки.
- Правильно установленные маяки помогут вывести уровень поверхности ровно, в одной плоскости. Вместо профиля могут быть использованы и гладкие деревянные рейки, которые крепят к стене гвоздями.
- Опытные мастера обходятся и без маяков, особенно, если помещение небольшое. Но при оштукатуривании механизированным способом, когда выполняются большие объёмы работ, это практически невозможно.
В таком случае, марки делают не из раствора, а используют инвентарные марки-маяки, в виде дюбеля с приваренной к нему металлической пластинкой. Их забивают в противоположных концах плоскости, и натягивают между ними шнур.
Завершение работ
- Если оштукатуривание ведётся смесью на цементной основе, после схватывания стартового слоя маяки удаляют, а места, где они находились, затирают раствором. При работе с гипсовыми смесями, которые в основном используют для внутренней отделки жилых помещений, маяки оставляют внутри стяжки.
- Как только она затвердеет, оштукатуренную поверхность можно грунтовать, и, после высыхания, наносить следующий слой.
- Завершающим этапом штукатурных работ является затирка оконных и дверных откосов, внутренних и наружных углов, фасок. Для их качественного выравнивания нужны специальные инструменты: правила и полутёрки.
- После высыхания стяжки выровненную поверхность шлифуют абразивной сеткой, удаляют пыль и снова обрабатывают грунтом. Теперь она готова к покраске или наклеиванию любого декоративного покрытия: обоев, плитки, лепнины.
Работа с некоторыми видами декоративных смесей требует определённых навыков, творческого подхода. И если вы не уверены в своих силах, лучше сразу обратиться к профессионалам, чем нести убытки из-за переделки неудавшегося дизайна.
Как заделать швы на потолке между плитами – профессиональный ремонт в квартире
Чем старше становится дом, тем сложнее и затратнее в нем проводить ремонтные работы – практически во всех случаях ремонт будет капитальным. И влияет тут не только старение материалов, но и то, как раньше к отделке подходили вообще. Не было технологичных материалов, все делалось из цемента и алебастра, и ровности поверхностей никто особого внимания не уделял. И вот, снимая старую потрескавшуюся штукатурку с потолка, обнаруживаешь плиты перекрытия, между которыми зияют солидных швы, от которых, собственно, трещины на поверхности и появляются. Сегодня будет разобрано, как заделать швы на потолке между плитами. Информация пригодится и при строительстве нового дома с аналогичными перекрытиями.
А что делать, если…
На что обратить внимание перед началом работ
Если ваша квартира находится на последнем этаже многоэтажного дома, и не имеется технического этажа сверху, то прежде чем приступать к заделке необходимо произвести контроль состояния кровли. Вполне реально, что через щели в скором времени начнет поступать влага. Гипс является минеральным основанием с благотворной средой для размножения микроорганизмов, которым нужна только влажность и плюсовая температура. При описанной протечке все условия будет соблюдены и в скором времени потолок зацветет.
Обилие влажности приводит к появлению грибка
Второй важный момент – это потеря тепла. Через большие щели может буквально «гулять» сквозняк, от чего в помещении будет некомфортно находиться. Но даже при отсутствии движения воздуха получается хороший мостик холода, через который тепло от радиаторов будет передаваться на улицу.
Совет! Такой проблемы не будет, если над вами также находятся отапливаемые помещения.
Мостик холода означает, что практически в помещении будет находиться точка росы, так как граница тепла и холода смещается внутрь комнаты. Это еще одна причина появления большого количества влаги и сопутствующих ей проблем.
Чтобы устранить все эти неприятности потребуется произвести утепления шва, о чем подробно будет рассказано далее.
Если перекрытие не ведет на крышу, его подготовка и заделка значительно упрощается, однако она также важна, так как могут возникать и другие проблемы.
- Нарушается звукоизоляция помещения;
- Из трещины будет постоянно сыпаться грязь и пыль, что неприятно для натяжных потолков, которые при резком открывании двери способны работать как мембрана, поднимая все это в воздух.
- Также будет нарушаться целостность потолочного покрытия, ведь ничего не будет противостоять подвижкам дома, которые происходят в результате усадки и сезонных колебаний почвы.
Теперь давайте обо всем подробнее.
Заделка стыков плит на потолке
Итак, как и любой другой ремонт, заделка швов на потолке между плитами перекрытия начинается с подготовки основания. Порой, заделка небольшой трещины превращается в серьезную работу, так как после расшивки могут обнаружиться скрытые ранее дефекты.
Расшитый шов на потолке
Под расшивкой понимается зачистка стыков от гипсовой штукатурки, вплоть до самого основания. Сделать зачистку необходимо как можно глубже – нужно больше места для новых слоев отделки, чтобы она держалась максимально прочно и надежно.
Для работы используется любой удобный инструмент. Обычно на этот этап не уходит много времени, так как раньше не применяли в такой работе высокопрочные растворы.
Инструмент
Раз уж зашла речь об инструменте, давайте сразу перечислим все, что потребуется по ходу выполнения работ. Список небольшой, даже приобретение всего этого с нуля не потребуется серьезных затрат:
Зубило
Этот инструмент отлично подойдет для извлечения кусков старого цемента между плитами. В дополнение к нему понадобится молоток.
Совет! Не используйте для такой работы шпатель, так как его лезвие быстро придет в негодность и погнется.
Если нет желания долго работать вручную, примените перфоратор с насадкой лопаткой. Однако аккуратно может не получиться, поэтому будьте осторожны, если не планируете больших работ, а выполняете локальное восстановление.
Металлическая щетка
Этим приспособлением будет удобно вычищать мелкие остатки грязи из шва.
Малярная кисть
Завершается удаление пыли и грязи при помощи кисточки. Этому процессу стоит уделить больше внимания, так как от него во многом зависит степень адгезии основания, то есть того, как прочно прилипнет к плитам ремонтная смесь.
Кисть также будет использоваться для нанесения грунта
Пульверизатор
Применять можно любой распылитель, который понадобится для того чтобы намочить самую глубокую часть шва. Вода там понадобится при нанесении монтажной пены. Она способствует лучшему прилипанию состава и вызывает ускоренную полимеризацию.
Пистолет для пены
Пена может наноситься при помощи вот такого пистолета, или через трубку, идущую в комплекте. Первый вариант считается профессиональным. Инструмент применяется многоразово (есть возможность его прочистки), в специальных баллонах намного больше объем пены при сопоставимой цене. Второй вариант покупается на раз, если предстоит выполнить небольшой объем работ.
Металлический шпатель
Для такой грубой работы подойдет и самый дешевый шпатель за 100 рублей. Вообще, их нужно два штуки – один большой для основной работы, а второй для подработок и очистки инструмента
Чистая емкость
Найдите удобное ведерко, в котором будет замешиваться ремонтный раствор. Размер подбирайте в зависимости от объема предстоящих работ.
В принципе, если вы считаете себя домашним мастером, большая часть перечисленного инструмента, должна оказаться у вас под рукой.
Материалы
Следующий важный пункт – это рабочие материалы. Ничего из перечисленного далее нельзя игнорировать:
Грунтовка
- Грунт по бетону глубокого проникновения – материал, в виде жидкой эмульсии, которая наносится на поверхности кистью, валиком или пульверизатором. Обеспечивает укрепление поверхности бетона, уменьшение впитывающей способности основания и создание на поверхности пленки, связывающей остатки частиц пыли. Все это вместе существенно увеличивает адгезию бетона. Для работы также можно взять и бетоноконтакт. Помимо перечисленного, он образует крепкую шершавую поверхность, к которой цемент или гипс прилипнут еще лучше.
Заделочная смесь для швов
- В качестве основного материала для заделки швов могут применяться разные смеси. Например, цемент марки НЦ, как на фото выше, обладающий водонепроницаемыми свойствами – он хорош для последних этажей, где постоянно сохраняется возможность протечек. Применять можно и гипсовые смеси повышенной прочности, например, «Кнауф Фуген». Также хороши эластичные полимерные составы, однако стоят они дороже.
Сетка серпянка
- Сама по себе смесь не может противостоять растягивающим нагрузкам, возникающим при подвижках коробки строения, поэтому обязательно швы требуется дополнительно армировать. Используют для этого стеклосетку – серпянку. Материал этот прочен на растяжение. При особенно крупных щелях его советуют использовать даже совместно с монтажной пеной – такое сочетание позволит создать прочное основание под смеси.
- Если щель особенно крупная, или в потолке имеется отверстие, которое необходимо заделать, в качестве арматуры может использоваться металлическая сетка или любые стержни, которые получается установить. В таком случае желательно предусмотреть крепкую механическую привязку через отверстия, которые делаются друг напротив друга. Стержни отдельно соединяются вязальной проволокой – чем мельче ячейки сетки, тем прочнее раствор будет держаться.
Эластичная шпаклевка
- Финишная отделка выполняется при помощи латексной шпаклевки и такой же краски. Эти материалы в полимеризованном состоянии сохраняют некоторую эластичность, что позволяет им растягиваться, не повреждаясь. Также можно наклеить на потолок обои, которые тоже легко переживут появление мелких трещин.
Как заделать швы на потолке между плитами
Далее будет описан порядок работ при заделке швов между плитами. Если хотите получить качественный результат, то ни один из этапов обходить вниманием не следует. Разберем все на примере ремонта появившейся трещины в потолке, так как тут производится больше всего действий:
- Для начала необходимо снять старые слои побелки, шпаклевки и штукатурки. Сделать это проще всего, если намочить поверхность. Используем пульверизатор, обрабатывая им участок в несколько проходов. Необходимо дать время, чтобы слои пропитались водой, после чего снимаем их сначала шпателем, затем ножом и зубилом. Если проводится капитальный ремонт помещения, можно сразу все счистить перфоратором под ноль.
Совет! При зачистке обращайте внимание на то, как прилегают края штукатурки к плитам – нужно дойти до тех мест, где не будет наблюдаться отслоений.
Зачищенный потолок
- Обычно плиты имеют свои родные фаски (скошенные края), как показано на фото выше. Они необходимы, чтобы было удобнее забивать внутрь штукатурку. Но бывает так, что фасок нет, поэтому придется поработать перфоратором, чтобы сделать их подобие.
- Далее берется металлическая щетка, которой шов обрабатывается по всей длине. Работайте при этом в защитных очках, маске и головном уборе, так как на вас будет сыпаться много пыли и песка. Далее остатки смахиваются кистью – для лучшего результата рекомендуется воспользоваться пылесосом.
Очистка шва от грязи щеткой
- Затем шов обрабатывается 2-3 слоями грунтовки – чем больше, тем лучше. Обязательно дайте время для промежуточной сушки. Последний слой грунта должен сохнуть не менее суток. За это время материал проникает в поры бетона и кристаллизуется внутри, от чего воде становится трудно приникать в бетон.
- Затем необходимо утеплить стык. Если щели нет, то этап пропускается. Если она глубокая и узкая, приобретается специальный уплотнительный валик из вспененного полиэтилена. Он вставляется максимально глубоко в щель, закрывая ее. Материал будет работать как утеплитель. Если щель очень широкая, то ее нужно предварительно заполнить монтажной пеной. Учитывайте при этом вторичное расширение материала и не переусердствуйте – нам не нужно, чтобы пену выдавило вниз, иначе придется ее счищать со стен фаски, адгезия которых уже пострадает.
- Уплотнитель и пену можно использовать и в комбинации, если позволяет глубина шва. Первый не даст пене выдавиться наружу и будет надежно держаться за ее счет.
Совет! Перед тем, как наносить полиуретановую пену, не забудьте смочить бетон в месте контакта. Для чего это делается, было описано выше.
- После застывания пены, стык замазывается ремонтным составом. Инструкцию по его приготовлению подскажет упаковка. Обратите внимание, что некоторые варианты, например, Кнауф Фуген, нельзя замешивать машинным способом, так как после этого они очень быстро застывают, и можно не успеть выработать материал.
- При нанесении штукатурки старайтесь не оставлять наплывов – как только она схватится, счищайте лишнее шпателем. Порядок нанесения такой: сперва шов забивается штукатуркой, затем прикладывается серпянка и по центру вдавливается немного вглубь раствора, далее накладывается еще один слой, который полностью должен скрыть края сетки
- После высыхания ремонтный состав даст некоторую усадку, и канавка еще будет заметной. Ее можно заполнить тем же материалом, либо уже финишной шпаклевкой в несколько слоев. Если потолок будет потом штукатуриться, сделайте еще один слой армировочной сетки – такое усиление гарантированно защитит от появления трещин.
Как заделать швы на потолке – процесс заполнения
- Далее порядок работ будет отличаться в зависимости от задумки. Если планируется штукатурка, устанавливаются маяки и наносится слой гипсовой стартовой смеси нужной толщины. Если нет – просто замазываем полученную выемку тем же составом, ровняясь с основной поверхностью потолка. В некоторых домах штукатурки может не быть – тогда просто шпаклюем поверхность.
- Финишным этапом работы, не считая покраску, будет нанесение латексной шпаклевки. Материал этот продается в готовом виде. Он имеет очень мелкий помол и не предназначен для заполнения крупных неровностей. Поэтому к ровности штукатурки относятся ответственно. Шпаклевки делается 2-3 слоя, после чего поверхность шлифуется.
Совет! Перед шпаклеванием потолок также следует прогрунтовать.
Заделка отверстия в бетонной плите
В дополнение давайте рассмотрим, как заделать особо крупное отверстие в бетонной плите.
Отверстие по шву между плитами перекрытия
Тут к процессу армирования стоит отнестись с большим вниманием. Как и в предыдущем случае, работа начинается с зачистки. Далее по порядку:
- Стенки отверстия грунтуются.
- Внутрь набрызгивается вода, и отверстие запенивается. Необходимо оставить около 4-5 см расстояния до края дырки, чтобы было удобно проводить последующую работу.
- В боковых стенках делается несколько отверстий на глубину 45 мм на высоте 2-3 см от края – хватает 4-6 штук.
- В отверстия вставляются пластиковые дюбеля 6*40. Как вариант можно использовать металлические стержни, но их еще найти нужно, да и фиксируются они хуже
- Берется стальная сетка и ножницами по металлу из нее вырезается латка по форме отверстия, но чуть меньшего размера. Она пропихивается внутрь чуть выше сделанных ранее отверстий.
- В дюбеля забиваются шурупы длиной 80 мм. Это позволит им надежно расклиниться и останется место для фиксации сетки.
- Сетка прижимается к шурупам и привязывается к ним проволокой. Так мы получаем основное армирование для ремонтного состава.
- Заполняем отверстие штукатуркой, хорошо пропихивая его за сетку. Как только сетка покроется на 5-7 мм, оставляем материал сохнуть. Далее наносим состав послойно по 1-1,5 см, погружая внутрь серпянку. Делаем так, пока не заполним все отверстие.
Дальнейшая процедура особо отличаться не будет. За счет созданного внутреннего каркаса большая масса гипса не сможет дать трещину и вывалиться. Есть и другие способы, но суть особо не меняется – нужно дать основание-подпор и укрепить толстые слои ремонтного состава армирующими вставками
Заключение
Теперь читатель знает, как заделать шов на потолке. В процессе нет ничего особо сложного, но работа однозначно является технологичной, так как требует определенного порядка действий и устройства нескольких разнотипных слоев. В завершение предлагаем ознакомиться с подобранным видео по теме.
Самый надежный способ заделать швы между плитами на потолке.
Каким бы не было здание вашего дома, современным или старым, возведенным качественно и по технологиям или без их соблюдения. Несмотря на все это, возникают изменения в конструкциях, связанные с перепадом температур зима-лето, усадки грунта, промерзания грунта, наличия новых строек по соседству. Рано или поздно, если в вашем доме использовались плиты перекрытия, между ними возникают трещины.
До и после, можно сделать еще аккуратнее если не торопиться. До и после, можно сделать еще аккуратнее если не торопиться.Современные здания в строительстве обходятся уже без плит перекрытия и потолки получаются бесшовные, раньше было по-другому.
Ниже рассмотрю самый надежный, на мой взгляд способ заделать швы между плитами на потолке. Их еще называют рустами, если кому-то так будет понятнее.
Хочу сразу отметить, если расстояние между плитами больше 4-х сантиметров, правильным решением будет сделать натяжной потолок или же потолок из гипсокартона. Если первый вариант сторонники экологичности еще как-то могут оспорить, то ГКЛ это явно безопасный материал. Только надо понимать, что минимально уровень потолка у вас опустится на 5 сантиметров.
Подготовка
Первым делом нужно либо освободить помещение от мебели или накрыть тщательно все пленкой, так как предстоит очень грязная работа.
Нужно простучать русты молотком и понять, где штукатурка держится хорошо, а где не очень. Далее решаем, будем ремонтировать только швы, при перепаде между плитами до 1 сантиметра или штукатурить заново весь потолок. Опытные мастера советуют, штукатурку, которая хорошо держится на плоскости плиты лучше не трогать.
Очищаем выбранную поверхность побелки, краски и штукатурки. Можно использовать шпатель для побелки, а для краски скорее потребуется шлифовальная машина. Не забывайте использовать средства защиты!
Ремонт швов
Для работ вам потребуется: молоток, зубило, шпатель, серпянка шириной 20 см, монтажная пена, грунтовка, штукатурка и распылитель для воды (или влажная тряпка)
- Трещину первым делом надо углубить так, чтобы она имела сечение треугольника с шириной от 5 см. Зубилом и шпателем зачищаем и удаляем лишние кусочки штукатурки.
- С помощью распылителя или кисти обрабатываем руст полимерной грунтовкой
- После высыхания трещину нужно смочить тем же распылителем водой или пройтись мокрой тряпкой.
- Пока не высохла вода, заделываем стык между плитами монтажной пеной и ждем ее высыхания. Лишнее срезаем так, чтобы пена не выходила за плоскость потолка.
- Приготовить цементный раствор, или можно купить готовый в строительном магазине.
- Шпателем наносим штукатурку, чтобы она заполнила все мельчайшие углубления между пеной и плитой, так она будет лучше держаться.
- Как раствор начнет схватываться поверхность свежего оштукатуренного шва накрываем серпянкой от стены до стены, важно чтобы центр ленты совпадал с центром шва, для этого заранее можно нанести метки на плиты.
- После этого приступаем к полному оштукатуриванию потолка или же приводим шов в порядок с помощью шпатлевки.
Хотя приверженцев побелки на потолке на сегодняшний день множество, я больше сторонник современных и быстрых методов отделки потолка в виде натяжного. Существует множество материалов, вплоть до экологичных тканей, которые можно использовать даже в детских садах и они являются негорючими.
Штукатурим потолок сами
С маяками или без
Неправильно нанесенная штукатурка может отвалиться
Чем лучше штукатурить
| Название | Назначение | Цвет | Толщина слоя | Тип вяжущего |
|---|---|---|---|---|
| Штукатурная смесь Кнауф Ротбанд | Для оштукатуривания гладких поверхностей стен и потолка | Белый/серый | 5-50 мм | Гипс с полимерными добавками |
| Штукатурно-Клеевая Смесь Кнауф Севенер | Для восстановления старых штукатурных поверхностей, в том числе и фасадов | Серый | Портландцемент с полимерными добавками и армирующими волокнами | |
| Штукатурка Bergauf Bau Interier | Для штукатурки в помещениях с нормальной влажностью | Серый/БЕлый | 5-40 мм | Цемент с полимерными добавками и перлитовым наполнителем |
| Штукатурка Волма-Холст | Для внутренних помещений с нормлаьной влажностью | 5-50 мм | НА основе гипса с химическими и минеральными добавками |
Грунтовка, зачем нужна и какая лучше
Нормальная штукатурка потолка без тщательной грунтовки у вас не получится. Она улучшает адгезию (сцепление) штукатурной смеси с основой. В основном все проблемы с падающей и отслаивающейся отделкой на потолке из-за того, что основа не была прогрунтована. Потому этот этап не пропускаем. Мало того, если слоев штукатурки несколько, каждый из них желательно обработать грунтовкой (с полным высыханием).
Как заделать стыки плит и русты
После высыхания пропитки (24 часа с момента нанесения) наносится раствор. Если требуется слой более 30-35 мм, лучше наносить его в два слоя. Уложив первый, на нем зубчатым шпателем формируют рельеф. Через сутки, когда раствор подсохнет, наносят второй слой. Его уже ровняют вровень с потолком.
При большом слое штукатурки стыки плит иногда армируют слоем малярной стеки. Нужна она для того, чтобы при сезонных подвижках плит на шве не возникали трещины. Вряд ли кто-то будет прибивать сетку к потолку, ее обычно просто крепят на состав. В таком случае, после нанесения первого слоя штукатурки, укладывается полоса полимерной штукатурной сетки, по ней проводят зубчатым шпателем, углубляя ее в раствор и, заодно, формируя рельеф для нанесения второго слоя.
При нанесении штукатурки в два слоя на первом формируют рельеф
Может еще возникнуть вопрос, чем заделать стыки плит на потолке. Обычно используют один из составов с полимерными добавками, а также можно использовать хороший плиточный клей. В нем тоже немалое количество полимеров. Говорят, что после такой заделки стыки не трескаются.
Штукатурка потолка по маякам своими руками
Подготовка
Сначала очищаем все до чистого материала
Если потолок из железобетонных плит с большими рустами, их заделывают. После высыхания раствора на рустах, на чистую поверхность наносится грунтовка. через 24 часа работы можно продолжать.
Установка маяков
Определившись с толщиной слоя, выбираем маяки. Это оцинкованные перфорированные планки с выступающей спинкой. Эти спинки и будут опорами при выравнивании раствора. Высота спинки маяка может быть 6 мм и 10 мм. Выбираем тот, который чуть больше найденного максимального отклонения.
Установка маяков на потолок
После того как гипс схватится (должно пройти несколько часов), можно начинать штукатурку потолка.
Нанесение и выравнивание штукатурки на потолке
Заполняем пространство между маяками раствором
Берем правило, опираем его на маяки, двигаем к себе, покачивая из стороны в сторону. При таком движении на планке остается некоторое количество раствора.
Берем правило, начинаем ровнять
Протягиваем несколько раз, заполняя ямки
Извлечение маяков и заделка рустов
Когда раствор схватился, но еще не высох, вынимают маяки. Если оставить их, металл начнет ржаветь, могут на потолке появиться ржавые разводы.
После извлечения маяков остаются русты, их заделывают раствором
Читайте также: