Саморезы для обрешетки стен
Обновлено: 20.05.2024
На что крепить сайдинг
Фасадный сайдинг — один из самых популярных материалов для отделки «лица вашего дома». Есть нарекания на его неэкологичность, или, к примеру, многим не нравится его внешний вид, но относительная экономичность, разнообразие дизайнов и возможность скрыть огрехи в визуальных качествах стен по-прежнему удерживают сайдинг в топе фасадных материалов. Технология монтажа практически любого сайдинга опирается на железное правило: он крепится не на «родную» стену, а на обрешетку, установленную поверх нее. Причин тому несколько: их и разберем. А заодно ответим на самые популярные вопросы о том, из какого материала ее сделать.
Зачем вообще нужна обрешетка?
Обрешетка, или несущий каркас, — это система вертикальных или горизонтальных реек (направляющих), которые прикрепляются к наружной стене здания на определенном расстоянии друг от друга (это расстояние называется шагом). Сайдинговый фасад крепится только на обрешетку по трем основным причинам.
Во-первых , сайдинг нельзя монтировать на неровную плоскую поверхность. Обрешетка идеально нивелирует погрешности в ровности. В итоге плоскость фасада получается действительно плоской, а не горбатой и не впалой.
Во-вторых , стена может осесть, расшириться (особенно если имеется в виду деревянный сруб), а в самых трагических случаях — треснуть. И если прямо к ней будет прикручен сайдинг — его тоже поведет. То есть к деформации сайдинга приводит любая деформация стены. Обрешетка позволяет этот эффект компенсировать.
И в-третьих , обрешетка создает вентиляционный зазор. Фасад вентилируется, влага выветривается из-под панелей, и стена остается сухой.
Где нельзя устанавливать обрешетку?
Практически везде можно. Сайдинг за то и любят, что он совершенно некапризен, им отделывают любые дома, из любого стройматериала. А значит, на любые дома крепится и обрешетка . Ее можно монтировать и на кирпичный дом, и на деревянный, и на газобетонный, и на каменный (хотя в этом случае возникает вопрос зачем). Так что обрешетка должна добавить жесткости всей конструкции, особенно если имеется в виду обновление фасада старого дома, который утратил былую красоту.
Единственное ограничение — если дом покосился, искривился и показывает все признаки предсмертной агонии, то смысла украшать его сайдингом уже нет. Соответственно, и обрешетка тоже не поможет — все-таки крепких стен она не заменит, как тщательно ни была бы составлена.
Какие бывают обрешетки?
Классика жанра — обрешетка деревянная . В этом мало что изменилось с того времени, как вообще был придуман сайдинг. Потом для большей верности начали использовать металлические направляющие для обрешетки. А сейчас появилась обрешетка полимерная — она, конечно, и дороже классической, и достать ее сложнее. Так что выгоды от ее покупки пока неочевидны.
Из чего собирается деревянная обрешетка?
Нужен брус. Сечение зависит от того, из чего сделаны панели сайдинга. Чем тяжелее панели, тем толще надо брать брус. Обычно берут сечение 50х50 или 40х40 мм, такой толщины вполне хватает для надежного закрепления фасадной системы. К примеру, под фиброцемент и толстый винил нужен брус от 50х50 мм. А если винил тонкий — можно сэкономить.
Большинство советов по выбору бруса на обрешетку говорят о том, что дерево должно быть сухое. На практике его встретить сложнее, чем живого медведя на улицах Казани. Поэтому чаще всего он поставляется хорошо если естественной влажности. Поэтому перед монтажом его желательно высушить — к примеру, устроить над ним навес, уложить в вентилируемом помещении или хотя бы сложить в штабель, слои которого продуваются.
Но если невозможно сделать и этого — что поделать, крепите как есть. К основанию деревянные направляющие крепят гвоздями или саморезами. Плоскость формируют с помощью деревянных проставок или металлических подвесов. А перед сборкой обрешетки желательно обработать древесину антисептической пропиткой и огнезащитой.
А если металл? Что выбирать?
Если вы выбрали под сайдинг такую экзотическую обрешетку, как металлическую , надо тщательно подойти к покупке собственно ее элементов. Надо понимать: экран сайдинга никогда не будет герметичным, под него обязательно будет попадать влага. А поэтому надо, чтобы металл хорошо был защищен от коррозии.
Ни в коем случае нельзя выбирать под сайдинг профильную подсистему, которую используют под гипсокартон. Там другая степень прочности и устойчивости. Форма у такого профиля тоже П-образная, но он создан для использования в закрытых помещениях. У него меньшая толщина металла, меньше сечение, его защитный слой тоже вызывает вопросы.
А под сайдинг надо собирать обрешетку из оцинкованного профиля сечением 60х27 мм, а толщиной не меньше 0,5 мм. К стенам такая обрешетка прикрепляется на металлические подвесы или соединительные профили.
Что собой представляет полимерная обрешетка?
Она совсем недавно появилась на рынке, поэтому о ее эксплуатационных качествах мы пока знаем только из проспектов производителя. Если им верить, то пластик, из которого изготовлены направляющие такой обрешетки, выдержит нагрузку от сайдинга любой тяжести. Направляющие «оснащены» серьезной перфорацией, а это улучшает вентиляцию фасада.
К стене пластиковая обрешетка крепится саморезами или длинными шпильками. На нее крепят виниловый или акриловый сайдинг.
Что выбрать?
Если исходить из дешевизны, то оптимальный выбор обрешетки — деревянная. Купить брус можно на любом строительном рынке, да и обрабатывать его легко. Дерево при этом еще и прочное — выдержит даже фиброцементный сайдинг. Но на него хорошо встает любой тип облицовки, главное — выбрать подходящий шаг обрешетки и качественный брус.
Зато металл долговечнее: он и не ржавеет, и не гниет, и не горит. Но он дороже, так что рассчитывать — вам. Металлическую обрешетку выбирают, как правило, под тяжелый сайдинг (фиброцементный) или под металлическую фасадную систему.
Полимерная обрешетка — самая дорогая. Работать с ней, правда, проще. Ее хорошо использовать под полимерный же сайдинг, но, в принципе, тот же сайдинг хорошо ложится и на деревянную обрешетку.
Крепление контробрешетки. 🔨Важные моменты, на которые не все обращают внимание.
Говоря о прочности фундамента, как об основе всего дома, многие не обращают внимания на то, что находится у них над головой. Хотя здесь тоже таится много неожиданностей. И реально оценить всю важность некоторых вещей можно только подробно рассмотрев и прочувствовав все своими головой и руками.
Контробрешетка. Что здесь может быть скрыто.
Этот вопрос, поначалу возникал и в моей голове, пока я не приступил к делу.
✅ И только когда видишь все объемы кровли, представляешь ее объем и массу, понимаешь, что к онтрейка - это единственное, что соединяет огромный "парус из металлочерепицы" с самим домом!
И от того на сколько прочно закреплена контробрешетка зависит надежность крепления основного покрытия кровли.
И уже после проделанной работы, я смело могу обозначить главные моменты на которые следует обратить внимание.
🔹 Гвозди или саморезы.
Вопрос выбора крепежа, интересует многих строителей, которые конечно волнуются о качестве своей работы. А когда строишь для себя, этот вопрос является одним из основных.
В одной из своих статей, я уже писал о своей практике использования и саморезов и гвоздей. Мой вывод таков , что по своему хороши и те, и другие . Так что в креплении контробрешетки, я использовал оба этих крепежа.
Молоток не выдержал нагрузки))). Молоток не выдержал нагрузки))).От сюда вытекает следующий важный момент.
🔹 Количество крепежа.
Даже самый надежный крепеж, в недостаточном количестве, не несет никакой пользы.
❗ И в вопросе крепления всей кровли, мне кажется, лучше "пере", чем "недо".
Так что каждый метр моей контррейки, я крепил к стропилам на два гвоздя 120 мм, и один саморез, такой же длинны. И не меньше. Зато теперь, на такую основу можно крепить все, что угодно.
Уплотнительная лента под контробрешетку.
Это спорный вопрос. И применять такую технологию или нет дело каждого.
Многие считают, что это маркетинговые вещи, для развода людей на деньги
Но лично я, нашел в этом здравый смысл. Но, как всегда, сделал все немного проще и дешевле( но об этом в следующих статьях.. ).
Вот на этом и держится вся кровля.
✅ А когда люди все крепят на несколько 90-х гвоздей, и считают, что и так некуда всему падать, либо строят не для себя, либо. наверное не задумываются, о том, что за десятилетия службы дома, ветер может быть "разный".
Так что делая прочную основу на фундаменте, не стоит упускать мелочей, которые повлияют на надежность с верху.
💥 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ 💥 и ставьте лайки👍. Продолжаю свою стройку..
На что собирать кровлю? Саморезы или гвозди. Сделал наглядный эксперимент. Пришел к единому мнению
Кровельщики собрали мою крышу на саморезы и металлические пластину. Гвозди так же применялись при сборе ответственных конструкций.
Но основная масса креплений всей стропильной системы собрано на желтых и черных саморезах. По началу бригадир заказал все черные саморезы, на что я возрозил что они довольно хрупкие и надо применть желтые, а так же побольше гвоздей. В ответ он сказал:
"Бери желтые, нам не важно чем работать. И те и другие годяться для работ по кровле, у многих стоят крыши собранные на саморезы, мы знаем где их стоит применять, а где лучше гвозди.
Его уверенность убедила меня.
Прошло два месяца после сбора крыши, немного потеплело и я решил доделать работу за шабашниками. Почему я трачу свое время, доделывая работу за наемными рабочими? Сейчас покажу наглядный пример:
Набрал со своей стройки ЧЕРНЫЕ и ЖЕЛТЫЕ саморезы. ЕРШЕННЫЕ и ОБЫЧНЫЕ гвозди. Закрутил и прибил к сосновой доске.
Ну и решил помахать молотком, безжалостно ударяя по краям крепежных изделий.
В итоге вот что получается. Все черные саморезы отлетели после первого удара. Желтые повторили тоже самое, за исключением одного.
Гвозди винтовые и обычные, после сгибания можно возвращать в прежнее положение. Они не обламываются.
Металл саморезов проходит термообработку, закалку. Для того чтоб при нагрузках на скручивание возникающие от шуруповерта при заворачивании, они не свернулись в "баранку". Но в этом и кроется их минус, соответственно они становятся хрупкими. Что при определенных условиях, возникающих при ветровых и снеговых нагрузках, например в кровле, приведет их поломке. В этом случае крыша может уехать или улететь, зависит от того как "карта" ляжет.
Вот к чему я пришел: Саморезы следует применять при первоначальной сборки деревянных конструкций, согласитесь, это удобно. После того как конструкция получила свои очертания и держатся на "шурупах". Их следует "связать" гвоздями. При это гвоздями должно быть прибито максимальное количество пиломатериала.
Дорогие друзья в ближайшем месяце ежедневно будут выходить статьи посвященные строительству дома-бани. Написано более 30 статей, расскажу о своей стройке, о своих ошибках и просчетах. Можете кликнуть по тегу внизу и вы попадете на статьи. А так же можно просто подписаться . Рад каждому читателю.
Саморезы для обрешетки стен
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Новая жизнь вашего сайдинга:
специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.
Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, как крепить её правильно
Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.
Особенности деревянного «скелета» крыши
При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.
По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности. Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.
Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:
- вес кровельного покрытия;
- напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
- снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
- ветровые нагрузки.
В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.
Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).
Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.
Что выбрать – саморезы или гвозди
Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.
Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.
Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.
Устойчивость к вертикальным нагрузкам
Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.
Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.
Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.
Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.
Каталог компаний, что специализируются на кровельных материалах и сопутствующих работах
Устойчивость к боковым нагрузкам
Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.
Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.
Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.
Видео описание
Это видео позволит наглядно убедиться в том, что гвозди гораздо лучше сопротивляются излому, чем саморезы:
Почему лучше гвозди
Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.
Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.
Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.
Видео описание
В этом видеоролике показано, что случается даже с оцинкованными саморезами при их использовании для монтажа обрешётки:
Виды гвоздей для крепления обрешётки
Проведённое сравнение гвоздей и саморезов не совсем корректно, так как в нем были проанализированы крепёжные свойства только одного вида гвоздей – обычных строительных с гладким стержнем. Есть и другие виды, отличающиеся гораздо более высокой устойчивостью к вырывающим нагрузкам – винтовые и ершённые. Выбрать, какие гвозди нужны для обрешётки крыши, будет проще после их описания.
Гладкие
Надёжность соединений гладкими гвоздями самая невысокая. Основная их проблема – набухшая древесина выталкивает крепёж наружу, и выступающая над поверхностью шляпка может повредить лежащее на обрешётке покрытие.
Зато такие метизы незаменимы для возведения временных конструкций – их проще всего вытянуть при демонтаже.
Ершённые
Стержень таких гвоздей как бы состоит из усечённых конусов, расположенных один над другим основанием вверх. Другое название – кольцевые гвозди. Они легко входят в древесину при забивании, но за счёт того, что её волокна обжимают пространство над выступами, не расшатываются и не выдавливаются наружу при её набухании и высыхании.
Именно этот вид метизов считается самым надёжным для устройства кровельных систем, строительства каркасных домов. Но работа с ними требует высокого профессионализма и точности, так как разобрать неправильное соединение без разрушения материала практически невозможно.
Для справки! Выбирая гвозди или саморезы для стропил и обрешётки, многие отдают предпочтение саморезам за скорость и лёгкость работы с ними: вкручивать крепёж шуруповёртом намного проще и удобнее, чем забивать молотком. Но для быстрого монтажа ершённых гвоздей тоже есть специальный инструмент – нейлер.
Видео описание
Как работает нейлер, смотрите в видео:
Винтовые
Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.
Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.
Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.
Выбор гвоздей по длине
Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:
- толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
- толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
- толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.
Расчёт количества крепежа
Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.
Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.
При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.
На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.
Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.
Коротко о главном
Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.
Обрешетка под сайдинг: виды и особенности материалов, этапы монтажа
Необходимость монтирования обрешетки под цокольный сайдинг, как и под любой вид отделки, обусловлен рядом факторов. Наиболее важные из них – это создание ровной лицевой поверхности, обеспечение циркуляции воздуха и возможность прокладки теплоизоляционного слоя.
Виды и особенности обрешетки
Обрешетка под сайдинг бывает деревянной или металлической. Как та, так и другая может быть использована на любых типах строений и для любых видов сайдинга. Выбор зависит от предпочтений застройщика и от его финансовых возможностей (металлическая, как правило, стоит дороже). С другой стороны, если покупать сухой строганный брус, который к тому же нужно обработать антисептиком, разница в цене может оказаться в пользу оцинкованного профиля.
Деревянная обрешетка
Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.
Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.
Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.
Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.
Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.
Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью рекомендовать деревянную обрешетку для любых типов конструкций, кроме цокольных. Правильно смонтированное сооружение, простоит не один десяток лет, если уделить внимание выбору материала и как следует его обработать.
Металлическая обрешетка
Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля подразумевает использование оцинкованного профиля. Не стоит применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона – он несколько отличается от материала способного продолжительно функционировать в условиях улицы. Тем не менее, из него часто делают обрешетку под виниловый сайдинг, вероятно, из соображений экономии.
Главное требование к металлическому каркасу – наличие защитного покрытия. В подавляющем большинстве случаев – это оцинкованное покрытие. Слой цинка, как нетрудно догадаться, защищает от коррозии.
Каталог компаний, что специализируются на фасадных материалах.
Металлический профиль под сайдинг используют для любых типов строений. Исключением может быть случай сооружения полностью железной конструкции в регионах с холодным климатом. Металл обладает высокой теплопроводностью, что способствует его промерзанию при низких температурах. Если обшит деревянный или кирпичный дом, никаких негативных последствий не будет, чего нельзя сказать о конструкциях, выполненных из швеллера или уголка.
Наиболее популярный для монтажа профиль имеет сечение 60х25 мм. Использование материала с большим сечением нецелесообразно в финансовом плане, поскольку профиль, упомянутый выше, обладает достаточной жесткостью. Образцы с меньшим поперечным сечением менее удобны при сборке и не могут обеспечить стойкость конструкции к внешним механическим воздействиям.
Длина профиля составляет 3 или 4 метра. Для продольного сращения разработаны специальные соединители.
Толщина металла на оцинкованной обрешетке под сайдинг составляет 0,3-0,5 мм. Специалист может отличить профиль для сайдинга от такого же для гипсокартона без измерительных приборов. Он жестче и несколько тяжелее.
Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг
Перед началом монтажных работ нужно провести расчет материала, который потребуется для сооружения каркаса. Количество рейки и ее сечение зависят от следующих факторов:
- Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
- Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
- Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
- Высота стен строения;
- Количество оконных и дверных проемов;
- Наличие фронтона, его площадь и форма;
Рассмотрим самую простую ситуацию с облицовкой стен виниловым сайдингом. Данный вид покрытия в подавляющем большинстве случаев монтируется горизонтально. Следовательно, рейка, к которой он будет прикручиваться, должна располагаться перпендикулярно полосам сайдинга, то есть вертикально.
Если утепление не планируется, брус крепится непосредственно к стене при помощи саморезов, дюбелей, или, оцинкованных кронштейнов (для очень кривых стен).
Расстояние между рейкой не должно превышать 60 см. Рекомендованное сечение – 50х25 мм.
Большинство пиломатериалов делают из бревен длиной 6 или 4,5 метра. При этом шестиметровые изделия сечением менее 50х100 мм найти очень сложно. Поэтому самый распространенный размер монтажного бруса для обрешетки – это 4,5 или 2,25 метра.
В случае утепления здания понадобится брус, толщина которого будет соответствовать утеплителю. Например, если это пятидесятимиллиметровый пенополистирол, под него придется использовать брус сечением 50х50 мм.
В случае монтирования наружной обрешетки для каркасного дома под сайдинг, возможна следующая последовательность действий:
- На стену горизонтально (параллельно земле) крепится брус 50х50 мм. Расстояние между ним зависит от используемого утеплителя. Если это минеральная вата шириной 60 см, то расстояние между брусом будет на 1-2 см меньше (для плотной укладки ваты).
- Следующий этап – укладка утеплителя, для дополнительной фиксации которого может использоваться специальный крепеж.
- Затем, полученная поверхность закрывается гидроизоляцией (гидробарьер или паробарьер);
- Далее, вертикально крепится рейка (например, 25х50), к которой будет монтироваться сайдинг.
Видео описание
Деревянная обрешетка это не обязательно удел «самоделок»: часто этот материал используют и профессионалы – пример в видео:
Выбор направления бруса (горизонтальный вертикальный), к которому будет крепиться сайдинг, зависит непосредственно от габаритов листов облицовочного материала и определяется специалистом по месту.
Монтаж металлической обрешетки под сайдинг
Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.
Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:
- На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
- Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.
- Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
- Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.
Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.
Видео описание
Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:
Обрешетка под цокольный сайдинг
Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.
Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.
Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.
Обрешетка под профнастил
В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции. Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен.
Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).
В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.
Видео описание
Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:
Заключение
Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач - визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.
Саморезы для имитации бруса: крепеж и способы его фиксации
Имитация бруса последовательно и успешно вытесняет еще вчера суперпопулярные пластиковые панели. Материал позволяет красиво оформить фасад или интерьер за относительно небольшой бюджет. Однако обшивка – это далеко не все затраты; например, если вы не сторонник классического метода, вам понадобится скрытый крепеж для имитации бруса,. Предлагаю взглянуть на работу отделочников поближе и разобраться, какие способы крепежа существуют, и чем принято крепить штучный материал.
Об особенностях материала
Имитация бруса – простой способ придать дому (или комнате) презентабельный внешний вид в модном экологическом тренде. Обшивка в готовом виде неотличима от стены, сложенной из бруса. Материал считается универсальным, так как подходит для отделки домов с любыми стенами: кирпичными, блочными, каменными, из монолитного бетона.
Его никогда не путают с евровагонкой; последнюю довольно просто опознать по продольному углублению на лицевой стороне. Однако случается, что путаница происходит по отношению к классической вагонке. Поэтому считаю нужным подчеркнуть следующие особенности фальш-бруса:
- Ширина деревянных панелей держится в диапазоне 90-190 мм; встречаются варианты шириной до 250 мм, но спрос на них небольшой из-за высокой стоимости. Востребована ширина 135 мм, она подходит для внешней и внутренней обшивки.
Как проходит монтаж
Прежде, чем приступать к креплению имитации бруса к стене снаружи или в доме, его подвергают акклиматизации. Материал распаковывают и оставляют на 4-6 дней там, где будет происходить монтаж. Только в этом случае его влажность сравняется с влажностью окружающей среды, и в будущем новенькая обшивка не начнет деформироваться.
В то время как материал набирает влажность, у вас будет достаточно времени, чтобы подготовить инструменты, фурнитуру и комплектующие. Параллельно приступают к сборке каркаса, основы для обшивки. Работы выполняются следующим образом:
- Подбирается деревянный брус, сечение которого совпадает с толщиной теплоизолирующего слоя. Все деревянные детали заранее обрабатываются антисептиком.
- Брус фиксируют на стене, всегда перпендикулярно направлению отделочного материала (в данном случае – вертикально), с заданным шагом.
- Утеплитель закладывается в подготовленную обрешетку для имитации бруса, сверху крепится паропроницаемая мембрана.
Когда обрешетка готова, на нее наносят разметку и монтируют фальш-брус, начиная снизу. На улице он устанавливается только горизонтально. Прямого запрета укладывать имитацию вертикально или по диагонали не существует. Однако в таком случае стыковать и крепить детали намного сложнее, и такая укладка подходит только для помещения. Монтаж обшивки реализуется двумя способами, что зависит от вида крепежных изделий.
Способы крепежа
Ответ на вопрос, как закрепить имитацию бруса, связан с выбором способа фиксации. Если выбран крепеж в шип, подойдут саморезы или гвозди; для крепления в паз более удобно использовать кляймер. Соединение по типу шип-паз делает возможным следующие варианты прикрепления фальш-бруса к обрешетке.
- Скрытый. Для обшивки в помещении используют особую фурнитуру, кляймер. Он имеет вид металлической пластины в виде скобы, которую фиксируют на деревянной поверхности с помощью саморезов. Для фасадных работ рекомендуется крепеж «Волна», создающий дополнительную вентиляцию внутренней поверхности.
- Открытый. Отделка фиксируется на гвозди или специальные саморезы по дереву. При использовании открытого крепежа имитации бруса на улице важно выдерживать одинаковые расстояния между метизами. Если не соблюдать это правило, обшивка будет выглядеть неаккуратно и восприниматься выполненной небрежно.
Метизы и нюансы их использования
Каждый крепеж обладает особенностями применения, своей стоимостью и эстетикой; я придерживаюсь мнения, что стоит выбирать тот вариант, с которым вы привыкли работать.
Гвозди
Они ценятся за бюджетность и являются самым простым в реализации способом фиксации деревянных панелей. Их можно забивать вручную, или использовать нейлер (строительный пистолет). Гвозди для имитации бруса обязательно должны иметь защитное цинковое покрытие, а их длины должно хватать на суммарную толщину обшивки и две трети толщины обрешетки.
Недостатком считается достаточно брутальный результат, учитывая ,что не у каждого хватит опыта забить гвоздь аккуратно. И в любом случае шляпки остаются на виду, что разрушает иллюзию использования натурального бруса.
Чаще приобретаются строительные или финишные гвозди, которые отличаются размерами, в том числе и размером шляпки. У финишных гвоздей она миниатюрная и целиком уходит в дерево, что является несомненным плюсом. Винтовые гвозди подходят для закрепления особо массивных, толстых панелей. Они обеспечат устойчивость крепежа, даже в том случае, если материал подвергнется деформации.
Альтернатива гвоздям: саморезы
Выбирая, на что крепить имитацию бруса, хозяева часто склоняются в пользу саморезов, поскольку они могут обеспечить потайную фиксацию. Подобные метизы имеют следующие отличия:
- Они надежно соединяют детали благодаря широкому шагу резьбы.
- Небольшой диаметр и острие особой формы позволяют саморезу раздвигать волокна древесины, поэтому вероятность образования трещин сводится к минимуму.
- Как и гвозди, саморезы следует приобретать только с оцинковкой, а их размер подбирают в зависимости от толщины материалов обшивки и обрешетки. В идеале метиз должен входить в обрешетку наполовину, а лучше на две трети.
На выбор метиз влияет материал, из которого сделана обрешетка – дерево или металл. Если вы используете массивные панели (например, для пола), подойдет специализированное решение – SPAX-саморезы.
Кляймеры
Монтаж имитации бруса на кляймеры (клипсы) используется, как правило, при отделке интерьера (стен, потолка). Штампованные изделия в виде скобы изготавливаются из стали с последующей оцинковкой. На рынке предлагаются размеры кляймеров под материал различной толщины, но, по моим наблюдениям, фиксация толстой обшивки не всегда получается надежной.
Технология монтажа достаточно простая: кляцмеры фиксируются на материале, а панели навешиваются так, чтобы места крепления оставались скрытыми. Выбирая данные метизы, помните, что они обойдутся дороже гвоздей или саморезов, поскольку их крепят с помощью как минимум двух саморезов.
Коротко о главном
Оформление фасада и внутренних помещений с применением имитации бруса нуждается в обустройстве обрешетки и продуманном крепеже. При выборе метиз следует ориентироваться на трудоемкость процесса, стоимость материала, надежность и внешнюю эстетичность результата.
Крепеж можно осуществлять открытым (лицевым, на фасаде) и скрытым (в интерьерных работах) способом. В число подходящих крепежных элементов входят гвозди (строительные, винтовые, финишные) и саморезы (шурупы). Использование саморезов уменьшает риск растрескивания древесины. Кляймеры подходят для фиксации тонких деревянных панелей, во внешней отделке их используют редко.
Напишите в комментариях, как вы думаете, существует ли способ избежать (или уменьшить вероятность) растрескивания имитации бруса во время забивания гвоздя?
Гвозди или шурупы для крепления обрешетки
Имеем:
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия:
п. 11.2 Пиковая ветровая нагрузка: Для элементов ограждения и узлов их крепления необходимо учитывать пиковые положительные положительные и отрицательные воздействия ветровой нагрузки . По которой не слабо получается сила отрыва от ветра кровли.
СП 64.13330.2011
п. 7.24 Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей.
Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленные отверстия, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию.
2. Шурупы не рекомендуют использовать из-за их плохой восприимчивости "гуляниям" крыши, и их срывает. Но они хорошо проходят по расчету.
Читайте также: