Как поменять вагонку в середине стены

Обновлено: 15.05.2024

Крепление вагонки, способы монтажа на потолок и стену

Дерево – один из древнейших строительных материалов. В наше время пользуется большой популярностью, несмотря на огромный выбор искусственных аналогов. Как для внутренней, так и фасадной отделки используют вагонку – современный пиломатериал, который поможет создать недостающую в современном мире атмосферу тепла и уюта, преобразить и обновить интерьер как жилых, так и банных помещений.

Смонтировать вагонку своими руками сможет даже неопытный строитель, но чтобы сделать это качественно, необходимо знать некоторые правила и нюансы при облицовочных работах.

Баня с вертикальным расположением вагоночных досок. Баня с вертикальным расположением вагоночных досок.

Идеальная вагонка: какая она

Перед тем, как Вы узнаете, какими характеристиками должна обладать качественная вагонка, мы расскажем о преимуществах этого материала:

Вагонка – один из самых популярных отделочных материалов. Вагонка – один из самых популярных отделочных материалов.

Вагонка - это материал природного происхождения, доски шириной от 10 до 20 см, длинной от 500 мм до 6 м. В наше время на строительных рынках можно найти огромный выбор разных вагоно, которые различают по:

Породе дерева, из которого изготовлены;
Длине;
Ширине;
Толщине.
Сорту древесины:
Экстра – имеет идеально ровную поверхность, не содержит сучков и гнилых участков. Самый дорогой сорт.
Сорт А – на погонном метре до 2х сучков;
Сорт В – возможно наличие небольших щелей, смоляных пятен;
Сорт С – самый дешёвый и некачественный сорт. Наличие большого количества сучков, трещин и других дефектов. Используется лишь при отделке фасадов зданий и бань.

Баня с отделкой из вагонки. Баня с отделкой из вагонки.

Общие советы и правила:

При выборе вагонок на рынке могут встречаться доски шириной до 30см – это неплохой вариант, так как чем больше ширина доски, тем легче проводить монтаж;
Если Вы решили прикрепить вагонку вертикально, то её длина должна совпадать с высотой помещения, то же самое и для горизонтального расположения досок;
Для облицовки парной лучше использовать лиственные породы дерева, единственный минус – при высокой температуре такой материал быстро темнеет, хвойные же при высоких температурах выделяют смолу, тем самым повышая шанс пожара, но их будет уместно использовать в душевой или комнате отдыха, предбаннике;

Использование вагонки для облицовки потолка. Использование вагонки для облицовки потолка.

Выбор породы дерева зависит от личных предпочтений хозяина и от финансовых возможностей. Главное на что нужно обратить внимание при покупке сырья – это сухость, потому что с влажной древесиной практически нереально проводить монтаж.

Первый этап: подготовительные работы

Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу каркаса и креплению самих вагонок, необходимо провести некоторые подготовительные манипуляции, а именно:

Замер помещений;
Расчёт необходимого количества материала;
Покупка необходимых инструментов (молоток-гвоздодёр, ручная пила, уровень (ватерпас), шнуровой отвес, метр и карандаш).

*Представленные выше инструменты подобраны с учётом того, что облицовкой помещений будут заниматься не профессиональные ремонтники. Обычным «дачникам» покупать дорогостоящие инструменты нет смысла.

От того насколько качественно Вы подготовитесь к работе зависит качество и долговечность будущей отделки. От того насколько качественно Вы подготовитесь к работе зависит качество и долговечность будущей отделки.

Второй этап: установка каркаса

Вагонку следует прикреплять к заранее подготовленному деревянному каркасу. Для этого подойдут бруски толщиной от 1 см и больше, зависит от уровня неровности стен или потолка. А также, если каркас можно использовать в качестве утеплителя, поместив теплоизолирующий материал между досками и стеной, а толщина опорной конструкции должна превышать 5 см.

Самое главное, чтобы деревянные бруски были прикреплены при помощи строительного клея или обычных гвоздей идеально ровно (горизонтально или вертикально, зависит от варианта расположения реек) и с шагов в 50-60см, иначе при дальнейшем монтаже может произойти деформации досок.

Для настоящей русской бани рекомендуется вертикальное крепление досок. Это позволяет визуально увеличить объём пространства в помещение, улучшить циркуляцию воздуха, так как воздух под каркасом будет подниматься снизу наверх, плюс такой тип монтажа более простой.

Монтаж каркаса Монтаж каркаса

*При возведении каркаса лучше заранее обвести брусками окна и двери, чтобы концы деревянных брусков монтировались на них, не выходя в дверные и оконные проёмы.

Третий этап: крепление вагоночных досок

В наше время существует большое количество вариантов современных технологий крепления вагонок, самыми распространёнными и надёжными являются:

При помощи гвоздей;
При помощи строительного степлера;
При помощи кляймеров.
При помощи специальных планок с широкой внутренней защёлкой, которые крепятся на саморезы, дюбеля или клипсы.

Советы при креплении вагоночных досок:

Будьте осторожны, так ка при монтаже достаточно легко повредить вагонку. Поэтому рекомендуем заранее приобрести на 10-15% материала больше;
Воспользуйтесь добойником, чтобы шляпки гвоздей не торчали, и облицовка выглядела аккуратно;

Виды вагонок Виды вагонок

*Если Вы для крепления пользуетесь гвоздями, то рекомендуем купить медные или оцинкованные гвозди – они будут служить вам намного дольше, нежели обычные.

При креплении досок на стены важно оставить зазор в два-три сантиметра у потолка и пола. Это позволит улучшить вентиляцию и предотвратить деформацию дерева под воздействием температуры. Вы в любом случае сможете прикрыть эти зазоры плинтусами, а углы специальными уголками.
Хорошим вариантом крепления вагонки будет крепление при помощи строительного степлера. Специальные жёсткие скобы прибивают пазы досок к обрешётке;

Крепление досок к обрешётке строительным степлером. Крепление досок к обрешётке строительным степлером.

Часто используют метод крепления, именуемый скрытым. Он является более сложным в монтаже и без особых знаний им будет крайне тяжело воспользоваться. Гвозди под углом вбиваются в пазы досок и когда вставляться следующий деревянный элемент их практически не видно;
Ещё одним качественным способом будет крепление при помощи специальных устройств – кляймеров – металлических скоб, которые одной частью прикручиваются к каркасу, а второй привинчиваются в пазы вагонок. Их выбор зависит от толщины. Купить можно либо отдельно, либо в наборе с шурупами/гвоздями;
Для более красивого эффекта используется скрытый тип крепления, когда паз доски прибивается к каркасу вместе с шипом.

Вертикально расположенная вагонка визуально увеличивает пространство парилки. Вертикально расположенная вагонка визуально увеличивает пространство парилки.

Горизонтальный тип крепления

При горизонтально расположении досок, облицовочные работы начинаются от потолка и переходят вниз, так же само располагаются и пазы, чтобы предотвратить засорение и попадание в них влаги извне.

Для примера соединять вагонку к обрешётке будет кляймерами. Скоба вставляться в специальное углубление предыдущей вагонки и прибивается гвоздями. Очень важно через каждые десять прикреплённых элементов проверять ровно ли расположены деревянные элементы при помощи уровня.
Когда используется особый вид вагонок – блок-хаус – деревянный элемент в виде полукруглой с одной стороны доски, прикреплять начинаем наоборот снизу и к потолку, дабы скрыть места швов;
При монтаже блок-хауса важно сохранять постоянный сорокапятиградусовый угол;
Швы не будут видны, если доски подогнать одну к другой воспользовавшись молотком;
Между оцилиндрованными брёвнами вставляется обратная планка, чтобы предотвратить появление зазоров в углах помещения.

Баня с горизонтальной облицовкой. Баня с горизонтальной облицовкой.

Вертикальный тип крепления

Принцип монтажа остаётся неизменным и при вертикальном креплении с одним лишь отличием – доски необходимо крепить к каркасу начиная от угла.

При вертикальном варианте доски часто доски прикрепляют к обрешётке при помощи гвоздей, которые в дальнейшем будут спрятаны под специальными декоративными уголками, но если это не предусмотрено, можно обрезать торчащие шляпки бокорезом;
Если для крепления используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз вагонки, шов скроет следующий элемент.
Через каждые пять-десять досок важно првоерять их ровность при помощи шнурового отвеса.
Используя ручную электрическую пилу можно достаточно легко подогнать под необходимый размер последнюю вагонку.

После проведённых манипуляций оставшиеся зазоры прикрываются плинтусами. Также можно прошлифовать поверхность вагонок и обработать специальными антисептиками, морилкой или грунтовкой.

Настоящая русская баня должна быть из экологически чистого дерева. Настоящая русская баня должна быть из экологически чистого дерева.

*Помните! Далеко не любой обрабатывающий материал подойдёт для вагонки в парильном помещении, так как из-за высоких температур в воздух выбрасываются опасные для здоровья химически элементы, нарушающие кровообращение и вызывающие заболевания дыхательных путей.

Подытожим

Стены из вагонки – это тепло, уют, хорошая звукоизоляция и эстетическое удовольствие от проделанной работы. Создать необыкновенный интерьер, как в жилых помещениях, так и в бане можно своими руками, недорого и достаточно быстро, используя экологически чистый природный материал – дерево.Создать качественно и долговечную облицовку несложно, главное запастись терпением и настойчивостью!

Как поменять лист вагонки на потолке?

Форум / Ремонт помещений / Потолки / Как поменять лист вагонки на потолке?

Изображения

Форум / Ремонт помещений / Потолки / Как поменять лист вагонки на потолке?

Натан
02 января 2016 в 17:04

Сообщить модераторам

Информация

Форумчани, я пробкой от шампанского пробил пластик на потолке. Теперь надо исправлять положение, но как заменить лист в середине потолка не знаю. Неужели придется снимать от самой стены. Может всё-таки есть какой-нибудь способ замены?

Baxtooon
02 января 2016 в 18:38

Сообщить модераторам

Информация

Другой вариант вряд ли есть если Вы хотите чтобы было не заметно это место. Если у Вас стыки не обработаны герметиком, то работа только кажется долгой, недавно снимал потолок в ванной варить трубу нужно было, так двадцать минут на снятии тридцать на монтаж, все отверстия готовые, ни каких проблем. По краям был герметик, вот время на него ушло больше чем на монтаж, очистить от старого и намазать аккуратно новый.

Продвинутый форумчанин

Маша
02 января 2016 в 21:36

Сообщить модераторам

Информация

Увы, нет такого варианта. Вагонку, подобно ламинату, разбирают от конечной точки монтаж, из-за крепления - шип-паз. Но, можно замаскировать это место, приклеив туда вот такой светильник на батарейках. Это лучше, чем ставить заметные заплаты
Светит он, кстати, хорошо. работает от 3 мизинчиковых батареек. Вот эту фирму (как на фото), я не знаю, но их много компаний выпускает, так что, можете выбрать на свой вкус.
Еще, они бывают разных цветов и клеятся на 2-сторонний скотч (сзади находится на крышке). меняются батарейки легко, там откручивается верхняя часть, даже не нужно заднюю крышку отдирать

Деревянная вагонка – самый востребованный натуральный материал, который нашел применение в бане, на балконе, в жилых помещениях и во внешней отделке зданий. Простота в монтаже и стильный внешний вид может затмить лишь тот факт, что деревянная отделка может быстро потерять вид. Воздействие перепадов температур, влажности и других внешних факторов негативно отражается на качестве материала и со временем ламели могут почернеть, покрыться плесенью или деформироваться. При первых признаках повреждений нет необходимости менять ламели, достаточно знать, как обновить вагонку в различных типах помещений, и отделка прослужит еще много лет.

Как обновить вагонку в бане

Основная проблема, которая может появиться на деревянной отделке внутри бани – почернение. Влияние горячего пара, постоянная влажность и использование веников оказывают негативное воздействие на отделку, а впитывающийся в нее пот только усиливают это воздействие.

Парная предъявляет слишком строгие требования к качеству отделки, здесь не место лакам, краскам и другим типам финишных покрытий, только чистое дерево. И решая, как обновить вагонку в бане, необходимо учитывать этот факт. Если вагонка в бане почернела совсем немного, избавиться от пятен можно с помощью моющих средств. Вся процедура сводится к:

Если обшивка бани настолько почернела, что простой обработкой ситуацию не спасти, перед тем как обновить вагонку в бане растворами, всю поверхность обрабатывают мелкой наждачкой, снимая весь поврежденный слой.

Как обновить вагонку внутри дома

Вся поверхность вагонки тщательно очищается от загрязнений с помощью губки и моющих средств.
Обезжиривается щелочными растворами.
После процедуры химической очистки, необходимо механическим способом удалить все почернения и въевшиеся загрязнения. Для этого поверхность обрабатывается наждачкой, щеткой или другими абразивными материалами.
Если на поверхности есть сколы или вмятины, их необходимо предварительно зашпаклевать и шлифовать только после полного высыхания.
После обработки антисептическими растворами, ламели полностью готовы к финишной отделке.

Перед тем, как обновить вагонку внутри дома покрытую лаком, проводят точно такую же процедуру очистки. После чего можно завершить работу новым покрытием лаком или краской.

Как обновить вагонку на балконе

Лоджии и балконы – первые помещения в доме, в которых начали использовать деревянную отделку. Восстановить презентабельный вид обшивки сложнее, чем закрытые комнаты за счет постоянного попадания пыли и скапливания ее в швах. Перед тем, как обновить вагонку на балконе новой краской или лаком, необходимо удалить прежнее покрытие. Для этого всю поверхность моют губкой и мыльным раствором, а затем наносят специальный уничтожитель, проходясь кистью по каждому уголку и стыкам ламелей.

Всего через 15 минут старое покрытие начнет разрушаться и образовывать струпья, на этом этапе их уже можно удалить с помощью шпателя. После чего всю поверхность дополнительно ошкуривают наждачной бумагой, особое внимание уделяя труднодоступным местам.

После механической очистки от пыли, вагонка вскрывается грунтовкой и покрывается выбранным финишным покрытием.

Восстановление вагонки при внешней отделке домов

Вопрос как обновить вагонку на фасаде дома наиболее сложный, ведь здесь необходимо учесть влияние внешних факторов, сокращающих период эксплуатации натурального дерева. Перед началом работы необходимо демонтировать все декоративные элементы и очистить поверхность от грязи, мелкого мусора и пыли.

Далее с подготовленной вагонки снимают старое покрытие, для этого можно воспользоваться абразивными материалами либо химическими растворителями. Очищенная поверхность проверяется на наличие трещин и механических повреждений, которые необходимо зашпаклевать.

Вагонка на фасаде подвержена не только влиянию солнца и воды, но и атаке насекомых. Для надежной защиты все планки и область их соединения пропитывают антисептическими растворами, а затем покрывают олифой и грунтовкой. После высыхания защитных покрытий поверхность шлифуют, обрабатывают спиртом и покрывают новым финишным покрытием.

Обновление вагонки внутри и снаружи помещений позволит восстановить почерневшую и деформировавшуюся отделку без необходимости демонтировать ее, и позволит изменить стиль оформления дома на любой желаемый.

А можно вагонку отбить и приколотить заново?

с минимальными потерями?
Ослы работнички забыли уложить шумоизоляцию в перегородку.

Минеральные плиты, роквул акустик батс 50 мм.
Кстати вопрос - а эту самую шумоизоляцию в перегородке обязательно заворачивать в пленки, или можно просто заложить между двумя слоями вагонки?

я разбирал прибитую гвоздями правда первыми двумя досками пришлось пожертвовать, а дальше по нескольку палок сразу аккуратно стамеской или большим ножом от каркаса отжимаешь, пока гвозди у первой не выйдут- ее снял и дальше У тебя других дел нету?

Что может быть важнее обустройства собственного жилья?

От 50 мм внутри не будет дребезжания голоса Говорящего с другой стороны.

Но напрягать слух точно не придется.

Я б в пленку завернул а перебить вагонку легко 50мм звукоизоляции это ни о чем ваабще :-) Не мучай вагонку.

То есть, предлагаешь вообще не заморачиватсья? оставить как есть?
Перегородка коридора с кухней. Может и правда, ну ее.

у тебя появился коридор? :)))) Ага :)))) Увидишь - абалдеешь))) Ну да, забей

Спасибо! Прибивали финишными гвоздями, по 2 в доску вагонка свежая, то есть практически без шансов?

Всего на два?! Вагонка какая? длина ширина толщина. Гвозди явно не сотка. Финишные это не более 50мм, наверняка новые и ещё блестят. Дерево ещё сырое и пластичное, гвозди скользкие.
Если только вагонка не 6мм толщиной, то снять её будет элементарно.
Поддевая гвоздодёром оба конца по очереди и понемногу оттягивай от лаг. Будет подниматься по пять-семь вагонок сразу.
Там только начать - само снимается руками. Можно пожертвовать одной доской или ей кромкой - расколоть стамеской для доступа к тыльной стороне вагонки и лаг.

Если гвоздили в невидимую часть то без вопросов

если в лицевую часть доски - хрен получится аккуратно разобрать

очень жаль а чо так они? полно же способов гвоздить вагонку и без кляммеров и без видимых шляпок

впрочем, если тебя утешит, у меня в одном месте гегемоны решили, что молотком им стучать тесно, а шляпки делать видимыми - западло

посадили на жидкие гвозди

ну чо я могу сказать? жидкие гвозди - шикарная штука
хрен отдерешь :(

по-уму пароизоляцию сверху роквула, контробрешетку и вагонку.
да, снять можно, но завсит от того, как приколотили. я обычно прибиваю паркетными гвоздями и клямерами. снимается враз

скорее всего нет Если вагонка это именно вагонка с соединением паз-шип, то вот этот шип при отдирании неизбежно скалывается.
Если доска четверть, тогда да лехко.

Мож хва уже так мучаться, мож снять уже квартиру? ;)

не дождетесь)) > Мож хва уже так мучаться, мож снять уже квартиру? ;)

Поздняк, я уже привык к мысли о загородной жизни)

Да и вбухано туда уже столько, что можно было бы полгода квартиру снимать)

Такой практичный и экологически чистый вариант отделки, как вагонка, весьма популярен не только среди наших сограждан, но и далеко за пределами родины. И хотя сама техника обработки поверхностей деревянными ламелями достаточно проста, все же имеет ряд своих особенностей, соблюдать которые нужно строго, иначе быть беде. А именно, высока вероятность, что покрытие деформируется в процессе эксплуатации.

Причины и профилактика искривления вагонки

Вариантов повреждений может быть множество: вздутие поверхности, выкручивание, расхождение по швам, растрескивание, расхождение по швам, механические дефекты и многое другое. А причинами их прояления могут служить многие факторы, основные из которых:

Нарушение технологии укладки. Если при выкладке ламелей не оставлять зазоров, то со временем древесину вспучит из-за естественных процессов ссыхания или разбухания.
Несоответствующий сорт древесины. Применение тополя, березы в особо влажных помещениях не рекомендуется, в отличие от липы или осины, например.
Точка распила. На способность отвода влаги и скорость просушки ламелей влияют и способ распила: тангенциальный (расширение более чем на 10 %) или радиальный (до 7 %), а также участок ствола.
Изначальная степень просушки. Важно использовать при монтаже максимально сухие панели.

Начиная отделку стен вагонкой необходимо в первую очередь проверить степень естественной влажности древесины. Если дерево просушено недостаточно, то даже в условиях небольшого повышения влаги панели начнут вздуваться. А вот хорошо просушенный материал имеет определенный запас для поддержания стабильности формы.

Сам монтаж рекомендуется проводить с помощью кляймеров, поскольку с ними всегда остается запас хода в случае расширения древесины, чтобы крепеж не вырвало. Новичкам строительного дела применять метизы не рекомендуется, ведь вкручивание до упора не позволит ламелям в последствие разойтись, а слишком большая свобода не удержит конструкцию. Повторное закрепление плашек может привести к их растрескиванию.

В процессе выкладки ламелей необходимо оставлять достаточное пространство для вентиляции, также следует позаботиться о гидроизоляционных слоях. Это нужно, чтобы в последствие под панелями не накапливался конденсат, который и приводит ко вздутию.

Как выровнять вагонку на стенах и потолке, если ее вспучило от излишней влаги

Решить проблему можно двумя путями. В первом случае эксперты предлагают снять панели с как можно большей площади. Далее каждую плашку просушить в хорошо отапливаемом помещении, избегая при этом открытого огня, прямых солнечных лучей или непосредственного действия обогревателя. После сушки и инспекции на качество ламели можно заново выкладывать, обеспечивая неплотную стыковку и полностью поменяв все крепежи.

Второй вариант предлагает заменить лишь наиболее дефектные плашки, аккуратно подрезав каждую новую деталь, чтобы ламели шли с зазором.

Как выровнять вагонку, если плашки рассохлись

Причинами проблемы могут послужить сезонные температурные колебания (в осенне-зимний период плашки насыщаются влагой, а в весенне-летний сезон наоборот ссыхаются) либо повышенная естественная влажность древесины.

Наиболее популярными вариантами решения данной проблемы можно считать приобретение специализированных средств по уходу за деревом.

Специальное твердое масло состоит из натуральных и синтетических веществ (масло льна, скипидара, канифоли и т.д.). Таким маслом тщательно обрабатывают все щели размером от 2 до 4 мм и аккуратно снимают излишки, предупреждая тем самым дальнейшее повреждение поверхности и маскируя уже имеющиеся дефекты.

Также существует шпаклевка по дереву, которую приобретают в зависимости от сорта древесины и вида работ (стены, потолок, пол). Данное средство применяют для больших щелей, нанося шпаклевку в пустоты и разравнивая шпателем. После застывания масса уплотняется, но остается достаточно подвижной. Поверхность после обработки шпаклевкой шлифуют и тонируют любыми доступными лакокрасочными материалами в тон основных панелей.

Важно запомнить, что шпаклевку не применяют в неотапливаемых помещениях, поскольку состав быстро раскрошится. В таких комнатах прекрасно подойдет средство, которое можно сделать собственноручно, мешав клей ПВА (или лак по дереву) и древесные опилки. Причем лак наиболее предпочтительный вариант, хотя застывает намного быстрее, поэтому работать нужно проворно, и готовить слишком много не следует.

Как выровнять вагонку, если повреждения механические

В повседневной жизни в результате неосторожных движений (перестановка мебели, шалости детей и т.д.) на поверхности могут образоваться царапины, вмятины и прочее.

Неглубокие вмятины от спинки кресла или дивана и т.д. можно восстановить, поступив так:

Обильно увлажнить поврежденное место из пульверизатора, оставив на 5 минут для набухания.
К углублению приложить натуральную ткань (хлопчатобумажную или льняную).
Прогладить лоскут хорошо разогретым утюгом, чтобы испаряющаяся влага впитывалась в волокна древесины.

В результате манипуляций расположенные глубже более упругие волокна восстанавливают прежний вид.

Зная, как выровнять вагонку, не составит труда самостоятельными усилиями обновить фасад с минимальными затратами. Но если испорчено более, чем 1/3 всей площади поверхности, а вентиляция и прочие коммуникации не вызывают подозрения, то здесь проблема кроется в изначально недоброкачественном сырье. Лучше всего не рисковать и сразу менять ламели на новые.

Грубейшие и очень частые ошибки при самостоятельном монтаже вагонки.

Думаю, каждому по силам самостоятельно зашить потолок либо стены вагонкой. Для этого не нужно обладать какими-то специальными навыками и профессиональными строительными инструментами.

Поэтому многие предпочитают выполнять данный вид ремонта собственными руками, не прибегая к услугам опытных строителей.

Грубейшие и очень частые ошибки при самостоятельном монтаже вагонки.

Часто простые обыватели допускают распространённые ошибки, в результате чего между досками вагонки остаются заметные щели. Кроме того, материал из-за неграмотной установки может изменить геометрию. Вряд ли кому-то понравится созерцать на стенах и потолке волны и «домики».

Причина всего этого лежит на поверхности. Допустив одну маленькую ошибку, потом придётся переделывать всю работу.

К счастью, данной проблемы можно избежать. И сегодня я расскажу вам, как избежать грубых, распространённых ошибок при самостоятельной установке вагонки.

Нужно учитывать тот факт, что вагонка со временем даст усадку

Любой материал, в составе которого есть древесина, ведёт себя крайне капризно. Из-за температурных перепадов, изменения влажности от может менять свой объём.

Усыхание вагонки по ширине достигает 12%. Многие строители-самоучки не учитывают коэффициент усадки, начиная монтировать её сразу после доставки.

Через время в материале происходят деформации, между досками появляются щели.

Чем заменить «вагонку» в бане. Способы сэкономить на отделке банных помещений.

Эх, где мой 2012 год. В последний раз мы строили баню в семье 8 лет назад, и до сих пор нужды покупать «вагонку» не было. Тогда мы строили бюджетную каркасную баню размером 4 на 9 метров, которая по деньгам нам обошлась около 100 тысяч рублей. Сейчас мы себе поставили задачу построить, во-первых, себе баню новую на участок, также по возможности заменить баню на даче, которая свое уже отслужила. Все эти строения предполагается делать каркасными. Себе думаем строить баню размером 6 на 4,6 метра. И вот в процессе подготовки проекта и сметы стало понятно, что «дебет с кредитом» не сойдется. За 100 тысяч баню сейчас не построишь. Да и за 150 т баню такого размера сложно поставить. Но нет ничего невозможного, главное цель поставить! Одна из самых затратных статей при строительстве каркасных бань — это, как ни странно, внутренняя отделка. Та же вагонка с 12 года сильно подорожала. У нас сейчас в среднем она стоит 450-500 р. за м2. И вот подумалось, а может на что-то ее заменить? Может, не у одних у нас такие сложности и наши варианты кому-то подскажут идею. Единственное, что баню мы разделяем на условно «мокрые» (мойка и парилка) и «сухие» помещения. Обычно это предбанник и комната отдыха. Наш проект бани будет прикреплен в конце поста, чтобы было наглядно.

Варианты замены вагонки в «сухих» банных помещениях.

В нашем случае это комната отдыха на 12 м2, в которой предполагается установка дивана и стола, чтобы можно было после «пара» полежать и что-нибудь пожевать.

Вариант 1. 260-300 р/м2. МДФ

Это раздевалка перед входом в мойку. бане 8 лет сейчас. Панели нормально себя чувствуют. Это раздевалка перед входом в мойку. бане 8 лет сейчас. Панели нормально себя чувствуют.

Мы планируем эту комнату отделать МДФ панелями. Стоят они в среднем по 260-290 рублей за квадратный метр. Но это не самый бюджетный вариант отделки.

Вариант 2. 100-130 р/м2. Гипсокартон

Знакомые в свое время делали еще проще. Они обшивали комнату отдыха обычным влагостойким гипсокартоном. Он стоит в среднем 300 рублей за лист. Получается 100 р м2. Притом они не шпаклевали швы на нем, с той мыслью что из-за температурных колебаний шпаклевка будет крошиться. Они их закрывали нащельником. Гипсокартон красили белой водоэмульсионной краской, а нащельник покрывали темно-коричневым составом для обработки древесины.

Вариант 3. 200 р/м2. ОСП

Третий вариант — это обшивка древесными плитами, например фанерой или ОСП 6 мм . Также обшивается листовым материалом пространство и щели накрываются декоративным нащельником. Фанеру/ОСП можно также покрасить декоративным составом. Если фантазию применить, можно сделать весьма креативно. Сейчас есть достаточно интересные и бюджетные способы покрасить ОСП красиво.

Варианты замены вагонки в «мокрых» банных помещениях.

В парной и моечной можно применять только дерево, только нужно, чтобы оно было дешевле, чем вагонка. Есть 3 варианта отделки, которые могут ее заменить.

Вариант 1. «Дедовский».

Еще до того, как стали повсеместно применять вагонку, обычно обшивали бани просто пазированной доской. При наличии циркулярки сделать ее достаточно просто, только по времени затратно. Если у вас есть циркулярка стационарная, посмотрите, как на ней делать доску «Шип-Паз». Если вкратце, выставляете упор торцевой на середину доски и вылет диска ставите в размер паза. Затем сначала делаете вертикальный пропил в доске, затем прогоняете ее горизонтально, и так с обеих сторон. Одна доска прогоняется 3 раза. На выходе у вас пазированная доска.

Вариант 2. «Елочка»

Берется обычная доска 100/25 мм и нашивается на стены горизонтально – елочкой. Доску желательно прострогать, так она дольше прослужит. Плюс такой отдели, что можно легко менять доски, которые начали «цвести». Выглядит, правда, это на любителя.

Вариант 3. Доска/тёс в шахматку.

Также берется обычная доска. Можно даже необрезная (только ее подготовить нужно, предварительно кору удалив) и стены обшиваются либо вертикально, либо горизонтально. Также метод хорош тем, что позволяет менять отдельными участками поврежденную отделку.

P .S от автора блога.

Если у вас есть свои какие-то интересные варианты, поделитесь ими в комментариях. Если темой бюджетного строительства интересуетесь - подписывайтесь на «Самострой». Лайки приветствуются.

Читайте также: