Рубероид для стен деревянного дома снаружи

Обновлено: 16.05.2024

Деревянный дом промерзает. Как быть?

Есть в наличии деревянный дом примерно 10х10м, построен из шпал (на ребро). Снаружи обит рубероидом. Отпление печь + контур водяного отопления. Внутри еще не облагорожен. Попытка утепления изнутри: минвата 50мм + сверху ДСП 16мм по лагам. В -30С разобрал одну из недоделанных стен - минвата примерзла к шпалам, не оторвать. На шпалах под минватой - лёд. Вопросы: что делаю не так? Может нужно утеплять только снаружи? Как отделать стены изнутри: лаги (воздушная прослойка с вентиляцией) сверху ДСП и всё, или есть ещё варианты? Заранее спасибо всем ответившим.

06.02.2006 в 14:06

Утеплять всегда лучше снаружи. У Вас получился конденсат на холодных стенах под утеплителем, вот минвата и примерзла. Делайте снаружи, не забудьте про ветрозащиту утеплителя.

06.02.2006 в 14:13

to: Vladimir Romanov
"не забудьте про ветрозащиту утеплителя"
===================================
А что это такое?

06.02.2006 в 16:48

Утеплять снаружи, однозначно. А пароизоляцию (пленку, которую вы не поставили и получили лед в утеплителе) ставить изнутри. Этим вы не только пароизолируете утеплитель, но и отсечете жилое помещение от шпал (креазот –канцероген). Снаружи ветрозащитная пленка (паропропускающая, напоминает фрезелин, ) Утеплитель примерно 100 мм минваты. На потолок лучше 200, парозащиту снизу.

06.02.2006 в 17:11

Воздух помещения обычно более влажный, чем наружный. Вследствие разности влажностей и температур внутреннего и наружного воздуха и воздухопроницаемости конструкций происходит перенос влаги через ограждение. В процессе влагопередачи отдельные слои ограждения могут переувлажняться. Это приводит к заметному снижению теплозащитных качеств ограждения. Таким образом, при расчете передачи тепла через наружные ограждения вопрос о влажностном состоянии материалов в конструкциях является одним из основных.
Вероятно, в Вашем случае из-за установки на наружной поверхности ограждения паронепроницаемого слоя привело к нарушению диффузионного баланса (влаги в ограждение поступило больше, чем было выведено наружу). Это, в свою очередь явилось причиной переувлажнения стены и потере, в десятки раз, ее теплозащитных качеств.
Одним из возможных вариантов может быть демонтаж рубероида с наружной стороны ограждения и внутренней облицовки, просушивание ограждения в летний период, монтаж утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней облицовки.

07.02.2006 в 12:12

os написал :
Одним из возможных вариантов может быть демонтаж рубероида с наружной стороны ограждения и внутренней облицовки, просушивание ограждения в летний период, монтаж утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней облицовки.

=======================================================================
Т.е. если я правильно понял, необходимо дождаться жарких летних дней, ободрать рубероид, вместо него 100 мм стекловаты снаружи, после неё ветрозащитная пленка. Дальше обшить дом чем средства позволят. А изнутри на шпалы пароизоляцию (кстати, подойдёт ли для этого обычный толстый руллоный целлофан для теплиц?), а после ДСП 16мм листами для выравнивания стен. Надо ли оставлять под ДСП зазор для вентиляции и ставить вентиляционные решетки на ДСП (для вентиляции внутреннего промежутка?)

07.02.2006 в 13:36

2Beeliner Вентиляционный зазор между утеплителем и облицовкой необходим (не менее 40 мм). ДСП для улицы - не лучший выбор. Лучше применить более долговечные и атмосферостойкие материалы - вагонку, сайдинг, асбоцемент, ЦСП.

07.02.2006 в 13:50

Всем добрый день. Вопрос знающим. А как повела бы себя стена внутри дома у Beeliner - a будь она облицова снаружи кирпичом с воздушной прослойкой (между кирпичом и шпалами), но без утеплителя(между кирпичом и шпалами)?

07.02.2006 в 14:17

Beeliner написал :
вместо него 100 мм стекловаты снаружи

Может и мало для вашего региона.

Beeliner написал :
А изнутри на шпалы пароизоляцию

Может и не нужно. Зависит от других слоёв и их толщины.
Хотя шпалы, вонять будут. наверное лучше закрыть.

А вот сверху минваты её очень неплохо накрыть мембранной плёнкой, например Tyvek и только потом через воздушный промежуток обшивка снаружи.

2Vladimir Romanov :
Beeliner Хочет ДСП внутри.

07.02.2006 в 14:17

2Beeliner:
ИМХО:
А). Жарких дней можно не дожидаться, а демонтировать рубероид в любое удобное Вам время.
Б). Вот авторитетное мнение по расположению утеплителя: (Богословский В.Н. Строительная теплофизика Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. Высш. школа, 1982)
«…Теплоизоляционный слой может быть расположен с внутренней и внешней сторон ограждения. Следует иметь в виду, что с теплотехнической точки зрения выгоднее располагать теплоизоляционный слой с внешней стороны ограждения, так как в этом случае при прочих равных условиях имеются следующие достоинства:
1) отсутствует возможность выпадения конденсата и накопления жидкой влаги в толще конструкции, а поэтому не требуется устройства дополнительной пароизоляции с внутренней поверхности ограждения;
2) стык между материальными слоями находится при положительных температурах, что исключает периодическое образование в нем льда, нарушающего контакт между слоями;
3) ограждение более теплоустойчиво как к сквозному затуханию колебаний температуры наружного воздуха, так и к колебаниям теплопоступлений в помещение.
Недостатком такого решения является влияние атмосферных воздействий непосредственно на теплоизоляционный материал. Так как обычные теплоизоляционные материалы обладают малой коррозионной стойкостью, то это вызывает необходимость в устройстве специального защитного слоя. Устройство плотного защитного слоя может привести к такому положению, когда более выгодной окажется конструкция с расположением теплоизоляции с внутренней стороны ограждения с дополнительным при необходимости пароизоляционным слоем на ее внутренней поверхности…»
В). Учитывая «влияние атмосферных воздействий непосредственно на теплоизоляционный материал» при наружном утеплении, Вам необходимо предусмотреть не только ветро, но и гидрозащиту внешнего теплоизоляционного слоя, но и при выборе конструкции и материала внешнего ограждения - обеспечить условия для сохранения диффузиноого баланса. Для этих целей имеется группа гидроветрозащитных паропроницаемых материалов, например Изоспан А.
Г). Внутреннее утепление оправдано, в Вашем случае при переходе на периодическое пользование помещением. В этом случае, для снижения тепловой инерционности (длительное время прогрева ограждения) целесообразно утеплить изнутри по обрешетке с установкой паронепроницаемого слоя с внутренней стороны ограждения (под облицовку – в Вашем случае – под ДСП). Чем утеплять изнутри? Учитывая, что в Вашем случае ограждение из шпал имеет определенное сопротивление прохождению пара, есть вероятность что при использовании стекло или минераловатных утеплителей, при определенных условиях, на стыке утеплителя со шпалами будет конденсироваться влага, содержащаяся в замкнутом объеме утеплителя. Поэтому желательно, чтобы утеплитель состоял из замкнутых ячеек, типа пенополистирола или пенополиуретана. С другой стороны применение ППС для внутреннего утепления имеет ограничения по противопожарным нормам.
Д). Чем обеспечить пароизоляцию? При утеплении снаружи, возможно подойдет и предлагаемый Вами вариант. При утеплении изнутри надо учесть, что кроме металлизированных пленок (фольга, Изоспан ФД и др.) остальные материалы имеют паропроницаемость на порядок выше.
Е). Структура ДСП имеет свойство набухать и расслаиваться при определенной влажности и длительности ее воздействия. Поэтому имеет смысл, при риске выпадения конденсата на пароизоляции, отнести ДСП от пароизоляционного слоя на полтора-два сантиметра.

А вот если дом снаружи пергамином обшить?

Еще совет > . И как выяснилось, вода попадает под нижний венец (он лежит на слое руберойда без пакли), и от этого на цоколе под полом лужи.

ИМХо это очень плохо, так как лужи высыхают медленно (стенки - быстро). И нижний венец будет гнить и служить домом для разной живности - плесени, грибка и т.д.

Чтобы этого избежать, снизу по периметру делают отлив - как подоконник, только пошире. Есть готовый металлический, можно сделать самому из оцинковки или дерева.

ИМХО откладывать не стоит. А то к моменту обшивки сайдингом нижний венец запросто может сгнить.

сорри , но как-то через одно место а после рубки наружные стены покрасить ?
лета дождитесь и покрасьте чем-нить эффективно защитным, не забудьте торцы бревен обязательно, - и усе, ляжет ровно

а обшить тож нужно, той же доской внахлест, зач эт пластик

по времени сей процесс разделить - сначала сохнем -потом красим -потом стоим , потом обшиваем
между красим и обшиваем -месяца два

А еще ДВП есть. Я, в примерно твоей ситуации, обил домик ДВП. Лист 2.7х1.7 стоил 100р. Подороже пергамина и рубероида, но на домик 5х5 с высокими фронтонами это обошлось в 2000р.

Идея была такая - по сути это картон, он намокает, а значит пропускает водяные пары. Но ветром он не продувается, а значит ветрозащита. При этом он достаточно жесткий, чтобы не оторваться от ветра и продержаться на стенах пару-ройку лет.

Этим летом дождей было предостатчно. ДВП намокало снаружи, конечно, но под солнышком благополучно высыхало. Вода внутрь при этом не проникала. Немного запузырился, но это "естетика", как ты выражаешься. ;))

Жисть. Много где побывал, много чего повидал.
Екстрим.
3700 - "Ледовая база" на Эльбрусе.
4200 - "Приют 11". Там же. )Сожгли, су. ки! :(((((((
Про ветра/снега/льды и проччч, думаю, все понятно.
Так вот этт сооружения обшиты оцинкованным железом.

Севера.
Далеко-далеко за Полярным кругом.
Дома жилые, бани и прочч постройки, где люди реально или живут, или часть жизни проводят.
Про дифффццциииттт деревяшки, думаю, тожж писать не нада.
так вот этт сооружения обшиты рубероидом. Очч добротно обшиты - под реку на стыках.

Хотя есть и другой пример. Острова ЗФИ (Земля Франца Иосифа). Своими глазами видел, дажжж во внутрь заходил на скока этт возможно было, - стоит щитовой домик. Ничем не обшитый. Почти на 80-90% льдом забитый/занесенный. Стоит с. 1903/5 года. :)

Так что, если дом готовишь под "постоянку", и этт самое важное, обшивай рубероидом. И основательно.

Стена из древа (брус, бревна) с отделкой

Уверен, что очень интересный, для многих, вариант. Дом получается красивый и очень теплый. При нормальной отделке никогда не скажешь заранее, из чего дом построен на самом деле. В качестве отделки может выступать пластиковая вагонка, сайдинг, другие отделочные материалы типа декоративных плит и т.п. Деревянная вагонка для этой цели подходит с оговорками. Дальше я расскажу почему. Не буду рассматривать в этой статье вариант кирпичной отделки, потому что он заслуживает отдельного рассмотрения.

Второй очень важный вопрос после выбора отделочного материала заключается в выборе теплоизолятора. Давайте рассмотрим эти два вопроса , начиная именно с теплоизолятора.

Как было показано в статье про стену из круглого леса без отделки, деревянная стена является дышащей, а это значит, что она пористая и может впитывать, а значит и пропускать сквозь себя воздух и содержащийся в ней пар из комнаты наружу. В этих условиях необходимо использовать такой теплоизолятор, который имел бы коэффициент диффузии не меньше, чем у дерева. Таким условиям отвечают только плиты из минеральной ваты и никак не пенопласт.

В пользу минеральной ваты есть еще один довод. Дело в том, что я еще не видел ни одного деревянного дома с идеально ровными (вертикальными) стенами. Всегда одно бревно выпирает из дома больше, другое меньше, стена дома всегда деформируется при усушке, усадке и т.п. Бывает, что при устройстве отделки деревянной стены ее кривизна достигает 30 см. по вертикали и уложить плиты жесткого теплоизолятора так, чтобы он хоть что-нибудь изолировал, будет практически невозможно.

Это значит, что "укутать" дом можно только с использованием мягкого материала, такого как минеральная вата. У ваты, в свою очередь, другой недостаток. Она слишком пориста, и это заставляет нас подумать о нормальной защите слоя теплоизоляции от продувания. Плавно переходим к вопросу выбора отделочного материала.

К сожалению, деревянная вагонка не вполне удовлетворяет нашим требованиям. Она рассыхается и образует щели. В щели задувает ветер и выдувает все наше сохраненное тепло. Можно, конечно, настелить вагонку на слой рубероида, но при этом нужно позаботиться о том, чтобы наш фасад был действительно вентилируемым, то есть, чтобы воздух свободно мог выходить из пространства между рубероидом и теплоизолятором. Кроме того, я подозреваю, что вагонка будет постоянно мокнуть от влаги, которая будет конденсироваться между вагонкой и рубероидом. Правда, если использовать вагонку не слишком широкую и толстую, она, наверное, будет достаточно успешно просыхать. Есть вариант отделки доской в нахлест,. По непродуваемости получается не хуже, чем сайдингом , но он многих не удовлетворяет из эстетических соображений.

Нашим требованиям отлично удовлетворяет пластиковая вагонка и разнообразные виды сайдинга. Кроме того, по причине неровности стен у нас при отделке сам собой получается вентилируемый фасад, а всякие специальные профиля, которые идут в комплект к пластиковой отделке, предотвращают его продувание.

Пароизоляция

Не требуется, если в качестве теплоизолятора использован пористый материал, например, минеральная вата.

Требуется, если дом укутан снаружи чем-нибудь типа рубероида или теплоизолирован чем-нибудь типа пенопласта. Имейте в виду, что в этом случае стены перестанут быть дышащими и вообще физические процессы, которые будут проходить внутри такой стены нельзя спрогнозировать. Они всецело зависят от толщины и свойств теплоизолятора, конкретного метода отделки и т.п.

Что такое рубероид: плюсы, минусы и обзор разных видов

Этот материал используется уже более ста лет. Он по-прежнему популярен среди владельцев загородной недвижимости. Его применяют в качестве кровельного покрытия для частных домов и многоэтажек. По мнению многих специалистов, он незаменим при устройстве слоя, защищающего от воды теплоизолятор и несущие конструкции крыши. Покрытие обладает небольшой толщиной, поэтому оно может служить защитной прослойкой в санузле и кухне, где вероятность протечки особенно велика. Сейчас в продаже появилось множество аналогов, отличающихся друг от друга по свойствам, цене и внешнему виду. Чтобы не совершить ошибку при выборе, нужно разобраться, каким бывает рубероид, размеры рулона, его ширину и длину.

Что такое рубероид и зачем он нужен

Преимущества и недостатки

Соотношение цены и качества делает покрытие прекрасной альтернативой другим материалам.

Преимущества

Главными достоинствами являются низкая цена и доступность. Рубероид применяется повсеместно, поэтому его без труда можно найти всех на строительных рынках и во многих специализированных магазинах.
Небольшая масса облегчает кровельную конструкцию. Это может отразиться на себестоимости всего здания, так как появится возможность сделать стены более тонкими, а стропильную систему менее массивной.
Полотно отличается гибкостью и может применяться на скатах со сложной конфигурацией. Угол наклона значения не имеет. Это свойство делает рубероид уникальным. У всех его аналогов есть ограничения по данным параметрам.
Покрытие укладывается быстро. Работы не требуют специальных навыков и наличия профессионального оборудования. Полотно укладывается с нахлестом 10 см и прибивается гвоздями к обрешетке. Сложнее обстоят дела с наплавляемыми материалами. Здесь потребуется определенный навык. Работы производятся при помощи газовой горелки. С ее помощью расплавляется битум, на который сверху стелются разогретые листы.
Прочность изделий на картонной основе невысока. Они подвержены гниению в случае проникновения в них влаги. Кроме того, картон легко воспламеняется. Современные разновидности на основе стеклохолста и стекловолокна не горят и являются пожаробезопасными.

Instagram @mosseptik

Недостатки

При отсутствии минеральной посыпки и защитной пленки поверхность плавится на жаре и трескается на морозе. Срок службы по сравнению с профнастилом или черепицей не велик. В лучшем случае покрытие прослужит 15-20 лет.
Материал не позволяет просачиваться влаге, но, в отличие от бетонной гидроизоляции, он не сможет защитить подвал от подтопления. Такой способ подходит не для всех видов грунтов.

Instagram @capitalrucom

Декоративные качества оставляют желать лучшего. Чтобы понять, что такое рубероид, и как он выглядит, нужно представить себе крышу панельной многоэтажки. Черная невзрачная поверхность вряд ли сравнится с металлом или керамикой. Ситуацию спасает гибкая черепица. Она смотрится не так нарядно, как настоящая, но может составить конкуренцию обычному профнастилу.

Разновидности материала

Основа представляет собой стеклохолст, стеклоткань или специальный кровельный картон. Ее пропитывают жидким легкоплавким битумом, затем с обеих сторон наносят тугоплавкий состав. Чтобы рулон не слипался, поверхность посыпают тальком, песком или асбестом. Для повышения влагостойкости применяется полимерная пленка. Крупнозернистая посыпка с внешней стороны повышает устойчивость к механическому воздействию и увеличивает срок службы. Полимерные пропитки, повышают морозостойкость и препятствуют проникновению влаги.

Instagram @capitalrucom

Для того чтобы было легче определить назначение изделий и составить представление об их свойствах, им присваивается код. Он состоит из трех букв, после которых указывается масса одного квадратного метра картона, выраженная в граммах. От этого показателя зависит его плотность и прочность.

Первая буква «Р» всегда остается неизменной. Вторая указывает на вид. «К» — кровельный, «П» — подкладочный. Третья сообщает об особенностях материала и о том, какая использовалась посыпка.

Маркировка рубероида

К — крупнозернистая;
М — мелкозернистая;
П — пылевидная;
Ч — в виде чешуек;
Э — высокая эластичность;
Ц — улучшенные цветостойкость.

Чтобы понять, чем отличается рубероид РПП от РКП, достаточно узнать, где и каким образом они применяются. Первый вариант подходит для возведения фундамента, кровли с небольшим углом ската. Он выполняет функцию гидроизолятора и укладывается под чистовое покрытие. Второй применяется как внутри, так и снаружи. Его рекомендуется применять только для крыш. Им можно заменять подкладочный изолятор, но делать это не выгодно, поскольку стоит он дороже. Есть также и другие виды маркировок

Т — в качестве основы используется стеклоткань. Ее волокна расположены параллельно друг другу, что улучшает ее характеристики;
Х — стеклохолст. Волокна расположены хаотично, что заметно снижает прочность на разрыв;
Э — полиэстер. Его прочность ниже, чем у стеклохолста;
П — поверхность покрыта пленкой;
К — минеральной крошкой.

Если в маркировке присутствуют две буквы «П» или «К», это значит, что обработаны обе стороны.

Существует два вида гидроизола, различающихся по назначению — кровельный (ГИ-К) и для подземных частей здания (ГИ-Г). Существует также жидкая мастика — гидроизол ПБК, которая наносится кистью. При застывании она образует прочную твердую поверхность.

Как крыть крышу рубероидом своими руками: подробная инструкция

Мягкая кровля считается лучшим выбором для покрытия плоских бетонных крыш. Хороша она и для скатов, при условии, что материал подобран и уложен правильно. Подробно разберем, посмотрим на видео, как своими руками покрыть крышу рубероидом. С его помощью можно обустроить кровлю дома, сарая, подсобных помещений, гаража.

Все о покрытии крыши рубероидом

Что такое рубероид

Материал называют кровельным картоном. Это очень точное название, ведь его основа прессованная бумага, в некоторых разновидностях ее заменяет стеклоткань. Она пропитывается битумом, поверх которого накладывается еще один битумный пласт. И последней кладется защитная посыпка. Это каменная крошка различной фракции. Она усиливает покрытие, увеличивает его прочность. Есть и другие преимущества.

Устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температуры.
Срок эксплуатации 10-15 лет.
Простота в обслуживании.
Устойчивость к ультрафиолету.
Низкая цена.

Мягкая кровля хорошо поглощает шум. Стук дождя, как это было бы, например, с профлистом, не потревожит жильцов. Слабое место — картонная основа. Если защита повреждена, влага беспрепятственно поступает к бумаге. Она намокает и разрушается.

Instagram teplostroy_gk

Какой рубероид для крыши лучше выбрать

Существует множество разновидностей материала. Каждая из них предназначена для определенных работ. Информацию о покрытии узнают из маркировки. Она состоит из букв и цифр, расположенных в такой последовательности.

Обозначение класса полотна, в данном случае рубероид.
Назначение. Может быть П (подкладочный) либо К (кровельный).
Тип посыпки. Варианты М (мелкозернистая), ПП (пылевидная), К (крупнозернистая), Ч (чешуйчатая). Если посыпка цветная, появится буква Ц.
Плотность основы. Трехзначное число от 200 до 420 г/кв. м.
Последней в маркировке может стоять буква Э. Так обозначается суперэластичное полотно, которое используется для укладки на поверхность кровли сложной формы.

Мягкие кровельные полотна монтируют на основу в несколько пластов. Первый считается подстилающим. Для него выбирают марку РПП, то есть с двусторонней пылевидной насыпкой. Для верхних слоев предназначен материал с крупнозернистой крошкой либо чешуйками, которые выполняют защитную функцию. Рулоны с мелкозернистой посыпкой рекомендуется стелить сверху только при условии дополнительной защиты. При таком разнообразии может быть сложно сделать выбор, какой рубероид лучше для крыши гаража, например.

Instagram elastomeric_systems

Расчет количества материала

Если планируется провести все работы своими руками, начать нужно с расчетов. Сначала определяется, сколько понадобится слоев полотна. Для этого нужно знать тип крыши: плоская она либо скатная. В последнем случае требуется знать угол наклона плоскости. Чем он меньше, тем больше слоев придется уложить, чтобы мягкая кровля не протекала. Для общего расчета принимается такая схема:

Скат с уклоном в 35-45° застилают двумя пластами.
Скатную плоскость 15-30° накрывают тремя слоями.
Плоские и малоуклонные скаты покрывают 4-5 пластами.

Это общие расчеты. Надо знать, что опытные мастера не советуют крыть крышу с уклоном больше 15° только рубероидом. Они советуют применять его в таких случаях в качестве подкладки под метеллочерепицу, ондулин или профнастил. Расход покрытия рассчитывается после того, как определено число слоев. Для этого вычисляют скатную площадь, затем ее делят на площадь, которую может накрыть один рулон.

Instagram elastomeric_systems

Как своими руками крыть крышу рубероидом

3 способа укладки

Снизу вверх. Рулон укладывается на нижний край ската и раскатывается по направлению к коньку. Если полоса достаточно длинная, ее перегибают через конек, продолжают укладку до другого края ската. Первый пласт следует постилать от расположенного с подветренной части фронтона. Обязательно формируется нахлест.
Поперек. Полосы раскладывают в поперечном направлении относительно скатной плоскости. Класть полотнища начинают снизу, оставляют с нижнего края 200-300 мм для дальнейшей подбивки рейками. Конек перекрывают так, чтобы сгиб приходился на центр полотна.
Комбинированный. Чередование описанных выше способов. Таким образом получается долговечный износостойкий кровельный ковер.

3 метода обработки кромок

Instagram technonicol_ts

Можно использовать три способа:

Фиксация кромок металлическими полосками. Не самый лучший выбор, поскольку со временем металл может корродировать.
Закрепление деревянными брусками или рейками. Перед монтажом детали из дерева пропитываются антисептиками и антипиренами.
Приклеивание кромок битумной пастой. Простой, надежный метод.

Технология монтажа может несколько отличаться. Это зависит от типа материала. Разберем два возможных варианта поэтапно.

Подготовительные работы

Основа под рубероидную кровлю должна быть ровной и прочной. Если это не бетонная плита, которая считается в таких случаях лучшим перекрытием, обустраивается сплошная обрешетка.

Instagram elcentrodetechos

Тонкие ламели будут стоить меньше, но эта экономия может обернуться разрушением конструкции. Стлать доски нужно плотно друг к другу, без зазоров. Некоторые бригады мастеров предпочитают укладывать ламели с небольшим расстоянием. Но даже если зазоры невелики, основание на таких участках уязвимо для порчи и протекания.

Покрытие применяется для ремонта. В этом случае основу расчищают, убирают пыль и мелкий мусор, внимательно осматривают. Значительные дефекты, трещины, сколы нужно заделывать. Поверхность должна быть ровной, чтобы на новой кровле не появились вмятины, где будет накапливаться вода, или дыры над старыми трещинами.

Для наклеивания полос применяется битумная мастика. Выбирать можно между холодным и горячим вариантом. Первый удобнее, поскольку пасту не придется разогревать непосредственно перед нанесением. Но обойдется она дороже, ее придется покупать в готовом виде. Горячую можно приготовить самому. Вот один из возможных рецептов:

В металлическую емкость достаточного объема закладывается 8 кг битума.
Под емкостью разводится огонь, масса растапливается и разогревается до появления пены.
Засыпается 1,5 кг наполнителя (торфяная крошка, мел, минеральная вата, т.п.), все хорошо перемешивается.
Осторожно заливается 0,5 л любого отработанного масла, хорошо перемешивается.

Смесь готова к работе. Нужно сразу начинать ее накладывать. Чем выше температура, тем раствор пластичней.

Холодная паста эластична при любой температуре. Поэтому она предпочтительнее, если нужно отремонтировать участок сложной формы или накрыть нестандартную кровлю.

Укладка полотнищ

Вне зависимости от типа мастики монтаж кровельного полотна проводится одинаково:

С края ската расчищаем полосу. Ее размер по ширине равен ширине рулона. Удаляется весь мелкий мусор.
Подготовленный участок обильно смазываем битумной пастой.
Укладываем рулон на край ската, начинаем его раскатывать к коньку. Не забываем оставить нахлест над свесом, чтобы потом его закрепить планкой или приклеить. Предварительный крой пластины не требуется.
Прижимаем материал специальным катком. Прокатываем инструмент равномерно по всей полосе. Так удаляются пузыри воздуха из-под полотнища, оно плотно приклеивается к основе. Для лучшего результата катком проходят дважды.
Расчищаем следующий участок. Вместе с этим чистим от посыпки край приклеенного пласта. Снимаем крошку на расстояние нахлеста, то есть на 15-20 см.
Наносим мастичную пасту, раскатываем полосу с нахлестом. Дважды прокатываем катком, так будет правильно.
Продолжаем монтаж, пока вся кровля не будет накрыта.

Самоклеящиеся полотнища аналог традиционных, только с уже нанесенной на обратную сторону битумной мастикой. Их монтаж немного отличается. Пасту накладывать на основу не нужно.

Потребуется разогреть клеящий слой. Это делают уайт-спиритом или газовой горелкой. Пламя направляется на мастичную пасту и расплавляет ее. Полотнище прикатывается катком.

В некоторых случаях выполняется дополнительное крепление деревянными рейками. Мы разобрались, как своими руками покрыть рубероидом крышу гаража, дома или любого другого строения. В заключение предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан весь процесс укладки.

Пароизоляция для стен деревянного дома

Пароизоляция для стен деревянного дома – это способ обезопасить строительные конструкции от опасного воздействия влаги, способствующего гниению и образованию различных видов микроорганизмов (плесень, грибок и т.д.) на поверхности деревянных элементов зданий и сооружений (стены, элементы кровли и каркаса, пол и т.д.).

Для чего нужна пароизоляция

Вода в жидком и парообразном состоянии негативным образом воздействует на строительные конструкции изготовленные из дерева. Влага попадает внутрь структуры дерева и разрушает его, дерево гниет, образуется плесень, тем самым ухудшаются эксплуатационные характеристики и снижаются сроки безаварийного использования деревянных конструкций.

Способность дерева поглощать влагу отрицательно отражается на его теплоизолирующих свойствах, а при периодическом увлажнении и высыхании деревянных конструкций, происходит снижение герметичности соединений, тем самым стены, кровля и прочие элементы зданий, становятся продуваемыми. Для обеспечения требуемого режима теплоизоляции и недопущения разрушения деревянных конструкций, выполняется монтаж пароизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, при монтаже утепления фасада здания.

Основные виды материалов для пароизоляции деревянного дома

Для устройства пароизоляции используются различные виды материалов. Их выбор определяется в соответствии с местом монтажа пароизоляционного слоя (внутри помещения или снаружи), типа используемого утеплителя, а также личных предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.

Это могут быть обычные или армированные полиэтиленовые пленки, полимерные материалы с покрытием фольгой (вспененный полипрофен и пенофол), а также стекловолокно, рубероид и специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционные пленки

Для устройства пароизоляции могут быть использованы любые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. При этом полипропиленовые являются более прочными материалами, что обусловлено их физическими свойствами.

Полиэтиленовые аналоги, менее стойки к механическим воздействиям, поэтому для достижения требуемых параметров прочности используются армированные марки этого материала.

Армированные марки полиэтиленовых пленок устойчивы к повреждениям

Достоинствами пленок являются: низкая стоимость и простота использования, а недостатками – малая прочность в сравнении с аналогами, а также стопроцентная водо- и паро-непроницаемость. Последний недостаток способствует образованию конденсата на их поверхности со стороны утеплителя.

Полимерные материалы и рубероид

Материалы, изготовленные на основе вспененных полимеров и покрытые слоем металлической фольги, используются в качестве утеплителя и также для устройства пароизоляции. Такими материалами являются пенофол и полипрофен.

Фольгированные материалы стелются металлизированным слоем наружу, что позволяет им отражать тепло во внутреннее пространство помещения, при этом одновременно не допускается проникновение влаги к утеплителю или деревянному основанию.

При укладке панофола и полипрофена необходимо следить за их целостностью, т.к. в местах повреждения фольги влага сможет проникать внутрь пароизоляционного слоя.
При использовании рубероида для пароизоляции деревянных конструкций, применяются модели с двусторонним битумным покрытием.

Основным достоинством рубероида является его низкая стоимость, из недостатков можно отметить – подверженность внешним механическим воздействиям и худшие эксплуатационные показатели, в сравнении с прочими аналогами. Оптимальным считается вариант использования, когда рубероид является дополнительным материалом к основному пароизоляционному барьеру, изготовленному из других материалов.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные или диффузионные мембраны, являются наиболее эффективным материалом, используемым при создании пароизоляционного слоя. Это обусловлено их техническими характеристиками и эксплуатационными показателями, и также способом их монтажа, выполняемого непосредственно на слой утеплителя.

Пароизоляционная мембрана не пускает влагу снаружи, но при этом выпускает пар изнутри

Монтаж по утеплителю, без устройства воздушного зазора, позволяет более эффективно использовать объем помещения, где выполняется пароизоляция с использованием диффузионных мембран. Основной недостаток данного материала – высокая стоимость.

Выполнение монтажных работ

Монтаж пароизоляции выполняется после укладки утеплителя и до начала финишной отделки элементов строительных конструкций (стена, фасад, пол и т.д.).

Общие правила при выполнении работ в деревянном доме

Для того, чтобы пароизоляция служила долго и в соответствии с предъявляемыми требованиями, необходимо выполнить следующие правила выполнения монтажных работ, как-то:

При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала в нахлест.
При использовании фольгированных материалов, полосы укладываются встык.
Для соединения уложенных полос и герметизации мест соединения, используются специальные клеящие ленты, как односторонние, так и двухсторонние. Вид ленты определяется в соответствии с местом выполнения монтажа пароизоляционного материала.
Для соединения фольгированных материалов, используется алюминиевый скотч или специальные пленки с покрытием из фольги.
Фольгированные материалы укладываются металлизированным слоем внутрь помещения.
Использование строительного скотча для соединения и герметизации не желательно, т.к. этот материал подвержен отклеиванию при воздействии влаги и внешних механических воздействиях.
При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются гладкой стороной к утеплителю, а с неровностями (шершавой) во внутренне пространство помещения, где выполняется их монтаж. При утеплении фасада, шершавая сторона направлена в сторону «улицы».

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляционного барьера на наружной стене дома, изготовленного из бревна, вентиляционным зазором между поверхностью и пароизоляцией являются пустоты, образующиеся в вертикальной плоскости между рядами бревен.

При использовании бруса различного типа (пиленый, клееный) и полубруса, перед укладкой пароизоляционного слоя, необходимо смонтировать обрешетку, для чего используется деревянная рейка толщиной 20,0 – 25,0 мм, располагаемая с шагом 1,0 метр по периметру стены.

Пароизоляция крыши помогает поддерживать в здании оптимальный микроклимат

Крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

После укладки пароизоляции монтируется каркас для укладки утеплителя (обрешетка) и укладывается выбранный теплоизолятор, делается гидроизоляция и монтируется наружная отделка фасада здания.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляции внутри помещения, работы выполняются следующим образом:

Поверхность подготавливается. Для этого удаляется пыль и посторонние предметы.
Дерево обрабатывается антисептическими составами, обеспечивающими сохранность строительных конструкций при воздействии воды и влаги (гниение, образование грибков и плесени).
Монтируется обрешетка для монтажа утеплителя. Ее размеры и шаг должны соответствовать размерам используемого материала.
Укладывается утеплитель.
По обрешетке монтируется пароизоляционный слой. Крепление выполняется, как и при наружном устройстве пароизоляции.
При использовании пленок различного типа и фольгированных материалов, между ними и утеплителем должен оставаться воздушный зазор 4,0 – 5,0 мм. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются непосредственно на утеплитель.
Пароизоляционные материалы должен располагаться в натяжку, без провисов и складок.
Производится обшивка поверхности и финишная отделка.

Пароизоляция стен в деревянном доме позволяет поддерживать максимально комфортный микроклимат, создаваемый строительными конструкциями, изготовленными из натурального, экологически чистого сырья, каковым является дерево.

Затраты на данный вид работ не сопоставимы с положительным эффектом, достигаемым при наличии пароизоляционного барьера, как в отношении сроков эксплуатации здания, его теплопроводностью, а также условиями использования и проживания.

Хотите сделать красивый фасад для дома из дерева?

Мы занимаемся монтажом отопления, и я призываю вас - выбирайте фасад не только красивый но и теплый материал для вашего фасада

Ниже я поделюсь своим опытом - расскажу какие варианты фасадов рассматривал и перечислю цены, плюсы и минусы каждого типа фасада.

Кому лень читать: нормальных варианта только 2

LP Smart Side

Смартсайдинг по цене 2300 м2

Гринборд и поверх штукатурка

типа мокрый фасад - 2100 м2.

ТАК ЖЕ НЕ ПЛОХИЕ ВАРИАНТЫ

- гибкая плитка Технониколь - фиброцементные панели О них я пишу ниже в статье.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Основные критерии выбора фасада для дома

Цена
Прочность
Ремонтопригодность
Внешний вид
Эксплуатационные характеристики
Цвет фасада. Про выбор цвета отдельная история, я уже писал об этом, смотрите тут.

ВАРИАНТЫ ФАСАДОВ

Привожу список фасадов, которые есть на рынке. Про каждый фасад коротко расписываю, чтобы у вас было понимание что говно, а что конфетка.

Я строил свой дом с нуля, однако, если у вас деревянный дом под реставрацию, то перечисленные материалы вам подойдут тоже.

ИМИТАЦИЯ БРУСА / БЛОК ХАУС

Блок хаус – на первый взгляд красиво, вроде бы и надежно, но на деле совсем не так. Его безбожно ведет каждый сезон, он трескается и за ним нужен постоянный уход. Год порадуетесь потом будете получать только отрицательные эмоции от такого фасада.

Вот его плюсы:

Экологичность.

Для нормальной эксплуатации блок-хаус покрывают пропиткой, чтобы его не ели жучки, насекомые и другие твари. Если животные будут шарахаться от дерева, то о какой экологии может идти речь. Этот фактор плюса ставлю под вопрос.

Надежность и прочность.

Материал должен иметь влажность около 15 процентов. Если это условие соблюдено, то можете верить что есть шанс что материал не покоробит, целостность его не нарушиться, он будет устойчив к механическим воздействиям. Но почти всегда на фасадах он трескается и потом смотрится уже не так надежно и эстетично.

Небольшой вес.

Примеры сколько весит блок хаус

Эстетика.

Здесь никаких вопросов. Если быть объективным, то имитация бруса создает эффект бревенчатого дома.

Читайте также: