Ремонт стен каркасного дома своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Каркасный дом. Ремонт стен каркасного дома

В этой статье речь пойдет о частичной замене стен дома. Этот вариант ремонта стен каркасного дома позволяет сэкономить денежные средства на покупке строительных материалов. Также, при таком варианте ремонта, не нужно выезжать из дома на время проведения работ.

Содержание: (скрыть)

Подготовка к ремонту стен каркасного дома

Для выполнения работы по ремонту стен потребуются следующие материалы и инструменты.

Инструменты:

молоток, топор;

бензопила, ножовка по дереву;

гвоздодер, лом;

набор стамесок;

электролобзик;

рулетка, строительный уровень.

Материалы:

брус сечением 100х100 мм;

доска обрезная толщиной 25 мм;

брусок сечением 50х50 мм;

гидро- пароизоляционный материал;

теплоизоляционный материал;

кирпич (пеноблоки), цемент, песок*.

*-эти материалы необходимы только в том случае, если часть стены дома будет доложена кирпичом или пеноблоком.

Как уже говорилось в первой части, необходимо произвести демонтаж обшивки фасада дома, если есть завалинка, то ее так же необходимо демонтировать. Когда доступ к обшивке каркаса получен, можно приступать к выполнению работы по замене нижней части стены, которая пришла в негодность.

Для выполнения этой работы можно выбрать два наиболее оптимальных варианта ремонта стен:

замена нижней части стоек и обшивки каркаса новым материалом;
доложить низ стены до окон брусом.

Рассмотрим оба варианта.

Важно! Замена нижней части стоек и укладка стен из бруса или кирпича, производится только после замены закладных бревен. Процесс замены описывался в статье Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома.

Варианты ремонта стен каркасного дома

Вариант I

Для того чтобы заменить, пришедшие в негодность доски и бруски нижней части стен, необходимо нанести линию на стену дома, по которой потом с помощью бензопилы будут обрезаны доски обшивки каркаса. Обрезку лучше всего производить сразу по всему периметру дома для удобства замены угловых стоек каркаса и их соединения между собой.

Обрезать доски нужно аккуратно, не сильно заглубляя шину бензопилы во время резки в стену дома, чтобы избежать глубоких пропилов в стойках каркаса. Это необходимо учитывать, так как при глубоких пропилах стойки могут подломиться, и центральная часть дома может просесть.

Примечание: для обрезки досок обшивки каркаса необходимо использовать старые цепи для бензопилы, которые потом не жалко будет выбросить, так как при выполнении этой работы велика вероятность попаданий зубьев цепи на гвозди которыми крепятся доски обшивки каркаса.

_{В – нижняя обвязка каркаса;}

_{Г – стойки каркаса дома;}

_{Д – стойки каркаса террасы;}

_{Е – обшивка каркаса дома;}

_{Ж – обшивка каркаса террасы.}

Обрезку досок обшивки необходимо сделать по всему периметру дома, за исключением той стены, где пристроена терраса. Как показывает практика, стена, закрытая террасой практически не подвержена гниению, закладной брус и доски обшивки находятся в хорошем состоянии по истечении более чем 40 лет. Но это только в том случае, если терраса закрытого типа и межсезонные перепады температур, влажность и т.п. не оказывают влияния на эксплуатационный срок этой части дома.

Когда доски обрезаны, то необходимо обрезанную часть досок от фундамента до окон демонтировать, используя гвоздодер.

Примечание: доски, которые демонтируют, нужно складывать в сторону гвоздями вниз, чтобы исключить получение травм. Как правило, такие раны, полученные ржавым гвоздем, долго заживают, и ремонт дома может растянуться на несколько недель. А с таким ремонтом затягивать не стоит, нужно успеть закончить работу в летний период с мая по сентябрь (климатические условия зависят географического места расположения дома).

После того, как доски демонтированы, нужно убрать утеплитель стен дома.

Демонтаж утеплителя из мягкой плиты (изоплита)

Как правило, стены домов старой постройки – это, как правило, 60-е года, у таких домов стены утеплены пятью или шестью слоями изоплиты, которая находится внутри стены, и крепится к стенам и к центральной промежуточной обрешетке, от внешней и внутренней стены изоплита изолирована пергамином – получается «слоеный пирог» с воздушной подушкой посередине.

Такой утеплитель можно обрезать как бензопилой, так и с помощью плотницкого топора с остро наточенным лезвием. Если будете обрезать бензопилой, то в этом случае нужно обрезать утеплитель, состоящий из первых трех листов изоплиты вместе с каркасом обрешетки.

Второй слой утеплителя по внутренней стене лучше всего обрезать топором, так как, обрезая бензопилой можно случайно сделать сквозной пропил внутренней стены дома, а это значит, придется делать дополнительные накладки на место пропила досок для их соединения, и, соответственно, это увеличит продолжительность ремонта.

Так что рекомендуется обрезать листы изоплиты расположенные по внутренней стене топором или другим острым режущим предметом.

Демонтаж утеплителя из минеральной ваты (стекловаты)

Если в качестве утеплителя стен дома использованы минераловатные утеплители, то их можно обрезать с помощью ножа или другим острым предметом. Обрезанный утеплитель необходимо аккуратно вынуть из простенка и сложить в закрытое помещение (например, в сарай или же уложить его на рубероид и укрыть сверху полиэтиленовой пленкой), предварительно просушив утеплитель на открытом воздухе в сухую погоду. Этот утеплитель можно использовать вторично для утепления стен.

Демонтаж утеплителя из древесных опилок

В том случае если стены дома были утеплены древесными опилками, то обрезать обшивку стен нет необходимости. Древесные опилки лучше всего заменить, например, на минераловатный утеплитель. Для этого наружную часть обшивки стен дома необходимо полностью разобрать, опилок убрать в сторону или же сразу вывезти его на свалку, если его дальнейшее использование не предусмотрено.

И так утеплитель демонтирован, каркас дома свободен, можно приступать к замене нижней части стоек каркаса.

Прежде чем приступить к обрезке стоек каркаса необходимо установить сверху брусок обвязки стоек каркаса с накладками для крепления досок обшивки, верхней части стены дома. Брусок необходимо подбирать сечением равным сечению стоек каркаса.

В бруске обвязки и в стойках необходимо сделать врубки, после того как брусок будет установлен на место, нужно просверлить разгрузочные отверстия для соединения брусков с помощью шурупов - «глухарь». Диаметр отверстий должен быть меньше диаметра шурупов в 2 раза.

После того как брусок обвязки установлен по всему периметру дома, можно приступать к замене пришедших в негодность стоек и нижней обвязки каркаса.

Вначале, необходимо сменить нижнюю часть центральной стойки.

Для этого нужно установить временные опорные стойки и прикрепить их к стойкам каркаса с помощью строительных скоб, стойки должны плотно входить между закладным брусом и брусом обвязки стоек.

Когда стойки установлены необходимо между, ними при помощи бензопилы вырезать часть старого бруса нижней обвязки каркаса. На рисунке это место выделено красным цветом.

После того, как брус нижней обвязки обрезан, нужно отмерить от бруса обвязки стоек 30 см провести ровную горизонтальную черту на стойке каркаса и обрезать по ней стойку.

Верхней части оставшейся стойки каркаса необходимо сделать врубку для связки с новой стойкой, такие же по размеру врубки нужно сделать и с обоих концов нового бруса нижней обвязки. Эти врубки нужны для соединения с брусками, которые будут установлены в процессе замены стоек и нижней обвязки.

Следующим шагом будет установка новой стойки. Заготовку, которой необходимо сделать заранее.

Длина стойки от бруса нижней обвязки до стойки каркаса должна быть 120 см, полная длина стойки 128 см с учетом шипа. Шипом стойка устанавливается в паз нижней обвязки, а с другого конца в стойке нужно сделать такую же по размерам врубку, как и на конце оставшейся стойки каркаса. Глубина паза должна быть на 1 см больше чем длина шипа стойки, это необходимо для того, чтобы шип не уперся в дно паза, и стойка надежно была установлена.

Когда стойка установлена, то ее необходимо закрепить вверху четырьмя болтами ø10 мм и зафиксировать гайками, под гайки и шляпку болта необходимо подложить шайбы. Когда стойка зафиксирована, нужно дополнительно навернуть на болты контрогайки, чтобы в процессе эксплуатации крепление стоек друг к другу не ослабло.

После замены центральной стойки нужно заменить угловые стойки. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

С угла дома по другой стене установить временную опорную стойку и закрепить ее укосинами. Временную стойку нужно установить на расстоянии не более 25 см от угловой стойки. Стойка должна плотно входить между брусом нижней обвязки и брусом обвязки стоек, если стойка входит трудно, необходимо подбить ее обухом топора или кувалдой.

Когда стойка установлена и закреплена, необходимо обрезать все стойки от центральной до угловой включительно. Остаток старой стойки должен быть такой же, как и у центральной стойки – 30 см.

После нужно обрезать брус нижней обвязки, как показано на рисунке, и установить новый брус с готовыми пазами и врубкой для соединения стоек и с другим брусом нижней обвязки. Брус нужно закрепить к закладному венцу с помощью штырей или нагелей. Подробнее посмотреть об таком креплении можно в статье Строительство бани своими руками. Сруб бани.

Готовые стойки устанавливаем по такому же принципу, как и центральную стойку, крепим их с помощью саморезов внизу и болтами в верхней части. Так же стойки между собой можно соединять и другим способом – накладками из досок.

Для соединения стоек между собой таким способом потребуются две доски толщиной 30-40 мм и шириной равной ширине бруса (100 мм; 150 мм). Доски необходимо обрезать длиной 60 см. Крепить доски к стойкам нужно саморезами длиной не менее 80 мм в два ряда, интервал между саморезами в вертикальном расположении произволен, но не менее пяти саморезов в ряду.

Когда стойки по одной стене поменяны кроме угловых, нужно перенести временную опорную стойку на стену с поменянными стойками и приступить к замене стек у следующей стены.

После установки временной опорной стойки, нужно обрезать брус нижней обвязки около стойки расположенной сразу после угловой. На место вырезанного куска бруса укладывается новый брус с врубками для соединения брусьев и пазом для угловой стойки. Брус крепится штырями или нагелями к закладному венцу, после чего устанавливается угловая стойка. Далее замена стоек осуществляется по принципу замены стоек на предыдущей стене.

Вариант II

Ремонт стены можно сделать и другим способом – доложить стену брусом. Для этого выполняются все действия по демонтажу обшивки каркаса и утеплителя как описано в первом варианте, и так же устанавливается брус обвязки стоек.

Далее необходимо установить опорные стойки, которые будут удерживать дом в момент, когда стойки каркаса будут обрезаны.

Для этого нужно к бруску обвязки стоек прикрепить при помощи шурупов – «глухарь» обрезки бруса сечением 100х100 мм и длиной не менее 200 мм, в два ряда – по углам и центру стены.

Когда бруски закреплены к брусу обвязки стоек, устанавливают опорные стойки и крепят их к брускам шурупами – «глухарь», в сторону от опорной стойки отходит укосина, которая придает устойчивость стойке и не дает ей перевернуться. Стойка устанавливается либо на отмостку, либо на деревянный щит, про подготовку основания для установки стоек можно прочитать в статье Каркасный дом. Ремонт и замена закладного бруса каркасного дома.

После установки опорных стоек и временных стоек, нужно обрезать основные стойки каркаса передней стены, заподлицо с бруском обвязки стоек, включая и угловые стойки. После этого убрать брус нижней обвязки и приступить к устройству стены из бруса. На концах бруса, которые выходят на углы стены нужно сделать врубки для соединения с брусом, которым будут сделаны боковые стены дома.

Для того чтобы пазы врубок укладываемого бруса располагались на одной линии, необходимо контролировать прямолинейность с помощью рейки, вставляя ее в паз и подравнивая брусья, перед тем как их закрепить.

Между собой брусья можно скреплять различными способами при помощи строительных скоб, накладной доски, гвоздями, вбиваемыми под углом в брус и т.п.

Между венцами необходимо укладывать межвенцовый утеплитель – можно паклю, мох, джут. Об этом можно прочесть в статье "Строительство бани своими руками", подробнее узнать об утеплении стен дома можно в статье "Что нужно знать об утеплении дома".

Если между брусом обвязки стоек и верхним венцом стены осталось пространство, то необходимо между брусом обвязки брусом верхнего венца вбить деревянные распорные клинья из сухой древесины, а промежуток заполнить монтажной пеной.

Ремонт каркасного дома

Какие бы хорошие характеристики не имели современные каркасные дома, наступает период, когда требуется ремонт. И затягивать с ним нельзя. Как правило, первыми страдают перекрытия, где используется деревянная двутавровая балка. Причины этого найти легко, поэтому нет смысла рассказывать о них.

Однако нашей задачей стоит не просто рассмотрение выявляющихся недостатков здания, а исправление ситуации. Скорее всего вы уже задумывались о том, чтобы провести утепление каркасного дома, построить пристройку. Но речь пойдет о ремонте.

Этапы ремонта двутавровой балки каркасного дома:

1. Поднимаем полностью пол и настил.

2. Металлическими столбами или деревянными опорами подпираем конструкцию перекрытия.

3. Срезаем сгнившую часть балки.

4. Обеспечиваем дополнительные крепления этой балки с помощью накладок по 1 м.

5. Сгнившие части хранить и использовать нельзя. В них уже завелся грибок, который может принести вред всему каркасному дому.

6. Штукатурку снимаем. Всю кладку, швы прожигаем паяльной лампой с особой тщательностью.

7. Швы расшиваем с помощью цемента.

8. Гнезда новых балок следует углубить как минимум в 2 раза с одного конца.

Стены каркасного дома: как «испечь» правильный пирог

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

Конструктив каркасных стен, компоновка, виды стенового пирога

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:

сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.

Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Emer Участник FORUMHOUSE

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

vakhtin Участник FORUMHOUSE

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

script-kidy Участник FORUMHOUSE

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Karkasniki Участник FORUMHOUSE

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Valery12 Участник FORUMHOUSE

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Граматчиков Участник FORUMHOUSE

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

PMWoman Участница FORUMHOUSE

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

deamondreem Участник FORUMHOUSE

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

svg2000 Участник FORUMHOUSE, консультант раздела «Каркасные дома»

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

ParaZit9292 Участник FORUMHOUSE

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.

AndreyGK Участник FORUMHOUSE

Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.

Pumala Участник FORUMHOUSE

Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Pumala Участник FORUMHOUSE

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Как поднять каркасный дом для ремонта и передвинуть его на новое место

Каждый дом эксплуатируется по-разному, поэтому со временем придется организовать комплекс ремонтных работ, чтобы устранить физический и моральный износ элементов. Исходя из этого, ремонт каркасного дома бывает капитальным, текущим и планово-предупредительным.

Типы ремонта в зависимости от проблемы

Однако это не все возможные классификации. Можно сгруппировать ремонты каркасных домов с акцентом на конкретную проблему:

реставрация стен и перегородок;
исправление дверей;
ремонт балконных блоков;
обновление звукоизоляции;
восстановление теплоизоляции;
починка кровли;
замена нижнего венца;
ремонт фундамента.

Важный момент: каждые пять лет нужно обследовать внешнюю сторону каркасного дома на предмет целостности и внешнего вида. Если наружная часть стены при строительстве осталась без отделки, материал темнеет и требует косметического вмешательства.

Подъем каркасника домкратом: ремонтируем фундамент

Когда возникает необходимость ремонтировать фундамент или менять нижний венец здания, дом приходится поднимать. Расскажем подробнее о том, как правильно поднять каркасный дом, не допуская опасных ошибок новичков.

Инструменты для работы

Обычно это делают с помощью домкрата и вспомогательных инструментов:

гидравлического домкрата, подъемная сила которого равна четверти массы дома или больше;
подкладок шириной от 20 см;
страховочных подставок с возможностью регулировать высоту;
ключей и отверток для разъединения окладного венца от фундамента;
если у вас столбчатый или свайный фундамент, понадобятся деревянные щиты высокой прочности для размещения домкратов;
если фундамент ленточный, плитный или железобетонный ростверк, нужна цепная пила по бетону, для металлического ростверка — болгарка с диском по металлу.

Как поднять и опустить каркасный дом

Алгоритм работ при ремонте каркасного дома в зоне фундамента выглядит так:

Необходимо отключить коммуникации (водоснабжение, канализацию, электричество, газ, систему отопления).
Разрезать все трубы и провода, чтобы они не мешали подъему конструкции.
Приготовить место для домкратов. Предусмотреть расстояние от угла от метра до двух, шаг между домкратами — от 3 до 4 метров.
Произвести установку домкратов и открепить от фундамента нижний венец.
Приподнять каркасный дом и проставьте подпорки. Процесс проводится очень постепенно, буквально на 4—5 см за раз на одном домкрате, сразу подкладываются тонкие планки с заменой на более толстые, а потом и на подпорки.
Отремонтировать фундамент или заменить нижний венец.
При постепенном демонтаже подпорок опустить каркасный дом на место. Обратный процесс также проводится медленно и плавно, по миллиметру, с вытаскиванием тоненьких планок по одной.

Полезное: Мансардные окна: виды, нюансы выбора и монтажа

Как избежать ошибок при подъеме деревянного дома

Не знаете, как правильно поднять каркасный дом, поскольку не обладаете большим опытом? Прежде всего избегайте следующих ошибок и их последствий:

не забудьте отсоединить нижний венец от фундамента, иначе окладной венец расколется;
поставьте домкрат максимально устойчиво, потому что весь дом может «съехать» относительно фундамента;
не тяните одну сторону вверх без компенсации с другой стороны, — если расхождение превысит 5 см, дом перекосится, а окна и двери заклинит;
обязательно пользуйтесь «пятками» — прокладками между венцом и домкратом, чтобы уменьшить давление;
применяйте широкие подкладки и сварные треугольные «козлики», которые регулируются по высоте; для правильного подъема каркасного дома подойдут автомобильные «козлики» с 4 ножками.

Как передвинуть каркасный дом

Теперь вы знаете, как поднять щитовой дом, но иногда возникает необходимость его перемещения. Например, в случае близкого расположения к границе участка, вне ваших законных владений, около газовой трубы и т. д.

С технологией лучше всего знакомы специальные компании по услугам передвижки домов и сооружений. Они закладывают новый фундамент высокого качества и на любое расстояние, без разборки и демонтажа, передвигают каркасно-щитовые здания. И если новая стройка занимает от месяца до трех, то передвижка готового дома требует нескольких суток или недель, а то и вовсе одного дня.

Итак, как передвинуть каркасный дом, пошаговая инструкция:

Убрать с полок и шкафов бьющиеся предметы, раскрыть межкомнатные двери.
Поднять все сооружение на полметра вверх и завести под каркасник рельсы.
Завести между домом и рельсами большое количество труб диаметром 57 мм.
Дом опоясать тросом, углы в местах стыка с тросом защитить уголком 10х10 см.
Винтовую сваю диаметр 102 мм с толщиной стенки 6 мм установить на двухметровую глубину, прикрепить монтажно-тяговый механизм, переставить рельсы и трубы.

Полезное: Как построить садовый домик своими руками

На финальном этапе необходимо подложить гидроизоляционные материалы, вынуть трубы и спустить дом на новый фундамент.

Какой ремонт щитового дома может потребоваться

Любой объект нуждается в регулярном осмотре и устранении порчи. Деревянные дома требуют этого больше других, даже если они представляют собой каркасную постройку с щитовыми стенами. Особенно часто требуется замена нижнего бруса щитового дома. Как это сделать – подробная инструкция ниже.

Определение повреждений

С помощью стамески легко определить степень испорченности нижнего закладного бруса принять решение о его полной или частичной замене. Если остриё входит в древесину легко, а при движении стамески раскрывается трухлявое нутро, то вердикт один – менять немедленно. Обойдя всю конструкцию, этим методом проверяют все участки дома.

Возможно, порча имеется на одном из них, и тогда устраивать полномасштабный ремонт каркасно-щитового дома нецелесообразно – можно просто устранить некоторые участки, заменив их на новые.

Инструменты и материалы для ремонта

К выбору древесины следует подойти ответственно – она должна быть без видимых дефектов, и перед работой рекомендовано пропитать её всевозможными защитами и пропитками. Итак:

Брус 150 мм в сечении, если есть возможность использовать размер больше, то это будет замечательно – каркасный дом получит ещё большую устойчивость.
Скобы. Они будут нужны для фиксации узлов.
Пила. При большой замене нужно использовать бензиновую, а малые участки обойдутся болгаркой или дисковой.
Домкраты. Грузоподъёмность не должна быть меньше пяти тонн.
Стамески, молотки, топоры.
Инструмент для кладки фундамента или сварочный аппарат для резки свайного металлического ростверка.
Гвоздодёр.

В процессе утепления и гидроизоляции потребуются соответствующие материалы.

Замена опорного бруса в каркасно-щитовом доме

Принцип работы не отличается, как если бы он проводился для бревенчатого или полностью брусового дома. Итак:

Для начала необходимо снять обшивку. Хотя бы до оконных блоков. Если щиты представляют собой бесшовную конструкцию, то придётся поработать бензопилой, аккуратно срезая участки и оголяя брус каркаса.
Теперь нужно укрепить каркас на всех важных узлах – по всему периметру дома с уличной и внутренней стороны набиваются доски сечением не меньше 40 мм. Использовать для крепления нужно стальные шпильки, для которых специально сверлятся отверстия.

Участками фундамент заменить легче всего – очищенную поверхность штробят, закладывают арматуру, делают временную опалубку и заливают бетон. Свайные же опоры достают полностью, ростверк режут, а затем наваривают снова после ремонта.

Когда новый фундамент окончательно застынет, можно приниматься за подмену бруса. Его выбирают кусками, кладут новый, предварительно вставив нагели в просверленные отверстия, укладывают уплотнитель в пазы, и опускают дом.

Процесс ведут медленно, с обязательной проверкой на перекос. После установки дома нужно сразу снять деревянные стяжки, предварительно набитые на каркас, чтобы дом «расслабился» и принял нужное положение.

Если всё устраивает, можно зашивать каркас. Сделать дом опять фабричным не получится. Поэтому используют доски, ДСП, ДВП и прочие материалы, не забывая перекладывать нутро стен утеплителем, ватными плитами или пенопластом.

Ремонт дома и тем более замену венцов, даже в щитовом лёгком объекте нельзя произвести самостоятельно.

Потребуется бригада. Связано это с большим риском для жизни и конструкции.

Правильный ремонт щитовых домов – это слаженная работа с просчитанной последовательностью.

Нельзя сначала сделать замену одной стены, а затем приниматься за фундамент.

Поэтому прежде чем начинать работу требуется составить подробный план действий, закупить необходимые материалы, чтобы не тянуть с процессом и только тогда действовать. Связано это с тем, что ремонтировать каркас гораздо тяжелее, чем сруб – неверные действия повлекут за собой обрушение всей конструкции.

Старый каркасный дом: сносить нельзя восстановить. Где поставить запятую?

Достался в наследство старый каркасник? Охватывает страх и ужас, глядя на него? Не знаете, что делать с таким «подарком»? Сносить или пытаться восстановить? Для начала давайте изучим следующие цифры, а потом будем принимать решение. Только подумайте, великобританская Ассоциация по каркасному строительству провела исследование. Согласно его результатам выяснилось, что этой технологии отдают предпочтение около 70% жителей продвинутых стран. Среди лидеров – Канада и США (90%), Швейцария (80%) и Шотландия (75%).

Преимущества каркасного строительства

Неужели они настолько глупы, что отказались от возведения кирпичных или монолитных домов? Вовсе нет. Они знают, что делают. Конструкция возводится за 5 месяцев, она не нуждается в сооружении мощного фундамента, а при желании можно настроить второй этаж или добавить пару-тройку комнат.

«Что американцу хорошо, русскому – смерть».

Что же делать со старым каркасником

Но вернемся к вашему состоянию. Перед вами стоит обветшалый дом, продуваемый ветром со всех сторон… Участок зарос травой и деревьями. Приоткрытая дверь тихонько поскрипывает. Вам страшно зайти в него. А как жить? Прямо, как заброшенный дом из фильмов ужаса. И вы думаете, где же поставить запятую в следующей фразе : «СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ВОССТАНОВИТЬ». И больше склоняетесь к сносу… Или хотя бы к продаже чтобы выручить хоть какие-то деньги…

А ЗРЯ! Ваш каркасник заберут с руками и ногами. Прямо завтра. А может, и сегодня. Ведь люди знают, что все восстанавливается и его можно вернуть к нормальному виду и состоянию даже за 1 неделю. При небольших затратах. Как? Читайте далее!

Давайте посмотрим на ваш каркасник с другой стороны. Наверняка, ему уже лет 50… А если бы вам достался в наследство обычный кирпичный дом? Разве там не нужно ли было делать ремонт? Утеплять? Приводить в порядок? То-то же. Но идем далее. У вас есть 2 варианта: реконструкция или обновление.

Реконструкция:

Вы обращайтесь в строительную компанию и говорите о своих пожеланиях и указываете предполагаемый бюджет.
Специалисты готовят проект будущего дома. Он может включать в себя дополнительные комнаты, этажи, мансандру и пр. При желании можно полностью изменить конструкцию.
Поднимается фундамент (если это необходимо), каркас собирается заново и обшивается плитой ОСП.
Далее переходим к крыше. Укладывается металлочерепица.
Выполняются внутренние работы.

Новый дом готов.

Обновление

Утепление. Наверняка, за 50 лет старый утеплитель пришел в негодность и уже не выполняет свои функции. Лучше всего отдать предпочтение минераловатным утеплителям. Они наиболее паропроницаемы. Хотя подойдет и эковата, карамзит, пенопласт и пр. Почему так важно утепление? Оно защитит ваш старый каркасник от ветра и сквозняков, улучшит теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики.
Обновление фасада. Вариантов наружной облицовки много. Это влагостойкая фанера, вагонка, плоский асбестоцементный лист и пр. Все зависит от ваших личных предпочтений.

После этого ваш старый дом станет новым. Живите в нем и наслаждайтесь жизнью.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: