Продувается кирпичная стена как устранить

Обновлено: 25.04.2024

Что делать, если в угловой квартире зимой стены влажные?

Стены угловой квартиры холодные и влажные, есть конденсат, невозможно ничего придвинуть к стене. Постоянно проветриваем, помогает, но не на долго, и опять начинается намокание. В квартире 21-22 градуса, но по САНПИНУ это норма. Наружные швы заделаны.

Ответы — 67

Конденсат возникает из-за резкого охлаждения теплого влажного воздуха на поверхности стены. Это значит, что ваша стена не обеспечивает должного изолирования помещения от улицы. Это происходит по разным причинам - плохая изоляция швов, бетон стены отсырел и потерял изолирующие свойства и т.д. Необходимо утеплять стену, лучше конечно снаружи, можно и внутри - но то достаточно сложный процесс. Обращайтесь в ЖКХ.

Если у Вас плохо греют батареи, то вряд ли победите конденсат на стенах, пока не сделаете отопление. Дальше будет хуже, так как высокая влажность благоприятна для развития грибков и плесени, которые в свою очередь будут усиливать процесс образования влаги и частично разрушать материал стен, плюс негативно влиять на организм распространяя споры.

Убрать конденсат можно, применив ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ TC Ceramic hb -американский. Перед нанесением стены должны быть просушены. Толщина 1-1.5 мм

Милова Александра

Елена, добрый день! Меня зовут Михаил, я представляю компанию НЕО+. Если влага проникает снаружи есть простой вариант обработать стену гидрофобизатором он предотвратит проникновение флаги внутрь квартиры. Но может быть так, что влага конденсируется на холодной стене, тогда только утеплять стену и уже после штукатурить или обшить гипсокартоном, а сверху поклеить обои. Если потеют и окна, тогда это скорее всего конденсат и нужно утеплять стену.Также имеет значение этаж если 1, то в подвале может парить.

Сергей

Для ликвидации влаги на стенах вам необходимо убрать точку росы - иными словами, утеплить стену. Не слушайте тех, кто советует Вам утеплять ее изнутри - это безграмотно, и грозит разрушением материала стены, так как влага никуда не денется. Для гарантирванного эффекта примените снаружи утеплитель толщиной 100 мм под штукатурку (лучше базальтовая вата плотностью не менее 135 кг/м3). Применение жидких "утеплителей" равносильно выбросу денег на ветер, а пенопласт может собирать под собой влагу.

Вячеслав Иванович

Вам, Сергей, свою некомпетентность лучше не показывать. Жидкий керамический утеплитель "Теплосил" работает. Проверено на своём собственном доме.

Сергей

Не стоит заниматься обманом потребителей. Ваши фокусы с горячей чашкой уже давно опровергнуты.

Михаил Вячеславович

Утепляющим теплоотражающим покрытием "Теплометт-Стандарт" на сегодняшний день сделано более 100 квартир в городе Тверь. Ситуация была аналогичная. Сейчас стены сухие и тёплые. Согласен, что лучше работы выполнять снаружи, но и изнутри помещения результат отличный.

Алексей

Для ликвидации влаги на стенах вам необходимо убрать точку росы - иными словами, утеплить стену.

Георгий

Можно утеплить стену изнутри. Главное, сделать хорошую пароизоляцию. Или с высокой степенью пароизоляции. Например пенофол. Осмелюсь предположить - у Вас стоят пластиковые окна и железные герметичные двери. Раньше в серийных домах вентиляция осуществлялась вытяжкой в канал, а приток за счет инфильтрации окон и дверей. Приток герметично закрыли - вентиляции нет. Выход - установить микропроветриватели или КПВ.

Елена

Раньше, когда топили хорошо, т.е. в квартире было 25град., такой проблемы не было и при наличии пластикового окна и при герметичной двери, но как стали выдерживать минимальную норму в 20 град., стены намокли, причем только торцевые

Литвин Александр

Пускай ЖЭК переделают изоляцию швов.

Здравствуйте, Елена. Если в квартире стоят пластиковые окна и нет приточной вентиляции, то выход один - установите Бризер или УВРК-50М, ну или КПВ-125. Все приборы в наличии. Скидки.

Темирлан

Величко Сергей

Утеплите стену.

Здравствуйте. На этот счет есть море видео о том, как можно утеплить стены из нутри квартиры. Это так скажем, не дорого и практично. Утепление пеноплексом. Монтируется пароизоляция. Потом пеноплекс по всей стене. Далее штукатурится. Далее любой вид отделки. Вы забываете про конденсат.

Елена

Внутри - не вариант, комнаты и так маленькие, да и ремонт только летом сделали

Гуревич Виталий

Внешнее утепление стены однозначно поможет.

Сергей

Жидкая теплоизоляция Магнитерм решит Ваш вопрос. Расход - 1литр на 1м2. Обратитесь к ближайшему дилеру или к нам, в Воронеж. За 7 лет использования различных жидких теплоизоляционных материалов нами продано и нанесено более 100 00 м2.

Необходимо утеплять стену снаружи, это однозначно решит Вашу проблему.

Виктор

Я решил такую проблему установкой дополнительного радиатора на промерзающую стену.

Елена

У нас радиаторы и так стоят на стенах, которые мерзнут.

валерий петрович

Было такое, когда жил на 9-ом этаже в угловой квартире, утеплил изнутри пенопластом 3-йкой, потом поклеил обои, все сухо.

Савченко Юля

Утеплите стену пенопластом и закройте гипсокортоном.

Елена

Пенопласт? Изнутри. И жить как в термосе?

Семен

Это ж не по всем стенам, а только по доной, тем более ЭППС безвредный и 30 мм хватит

Шакиров Тахир

Подобная проблема решается утеплением с наружной стороны минватой на клею с заштукатуриванием в фон или свет фасада, либо к этому месту подводится отопительный радиатор. Проблема исчезнет

Утеплить стену снаружи любым утеплителем и отштукатурить, или закрыть вентфасадом.

Максим

Вам нужно вентиляцию проверить, если нет ее, сделать и конденсат исчезнет точно.

Махнач Александр

Выход только один! Утепление внешней стороны стены. Я бы посоветовал обратиться к промышленным альпинистам.

Сергей

Из-за пластиковых окон недостаточная вентиляция помещения. Надо проверить вентиляционные проходы. Так же подать заявку в Жэк об утеплении наружных стен.

Кольба Вячеслав

У меня тоже угловая квартира панельного дома (хрущёвка), но влаги никогда не бывает. Квартира не утеплена. Сейчас температура 25 градусов, хотя батареи не горячие. В угловой комнате -- две батареи. Окна --деревянные, родные, балкон застеклён, вентиляционные каналы в кухне и в ванне. При поднесению руки к щелям в окнах чувствуется вентиляция. Квартра находится с северной стороны. Могу предположить, что у вас металлопластиковые окна и герметичные входные двери. Выводы делайте сами.

Елена

Когда у нас было 25 в квартире, у нас тоже не было влаги. Сейчас в Самаре квартиры отапливают по минимуму, т.е чтобы проходить по Санпину, у нас когда 20 или 21 в угловой комнате, то стена влажнеет, сейчас на улице потеплело до +9, в квартире 24 градуса и стена сразу сухая..

Павел

Дом скорее всего панельный? Если этажность не позволяет утеплить стену снаружи, внутри лучше утеплиться эковатой. На расстоянии 5см от стены смонтируйте гипсокартон и в образовавшуюся полость задувается эковата. Про проблему забудете навсегда.

Жамуков Бауржан

Игорь

Следует понять причину образования конденсата. "Точка росы" образуется на холодных поверхностях, или в точке максимальной влажности, как правило причина любой влаги - плохая вентиляция и не постоянное отопление. Если ранее данная проблема отсутствовала, и вы не делали ремонта, то попробуйте уменьшить влажность помещения следующими действиями: - Обратите внимания на свои окна. Желательно, чтобы это были двух- или трехкамерные стеклопакеты. Такое стекло хорошо сберегает тепло и одновременно препятствует образованию конденсата на окнах. - Следите за свободной циркуляцией воздуха в помещении. Не загораживайте отопительные приборы тяжелыми шторами. - Купите поглотитель влажности. Например, поглотитель влаги «Stop Влажность» справляется с помещением площадью 20 м2. - Чаще проветривайте помещение.

Кирилл

Возможно, поможет утепление базальтовой ватой под штукатурку плотностью от 110 до 150 кг/м3 . Если это Европейская часть России - 100мм более чем достаточно. Толщину необходимо рассчитать, исходя из климатической зоны, где Вы проживаете. Никоим образом не используйте пенопласт и пенополистерол - квартира будет как термос (грибок и сырость Вам обеспечены).

Елена

Обратитесь, для начала, в жилищную инспекцию. Разница температуры между воздухом в комнате и на любой стене не должна превышать 4 градуса. Пусть жилищная инспекция обяжет, выпишет предписание вашей УК провести экспертизу.

Елена

Как ни странно, инспекция всегда приходит, днем, когда мы уже проветрим все и просушим, а в основном влага ближе к вечеру, никак не удается показать им периоды, когда стена влажная.

Вадим

Киньте еще одну батарею на эту стену, кто это Вам разрешит стену снаружи утеплять только в проекции Вашей квартиры?

Елена

Батарея и так как раз на этой стене, которая мокнет, батарея современная и большая, мокнет больше ближе к полу и в углу.

Самсоненко Ираида Егоровна

Михаил

Жилищная инспекция, составить Акт, потом устраняют. Только они ничего толком не сделают, нужно к спецам строителям (строй архитекторский надзор), которые обследуют помещения и по Вашей просьбе сделают смету на устранение данной проблемы по этому помещению. Потом, возможно через суд, Вам сделают нормально. Это может включать и усиление фундамента, увеличение толщины стен, утепление фасада, вообще могут признать непригодной для проживания. В общем, подводных камней много.

Лопаткин Павел

Только утепление стен снаружи.

Круглов Сергей

Утепление снаружи по системе фасадной теплоизоляционной композиционной, другими словами по системе "мокрый фасад".

Максим

Такое ощущение, что строителей-практиков на этой ветке нет вовсе! Советы диванных прорабов, простите уж! 1)Утепление изнутри - это прямой путь к легочным инфекциям и появлению грибка уже внутри помещения, как бы вы там не топили пачками радиаторов. Смещение точки росы неизбежно! Воочию наблюдал несколько раз. Срывали с хозяевами такие эксперименты и фигели от всей той зелёной и чёрной поросли под пенопластом. УТЕПЛЯТЬ ОДНОЗНАЧНО СНАРУЖИ - вентфасад лучше, а пенопласт всех типов дешевле.

Елена

Согласна полностью, что внутри не утепляют, советов куча и все такие разные. Кто пенопласт, кто базальтовая вата. Подскажите, хотя-бы пару-тройку материалов, которыми нужно утеплять снаружи, чтобы в итоге не жить потом, как в термосе?

Максим

Продолжение: 2)Все говорят что, радиаторы подводить - а толку. Логика дачная, однозначно - чем теплей в теплице, тем скорей поспеет зелень см.1 пункт. про точку росы. В общем, проблема данной ситуации проста по закону сохранения энергии - ибо законопачивая герметичными окнами, дверями и т.д. наше ценное тепло, мы отрезаем пути отступа влаги. Создаётся дисбаланс в среде жилого помещения. Дабы его компенсировать и, при этом много энергии не затрачивать (экономика должна быть экономной), буржуи придумали рекуператор тепла, ибо данная проблема у них древняя, как и пластиковые окна. Спасибо за внимание

Сергей

Причина - плохая вентиляция помещения !

Елена

Когда топили лучше и в комнате было 25 град., такой проблемы не было. Как только 20-21, стены влажные. Проветривали и раньше, и сейчас каждый день.

Вячеслав Иванович

Это для Фомы неверующей

Вячеслав Иванович

То же. Так выглядит утепление жидкой керамической теплоизоляцией. "Каждый кулик своё болото хвалит."

Романко Сергей

Решение Ваше проблемы - это утепление. Это понятно. Есть два способа утепления: наружный и внутренний. Спасет Вас от влаги и грибка утеплитель - пеностекло (вспененное стекло). Этот материал не впитывает влагу. Для наружного утепления Вам будет достаточно толщины 50мм. Для внутренних работ - 30мм. Даже при такой толщине стена сразу высохнет. Плита имеет размер 600*450мм. Снаружи плиту нужно заштукатурить. Все!! Звоните и Вы забудете эту проблему.

Денис

Уберите точку росы за счет утепления стены, и плакать стена перестанет

Елена

Спасибо. расскажите как и чем. Теоретически, я знаю, что нужно убрать точку росы, теоретически мы все грамотные, только вот как и чем это делать, чтобы потом еще хуже не стало.

Соглашусь с керамической теплоизоляцией. Материал инновационный. Состав значительно отличается от существующих утеплителей. По-моему мнению, единственный на сегодняшний день материал, который избавляет от конденсата. В работе более легок, т.к. представляет собой густую краску. Почитайте информацию в интернете о керамической теплоизоляции. Удачи вам в решении вашей задачи.

Николай

1. Конденсируется на стене влага из воздуха квартиры. РЕШЕНИЕ - пароизоляционный слой. 2. Удаление (смещение) точки росы. РЕШЕНИЕ - утепление стены 3. Удаление оставшейся влаги. РЕШЕНИЕ - при выполнении первых двух условий влага постепенно испарится сквозь стену на улицу время испарения зависит от материала стены. РЕШЕНИЯ, предложенные в комментариях, дорогие, тем более присутствие мокрых процессов увеличит влажность в помещении. Считаю утепление ПЕНОФОЛОМ с отражающим слоем из фольги оптимально

Ольга

1. Утепление фасада базальтовой ватой Knauf. Обратитесь к фасадчикам. Вата лучше, чем пенопласт, так как этот материал относится к "дышащим". То есть влага не скапливается под ним. Сверху на вату крепится армирующая сетка, на сетку тонкий слой штукатурки. 2. Утепление влечет за собой нарушение вентиляции, и как следствие - накопление влаги. Желательно провести вентиляцию на основе рекуператора воздуха. Это недешево, зато нормализует климат внутри квартиры. Окупаемость этой системы 2-3 года.

Елинова Светлана

Руководствуясь СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», определимся, что самым правильным будет произвести монтаж утеплителя на внешней стороне ограждающей конструкции. Теперь разберёмся с понятием «точка росы». Это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы находящийся в нём пар, достиг состояния принцип действия диффузионной мембраны насыщения и начал конденсироваться в росу. Причём, основными показателями, регулирующими это процесс, являются: относительная влажность воздуха и его температура. Чем влажность воздуха выше, тем выше температура точки росы и тем самым ближе к температуре воздуха. Исходя из выше сказанного, напрашивается место точки росы в ППУ вывод, что изоляция стены должна быть выполнена из материала, обладающего наименьшей паропроницаемостью. Таким материалом на сегодняшний день является только пенополиуретан.

Бондаренко Владимир

Не замарачивайтесь супер умными советами. Первое необходимо решить вопрос почему стена мокреет. Самое первое утеплите стену снаружи пенопластом не менее 10ки. обработайте внутренние стены раствором медного купороса и установите нормальное отопление. С нашим отоплением вам не надо будет помещение проветривать. Наши панели высушат все стены и вы забудете о своей проблеме. 0509360072 Владимир.

Падает кирпичная стена

Теперь собственно суть вопроса. Хочу проконсультироваться по поводу своей идеи по укреплению этой стены, ну и выслушать альтернативные варианты.
Итак, думаю купить прямоугольные СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ трубы с сечением в районе от 75х25 до 100х40. Просверлить в них отверстия, скажем 16-18 мм. С шагом милиметров в 500. Прижать к стене по вертикали широкой стороной, через сделанные отверстия просверлить кирпич и закрутить в деревянный брус что-то типа сантехнического винта-шурупа с максимальным размером и метрической резьбой на конце М10 или больше, если найду.. Ну, или что-то аналогичное. Надеть на торчащую часть с резьбой какую-нибудь условно мягкую шайбу, затем стальную шайбу и затянуть болтами. Теоретически, стены смогут играть относительно друг друга за счёт того, что болт не прижимается к краям отверстия в стеклопластиковом профиле. Сам стеклопаластиковый профиль практически не играет при температурных перепадах. И при этом, кирпичная стена будет прижата профилем к деревянной (несущей). Такие вертикальные стойки думаю поставить с шагом опять же миллиметров в 500. Думаю, что параллельность стен мы так получим.
Что ещё. Для дополнительной прочности между вертикальными стойками думаю прикрутить профили более мелкого сечения крест-накрест, получив нечто вроде фермы для каждого проёма между стойками. Заодно этот весь ужас станет похож на декоративную обрешётку (шпалеру) по которой потом пустим виноград и сделаем вид, что так и задумывалось.
Чтобы уж совсем спокойно спать, после всей этой истории думаю, что имеет смысл откопать фундамент и посмотреть, нет ли там проблем. Если есть, - устранить. Но про такое тут уже писали. И это в следующем году. А вот стену падающую надо тормознуть до этой зимы.
Итак, как собственно идея, не слишком бредовая?

Кирпичная стена 64см продуваеться насквозь?!

Полтора года назад приобрел квартиру в строящемся доме, обещали сдать еще год назад, но до сих пор не въехать т.к. нет отопления. Хотя за одно только это их уже можно назвать людьми с не традиционной половой ориентацией, но самое страшно не в этом. На данном моменте дом гос. комиссии сдан, подписан акт приема-передачи квартиры. Дом кирпичный, с межэтажными перекрытиями из ж.б. плит, толщина несущих и наружных стен 2.5 кирпича: наружный ряд фасадного кирпича (перевязка с внутренним только арматурной сеткой) в пол кирпича толщиной, и затем из "толстого" (не знаю как его правильно обзывать) кирпича еще толщиной в два кирпича. Я задумал развести антенный кабель в штробах. Глубина штробы = штукатурка (

Дует в кирпичную стену - как бороться?

что понимать под качественной? мои стены внутренние из силикатного
кирпича. Ровненькие такие.

Вечерами свет из соседнего помещения через махонькие щели пробивался. Предположим кладка производилась в кирпич или
в 2. что это меняет?

теплоизоляцию под гипсокартон

+1 Типа у меня так Правда стены ЖБ но щели есть. Конечно все равно при следующем появлении промальпов буду отдельно их стимулировать на качественную заделку "моих" швов, но.
Сделал по периметру ГКЛ с Роквулом 50 мм. Не дует совершенно. Тепло в морозы, хотя сейчас там не живем и вообще 1 батерия из 3х временно снята.
Соседи мерзнут

Плюс ГКЛ в возмодности проведения массы коммуникаций, простоты установки розеток (коробок). Классический минус в "сжирании" пространства и кроме того необходимо выдерживать технологию

Почти везде Наружные стены все. Одна из комнат где будет пианино ))) тоже. Стнека от соседей вся. Кухонная стенка не зашивалась, но по ней будет много полок, они все шумоизолируют.

Про потолок.
Можно убрать только свои шумы. Чужие это очень сложно. Звук идет по пееркрытиям и несущим стенам. Особенно низкие. Для справки стоит почитать сайт Акустик ру и понять что почем и стоит ли .

Выстраивать "коробочки" внутри комнат очень непросто, особенно с точки зрения соблюдения технологии.

И еще из опыта. Обшивка из двух слоев ГКЛ рулит невероятно, но значительно более дорогая и трудоемкая. Кроме того надо учитывать, что лист 250 на 120 не входит в большинство лифтов. В итоге приходится предварительно резать а потом делать очень хитрые нахлесты и разбежки, ставить в шахматном порядке и тп.

Заделка трещин в кирпичных стенах: инструкции, советы и видео

Чтобы понять, как заделать трещину в стене кирпичного дома, нужно сначала выяснить, почему она появилась. Так вы сможете устранить источник проблемы и предотвратить дальнейшее разрушение. Причин может быть множество, включая обычную усадку здания. Она происходит в течение двух-трех лет после строительства.

В этом случае вы увидите многочисленные, небольшие разрывы-паутинки ближе к основанию дома. Как правило, они не увеличиваются со временем. При проблемах с основанием трещина будет расширяться кверху, при чрезмерной нагрузке сверху — вниз.

Instagram @gharpedia

Почему на здании появляются трещины

В зависимости от масштабности повреждения, его локализации и причины возникновения, выделяют несколько основных разновидностей.

Отсутствующая или плохая связка между кирпичами. Щель, проходящая через всю стену сверху вниз.
Просчеты при планировании и возведении фундамента: закладка основания на недостаточную глубину, использование неподходящей марки бетона, силикатных и ячеистых блоков. Разрывы по углам здания или в его верхней части, горизонтальные расколы.
Подтопление грунтовыми водами и проблемы, связанные с промерзанием и оттаиванием грунта. Крупные разломы, иногда по всей поверхности.
Чрезмерная нагрузка от верхних перекрытий или дополнительных пристроек, неучтенная при возведении дома. Дефекты появляются в местах опор и балок, где напряжение является максимальным.
Нарушенные технологии прокладки коммуникаций. Горизонтальные разломы.

Также на образование щелей может повлиять строительство котлована рядом с домом, соседние фундаменты, забивание свай, резкие температурные перепады, естественный износ кирпичей. Они могут быть наклонными, сквозными, криволинейными, замкнутыми. По величине различают три типа повреждений:

маленькие — до 5 мм;
средние — от 5 до 10 мм;
широкие — больше 20 мм.

Последний вариант считается опасным. В процессе потребуются дополнительные работы по укреплению раскола и всей стены. Ремонт больших трещин в кирпичных стенах зачастую невозможен без устранения причины. Убрать щели можно, но они появятся снова. В частности это касается первых двух проблем: с фундаментом и плохой связкой.

Instagram @mushamurron

Instagram @project_208

С чего начать ремонт кирпичной стены

Заделку повреждений в стене можно начинать только после их стабилизации. Это значит, что разлом больше не увеличивается. Иначе вы зря потратите время и деньги на материалы. Рассказываем, как провести диагностику.

Нанести на место разрыва цементную или гипсовую полоску и в течение нескольких недель следить за ее состоянием. Если за 4-5 недель изменений не произошло, можно устранять проблему.
Вместо цемента закрепить на кладке пластинчатые маяки и определить динамику разрыва по шкале на них.
Использовать для этих целей бумажную полоску, приклеенную на силикатный клей. Если она осталась невредима, можно приступать к работам.

Последний способ подходит только для сухих помещений. Оптимальная длина и ширина полосок — 10*4 см, если повреждение небольшое (до 10 мм). Перед установкой маячков предварительно нужно удалить штукатурку, пыль и грязь.

Instagram @grinnish

Появилась трещина в стене кирпичного дома, что делать: 3 варианта

Технологию, по которой лучше заделывать щель, выбирают исходя из ее размера и местоположения. Если она внутри здания, можно использовать гипсовую замазку. Снаружи дома или в помещениях с повышенной влажностью лучше наносить влагоустойчивый материал: силиконовые герметики, монтажную пену, цементный раствор.

Instagram @alignfoundation

Instagram @vysotnye_raboty

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

Помимо цементного раствора вам понадобится инструмент для того, чтобы очистить щель и немного увеличить ее (это удобно делать скарпелем), молоток и армирующая лента.

очистка поверхности от загрязнений и предыдущей отделки;
увлажнение проблемной зоны для создания лучшей сцепки с замазкой;
нанесение цементного или гипсового раствора (в зависимости от местоположения повреждения). Пропорции 1:2. Рекомендуется использовать портландцемент М400 или М500;
укладка армированной ленты и ее цементирование.

Микроскопическую паутинку до 1 мм, можно заделывать эпоксидной смолой. Состав должен проникать в поврежденную кладку на максимальную глубину. Иногда в него добавляют немного клея для улучшения пластичности материала.

Коррекция трещин 6-10 мм

В этом случае действуют по той же инструкции, но в цементную смесь добавляют немного мелкого песка. Вместо раствора используют также монтажную пену.

Ее задувают в раскол с помощью пистолета. Заполнять щель полностью не нужно, так как пена расширяется в процессе застывания.
Через несколько часов срезают острым ножом или шпателем то, что осталось над поверхностью. Это нужно делать не вровень со стеной, а на глубину 2-3 мм.
Монтажная пена разрушается под действием ультрафиолета, поэтому ее нужно загрунтовать и заштукатурить.

Такой дефект считается небольшим и для его устранения применяют также силиконовые герметики. Они не боятся температурных перепадов и повышенной влажности. Излишки убирают шпателем до застывания. Минус материала в том, что он не поддается отделке.

В некоторых инструкциях советуют укладывать на зацементированный раскол металлическую сетку с ячейками 5*5 мм. Вдоль повреждения делают отверстия под дюбели и закрепляют сетку шурупами. Затем ее грунтуют и штукатурят.

Заделка проемов размером больше 1 см

Повреждение больше 10 мм считается серьезным и одной штукатуркой здесь не обойтись.

поврежденную часть стены необходимо разобрать, начинают всегда с верхнего ряда;
поверхность хорошо очищают;
затем кладку собирают заново, используя метод «кирпичный замок»;
в нее добавляют металлические полосы и арматуру для перекрытия раскола.

При невозможности разборки поврежденных кирпичей, используют другую технологию.

Место разлома очищают скарпелем или кисточкой, увлажняют.
Затем заливают в него на всю глубину цементно-песчаную смесь.
На протяжении всего разлома монтируют несколько Т-образных анкеров и закрепляют их дюбелями.

Третий способ — применение монтажной пены. Алгоритм аналогичен описанному выше: зачистка поверхности, задувка пены (только на половину щели), срезание излишков, грунтовка и штукатурка.

Трещина в несущей стене кирпичного дома устраняется способами, которые даны выше в том случае, если она не увеличивается. Если тест с маяками показал прогрессирование дефекта, сначала исправляют нарушения в источнике проблемы — фундаменте, пристройках, перекрытиях.

Сквозную щель заделывают цементной штукатуркой. Для перекрытия большого разлома в нее добавляют мелкие обломки кирпича или некрупную щебенку. Такую поверхность впоследствии нужно обязательно дополнительно закрепить. Армирующей сетки для этого будет недостаточно.

"Сдувает с ног" шели в стенах новостройки насквозь.Как быть?

7 вещей, которые лучше не хранить в кухонных шкафах (или делать это правильно)

10 аксессуаров для кухни, которыми пользуются профессиональные повара (и вам они тоже нужны!)

Вытяжки в интерьере кухни: 30+ дизайн-идей для гармоничного размещения

Ответы 20
Создана 7 л
Последний ответ 7 л

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Продувается кладка из теплой керамики через стык "паз-гребень". Как следует класть блок? (Примеры на 3-х домах)

На повестке дня вопрос об устранении продувания кладочного шва теплой керамики! В данной статье описаны различные варианты кладки двухслойной стены (кирпич+керамоблок) на примере 3-х домов, построенных на моих глазах.

Многие из нас наслышаны о пазо-гребневой кладке керамического камня. Данная технология не предусматривает использование кладочной смеси в вертикальных швах между блоками, поскольку там находится замок, т.е. соединение "паз-гребень". А так как раствора нет, то неминуемо остается щель, через которую при отсутствии герметизации - "гуляет" ветер.

Итак, первый дом:

Авторское фото Авторское фото

Кладка выполнена классическим способом - как того требует технология пазогребневого соединения от производителя, к тому же предусмотрен вентилируемый зазор между облицовочным кирпичом и блоком:

Авторское фото Авторское фото

На схеме это выглядит так:

Иллюстрация автора Иллюстрация автора

Невооруженным глазом видно, что из-за наличия вентилируемого зазора - теплое помещение отделяется от улицы только штукатурным слоем и всё, как следствие - точка росы на штукатурке, отсюда переувлажнение стены и промерзание.

В последствии, вентзазор был заменен на утеплитель путем высверливания отверстий в кладке кирпича и нагнетания "теплой" массы.

Второй дом (построен в 2019 г.)

Выполнен из керамического блока и полнотелого забутовочного кирпича (обычный строительный кирпич).

Авторское фото Авторское фото

Строительство данного дома и каждый этап от А до Я описывается на моем канале " Строю для себя " . Кладка блока выполнена по схеме - без вентилируемого зазора, т.е. облицовочный кирпич впритык к блоку с заполнением стыковочного шва кладочным раствором:

Авторское фото Авторское фото

Чтобы устранить эффект продувания - блок укладывался с нанесением тонкого слоя раствора на боковую грань (глубина шва 3-5 см.). Стык "паз-гребень" согласно технологии, так и остается без раствора:

Иллюстрация автора Иллюстрация автора

Производя такую кладку, каменщик наносил на грань каждого блока тонкий слой раствора, толщиной в 1 см. и глубиной 3-5 см. При укладке блока и его стыковке, - пазогребневое соединение под тяжестью блока вытесняет лишний раствор, при этом все неровности внутри шва остаются заполненными смесью, тем самым исключая сквозную щель.

Иллюстрация автора Иллюстрация автора

Третий объект

Третий дом - гостевой дом (родительский бизнес). Дом построен в ноябре 2018 г. (на текущий момент - осуществляется озеленение территории).

Выполнен из керамического блока и полнотелого забутовочного кирпича, как и второй вариант, но есть нюанс в технологии кладки.

Авторское фото Авторское фото

Та же двухслойная стена, кладка блока и кирпича выполнена без вентилируемого зазора с заполнением межслойного шва кладочным раствором, но без заполнения стыка "паз-гребень".

Иллюстрация автора Иллюстрация автора

После консервации дома (т.е. обеспечения герметичности со стороны улицы) наблюдалось незначительное продувание кладки, но оно всё же было. Казалось бы заполненный раствором шов между облицовочным кирпичом и блоком - есть, но необходимого результата это не дало.

Почему так происходит:

Существует два варианта кладки многослойной стены блок-кирпич:

А) Сначала кладется облицовочная кирпичная часть, далее вдогонку кладется блок.

Б) Сначала кладется блок, после чего облицовывается кирпичом.

Иллюстрация автора Иллюстрация автора

Если внимательно рассмотреть вариант А, то после установки блока - строителю неудобно в узкий промежуток на высоту блока 22 см. - заталкивать кельмой (мастерком) кладочный раствор, он попросту не проваливается на всю глубину. Что и получилось при строительстве гостевого дома (3-й вариант) - поэтому он и продувался, хотя незначительно. Второй вариант дома - был возведен по способу Б, первыми рядами укладывался блок (о чем можете судить по фотографиям выше), затем формировался ряд кирпича.

Если вы обратите внимание и сравните оба рисунка, то по способу Б - каменщику гораздо удобней после укладки каждого кирпича забивать раствором щель глубиной 7-8 см., чем после укладки блока - щель в 22 см. (разница в 3 раза).

Так что, если решились на теплую керамику, советую не упускать описанный момент из виду.

Надёжный способ восстановления разрушающейся стены. Дешево и долговечно.

При возведении сооружений из кирпича, необходимо защищать материал, чтобы в будущем он не начал разрушаться от воздействия воды и сырости. И я говорю не об обычной штукатурке, которая не поможет избавиться от проблемы. Нельзя допускать, чтобы в строении оставались места, где к кирпичу проникает влага.

Надёжный способ восстановления разрушающейся стены. Дешево и долговечно.

Если стена начала разрушаться, необходимо выяснить, откуда на материал попадает влага. Лишь после решения и устранения данной проблемы, можно непосредственно переходить к ремонту.

Как правило, проблема кроется в недостаточной гидроизоляции. Вот с этим и нужно бороться.

Надёжный способ восстановления разрушающейся стены. Дешево и долговечно.

Варианты восстановления разрушившихся стен

Если пострадало меньше, чем полширины кирпича, либо отвалилась штукатурка, прихватив с собой часть кирпича, нужно сначала удалить пострадавший материал. Что само отходит и отпадает – всё убирайте.

Дальше обработайте стену Полигардом либо смолой. Это поможет защитить материал от воды и влаги. После рекомендую использовать пенополистирол либо монтажную пену для утепления. Когда стена высохнет, можете приступать к облицовке.

Есть более простой вариант: с помощью анкеров прикрутите к стене сетку. Заранее укрепите кирпич смолой, затем покройте стену слоем штукатурки. Можно раствор разбавить жидким стеклом для надёжности. После наружной отделки советую покрыть стену гидрофобизатором либо жидким стеклом.

Если повреждения более масштабные и влага проникла в кирпич на толщину до 0,2 метров, то нужно обработать стену смолой, затем по внешнему фасаду выложить кирпич, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем. Непременно «пройдитесь» по стене гидрофобизатором. Неплохой вариант – Силоксил.

Когда разрушения проникли ещё глубже, единственный вариант – удалять кирпич и возводить колонны. Стену нужно заранее обработать при помощи синтетической смолы.

Цоколь можно залить армированным бетоном, главное – обработать кирпич смолой.

Анкерами крепим к стене арматуру, формирует опалубку, после чего заливаем туда бетон. Не забудьте добавить в раствор добавки, которые будут отталкивать влагу. Внешнюю поверхность кирпича обрабатываем гидрофобизатором.

Ваша цель – предотвратить попадание влаги вглубь кирпича. Также нельзя допустить, чтобы материал промерзал. В противном случае он начнёт разрушаться и без своевременного ремонта рухнет вся стена.

Надёжный способ восстановления разрушающейся стены. Дешево и долговечно.

Помните, что нужно использовать жидкое стекло с добавками, иначе чистый продукт разрушит кирпич.

Надеюсь, что многим данная статья была полезна! Буду очень рад вашей благодарности лайком 👍 и подписке на мой канал.

Гидроизоляция кирпичной кладки. Проблемы и решения.

Кирпичные стены подземных строений подвержены высокому риску разрушения и потере своих ключевых качеств под воздействием грунтовых вод. Для предотвращения попадания воды в тело кирпичной кладки требуется качественная гидроизоляция. Если внешняя гидроизоляция перестала отвечать предъявляемым к ней требованиям, решить проблему возможно изнутри здания.

Зачем нужна гидроизоляция кирпичной кладки:

Как известно, конструкции из кирпича имеют целый ряд преимуществ, что дает право кирпичному камню являться одним из самых востребованных материалов для возведения стен зданий.

Кирпич обладает высокой прочностью, долговечностью, негорючестью, низкой теплопроводностью, имеет прекрасные звукоизоляционные свойства. Однако конструкции из этого материала не всегда могут иметь столь высокие физические показатели. Все дело в том, что многое зависит от качества работ по устройству кирпичной кладки, в частности, от соблюдения технологии армирования, приготовления кладочного раствора и т.д.

Также одним из наиболее важных этапов возведения конструкций из кирпича является их защита от воздействий окружающей среды, главным образом, от воды как наиболее агрессивного фактора. Не защищенная от влаги кирпичная кладка теряет все вышеперечисленные преимущества, которыми обладает кирпичный камень: намокшая кирпичная стена уже не имеет высоких теплоизоляционных показателей и особенно подвержена разрушению, вымыванию шовного материала и появлению трещин во время замерзания влаги. Кроме того, поскольку структура кирпича пористая, влага по капиллярам может распространяться по площади кладки, подниматься вверх и просачиваться внутрь здания, приводя к большому количеству проблем. Очевидно, что хорошо выполненная система гидроизоляции подземных сооружений на этапе строительства здания поможет избежать последствий разрушающей деятельности воды.

К сожалению, многие гидроизоляционные материалы, широко применяемые несколько десятилетий назад, не отличаются высокой долговечностью и подвержены гниению, растрескиванию, отставанию от защищаемой поверхности и т.п. Поэтому часто кирпичные стены подвалов зданий, построенных в прошлых столетиях, оказываются в непосредственном контакте с грунтовыми водами, что приводит к их намоканию, появлению высолов, подтеков на штукатурном слое, сырости и подтоплению помещений. Но наибольшая опасность состоит в том, что длительное водонасыщение конструкции может привести к разрушению и потере несущей способности.

Выходит, что восстановление гидроизоляции требуется выполнять с наружной стороны кирпичной конструкции, а значит необходимо производить выемку грунта и нарушать благоустройство. Такие работы выполнить не всегда возможно в связи с их трудоемкостью или отсутствием доступа.

Намокание кирпичных стен подвала
Появление грибка или плесени на кирпичных стенах, сырость в помещении
Солевые отложения на стенах из кирпича
Отставание штукатурного слоя, декоративной отделки
Капиллярный подсос влаги по кирпичной кладке вверх
«Текущие» швы и трещины в кирпичной кладке

Ремонт и герметизация трещин и швов в кирпичной кладке
Устройство противокапиллярной отсечки в кирпичной кладке
Устройство штукатурного и гидроизоляционного слоя
Нанесение санирующих штукатурных покрытий

Что предлагаем мы:

Наша компания выполняет работы по гидроизоляции кирпичных конструкций изнутри подземных строений, т.е. со стороны помещений. Комплекс гидроизоляционных работ состоит из двух основных этапов:

Устройство противокапиллярной отсечки
Устройство штукатурного гидроизоляционного слоя

Разберем подробно каждый из этих видов работ:
1. Противокапиллярная отсечка выполняется методом инъектирования (нагнетания) в тело кирпичной кладки специального низковязкого водного состава на основе кремнийорганических полимеров, который, благодаря пористой структуре кирпича, проникает во все полости, микротрещины, заполняет поры камня, придавая ему гидрофобные свойства надолго. Очень важным преимуществом данного инъекционного состава является сохранение «дышащих», тепло-, звукоизоляционных качеств кирпича и даже повышение таких показателей, как морозостойкость и прочность. Такой метод подходит для стен из кирпича различной толщины.

Технология выполнения работ следующая:

В нижней части стены бурятся шпуры в два ряда под углом 450 к поверхности
Шпуры продуваются сжатым воздухом
В отверстия устанавливаются инъекторы (пакеры)
При помощи насоса подается гидроизоляционная эмульсия под давлением (происходит заполнение пор и пустот). Для эффективного результата процесс инъектирования повторяется через несколько часов (производится доуплотнение).
Через несколько суток сами отверстия также при помощи насоса заполняются составом на основе микроцемента

Особенностью данного метода является эффект накопления гидрофобных свойств конструкции за определенный срок. Результат работ нельзя зафиксировать сразу же после их завершения – требуется время, по истечении которого рекомендуется выполнить измерения влажности материала выше зоны инъекционных работ. Если ранее наблюдался капиллярный подсос влаги снизу вверх по кирпичной конструкции, то после произведенных работ слой гидрофобного кирпича «отсекает» доступ воде выше.

2. Устройство штукатурного гидроизоляционного слоя – еще один способ исключить проникновение грунтовых вод внутрь здания. Он может выполняться как в комплексе с устройством противокапиллярной отсечки, так и самостоятельно. Ввиду того, что подверженная продолжительному намоканию кирпичная кладка зачастую имеет множественные дефекты (разрушение камня, появление трещин, сколов, истощение шовного материала и т.д.), выполнить надежную защиту всей площади стены, контактирующей с водонасыщенными грунтами, можно лишь путем устройства защитного слоя.

Технология производства работ по устройству гидроизоляционного слоя:

Читайте также: