Полые стены в доме

Обновлено: 17.05.2024

Часть 2: как построить прочный, теплый и долговечный каркасный дом из халявного стройматериала

Итак, мы выяснили, что сегодня все необходимые стройматериалы можно найти буквально даром, включая даже пиломатериал, причем пиломатериала сегодня отдается в хорошие руки даже больше, чем чего-либо другого. На втором месте идет кирпич – как красный, так и силикатный. Газобетон, шлакобетон и керамзитобетон нам и даром не нужен – кто захочет кушать заморскую кабачковую, когда и черной навалом?

Этому дому чуть ли не 100 лет, но опилки в его стенах никогда не меняли Этому дому чуть ли не 100 лет, но опилки в его стенах никогда не меняли

Таким образом остается прикинуть, что будет построить дешевле и быстрее – дом из дерева, или из кирпича.

Проблема халявного кирпичного дома состоит в том, что одинаковый объем кирпича и пиломатериала не сопоставимы по весу. Следовательно, на перевозку тяжелых каменных материалов потребуется затратить гораздо больше бензина. Ну, или газа, если автомобиль на газу. Про электрокары ничего не скажу, но думаю, что такой автомобиль кирпич не потянет, особенно по нашим проселочным дорогам.

Фрагмент предыдущего фото. Так выглядит утеплитель, пролежавший в стенах много десятков лет Фрагмент предыдущего фото. Так выглядит утеплитель, пролежавший в стенах много десятков лет

В общем, остается решить – или построить дом кирпичный с большими затратами на транспортировку, или деревянный с затратами минимальными.

Я думаю, что многие все же выберут именно кирпичный дом, однако для того, чтобы сократить расходы до минимума, лучше выбрать каркасное сооружение. Но, естественно, не такое, которое можно утеплить халявной минеральной ватой, а природными материалами, основную часть которых вообще везти ниоткуда не надо, потому что она валяется прямо под ногами.

Утепление деревянных стен опилками с гипсом. Но лучше бы взять глину - она придала бы стенам дополнительную прочность Утепление деревянных стен опилками с гипсом. Но лучше бы взять глину - она придала бы стенам дополнительную прочность

Однако если кому-то все же захочется построить себе халявный кирпичный дом, я посвящу этому другую публикацию. Кстати, такой дом можно построить и с тонкими стенами, не более чем в полтора кирпича, причем даже в самых суровых условиях. Поэтому тут следует описывать не сам процесс строительства стен из халявного кирпича, а процесс их утепления такими же халявными утеплителями.

Утеплять халявным утеплителем можно и стены из халявного кирпича Утеплять халявным утеплителем можно и стены из халявного кирпича

Но возвращаемся к халявному каркаснику.

Так как статья рассчитана на бюджетных застройщиков, то и план я предлагаю чисто бюджетный, как раз такой, какой использовали в 30-50-х годах тогдашние строители, которые строили в сибирских условиях очень дешевые, теплые и прочные каркасники, в которых люди живут с комфортом буквально и по сей день. Мало того, сегодня многие их таких «советских каркасников» сегодня не сносятся, а просто ремонтируются – и живи себе дальше.

"Сталинский барак", Мытищи. Построен то ли в 1939-м, то ли в 1949-м году, и до сих пор в нем живут люди. Ну, или жили до недавнего времени "Сталинский барак", Мытищи. Построен то ли в 1939-м, то ли в 1949-м году, и до сих пор в нем живут люди. Ну, или жили до недавнего времени

Таким домам у меня была посвящена статья « Хотите правильный дешевый и теплый «каркасник»? Стройте «советский барак» с засыпными стенами. Простоит 100 лет! ». Представляют такие дома собой каркасники с засыпными стенами, и если классифицировать их по западным стандартам, то можно назвать их фахверками. По сути, любой каркасный дом – это фахверк, и «сталинские бараки» никакого исключения тут не составляют.

Город Южно-Курильск где-то у черта на куличках. Вы думаете, что это новые дома? Никак нет, эти дома постройки 1950-60-х годов, просто отремонтированные Город Южно-Курильск где-то у черта на куличках. Вы думаете, что это новые дома? Никак нет, эти дома постройки 1950-60-х годов, просто отремонтированные

Ну, «барак» - это понятие условное. С таким же успехом и европейские фахверки можно прозвать бараками. Так что при упоминании слова «барак» не надо дергаться, я имею в виду дом с полыми стенами. Таким образом под понятие «бараки» лучше всего подходят каркасные дома с минераловатным утеплением, которые строились у нас последние 30 лет. А вот советские каркасники с засыпными стенами назвать бараками язык как-то не поворачивается.

Этому дому 70 лет, находится в Томске (очень холодный регион). Стены у него, правда, условно засыпные, так как утеплены не глиной с опилками, а обычной стружкой. Подробности - ниже Этому дому 70 лет, находится в Томске (очень холодный регион). Стены у него, правда, условно засыпные, так как утеплены не глиной с опилками, а обычной стружкой. Подробности - ниже

В общем, схема самого простого, но самого теплого и прочного, причем долговечного дома из халявных материалов должна полностью копировать схему советских «сталинских бараков». Причем если материала собрано навалом, то можно и двухэтажный забацать, хотя лично я не люблю двухэтажные дома. Максимум – это мансарда, и всё.

Таким образом из пиломатериала, собранного по сусекам, нужно возвести прочный каркас, примерно такой, как показан на нижерасположенной картинке.

Примерная схема устройства засыпных стен каркасного дома Примерная схема устройства засыпных стен каркасного дома

Каркас обшивается досками, на худой конец горбылем. Если кто думает, что горбыль, тем более халявный – это какое-то страшное гуанако, то спешу всех сомневающихся разочаровать – выбрать есть из чего, причем в достаточном количестве. Чтобы горбыль принял товарный вид, над ним, конечно же, придется поработать.

Схема засыпных стен Схема засыпных стен

А вы как думали? Слепить какой-то брак, не приложив усилий? Надо потрудиться, иначе у вас получится не дом, а хижина дяди Тома, и это в лучшем случае. К делу надо подходить основательно, с полным пониманием необходимости сделать если не чудо строительной архитектуры, то добротное жилое строение, в которое будет не страшно заселить свою любимую семью.

Стены 70-летнего дома в Томске после вскрытия. Мы видим, насколько они тонкие, и чем утеплены Стены 70-летнего дома в Томске после вскрытия. Мы видим, насколько они тонкие, и чем утеплены

После того, как каркас поставлен, обшиваем его не сразу, а по мере его наполнения засыпным материалом. Что можно использовать в качестве засыпки? А что использовали сталинские архитекторы? Полезьте в специальную литературу и посмотрите, но я могу вам подсказать самый лучший вариант – это, конечно же, засыпной материал типа грунтомассы, перемешанный с опилками, щепой, стружкой, также можно добавлять шлак.

Утеплитель стен - стружка Утеплитель стен - стружка

В качестве грунтомассы не обязательно брать глину, хотя это самый приемлемый вариант, так как в нем не произрастают семена и не селятся насекомые. И если обычный грунт надо перед засыпкой прокаливать, чтобы уничтожить всех личинок и прочую животную и растительную живность, над глиной такого наsилия производить не требуется.

Толщина стен старого томского дома - сантиметров 30 Толщина стен старого томского дома - сантиметров 30

Зато в глину, помимо опилок, можно добавлять всякий шлак. Что такое шлак? Это строительный мусор, например, кирпичная и вообще керамическая крошка, известняк, только в небольших количествах, потому что надо создать утепленные стены, а не бетонные. Шлак с песком добавляют в жирную глину, если глина тощая, то ее не используют.

Повысить жирность глины без дорогостоящих добавок не получится, поэтому надо или добавлять к тощей глину жирную, или жирную использовать с самого начала. Как искать жирную глину? Очень просто – надо поглубже копать. Дело в том, что чем глубже глина залегает, тем более она жирная. Это закон почвоведения.

Утепление стен опилками изнутри Утепление стен опилками изнутри

Впрочем, по поводу создания утепляющих засыпок в стены есть очень много руководств, я же сейчас рассказываю не о создании таких смесей, а о том, как применять халявные материалы для создания такого же халявного, но очень качественного жилища.

На фотографиях, представленных в данной статье, прекрасно видно, что дом из халявных материалов возвести не составляет особого труда. Главное – сделать прочный каркас из пиломатериалов, не тронутых гниением. Если таковые обнаружатся, надо их соответствующим образом обработать. Если не умеете – то научитесь, вы же хотите построить себе прочный дом, не затрачивая на него гигантских денег?

Утепление стен опилками снаружи Утепление стен опилками снаружи

В общем, при создании засыпных стен к сооружению каркаса надо подходить ответственно, но при этом надо понимать, что основную прочность им будет придавать засыпка. Поэтому не следует к этой засыпке относиться просто как к утеплителю, например, минеральной вате или пенополистиролу. Засыпку надо в стены не просто сыпать, а хорошо ее трамбовать.

Кто не знает, что такое "Стройшеринг" - так это процесс отдачи стройматериалов в хорошие руки совершенно бесплатно Кто не знает, что такое "Стройшеринг" - так это процесс отдачи стройматериалов в хорошие руки совершенно бесплатно

При этом может сложиться впечатление, что чем сильнее будут утрамбованы стены, тем они будут плотнее и холоднее. Это заблуждение, потому что стены будут состоять не из бетона или кирпича, а из конкретного утеплителя – глины и опилок. Ведь не становятся же холодными стены, сложенные из арболита или шлакобетона, хотя они такие же плотные? Роль утеплителя в них играют опилки (щепа, стружка) или шлак.

Вот такого горбыля можно набрать на халяву по стройшерингу сколько угодно Вот такого горбыля можно набрать на халяву по стройшерингу сколько угодно

Таким образом прочность стен халявного дома обеспечивается созданием крепкого каркаса и правильным соотношением утеплительной смеси, которая, являясь одновременно конструкционным материалом, прекрасно воспринимает все вертикальные нагрузки.

Халявным горбылем моно прекрасно обшить дом, если хорошо потрудиться Халявным горбылем моно прекрасно обшить дом, если хорошо потрудиться

И вот, становится понятно, как сделать бесплатные стены дома прочными и надежными. Естественно, они будут и такими же долговечными, как и «сталинские бараки», если, конечно, вы не будете нарушать технологию их строительства, например, вместо засыпки не надумаете пихать в них стекловату.

А если горбыль прилично выглядит, то из него можно сделать прекрасный блок-хаус А если горбыль прилично выглядит, то из него можно сделать прекрасный блок-хаус

А что касается создания халявной крыши, фундамента и отделки, то о них я напишу в следующих публикациях. Хотя предварительно с этими моментами вы можете ознакомиться по ссылкам, приведенным ниже.

Монтажные коробки для электроустановочных устройств: скрытая электропроводка

Электричество, одна из основополагающих систем жизнеобеспечения без которой невозможна комфортабельная загородная жизнь. Только правильно спроектированная и реализованная схема электропроводки гарантирует безопасное и экономичное использование энергозависимого оборудования. Большое значение имеют и комплектующие – не только кабели и провода, но и электроустановочные устройства. В данной части курса Академии FORUMHOUSE при помощи специалиста компании Legrand рассмотрим различные типы установочных коробок (подрозетников) и нюансы их монтажа.

Содержание

Монтажные коробки для сплошных стен
Особенности монтажа установочных коробок в сплошных стенах
Монтажные коробки для полых стен
Особенности монтажа установочных коробок в полых стенах

Монтажные коробки для сплошных стен

Традиционно розетки, выключатели, светорегуляторы и подобные устройства устанавливались в круглые монтажные коробки. Сегодня же производители предлагают альтернативу – квадратные монтажные коробки для сплошных стен. Это серия коробок со степенью защиты IP 20, для скрытого монтажа в сплошных бетонных, блочных или кирпичных стенах жилых и общественных зданий. Устройства крепятся в коробке с помощью распорных лапок или винтов. Коробки для установки одного механизма имеют глубину 30, 40, 50 или 60 мм, и выбираются в зависимости от особенностей конструкции устройства, количества и сечения подключаемых проводов.

Сергей Савельев Технический специалист компании Legrand

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4-х механизмов имеют глубину 40 мм, и поставляются со съемной перегородкой, разделяющей силовое и слаботочное оборудование (например, розетки на 16 А и телевизионную розетку). Благодаря большему объему (на 20% при равной глубине) квадратные коробки, по сравнению с круглыми, значительно упрощают укладку проводов и монтаж устройств. Что особенно актуально при установке приборов с большим количеством отходящих проводников.

Для крепления механизмов, все коробки оснащены винтами из закаленной стали с никель-цинковым покрытием. Головки винтов закрыты защитными колпачками, предотвращающими загрязнение шлицов при фиксации коробки строительной смесью.

У однопостовых коробок отверстия для винтов тройные, что позволяет выровнять механизмы даже при грубых монтажных ошибках. Дополнительные удобства и универсальность однопостовых коробок обеспечиваются специальными пазами, для возможности объединения их в блоки.

Если в блоке необходимо больше общего внутреннего пространства, боковые стенки коробок выламываются с помощью плоскогубцев.

Сергей Савельев

Встраивать коробки в стену проще всего при помощи штробореза, которым выполняют горизонтальные и вертикальные пропилы на предварительно размеченной поверхности. Далее, посредств перфоратора или молотка и зубила удаляют излишки материала. Коробка и подходящий к ней кабель заделывают в стене строительной смесью.

Основные этапы работ можно увидеть на рисунках.

Монтажные коробки для полых стен

Для монтажа электроустановочных устройств в полые (каркасные) стены или перегородки, выполненные с применением листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ) применяются специальные коробки с особым видом крепления. Они прижимаются к листу с внутренней стороны при помощи лапок, которые в исходном состоянии убраны. После установки коробки в отверстие стены при вращении крепежных винтов лапки выдвигаются и перемещаются по своим каналам, постепенно прижимая коробку к листовому материалу. Снаружи коробка удерживается за счет тонкого ободка.

Чаще всего встречаются коробки с металлическими лапками. Однако они имеют ряд недостатков: во-первых металлические лапки при чрезмерном затягивании винтов могут повредить лист гипсокартона; во-вторых, демонтаж такой коробки в случае необходимости затрудняется тем, что лапки впиваются в лист и при отворачивании винтов не возвращаются в исходное положение.

Сергей Савельев

Усовершенствованные коробки имеют более удачную конструкцию. Широкие лапки изготовлены из прочного пластика и никогда не повредят листовой материал. При затягивании винтов, лапки выдвигаются из корпуса и фиксируют коробку. При отворачивании винтов, лапки убираются внутрь корпуса и коробка легко демонтируется. Однопостовые коробки могут быть глубиной 40, 50 или 60 мм.

Тройные отверстия для винтов крепления позволяют выровнять механизмы даже при грубых ошибках в монтаже коробок.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х механизмов выпускаются глубиной 40 и 50 мм. Поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. На дне коробок предусмотрены отверстия для удобной разметки точек сверления, а увеличенный, по сравнению с аналогичными изделиями, внутренний объем упрощает подключение устройств и укладку проводников.

Особенности монтажа установочных коробок в полые стены

Чтобы многопостовая рамка правильно установилась на комбинацию механизмов, и они нормально функционировали, очень важно точно соблюсти межцентровые расстояния корпусов коробок и горизонтальность их установки. Выполнить точную вертикальную или горизонтальную разметку стен из листовых материалов для установки многопостовых коробок (до 4-х постов) можно с помощью специального шаблона с пузырьковыми уровнями.

Принцип использования шаблона показан на рисунках.

Сергей Савельев

Под действием ветра и разницы температур воздух может проникать в помещение через неплотности стен, окон, дверей и т. п. Это явление называют инфильтрацией. Через каналы прокладки электрокабелей, электроустановочные изделия, электрощиты, расположенные в неотапливаемой зоне, в помещение может поступать до 38% от общей инфильтрации воздуха. Энергосберегающие монтажные коробки для полых стен позволяют в значительной степени снизить инфильтрацию воздуха через электрическую инфраструктуру здания, что позволяет сократить расходы энергии на 6-15 кВт*ч/м²/год в зависимости от типа здания.

Снижение инфильтрации воздуха достигается за счет эластичных кабельных вводов и силиконовых заглушек для гофрированных труб. Такие коробки необходимы также в каркасном домостроении. Утеплитель в каркасных стенах защищается от влаги слоем пароизоляции. В СП 31-105-2002 пункт 13.5.3 указывается: «При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев». Применяя обычные монтажные коробки добиться этого практически невозможно.

Модельный ряд включает коробки на 1,2, 3 и 4 поста, глубиной 40 или 50 мм.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х устройств поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. С обратной стороны коробок предусмотрены конусы для удобной разметки точек сверления стены. Силиконовые заглушки диаметром 16, 20 и 25 мм приобретаются отдельно.

Специализированные электроустановочные коробки – это безопасность, удобство и простота монтажа, а также, соблюдение нормативов.

Экструдированный пенополистирол был разработан в США и уже более 15 лет используется в качестве утеплителя зданий различного назначения. Теплоизоляция эппс возможна в любой части строения – на крыше, полу, фундаменте, окнах, стенах как снаружи, так и изнутри. Но наиболее приемлемым вариантом считается теплоизоляция несущих конструкций снаружи, а также утепление на этапе строительства. При этом пенополистирол закладывается в толщу полых стен.

Что собой представляет экструдированный пенополистирол?

Экструдированный пенополистирол получают путем смешивания гранул полимерного материала (полистирола) с вспенивающим составом на основе фреона или углекислого газа. При этом смесь нагревается до высоких температур и продавливается через специальный аппарат – экструдер, который обеспечивает наилучшее смешивание и дополнительное вспенивание всего состава. Жидкая смесь формуется в виде листов, которые, застывая, образуют легкий и прочный утеплитель.

Показатель теплопроводности у экструдированного пенополистирола один из самых низких – 0,03 Вт на кубический сантиметр.

Он хорошо держит тепло, поскольку его структура более чем на 90% состоит из воздуха, заключенного в замкнутые ячейки.

К достоинствам эппс можно также отнести:

водонепроницаемость – это делает материал устойчивым к различным деформациям, плесени, гниению;
высокая прочность на сжатие;
низкая паропроницаемость – позволяет не использовать пароизоляторы при утеплении стен домов изнутри;
устойчивость к воздействию агрессивных внешних факторов – перепадов температур, повышенной атмосферной влажности, нагреванию от солнца и т. д.;
долговечность – срок службы утеплителя не менее 50 лет при правильной установке;
не подвергается разрушению грызунами, насекомыми, птицами;
пожаробезопасность;
экологичность.

Утепление наружных стен

Наиболее активно и успешно пенополистирол используют для утепления стен наружи. Таким способом производится теплоизоляция зданий на этапе строительства, а также при реконструкции старых построек. При этом утолщение стен с наружной стороны никак не отражается на полезной площади внутреннего пространства.

Для наружной теплоизоляции применяются листы эппс толщиной до 80–100 мм или более тонкие листы – в 30–40 мм, уложенные в два слоя. Такое утепление позволяет сэкономить до 50% внутреннего тепла и уменьшить расходы на отопление.

Все работы по наружному утеплению стен экструдированным пенополистиролом необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха не менее 5 градусов, при сухой погоде. Каждый последующий слой фиксируется или наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

Подготовительные мероприятия

Укладка листов производится на заранее подготовленную поверхность. Ее зачищают, удаляют выступы и неровности. Если есть трещины, то их лучше зашпаклевать. Можно выровнять фасад при помощи штукатурки, после чего поверхность грунтуют.

Монтаж утеплительных плит

Листы эппс приклеиваются встык максимально близко друг к другу. Крепят утеплитель с помощью специального клеящего состава. Клей нужно выбирать без органических растворителей, иначе он может повредить плиты теплоизолятора. Для лучшего сцепления эппс с клеем их поверхность можно зашкурить.

Дополнительно утеплительные листы фиксируются грибовидными пластиковыми дюбелями по 1–2 штуки на лист. Образовавшиеся зазоры нужно заделать кусочками утеплителя или жидким пенополистиролом.

Монтажную пену специалисты использовать не рекомендуют, так как при расширении она может повредить плиты эппс.

При укладке в два слоя второй слой устанавливают так, чтобы он перекрывал швы первого. Это позволяет предотвратить появление мостиков холода.

Армирование

Далее прямо на пенополистирол накладывается дополнительный слой клеевой мастики, в которую утапливается тонкая армирующая сетка. Она необходима для лучшей фиксации штукатурки и финишной отделки. Поверх армирующей сетки накладывается выравнивающий слой мастики, затем грунтовочная смесь.

Облицовка

В последнюю очередь наносят или фиксируют отделочный фасадный материал. Это может быть декоративная штукатурка, сайдинг, плитка или камень.

Чтобы защитить утеплительную систему от образования конденсата между облицовкой и пенополистиролом оставляют вентиляционный зазор. Для этого устанавливают деревянную обрешетку, на которую крепят отделку. Таким образом выполняют обустройство вентилируемых фасадов.

Изоляция стен изнутри

Часто возникает ситуация, когда снаружи здание утеплить невозможно. К примеру, если фасадная отделка изобилует декоративными элементами, особенно при высокой культурно-исторической значимости объекта. В этом случае единственным выходом для улучшения температурно-влажностного режима внутреннего пространства является утепление стен пенополистиролом изнутри.

Монтаж

Для внутренних работ применяется экструдированный пенополистирол меньшей толщины – от 10–20 до 30–40 мм, в один слой. Перед монтажом утеплителя стены очищают, при необходимости просушивают.

Укладка материала осуществляется непосредственно на внутреннюю поверхность стены с помощью клея. Можно не дополнять фиксацию листов утеплителя другими крепежными средствами.

Вентзазор

При отсутствии наружного утепления фасадов между слоем утеплителя и внутренней поверхностью стены оставляют небольшой вентиляционный зазор. Это нужно для предотвращения появления конденсата на стенах изнутри помещения, который может привести к преждевременному разрушению поверхности от сырости и гниения. Вентиляция позволяет стене просыхать и освобождаться от излишней влажности.

Иногда вентиляционный зазор при теплоизоляции изнутри постройки оставляют и между отделочным материалом и утеплителем. Но это приводит к заметному уменьшению внутреннего пространства здания. Ведь толщина стен в результате существенно возрастает.

Отделка

Поверх плит устанавливают деревянную обрешетку, на которую впоследствии крепят отделочные материалы. В качестве отделки часто используют листы гипсокартона, которые можно будет покрасить, оклеить обоями, нанести декоративную штукатурку или другие финишные покрытия.

Утепление полых стен

В последнее время становится популярным строительство зданий с полыми стенами, которые позволяют значительно экономить средства на строительных материалах. При этом утепление стен осуществляется прямо в их толще, т. е. теплоизоляционный материал укладывается в полости несущих конструкций.

Получается трехслойная система. Внутренняя стена несет функцию распределения веса постройки на фундамент и противодействует боковым нагрузкам. Внешняя часть стены защищает от климатических явлений. Промежуточный слой нужен для теплоизоляции и шумопоглощения.

Это значительно повышает эксплуатационные характеристики любого здания – отделка изнутри и снаружи производится непосредственно на поверхность стены, теплоизолирующий материал служит еще дольше, так как отсутствует его контакт с окружающей средой и ее агрессивными факторами.

При такой конструкции после постройки здания доступа к утеплительному слою не будет. Поэтому к материалу для теплозащиты предъявляются повышенные требования. Он должен быть долговечным, хорошо держать тепло, не боятся влаги. Экструдированный пенополистирол отлично подходит для этих целей.

Сама несущая конструкция создается из достаточно прочных материалов, способных выдержать любую нагрузку, т. е. наличие полостей никак не сказывается на качестве всей постройки, напротив, во много раз улучшает ее характеристики.

Утепление стен в квартире: борьба с холодной стеной

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень. Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

армирование сеткой и нанесение штукатурки;
обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

Чем заполнить полые стены каркасного дома?

В качестве материала-заполнителя для стен каркасного дома можно выбрать:

Вообще, чем легче материал, тем ниже будет его удельная теплопроводность. Однако при этом пористость материала должна быть высокой. Следовательно, такой материал должен содержать внутри себя множество замкнутых ячеек с воздухом. А воздух, как известно, имеет очень низкую теплопроводность.

Разные сыпучие термоизоляционные материалы наделены разным весом (в пересчёте на кг/м. куб.):

доменный гранулированный шлак — 700, котельный шлак — 1000, пемза — 500, трепел — 600, древесные опилки — 250, стружка древесная — 300, сухой мох — 135, сухой торф — 150, соломенная резка (сечка) — 120.

Любые органические засыпные утеплители должны быть тщательно просушены и проантисептированы. Это относится к стружке, моху, торфу, костре и другим подобным материалам. Однако следует учесть, что сыпучие материалы со временем дадут усадку и образуют пустоты.

Следовательно, стены приходится поднимать на 20-30 см выше балок потолка при их использовании. При этом стены полностью засыпаются материалами. При постепенном оседании такой стены утеплитель заполнит всё пространство, выделенное под него.

Под оконными проёмами вместо засыпок лучше применять волокнистые либо же плитные материалы. Если таковых нет, то надо обустроить подоконники по выдвижной схеме и добавлять засыпку сверху после убирания подоконника. Если же эта засыпка несколько просела, то нужно вновь выдвинуть подоконник и добавить ещё один слой засыпки требуемой толщины.

Чтобы устранить сыпучесть засыпных материалов, к ним нужно добавлять материалы, которые превратят всю засыпку в твёрдое вещество. Так, вы можете смешать 85 % опилок с 5 % гипса и 10 % извести-пушонки. Затвердевая, вся смесь превратится в твёрдый заполнитель. Эта смесь называется термолитом.

Читайте также: