Пирог кирпичной стены с утеплителем и облицовкой сайдингом
Обновлено: 20.05.2024
Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича
Конструкция трехслойной стены с кирпичной облицовкой
Несущая стена из кирпича или бетонных блоков, является силовым каркасом здания.
Слой утеплителя. закрепленный на стене, обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции наружной стены.
Облицовка стены из облицовочного кирпича защищает утеплитель от внешних воздействий и служит декоративным покрытием стены.
У многослойных стен имеются и недостатки:
Несущая стена в трехслойной кладке
Утепление стен в трехслойной кладке
Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя эти материалы обладает рядом преимуществ по сравнению с выше указанными утеплителями.
Толщину утеплителя выбирают в зависимости от климатических условий района строительства.
Утепление стен дома минераловатными плитами
Минераловатные плиты закрепляют на несущей стене с устройством воздушного вентилируемого зазора между поверхностью плит и кирпичной облицовкой, или без зазора, Рис.1.
Проведенные расчеты влажностного режима стен показывают, что в трехслойных стенах конденсат в утеплителе выпадает в холодное время года практически во всех климатических зонах России.
В качестве примера, на рисунках представлены графики количества конденсата в утеплителе по результатам расчетов для различных вариантов облицовки трехслойных стен жилого дома в г. Санкт-Петербург.
Из приведенных графиков наглядно видно, как барьер из облицовки, препятствующий вентиляции наружной поверхности минераловатного утеплителя, приводит к увеличению количества конденсата в утеплителе. Хотя в годичном цикле накопления влаги в утеплителе не происходит, но при облицовке кирпичом без вентзазора в утеплителе ежегодно зимой конденсируется и замерзает значительное количество воды, Рис.2. Влага накапливается и в примыкающем к утеплителю слое кирпичной облицовки
Увлажнение утеплителя снижает его теплозащитные свойства, что увеличивает расходы на отопление здания.
Замена утеплителя, закрытого кирпичной облицовкой, дорогое удовольствие. Более долговечны в этих условиях гидрофобизированные минераловатные плиты высокой плотности. Но эти плиты имеют и более высокую стоимость.
Устройство вентилируемого зазора, герметизация стен паронепроницаемыми покрытиями усложняет и удорожает конструкцию стены. К чему приводит увлажнение утеплителя в стенах зимой написано выше. Вот и выбирайте. Для районов строительства с суровыми зимними условиями устройство вентилируемого зазора может быть экономически оправдано.
В стенах с вентилируемым зазором применяют минераловатные плиты плотностью не менее 30-45 кг/м 3 , оклеенные с одной стороны ветрозащитным покрытием. При использовании плит без ветрозащиты по наружной поверхности теплоизоляции, следует предусматривать ветрозащитные покрытия, например, паропроницаемые мембраны, стеклохолст и др.
Утепление стен пенополистиролом или пенопластом
Жесткие плиты из вспененных полимеров размещают в середине конструкции трехслойной кирпичной стены без вентилируемого зазора.
Плиты из полимеров имеют очень высокое сопротивление паропроницанию. Например, слой утеплителя стены из плит пенополистирола (ЭППС) имеет сопротивление в 15-20 раз большее, чем у кирпичной стены такой же толщины.
Утеплитель при герметичной укладке является в кирпичной стене паронепроницаемым барьером. Пар из помещения на наружную поверхность утеплителя просто не попадает.
При правильно выбранной толщине утеплителя температура внутренней поверхности утеплителя должна быть выше точки росы. При выполнении этого условия, конденсации пара на внутренней поверхности утеплителя не происходит.
Минеральный утеплитель — ячеистый бетон низкой плотности
В последнее время набирает популярность еще один вид утеплителя — изделия из ячеистых бетонов низкой плотности. Это теплоизоляционные плиты на основе уже известных и применяемых в строительстве материалов — автоклавного газобетона, газосиликата.
Теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона имеют плотность 100 — 200 кг/м 3 и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,045 — 0,06 Вт/м о К. Примерно такую же теплопроводность имеют минераловатные и пенополистирольные утеплители. Выпускаются плиты толщиной 60 — 200 мм. Класс прочности на сжатие В1,0 (прочность на сжатие не менее 10 кг/м 3 .) Коэффициент паропроницания 0,28 мг/(м*год*Па).
Теплоизоляционные плиты из ячеистых бетонов являются хорошей альтернативой утеплителям из минеральной ваты и пенополистирола.
Преимущества плит теплоизоляции из ячеистых бетонов:
Самый главный — это более высокая долговечность. Материал не содержит никакой органики — это искусственный камень. Имеет довольно высокую паропроницаемость, но меньшую, чем утеплители из минеральной ваты.
Структура материала содержит большое количество открытых пор. Влага, которая конденсируется в утеплителе зимой, быстро высыхает в теплое время года. Накопления влаги не происходит.
Теплоизоляция не горит, под действием огня не выделяет вредных газов. Утеплитель не слеживается. Плиты утеплителя более твердые и механически более прочные.
Стоимость утепления фасада плитами из ячеистых бетонов, в любом варианте не превышает затрат на теплоизоляцию минераловатным утеплителем или пенополистиролом.
При монтаже теплоизоляционных плит из газобетона выполняют следующие правила:
Теплоизоляционные плиты из газобетона толщиной до 100 мм крепятся на фасад с помощью клея и дюбелей, 1-2 дюбеля на плиту.
Товары для строительства и ремонта
Лучше связать все слои стены и кирпичную облицовку кладочной сеткой. Это увеличит механическую прочность стены.
Утепление стены пеностеклом
Еще один вид минерального утеплителя, который появился на строительном рынке сравнительно недавно, это плиты из пеностекла.
В отличие от теплоизоляционного газобетона, пеностекло имеет закрытые поры. Благодаря чему, плиты из пеностекла плохо впитывают воду и имеют низкую паропроницаемость. Вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не нужен.
Утеплитель из пеностекла долговечен, не горит, не боится влаги, не повреждается грызунами. Имеет более высокую стоимость, чем все, указанные выше, виды утеплителей.
Монтаж плит пеностекла на стену осуществляется с помощью клея и дюбелей.
Толщину утеплителя выбирают в два этапа:
Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из газобетона, газосиликата при любом варианте утепления и облицовки фасада.
Следует учитывать, что в кладке стен нового дома всегда содержится большое количество строительной влаги. Поэтому, лучше дать возможность стенам дома хорошо просохнуть снаружи. Работы по утеплению фасада рекомендуется производить после того, как будет закончена внутренняя отделка, и не раньше, чем через год после окончания этих работ.
Облицовка наружных стен дома кирпичом
Облицовка наружных стен дома кирпичом долговечна и, при использовании специального цветного облицовочного лицевого кирпича, а еще лучше клинкерного кирпича. достаточно декоративна. К недостаткам облицовки можно отнести сравнительно большой вес облицовки, высокую стоимость специального кирпича, необходимость уширения фундамента.
С облицовкой из кирпича следует применять самые долговечные утеплители, обеспечивая им в конструкции стены условия для максимально длительной работы без замены (минимальное количество конденсата в стене). Рекомендуется выбирать минераловатные утеплители высокой плотности и полимерные из экструдированного пенополистирола, ЭППС.
В стенах с облицовкой из кирпича, выгоднее всего использовать минеральные утеплители из автоклавного газобетона или пеностекла, срок службы которых значительно больше, чем минераловатных и полимерных.
Кладку кирпичной облицовки выполняют в полкирпича, 120 мм. на обычном кладочном растворе.
Кладку кирпичной облицовки продольно армируют кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1000-1200 мм. Кладочная сетка должна заходить в швы кладки несущей стены.
Для вентиляции воздушного зазора в нижнем ряду облицовочной кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см 2 на каждые 20 м 2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.
Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами нижнего ряда кладки.
Установка окна и двери в трехслойной стене
 |
| Окно или дверь устанавливают в одной плоскости с утеплителем |
Размещение окна и двери в толще трехслойной стены должно обеспечивать минимальные теплопотери через стену в месте установки.
Такое расположение окна, двери по толщине стены обеспечит минимальные теплопотери в месте примыкания.
Посмотрите видеоурок на тему: как правильно выполнить кладку трехслойной стены дома с облицовкой кирпичом.
Советы застройщику
При облицовке стен кирпичом важно обеспечить долговечность слоя утеплителя. Наибольший срок службы обеспечит теплоизоляция плитами из ячеистого бетона низкой плотности или пеностекла.
Важно также снижать количество влаги в наружных стенах в зимний период. Чем меньше конденсируется влаги в утеплителе и облицовке, тем больше срок их службы и выше теплозащитные свойства. Для этого необходимо принимать меры по снижению паропроницаемости несущей стены, а для паропроницаемого утеплителя рекомендуется устраивать вентилируемый зазор на границе с облицовкой.
Для утепления трехслойной стены минеральной ватой лучше использовать плиты плотностью не менее 75 кг/м 3 с вентилируемым зазором.
Стена, утепленная минватой с вентилируемым зазором, быстрее высыхает от строительной влаги и не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Утеплитель не горит.
Вариант с зазором обойдется дороже за счет увеличения общей толщины наружных стен и цоколя. Стоимость минераловатных плит также растет с увеличением их плотности.
Утепляя стены экструдированным пенополистиролом (ЭППС, XPS) можно несколько сократить затраты на строительство, за счет уменьшения общей толщины наружной стены и цоколя.
Не стоит утеплять трехслойную стену пенопластом и изделиями из минеральной ваты низкой плотности. Срок службы таких дешевых утеплителей будет небольшим.
ПИРОГ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ С ПОДВОХОМ! НЕ ПОПАДИТЕСЬ!
На этой картинке всё правильно, кроме одного момента. А именно – в качестве материала чистовой наружной отделки указан горизонтальный сайдинг, а нужно было указать деревянную обшивку.
В таком пироге сайдинг использовать нельзя. Для крепления сайдинга необходимо, чтобы расстояние между стойками было 30-35 см, иначе он провиснет, и места крепления от сильного ветра могут оторваться. К требованиям производителя и опыту практиков необходимо прислушиваться. На южной стороне сайдинг может провиснут и при 40 см. А в этом пироге расстояние между стойками под сайдинг такое же как и расстояние между стойками каркаса. В России, под размер продаваемого у нас утеплителя, – это 60 см.
Если делать стойки под сайдинг как положено, т.е. с интервалом 30-35 см, а в ветреных регионах и того меньше, то их к ОСП не прибьёшь, держаться не будет. Поэтому при отделке дома сайдингом само по себе проситься перекрестное утепление с горизонтально установленными брусками, на которые вертикальные бруски под сайдинг крепятся просто великолепно.
Обычно под перекрестное утепление снаружи сплошную обшивку из ОСП не делают.
Для жесткости каркаса изнутри ставят правильные укосины и, также изнутри, делают сплошную обшивку каркаса /доской или ОСП, я делал доской/.
Однако при этом необходимы дополнительные меры по обеспечению привязки верхней платформы к стене, а стены – к нижней платформе и, далее – к нижней обвязке. Ничего сложного в этом нет. Если спросите, подскажу, где можно посмотреть картинки с правильным объяснением.
В крайнем случае, если не хотите заморачиваться, можно сделать как на картинке ниже. Всё равно пространство между горизонтальными брусками пустует, так почему бы в него не вставить утеплитель?
Однако по теплу это менее эффективно, чем «перекрестка» без ОСП.
Перекрестное утепление без ОСП имеет два «тепловых недостатка»:
1. Небольшой мостик холода – это узел пересечения горизонтального бруска и стойки каркаса. Размер этого узла 50х50 мм.
2. В плоскости горизонтального бруска утепление составляет 150 мм, что на 50 мм меньше, чем в основном квадрате утепления между стойками каркаса и горизонтальными брусками, где имеется уже 200 мм утеплителя.
При перекрестном утеплении поверх сплошной обшивки ОСП мы, дополнительно к указанным выше тепловым недостаткам, добавляем еще один – лишаемся основного теплого квадрата стены толщиной 200 мм. Теперь там ОСП, которая добавляет внутрь этого квадрата сплошной мостик холода. Естественно, что данный квадрат уже не будет таким теплым.
Насколько именно этот пирог по теплу хуже, чем «перекрестка» без ОСП, сказать трудно… профессионалы так дома не строят, поэтому и соответствующий теплорасчет нигде не приводится.
Еще один недостаток пирога стены с последней картинки, это сложности с креплением горизонтального бруска. Толщина данного бруска – 50 мм, толщина ОСП – 12 мм. 50+12=62 мм. Следовательно, длина гвоздя для крепежа должна быть 62х2,5=155 мм. Сто двадцатки здесь будет явно мало. Необходимо использовать сто пятидесятые гвозди /двухсотки будет явно много по всем показателям/. Но они, гвозди 150 мм, – толстые, есть риск расколоть стойку каркаса. Что делать? Использовать конструктивные саморезы 6х160? Тоже нехорошо, они будут очень глубоко входить в стойку на 160-62= 98 мм , что нежелательно…это далеко за середину стойки шириной 150 мм, причем, в узкую часть – в ребро доски. Конструкционных саморезов 6х140 мм будет маловато по длине, к тому же это не гвозди, а саморезы… Не решает проблему и использование ОСП толщиной 9 мм. Все расчеты и в этом случае сводятся к таким же самым результатам.
Если же делать классическую «перекрестку», т.е. сразу поверх стоек каркаса, а не поверх сплошной обшивки ОСП, то с крепежом никаких проблем не возникает. Брусок – 50 мм. Умножаем на 2,5, получается 125 мм. Сто двадцатый гвоздь использовать уже можно.
Я на своем дачном домике, который строю правильно, как наглядное пособие по применению оригинальных технических решений и для души, буду использовать в этом узле 1 гвоздь 120 мм и один конструкционный саморез 6х120. Гвоздь как опору – внизу, а саморез – и как опору, и «на отрыв» – вверху. Будет супер. И нагрузку на сдвиг, и на отрыв перекроем надежно. К тому же фирменные конструкционные саморезы диаметром 6 мм и на сдвиг имеют хорошие показатели. И если ломаются, то при такой нагрузке, которой в реальной жизни не бывает. Во всяком случае, в данном узле нагрузка будет небольшой: вес 60 см бруска + вес 60 кв см утеплителя + вес 60 кв см пластиковых панелей из пенопропилена под кирпич. И еще, что очень важно, нагрузка в этом узле будет постоянной . Грани резьбы самореза один раз при установке немного врежутся в посадочное место, т.е. немножечко промнут его, и всё. Дальнейшего «разбалтывания» не будет.
Но, как всегда, решать Вам. Во всяком случае, имейте, пожалуйста, в виду, что конструктив стены зависит не только от климата, нагрузки, но и во многом от способа наружной отделки.
Ошибки устройства фасадного пирога под установку сайдинга
Данная заметка - она для прочтения тем, кто будет отделывать свой дом виниловым сайдингом. Не важно, самостоятельно или наняв строителей. И в то же время не для них.
В первую очередь она нужна мне самому.
Регулярно по работе приходится рассказывать людям, как НЕ НАДО отделывать свой дом сайдингом, и почему нанятых ими "строителей" надо гнать в три шеи и на пушечный выстрел не подпускать к объектам .
Если честно, лень повторять одно и то же. Проще один раз написать, пусть и не формат Дзена, а конкретный такой лонгрид.
Дальше можно просто давать ссылку на свой канал:)
Немного о себе.
Бывший старший менеджер проекта по производству винилового сайдинга в одной российской компании, со стажем работы почти в десять лет. В разные времена занимался всем - от проработки вопросов по оборудованию для производства и сырью до маркетинга и разработки новых продуктов. Действующий продакт-менеджер в другом холдинге. Занимаюсь плюс-минус тем же третий год.
Сколько я провел обучающих семинаров для партнеров своих работодателей по нашей продукции, я не помню. Думаю, за эти годы число давно стало четырехзначным.
Какое количество частных домов мне пришлось объездить по всей России по претензионным вопросам - давно уже перестал считать. Но остается уверенность, что причиной как минимум 80% так называемого "брака продукции" являются растущие из тазобедренных плеч руки "монтажников".
Как пример феерического, просто таки эталонного "не делай так!" - картинка ниже.
Фото прислано кем-то из партнеров, не помню уже, кем именно. С кучей весьма ехидных комментариев. Фото прислано кем-то из партнеров, не помню уже, кем именно. С кучей весьма ехидных комментариев.Некий человек на неком макете дома демонстрирует, как надо работать. При этом он уже сделал две мыслимые и одну совершенно немыслимую ошибку. А вот когда он с обрешеткой закончит и займется установкой фасадных панелей. что там Алла Борисовна пела, "то ли еще будет, ой-ёй-ёй".
Очевидные ошибки в порядке убывания значимости.
1. Металлическая обрешетка установлена вплотную к стене строения.
Проводя однажды обучение для персонала в одном из магазинов Leroi Merlin и рассказывая про правила установки вертикальной обрешетки (шаг не более 400 мм), я услышал прекрасное: "А мы рекомендуем клиентам ставить через 600 миллиметров примерно. Так удобнее потом минвату по ширине вставлять в распор". Видимо, до меня их учил подобный краб криворукий.
Сколько домов было испорчено таким подходом к организации внешнего утепления, я не знаю. Но я совершенно точно знаю, что утепление не бывает частичным . Оно либо есть по всему строению, и тогда оно работает, либо его эффективность стремится к нулю.
В данном же случае профили для гипсокартона, применяемые в качестве стоек обрешетки, являются шикарными даже не мостиками, а целыми воротами холода.
Бонусом - при таком раскладе г/к профиль, охлаждаясь, при некоторых условиях будет работать зоной образования конденсата. Минвата и влага, влага и минвата. влажная минвата теряет свои утепляющие свойства, постепенно оседает и комкуется.
Менеджерам Леруа Мерлен для того, чтобы они поняли всю глупость такой конструкции, я предложил взять стеклорез, и вырезать у себя дома в стеклопакетах по краям пазы шириной миллиметров 70-80 на всю высоту окон. А что не так? В центре то стекло есть? Вот оно и будет утеплять.
Как надо было сделать. Кратко - прямые подвесы к стене; минвату надевать на них, прорезая или протыкая ее в нужных местах. Идеально минвату брать половинной толщины и монтировать в два слоя со смещением на половину ширины листа, перекрывая стыки. Крепление - "грибы", по пять штук на лист. Четыре по краям, один в центр. И только потом установка мембраны и обрешетки.
И тут как раз выплывает вторая ошибка.
2. Мембрана (или изоляция, я не знаю) установлена между утеплителем и стеной.
Не будучи специалистом по защитным пленкам и мембранам, и не особо зная их номенклатуру, скажу так: есть мембраны и есть изолирующие плёнки. То есть, изолирующая плёнка изолирует, простите за тавтологию - она не пропускает ни-че-го. А гидроветрозащитная мембрана рассчитана на то, чтобы в одну сторону пропускать воздух с водяным паром (это важно), а назад не пускать ветер и влагу.
Общий принцип конструирования фасадного ли, кровельного ли пирога с вентзазором таков - паропроницаемость слоёв должна расти в направлении изнутри наружу. Почему - позвольте не объяснять в рамках данной статьи.
Если вы и этого не знаете, то вам надо бы совсем с азов начинать. Зайдите на тот же форумхаус, что ли, в профильный раздел, и я (сижу под ником Vapour) вас там проконсультирую обязательно. Предварительно, разумеется, затроллив от души.
Исходя из сказанного, изоляция должна ставиться на внутренней стороне стены, а ветрогидрозащита - поверх утепления.
В данном случае какая-то белая нонеймовая плёнка установлена между утеплением и стеной. Возможно, она изображает стену на рабочем макете дома. Но у слушателей может появиться впечатление, что она именно там и нужна.
Так вот, делать ей там нечего, от слова "совсем". В лучшем случае это бесполезная трата денег (мембрана), в худшем вредительство (изоляция). Место изоляции - с внутренней стороны стены, место мембраны (из классики Изоспан А, если подороже, то Tyvek Housewrap) - поверх утеплителя.
3. Обрешетка не обеспечивает необходимого для минваты вентзазора.
Судя по всему, персонаж с картинки собрался монтировать т.н. "цокольный сайдинг", а, говоря по-русски, фасадные полипропиленовые панели под камень/кирпич. Иначе смысл горизонтальной контры теряется напрочь.
Далее. Вертикальная обрешетка находится заподлицо с минватой. Горизонтальная контробрешетка перекрывает вентзазор наглухо. Как результат, отсутствует свободное движение воздуха в пространстве между сайдингом и слоем утепления. Водяной пар не выводится, минвата постепенно намокает и умирает.
Что надо было сделать, чтобы этого избежать? Да нормально установить обрешетку по пункту 1 - не вплотную, а вынести ее на прямых подвесах над утеплением. Ну и мембрану правильно установить.
Но есть один момент, который этот монтажник сделал правильно. Он хотя бы взял на внешнее утепление стен материал с хорошим паропропусканием.
Вот если бы он утеплял чем-то типа Пеноплекса, как любят многие наши сограждане, это было бы комбо - четыре из четырех.
Пирог каркасной стены
Пирог каркасной стены является отличительным компонентом, который выделяет современный каркасный дом из общего ряда остальных вариантов малоэтажного частного строительства. Окна, двери, кровля, фундамент, отопление и водоснабжение - все это общие компоненты любого и не только каркасного дома. Даже в каменных домах можно встретить перекрытие, выполненное по деревянным лагам с утеплением. Тоже самое касается и кровли - мансардная кровля с пленками и утеплителем между стропилами является неотъемлимой системой современной кровли. Для лучшего понимания процессов, происходящих в пирогах каркасной стены и скатной мансардной кровли, посмотрите обучающий ролик:
Итак, что такое пирог каркасной стены и как выбрать оптимальный варинат для своего каркасного дома.
Выбор пирога каркасной стены зависит от нескольких факторов:
1) Параметры теплосопротивления необходимые для утепления каркасного дома. От климата местности, в которой Вы строите дом, зависит толщина стены, а значит и ее структура. Например, если Вы строите дачный дом для непостоянного проживания, то в стена из стоек сечением 38 х 150 мм с утеплителем между ними будет достаточной. Если же это дом для постоянного проживания, то толщину стены необходимо увеличить до 200 мм за счет использования более широких стоек сечением 38 х 200 мм или формирования перекрестного каркаса по обрешетке из бруска сечением 50 х 50 мм;
2) Выбора типа утеплителя. Так как для стен, утепляемых пенополистиролом или эковатой можно не применять пароизоляционные пленки. Это не является абсолютным правилом и если Вы поставите пленку, то ничего страшного не случится;
 Финская технология |  Канадская технология |  Русская технология |
3) Внешняя и внутренняя отделка также влияет на итоговый пирог каркасной стены, так как для дачного домика, обшитого вагонкой и виниловым сайдингом, требования по устройству пирога каркасной стены более мягкие, чем если Вы планируете отделку гипсокартоном и клинкерными панелями;
4) Климата, в котором строится каркасный дом. Например, если Вы строите дом в северном климате, то основная задача пирога каркасной стены заключается в максимальном энергосбережении. Но если дом строится в жарком и влажном климате, то, напрмер, пароизоляционная пленка ставится по наружной поверхности утеплителя, что не возможно в холодном климате.
Тем не менее у всех вариантов устройства пирога каркасной стены есть общие закономерности и правила, которые необходимо соблюдать. Классический пирог каркасной стены представляет собой вертикальные каркасные стойки, между которыми заложен утеплитель. Снаружи стена обшивается для прочности плитами osb / осп или фанеры, далее ставится ветпрозащитная мембрана, которая выполняет также гидрозащитную функцию. Внутри монтируется пароизоляционная пленка. Основные задачи, которые способен выполнять такой пирог каркасной стены заключаются в том, что ветер и влага не может попасть снаружи в структуру стены каркасного дома; пароизоляция максимально снижает проникновение пара из помещения в утеплитель. Часто можно услышать правило, что паропроницаемость материалов в пироге каркасной стены должна увеличиваться изнутри к наруже. Теоретически, да. Но практически соблюдать это правило очень сложно. Например, паропроницаемость фанеры или osb/осп ниже, чем базальтовых плит утеплителя. Однако сложно построить каркасный дом, лишенный внешней обшивки. На мой взгляд, этим правилом следует пользоваться, как общим руководством. В частности, необходимо избегать крайностей: не следует ставить пароизоляционную пленку снаружи и запирать пар внутри утеплителя; отделка клинкерной плиткой без вентзазора может привести к аналогичному эффекту. Вопросы по правильному монтажу пароизоляционных пленок подробно разбираются в этом разделе .
Пирог каркасной стены с кирпичной облицовкой.
На рисунке ниже пример классического пирога, включающий в себя кирпичную кладку в полкирпича, вентзазор, ветрозащитную мембрану, стойки стены с утеплителем, пароизоляционная пленка и отделка гипсокартоном.
Пирог каркасной стены с виниловым и деревянным сайдингом.
Для устройства внешней облицовки виниловцым сайдингом по американским правилам не требуется устройство вентзазора. Таким образом, пирог каркасной стены снаружи внутрь представлен: сайдинг, ветрозащитная пленка, утеплитель между стойками, пароизоляция и внутренняя отделка. Деревянную отделку в виде имитации бруса, вагонки, блокхауза необходимо набиравать вертикальной обрешетке для формирования вентзазора между внешней стеной и внешней отделкой. Имеенно такой вариант пирога каркасной стены наиболее популярен в России для всех видов сайдинга, включая фиброцементный и виниловый: сайдинг, вентзазор, ветрозащитная пленка, утеплитель между стойками, пароизоляция и внутренняя отделка.
Пирог каркасной стены с дополнительным утеплением.
Если Вы планируете строить каркасный дом для постоянного проживания, то актуальной проблемой становится ликвидация "мостиков холода", роль которых выполняют структурные элементы каркаса. Для этого ставится слой дополнительного утепления внутри / снаружи для формирования перекрестного каркаса по обрешетке или формируется пенополистирольный "кокон" снаружи каркасного дома (система eifs или "мокрый фасад").
Стоит обратить внимание, что в США и Канаде eifs ("мокрый фасад") обязательно дополняется ветрозащитной дренирующей мембраной между внешней отделкой и слоем дополнительного утепления. В Америке часто встречается вариант отделки жесткими пенополистирольными плитами каркасной стены под сайдингом
Я привел лишь несколько наиболее распрстраненных вариантов формирования пирога каркасной стены. На самом деле их великое множество. Вы можете создать свой собственный пирог, используя принципы, приведенные выше. Сразу стоит оговориться, что не существует идеального пирога каркасной стены. Есть готовые решения, но никто не может заявлять, что они лучшие. Американцы очень тщательно соблюдают требования Правил (Code), которые не предполагает разночтений. Но даже они используют несколько вариантов, обеспечивающих формирование качественного пирога каркасной стены. Обратите внимание на схему ниже. В ней приводятся 2 варианта современного пирога каркасной стены. Применение таких решений в России пока невозможно в полном объеме, так как часть современных материалов недоступны на нашем рынке: утеплитель с бумажной мембраной или гипсокартон без картона.
Как работает пароизоляция и для чего она нужна в каркасной стены - на следующей странице.
Правильный пирог каркасной стены – глазами форумчан
Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:
- не учитывают возможность появления точки росы;
- не монтируют пароизоляционный материал;
- устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
- не проклеивают стыки пароизоляции;
- не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.
Избежать этих ошибок можно только одним сопсобом: применять надёжные и отработанные годами схемы пирога.
1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой
Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри стены. Утепление начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.
Пирог стены в каркасном доме:
По мнению Linkozavr, классический пирог стены каркасника, (изнутри – наружу) это:
1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.
3. Утеплитель (минеральная вата).
4. ОСП. Слои каркасного дома
6. Внешняя отделка: сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке и т.п..
Слои в каркасном доме должны располагаться именно так, заменять эту последовательность другой нельзя, причем каждый элемент выполняет строго определённую функцию.
Денис Резниченко, Москва (ник на форуме silent):
– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание теплоизоляции ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.
Пирог стены каркасного дома.
Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».
Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.
Появление точки росы зависит от:
- температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
- относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).
Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.
При конденсации влаги происходит следующее:
- утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
- стена начинает промерзать;
- доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.
2. Неправильно смонтированная пароизоляция
Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.
Roracotta:
– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.
Установить пароизоляцию можно за три шага:
1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.
2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.
3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.
В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.
Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи
Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, где силовую обшивку ориентируют вовнутрь дома. Смотртим, для чего делается такой вариант.
Плита ОСП малопаропроницаема, и классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной конструкции – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.
Дмитрий1000:
– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.
Смотрим, правильно ли это на самом деле.
Paulspb предлагает следующий расчёт:
– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.
Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции.
Paulspb:
– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.
В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.
Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.
ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.
Поскольку наружные конструкции чаще всего стараются обшить ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага будет постепенно выходить наружу.
Классический правильный пирог для каркасника.
3. Правильная стена каркасного дома: дышащая.
Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. такие, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.
Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог (изнутри – наружу):
6. Наружная отделка.
Vitla:
– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо можно заменить их шпунтованной доской. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая разновидность пирога получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.
Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ
Разберемся, имеет ли право на жизнь такая схема
Ppvlad:
– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную сборку и надёжную пароизоляцию.
Правильный пирог каркасной стены
Roracotta:
– Любой правильный каркасник нуждается в надёжной пароизоляции.
Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» конструкциями!
Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.
Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.
Пирог каркасного дома с осб
При установке ОСП изнутри сложно проводить утепление открытой стены под дождём или зимой. Плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.
4. Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи - западный подход
Roracotta:
– В Канаде утеплять стены, закладывая в них фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.
Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.
Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая конструкция.
Silent:
– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.
Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри. Это может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.
Варианты конструкции стены каркасного дома без ОСП
В скандинавских странах используется другой вариант, а пирог (снаружи – вовнутрь) таков:
1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.
2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.
4. ГКЛ по обрешётке.
Porcupine:
– В Финляндии в такой пирог каркасного дома замена ОСБ - базальтовая вата. Слой пароизоляции в конструкцию пирога ставится всегда! Повсеместно используется обычная полиэтиленовая плёнка.
Внутренняя обшивка каркаснике должна быть менее паропроницаема, чем внешняя.Подведя итог, можно сказать, что ключевой элемент правильного каркасного домика – это качественная пароизоляция!
На FORUMHOUSE собрана вся информация по каркасному домостроительству. У нас вы найдете шпаргалку начинающего каркасостроителя. Узнаете, какие фирмы на самом деле строят в каркасники в Подмосковье. И про скандинавские каркасники: что, как, и почему – доступно и наглядно.
Смотрите видео о строительстве каркасника по скандинавской технологии. А это видео рассказывает о «правильном» каркаснике со вторым светом.
Читайте также: