Нужно ли укладывать пароизоляцию под вагонку на стены из газобетона

Обновлено: 14.05.2024

Особенности отделки стен, построенных из газобетона

Данный раздел посвящен особенностям выбора материалов для выполнения монтажных и отделочных работ внутри и снаружи зданий, ограждающие конструкции которых должны быть изготовлены с применением тепло сберегающих материалов - ячеистых бетонов.

Как известно, ячеистый бетон бывает трех основных видов, а именно: пенобетон, газобетон и пено полистиролбетон. Поскольку весь сайт посвящен газобетону, мы далее рассмотрим варианты отделочных работ при использовании именно этого материала. Однако сначала мы коснемся некоторых аспектов при собственно монтаже таких конструкций.

Монтаж стен из газобетона

Лишь газобетон автоклавного твердения может использоваться одновременно как в качестве самонесущего конструкционного материала при этажности здания до 3-х включительно, так и в качестве материала ограждающих конструкций без дополнительного утепления. Так, коэффициент теплопроводности для этого материала находится в пределах 0,09 – 0,18 Вт(м°С), что является достаточным условием для того, чтобы в погодных условиях средней полосы России ограничить толщину стены (ограждающей конструкции) величиной порядка 300 – 400 мм, что соответствует геометрическим размерам серийно выпускающихся блоков из газобетона на большинстве заводов ячеистого бетона. Посмотрим, как же рассчитать необходимую толщину стены.

Расчет толщины стены из газобетона в идеальном случае

На конкретном примере расчета необходимой толщины стены для идеальных условий можно определить необходимую толщину для любых условий.

Для расчета необходимо знать:

1.Теплотехнические характеристики всех материалов, из которых будет состоять стена. Это так называемые коэффициенты теплопроводности материалов. Величина, обратная этому коэффициенту, называется сопротивлением теплопередаче. Физический смысл коэффициента теплопроводности в приложении к данному случаю представляет собой тепловую мощность, теряемую каждым квадратным метром ограждающей конструкции при разнице температур между внутренней и внешней поверхностью в 1 градус. Численные данные берут из паспортов на продукцию, сертификатов соответствия и прочих открытых источников информации.

2. ГСОП (Градусо-сутки отопительного периода в °С в сутки. Данный показатель рассчитывают из СНиП 2-3-79 или берут из справочника. Например, для Москвы и Санкт-Петербурга он менее 6000.

3. Минимальное нормативное сопротивление стены теплопередаче. Оно зависит от ГСОП и берется из СНиП. При ГСОП, равном 6000, сопротивление стены теплопередаче должно быть не менее 3,5 (°С*м кв.Вт).

Также нам понадобится коэффициент теплопроводности Вт/(м°С) всех используемых для стен материалов:

1. Кирпич лицевой М-150 – 0,56;

2. Газобетон плотность 600 – 0,14;

3. Штукатурка внешняя – 0,58;

4. Штукатурка внутренняя (гипсовая) – 0,40.

Рассчитаем, какая нужна толщина газобетона для 2-х вариантов.

Вариант 1. Облицовочный кирпич (250х120х65 мм) + газобетон (Z мм) + внутренняя цементная штукатурка (20 мм).

Толщина кирпича в стене при обычной укладке 120 мм. Разделим толщину в метрах на теплопроводность. Имеем: 0,12:0,56 = 0,21 – сопротивление теплопередаче кирпичного слоя. Стоит сказать, что сопротивление теплопередаче кирпичного слоя берем равной 0, т.к. облицовочный кирпич в кладке с газобетоном, должен иметь вентиляционный зазор 40мм, что фактически сводит к 0 сопротивление теплопередаче данного слоя.

При толщине штукатурки 20 мм сопротивление теплопередаче штукатурного слоя составит 0,02:0,58 = 0,035.

Общее сопротивление теплопередаче складывается из всех составляющих по принципу простой аддитивности, т.е. общее сопротивление, равное 3,5 складывается из трех составляющих. Имеем: 3,5= Z:0,14+0,21*0 + 0,035, где Z=(3,5-0,21*0-0,035)*0,14=0,485 м, т.е 485 мм.

Вариант 2. Штукатурка 20 мм + газобетон + штукатурка 10 мм. Расчет показывает, что в этом случае толщина должна быть не менее 485 мм.

Используя приведенную выше методику, легко показать, что плотность газобетона, при которой толщина блоков не будет превышать 400 мм, должна составлять не более 500 кгм куб, т.е. D500.

Реальные условия эксплуатации стен из газобетона

Хорошо известно, что все ячеистые бетоны представляют собой капилярно пористую систему, характеризуемую высокой степенью водопоглощения (до 35-45%) и одновременно высокой способностью отдавать влагу в окружающую среду. В то же время, равновесное влагосодержание фрагментов ячеистобетонных панелей, достигаемое за первые 1,5 года эксплуатации, составляет всего 4-6% в большинстве случаев. Не следует забывать, что увеличение влажности конструкционного материала всего на 10-15% приводит к потере до 50% его теплоизоляционной способности. При этом параметр паропроницаемости для газобетона очень высок и находится на уровне 0,15 – 0,25 мг(м·ч·Па). Между тем, вектор переноса потока пара из теплых внутренних помещений всегда направлен наружу, что может приводить к образованию т.н. «точки росы» внутри защищающих газобетон конструкций и, как следствие, к неминуемому отслоению и разрушению наружных штукатурок в зимний период.

Кроме того, в результате натурных испытаний было установлено, что образующиеся при кладке блоков швы толщиной всего в 10 мм снижают общее термическое сопротивление стены на 20%, а при толщине 20 мм – на 31% ( это как раз тот случай ,когда монтаж блоков ведут на обычном немодифицированном кладочном растворе, или на «гарцовку») по сравнению с кладкой, выполненной на клеевых растворах с толщиной шва 1-3 мм. Это означает, что для того, чтобы исключить возможность образования «мостиков холода» при возведении конструкций из ячеистобетонных блоков необходимо применять исключительно клеевые композиции.

Таким образом, из приведенных данных следует, что для сохранения высоких теплозащитных свойств ограждающих конструкций из ячеистых бетонов следует придерживаться следующих правил:

1. Монтаж следует вести на клеевых растворах, обеспечивающих как минимум «равнопрочное» соединение материалов в первые 30 часов после кладки и обладающих как можно более низким коэффициентом теплопередачи.

2. Готовую конструкцию следует обязательно защищать от проникновения влаги, но образующийся слой защитного покрытия (фасадной штукатурки) должен обладать значительной паропроницаемостью для облегчения прохождения паров воды изнутри помещений наружу, что позволяет избежать образования мест конденсации влаги внутри конструкций.

3. Штукатурное покрытие должно иметь высокие адгезию к ячеистым бетонам, большую морозостойкость и достаточно гидрофобную поверхность, позволяющую, тем не менее, проводить работы по ее окраске.

Сформулированные нами достаточно противоречивые требования привели к необходимости разработки комплексного подхода к решению поставленных задач.

Клей для газобетонных и пенобетонных блоков

В результате длительных исследований ЗАО «Компанией «ПОБЕДИТ» были разработаны 3 композиции, активно применяющиеся в настоящее время в гражданском строительстве при возведении конструкций из ячеистобетонных блоков в течение, по крайней мере, уже более 4-х лет. Это, прежде всего, клея для газобетонных и пенобетонных блоков «Эгида G-31» (для профессиональных строителей), «Победит ТМ-17) (для широкого круга застройщиков).

Данные составы гарантируют, во-первых, легкость и удобство работы с ними как начинающих, так и профессиональных строителей, во-вторых, обеспечивают равнопрочный шов в течение первых 28 часов твердения в нормальных условиях при толщине шва всего 1–3 мм, а также обладают пониженным по сравнению с обычными кладочными растворами коэффициентами теплопередачи в затвердевшем слое (0,45-0,60 Вт/(м°С) против 0,55–0,75 для обычных растворов).

Таким образом, расход этих клеевых композиций снизился до значений 20-27 кг на 1 м куб. кладки (в зависимости от точности геометрии самих блоков). Кроме того, разработаны и серийно выпускаются клея с введенными в состав композиции противоморозными добавками, что позволяет проводит кладочные работы при температуре окружающей среды до –10. –15 °С. Перечисленные составы оказались идеальны для склеивания поверхностей с различными плотностями.

После возведения основной коробки здания и устройства крыши настает время для проведения отделочных работ.

Порядок проведения отделочных работ

Внешний и внутренний вид здания из газобетона, долговечность отделки и периодичность необходимых косметических ремонтов определяется правильным подбором отделочных материалов, общей конструкцией здания, квалификацией работников и порядком проведения всех работ.

К конструктивным особенностям здания, продляющим жизнь оштукатуренным поверхностям, относится создание как можно более выступающей крыши, что предохраняет стены от намокания при косых дождях.

Что же касается порядка проведения работ, то, во-первых, все внешние отделочные работы следует завершать в теплое время года, дав выстояться коробке из газобетона не менее 6 месяцев для завершения в основном процессов усадки и высыхания газоблоков, а во-вторых, проводить внешние отделочные работы только после завершения внутренних (включая заливку полов), и никак не наоборот! Это связано с теплофизическими процессами по переносу пара из внутренних помещений во внешнюю среду и с процессами высыхания самого газобетона. Нами неоднократно наблюдалось появление микротрещин на поверхности внешней штукатурки даже при использовании самого квалифицированного труда, но при нарушении указанной последовательности. Однако при правильно выбранной внешней штукатурки даже такие микротрещины не приводят к отслоению защитного покрытия, хотя долговечность всей конструкции конечно же уменьшается. Так, в случае применения в качестве внешней штукатурки фасадной штукатурной смеси «Эгида Х-1 S-42» за все время эксплуатации (вот уже до 5 лет!) ни на одном из объектов, где она применялась, до сих пор не замечено отслоения внешнего покрытия от газобетонной стены.

Перейдем теперь к изложению возможных вариантов отделки возведенных конструкций, основываясь на предположении, что конструкции эти возведены с соблюдением перечисленных в разделах 1 и 2 технологических принципов, т.е. стены возведены, крыша здания значительно выступает над стенами, заказчик выбрал проверенные отделочные составы, строительная бригада достаточно квалифицирована, соблюдены временные интервалы между возведением стен и их отделкой, а также выбран правильный порядок проведения работ.

Отделка внутренних поверхностей стен из газобетона

В основе любых вариантов внутренней отделки помещений, стены которых выложены из газобетонных блоков, лежат два взаимоисключающих принципа, а именно:

1. Стремление любым путем сохранить высокие параметры по паропроницаемости помещений, что, как уже отмечалось выше, позволяет добиться максимально комфортного микроклимата в помещениях.

2. Максимальная пароизоляция внутренних помещений, что приближает микроклимат к условиям обычного дома из железобетонных панелей, но позволяет несколько увеличить долговечность внешнего штукатурного покрытия за счет того, что после истечения времени, необходимого для достижения стеной из газобетона постоянной равновесной влажности (около 1,5 года), поток пара во внешнюю среду сокращается в десятки раз, а значит устраняется и основная причина отслоения внешней штукатурки.

Паропроницаемая отделка

Чаще строители и заказчики предпочитают именно данный вариант. Для его реализации особенно важно подобрать материалы, пригодные по своей паропроницаемости. Нами предложена система устройства внутренней штукатурки, позволяющая его реализовать. При этом мы учли опыт застройщиков из ФРГ, которые предлагают для внутренней отделки таких помещений штукатурные смеси на основе гипса. Мы также предлагаем с этой целью использовать гипсовую штукатурку для внутренних работ «Победит-Эгида ТМ-35». Этот материал содержит большое количество легкого перлитового песка и гашеной извести и не требует при применении грунтования поверхности, даже такой развитой, какой является поверхность газобетонных блоков. Все это облегчает проникновение водяных паров через готовый штукатурный слой, а легкость в обработке позволяет в отдельных случаях даже не пользоваться шпаклевочными составами для выравнивания поверхностей (на полученную поверхность , например, замечательно ложатся бумажные обои).

В случае же возникновения такой необходимости мы предлагаем вниманию заказчиков специально разработанный сухой шпаклевочный состав «ЭгидаS-50». Что же отличает эту композицию от других, аналогичных?

Заметим, что в настоящее время широкое распространение получила тенденция не производить дополнительных работ после шпатлевки, т.е. оставлять стену белой. Ниже приведен список известных наполнителей для шпатлевочных составов в порядке возрастания их характеристик по прочности и белизне: мел, молотый известняк, молотый мрамор, микрокальцит, микродоломит. Но оказывается, что недостаточно выбрать лучший по свойствам наполнитель. Дело в том, что известные производители, как например «Ветонит», используют в своих составах очень узкие фракции наполнителей, например, от 60 до 90 мкн, как в шпатлевке KR.

Большинство же отечественных производителей не имеет возможности выбрать нужную фракцию, и получив на обычных шаровых мельницах среднестатистическую кривую распределения наполнителя (т.н. кривая распределения Гаусса), в дальнейшем с помощью сит определенного размера отсекает «хвост» на величине 100 или 120мкн, а зачастую и до 200 мкн. При этом конечный продукт всегда содержит пылевую фракцию с размером от 10 до 30 мкн, которая, вообще говоря, является весьма важным продуктом и высоко ценится, например, производителями лакокрасочной продукции для получения продуктов с высокой укрывистостью, но присутствие такого компонента в шпатлевочных составах резко снижает их потребительские свойства, в десятки раз уменьшается паропроницаемость готовых слоев.

Пароизолирующая отделка

Нами предложено за счет использования при отделке материалов нашего производства два варианта, при котором простое оштукатуривание снизит паропроницаемость системы в 20-25 раз, практически прекратив этот процесс.

Отделка внешних поверхностей стен из газобетона

Вопросам внешней отделки зданий из газобетона посвящено огромное число исследований, конкретных разработок, рекомендаций и технических решений, позволяющих удовлетворить вкус самого взыскательного заказчика. Однако все эти решения можно свести в 2 большие группы, а именно:

здания с вентилируемыми фасадами,
здания с оштукатуренными поверхностями.

Изредка встречаются проекты, в которых реализованы оба типа защиты поверхности газобетона.

Здания с декоративными и вентилируемыми фасадами

Существует единственный вариант защиты поверхности из газобетона, когда декоративный материал на больших площадях плотно прилегал бы к стене (например, кладка из кирпича вплотную) из-за уникальности свойств самого газобетона. Дело в том, что (как уже отмечалось выше) ввиду высокой пропускной способности газобетона по отношению к водяному пару необходимо давать возможность этому пару свободно рассеиваться в атмосфере, следовательно, либо фасад должен обязательно хорошо вентилироваться, но при этом должен обеспечивать полную защиту стены из ячеистого бетона от атмосферных осадков, либо одновременно с такой внешней отделкой во внутренних помещениях применяют полную пароизоляцию (см. выше раздел Пароизолирующая отделка).

С целью достижения хорошей степени вентиляции при устройстве навесных фасадов на стены из газобетона всегда соблюдают следующие принципы:

Расстояние между внешней поверхностью стены и внутренней поверхностью навесного фасада тем больше, чем выше само здание. Величина этого промежутка может доходить до 15-20 см на высотных зданиях монолитного типа. Сам навесной фасад при том фиксируется к внешней поверхности стены из блоков с помощью различных анкерных креплений, которые мы здесь рассматривать не будем.
В нижней части фасадов всегда делают небольшие вентиляционные отверстия, что и обеспечивает беспрепятственный ток атмосферного воздуха снизу вверх, т.е. осуществляется эффективная вентиляция, а значит происходит беспрепятственное удаление паров влаги, что собственно и требуется.

Самих же вариантов устройства таких фасадов известно великое множество, но самыми известными является кладка из декоративного кирпича, разнообразный виниловый сайдинг, различные навесные панели разного устройства и фактуры вплоть до стеклянных и др. Из экзотических видов отделки стоит упомянуть различные виды деревянной «вагонки», а также плиты, имитирующие натуральный камень

Все эти виды отделки подробно описаны на соответствующих сайтах и перечислены в типовых проектах множества компаний.

Здания с оштукатуренными поверхностями

Что касается данного варианта защиты поверхности стен из ячеистобетонных блоков, то исходя из перечисленных выше свойств этого материала, наиболее целесообразно было бы применять для его отделки поризованные штукатурные смеси с высоким коэффициентом паропроницаемости. Это позволяет не применять специальных мер защиты от потока пара изнутри зданий наружу, что и придает особую прелесть существования в домах такого типа, поскольку здание «дышит», по своим комфортным условиям оно приближается к деревянному, в таком доме у людей улучшается самочувствие, в нем и тепло, и легко дышится.

Кроме того, традиционные штукатурные составы быстро теряют влагу при нанесении ее на поверхность блоков (попробуйте оштукатурить поверхность, представляющую собой особо эффективную «промокашку» – замучаетесь!), что особенно ощутимо при работе тонкими отделочными слоями до 5–8 мм.

Таким образом, кроме перечисленных свойств по высокой паропроницаемости защитная штукатурная система должна обладать:

высокой адгезией к основанию;
низким капиллярным водопоглощением;
высокой трещиностойкостью (низкой усадкой);
морозостойкостью;
атмосферостойкостью.

При этом штукатурка для цоколя должна обладать:

водоотталкивающим эффектом;
высокой адгезией к основанию;
высокой прочностью на сжатие;
повышенной морозостойкостью.

В результате проведенных исследований нами была разработана система защиты блоков из ячеистого бетона, включающая 2 варианта:

Вариант 1. Система, состоящая из загрунтованной внешней поверхности составом «Победит-Грунт», штукатурную сетку из специального щелочестойкого стекловолокна, внешний штукатурный слой толщиной 7 – 9 мм, выполненный фасадной штукатурной смесью «Эгида Х-1 S-42» и конечный слой окраски, выполненный различными паропроницаемыми эластичными красками. Например, возможно окрашивание внешних поверхностей акриловыми красками фирмы «Тиккурила» - это более дорогое покрытие. При этом следует выбирать краску с наибольшей величиной паропроницаемости – производитель указывает ее на упаковке. А можно остановиться на более дешевых и уже многолетне опробованных водно-латексных красках производства объединения «Латексные краски», Минск, республика Беларусь.

Оштукатуривание цоколя в этом варианте выполняется смесью «Победит-Гидростоп ТМ-15» одновременно с обработкой полученной поверхности составом «Победит-гидрофоб», либо смесью «Победит-супергидростоп R-44».

В данном варианте, усложненном наличием еще и внутренней штукатурки, нанесенной серийно выпускающейся гипсовой смесью «Победит-Эгида ТМ-35», нами были проведены стендовые натурные испытания с использованием блоков из газобетона производства Липецкого завода с плотностью 600 кгм куб и исходной паропроницаемостью 0,17 мгм.ч.Па При этом было обнаружено, что общая паропроницаемость системы оказалась на уровне 0,06 – 0,065 мгм.ч.Па, а водопоглощение при капилярном подсосе снизилось со значения 5,0 кг м кв. до величин в диапазоне от 0,85 до 1,15 кгм кв. Зато в данном варианте значительно увеличилась общая морозостойкость системы (морозостойкость характеризовали по изменению параметра «прочность на сжатие» исходных блоков) со значения F 30 до практически F100.

Для увеличения сроков службы внешнего штукатурного покрытия нами предложено поверх декоративного окрашивающего слоя наносить еще дополнительно очень тонкий слой гидрофобизатора «Победит-гидрофоб» Это позволяет в десятки раз снизить намокание фасада при затяжных косых дождях, что позволяет продлить срок службы покрытия более чем в 2 раза. Расход состава невелик и составляет всего около 200 г на 1 м кв.

Вариант 2. Вариант отделки, когда вместо покраски внешнего слоя штукатурки используют нанесение фактурной штукатурной смеси «Победит-Короед», также серийно выпускающейся ЗАО «Компанией «ПОБЕДИТ» по предварительным заказам. Такой слой, уже без дополнительного грунтования, наносится теркой из нержавеющей стали слоем с толщиной всего 3-4 мм, что соответствует размеру самых больших зерен наполнителя, а сама «фактура» проявляется в ходе последующей обработки поверхности спустя некоторое время после нанесения (оно подбирается экспериментально, ориентировочно через 10-15 минут от момента укладки, когда смесь уже не прилипает к инструменту). Поверхность штукатурки формируется при помощи текстолитовой терки, которую следует держать в вертикальном положении. Естественно, что при формировании фактуры необходимо строго выдерживать заданное направление затирки поверхности: горизонтальное, вертикальное, под углом или круговое.

Оштукатуривание цоколя в этом варианте также выполняется смесью «Победит-Гидростоп ТМ-15» совместно с обработкой полученной поверхности гидрофобизирующим составом..

Отдельные фрагменты фасада (но не целиком!) в обоих вариантах оштукатуривания допускается декорировать керамической плиткой, керамогранитом или натуральным камнем. Важно только следить за тем, чтобы общая площадь перекрытия таким материалами составляла бы не более 10% от общей площади фасада для предотвращения возможного накопления влаги под таким покрытием. Мы рекомендуем выполнять такие работы с применеием клеевой композиции «Победит-Природный камень ТМ-20».

Таким образом, в результате проведенных исследований ЗАО «Компании «ПОБЕДИТ» удалось разработать комплексную систему по укладке блоков из любых ячеистых бетонов, обеспечить их защиту в сложных климатических условиях эксплуатации, имеющих место быть на подавляющей территории нашей страны и предложить различные варианты отделки готовых стен. Предложенные технологии кладки и отделки широко используются в настоящее время на многочисленных строительных объектах.

Чем отделать газобетонный дом изнутри?

Внутренняя отделка стены из газобетона часто вызывает вопросы. Вокруг газобетона крутится большое количество заблуждений, которые порождают неправильные подходы к отделке. Одним из таких вопросов является паропроницаемость отделки.

Газобетон должен "дышать"?

Часто можно встретить формулировку, что газобетон по своим свойствам похож на дерево. Он "дышит" и помогает "дышать" всему дому. Под "дыханием" обычно подразумевают движение паров через стены, которое происходит из-за разницы парциальных давлений в доме и на улице.

Миф о важности "дыхания" стен мы уже разбирали в статье на нашем канале (ссылка в конце). Также читайте статью целиком посвященную паропроницаемости.

К чему приводит "дыхание" внутренней отделки?

Когда мы выбираем внутреннюю отделку, исходя из утверждения, что нельзя ограничивать паропроницамость материала, то мы невольно попадаем в "ловушку". Иногда изолировать от внутренних паров стеновой материал не только полезно, но и необходимо.

В жилом доме есть множество источников влаги (кухня, санузлы, дыхание жильцов и др.). Когда зимой помещение отапливается, давление паров внутри дома существенно выше, чем на улице. Соответственно влага стремится попасть в зону низкого давления (на улицу). Основная часть пара выходит через вентиляцию, но часть идет через стены. Чем лучше паропроницаемость материала, тем меньше стена сопротивляется движению влаги.

Чем больше разница давлений между помещением и улицей, тем интенсивнее идет процесс насыщения стены. Это может привести к конденсированию влаги внутри газоблоков.

Само по себе образование конденсата в ограждающей конструкции не является недопустимым, но этот процесс не должен вести к влагонакоплению.

Что дает пароизоляция?

Если слой внутренней отделки обладает пароизоляционными свойствами, он препятствует процессу образования конденсата внутри стены, что благотворно сказывается на режиме влажности ограждающих конструкций.

Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил. На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Как и чем отделать газобетон внутри и снаружи

Здание из газобетона может стоять без наружной отделки без какого-либо ущерба для целостности блоков (речь о автоклавном газосиликате). Но, со временем, на поверхности блоков оседает пыль, и, ранее белая наружная поверхность, становится неопрятного серого цвета с потеками. Так что все равно, рано или поздно, но возникает вопрос насчет облицовки или отделки газобетона снаружи. Внутри же отделка газобетона производится практически сразу после постройки: не слишком привлекательно выглядят блоки в интерьере.

Так выглядит газобетон без отделки через несколько лет

Наружная отделка газобетона

Сначала о том, как отделывать нельзя. Нельзя утеплять пенопластом или пенополистиролом, штукатурить снаружи обычной песчано-бетонной штукатуркой, красить укрывными пленкообразующими красками. В качестве утеплителя при необходимости, можно использовать минеральные ваты, красить красками, не перекрывающими поры для выходя влаги из стены. Теперь о том чем можно отделать фасад из пенобетона.

Навесные фасады: вагонка, сайдинг, панели и т.д.

Зависимость прочности газосиликата от влажности

При наружной отделке газобетона с вентилируемым зазором, большую часть времени он имеет влажность в пределах 10-15%, т.е. находится в оптимальной зоне. Для создания такого зазора по всей площади стены набивается обрешетка, обеспечивающая расстояние от стены до наружной отделки в 3-5 см.

Пример обрешетки под сайдинг или вагонку

Крепление оцинкованного профиля на подвесы

Чтобы из бежать подобной ситуации, в стену вставляются пластиковые пробки и используются дюбель-гвозди. Обычные мало пригодны, хоть и лучше, чем просто саморезы,. Если будете использовать обычные, длина пластиковой пробки должна быть не менее 30 мм.

Способ установки стандартный. Под пробку дюбеля (пластиковую часть) сверлится отверстие. В нее в зависимости от формы винтовой поверхности вбивается (на фото верхний дюбель) или вкручивается (нижний) пластиковый вкладыш. После чего вкручивается винт.

Как установить дюбель в газобетон

Отделка кирпичом

Только этот вид отделки, в отличии от вентилируемых фасадов, должен учитываться при расчете фундамента. Во-первых, масса кирпичной отделки, даже в полкирпича немалая, и ее необходимо учитывать при расчете несущей способности фундамента. Во-вторых, ширина отделки учитывается при определении ширины фундамента: свес кирпича не может быть больше 3 см, а нужен еще вентзазор от 3 до 5 см между стеной и отделкой.

Пластины на поверхности стены ставят примерно через 60 см в каждом втором ряду, максимальное расстояние по высоте между двумя рядами 50 см. Располагают пластины в шахматном порядке. В районе углов, оконных и дверных проемов стоит их располагать чаще.

Установка гибких связей при отделке их кирпича с утеплением и без

Как штукатурить фасад из газобетона

Как уже говорили, штукатурки для газобетона использовать можно только с высокой паропроницаемостью. Эти штукатурки дороги, но наносятся тонким слоем.Потому для получения ровной поверхности требуется ряд подготовительных мероприятий.

Начинать штукатурные работы можно при влажности газобетонных блоков не выше 27%. Перед началом работ поверхность обрабатывается:

обеспыливается щеткой;
при помощи терки выравнивается поверхность;
вмятины и сколы заделываются клеем, смешанным с пылью газобетона, которая получилась при распиле блоков.

Сетка для наружных работ должна иметь ячейку порядка 3 мм. Она должна быть стойкой к щелочным средам (написано на упаковке), иначе через пару месяцев она потеряет прочность и перестанет держать штукатурку. В результате отделочный слой отвалится.

Отделка газобетона штукатуркой снаружи

На высохшую поверхность армирующего слоя наносится грунтовка. Она выполняет несколько функций:

выравнивает впитывающую способность основания (снижает ее);
закрашивает серый цвет (она белая);
снижает пористость.

Утепление стен из газобетона

При отделке с обрешеткой ее делают из более широкой доски или профиля, с учетом того, что к толщине вентзазора прибавляется еще и толщина утеплителя. Иногда может понадобится контробрешетка. Это дополнительные планки, которые, в зависимости от обстоятельств, набиваются вдоль или поперек первой обрешетки. Крепится теплоизоляция к стене специальными пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой в виде грибка.

Внутренняя отделка газобетона

Отделка газобетона внутри помещений имеет свои особенности. Чаще всего такие стены все-таки штукатурят. Использовать те же дорогие смеси, что и при наружной отделке можно, но очень уж это дорого. Есть способы нормально сделать стены с использованием обычной цементной или гипсовой штукатурки. Но для этого необходимы дополнительные мероприятия: создается предварительный рельеф при помощи дешевого клея для плитки. Он имеет хорошую адгезию (сцепление) даже с относительно ровной поверхностью газобетона, создает отличную основу для нанесения последующих слоев. штукатурки. Порядок действий такой:

О том, как правильно подготовить стену из газосиликата к штукатурке смотрите в видео. С его помощью штукатурка стен из газобетона своими руками понятна: все расписано по шагам и разжевано.

Варианты внутренней отделки

Для отделки стен из газобетона внутри приемлемы практически все варианты:

Гипсокартон или ГВЛ на бруски или профиля. Тут уже никаких сложностей с креплением: ни ветровых нагрузок, ни морозов. Но, это только если речь идет о доме постоянного проживания. На сезонной неотапливаемой даче и внутри требуется установка дюбелей.
Вагонка во всех ее видах.
Пластиковые панели.
Окраска, но на подготовленную и выровненную поверхность. И краски, все-таки лучше хоть с какой-то паропроницаемостью. Разве что в ванной или на кухне можно использовать пленкообразующие составы.

Из всех этих процессов требует некоторых пояснений только покраска. Под этот вид отделки стену из газобетона не обязательно штукатурить. Вообще, стены должны быть почти ровные. Если есть сколы, вмятины или выступы, решается все очень просто. Их заделывают тем же клеем, на который клали блоки. Если вмятины большие, в клей можно добавить опилки, которые образуются при распиле блока. Этим же составом затирают швы.

Выравнивание поверхности под покраску

Читайте также: