Как сделать отверстие в насыпной стене
Обновлено: 13.05.2024
Сверление отверстий в стенах
При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.
Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.
Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.
Чем сверлить стену
Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.
Выбор дрели
При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.
Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.
Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.
Выбор сверла
Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.
Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.
Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.
Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.
Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.
Как сверлить стену
Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.
Как не попасть в провод
Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.
Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.
Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.
Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.
Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.
Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».
Сверление отверстий в железобетоне
Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.
Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.
Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожог. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.
Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.
Сверление кафеля
Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.
Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.
Сверление отверстий большого диаметра в стене
При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.
Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.
Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.
В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.
Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.
Ограничитель глубины сверления
Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.
Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.
Кондуктор для сверления отверстий без пыли
Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.
Точное сверление отверстий
Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.
В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.
В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.
Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.
Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.
Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.
Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.
Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.
По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.
Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.
Сверление без пыли
Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.
Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.
От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.
Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.
Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.
Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!
При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».
Проход в стене под трубы
труба 40 пластик нужно под нее проходы делать, только вот нет понятия чем, вроде и перо не подойдет и коронкой стену не проточишь .
Так что без совета опытных людей никуда .
22.08.2009 в 12:102mishel_pl
Как вариант по дереву с удлинителем. Внешне похоже на сверло Форстнера.
PS. дрель понадобится мощная.
in my humble opinion
22.08.2009 в 12:34спасибо,
есть дрель ДУ 1000 интерскол, перфоратор, есть миксер (только к нему насадку делать под патрон надо) .
2 Kvost бревно просверлят, а засыпка будет затягивать отверстие. Сверло вынул - все засыпано, прохода трубе нет.
22.08.2009 в 16:01потому и проходиться должно за один раз, в том и сложность перьев и чашек для данной работы .
а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
22.08.2009 в 16:07Мой совет: Взять трубу с внутренним диаметром для пластиковой трубы, один конец
сделать на наждаке зубчиками как в полом сверле. К другому приварить по центру штырь
для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.
Трубой. Дерево мягкое, просверлится.
После сверления трубу оставить в стене. Лишнее обрезать.
mishel_pl написал :
в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
in my humble opinion
22.08.2009 в 21:28Mazaika написал :
К другому приварить по центру штырь
для дрели. Так и сверлить на небольших обротах.
Вот это вызывает самые большие сомнения.
1 дрель сгорит. на малых оборотах ее тиристор сожгет с такой нагрузкой
2 не отцентруешь, будет бить, а с тем затиром что пойдет будет "трепыхать" еще как .
А вообще это похоже на шлямбур
22.08.2009 в 22:35я один раз в брусе сверлил SDS-MAX D40, грохоту было.
идет почти как в бетон.
mishel_pl написал :
а потом в отцентрованный канал втыкается "обсадная труба"
Похоже на шлямбур в квадрате.
Представляю, как вы тискаете "Обсадную трубу" в пространство,
забитое осыпавшимся Утеплителем.
я тоже пока не представляю :-)), вот сделаем тогда все прояснится .
Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя . бревна то круглые, а попасть может - куда попадет .
22.08.2009 в 23:32mishel_pl написал :
Вопрос в общем то сводится к тому как сохранить соосность в пространстве утеплителя
Соосности можно добиться,
если на сверло в момент его установки в дрель установить Цилиндр с отверстием для сверла по оси цилиндра.
Или сэмитировать этот цилиндр намотанной изоляцией и пр с диаметром,
чуть меньше отверстсия сверла. (для перьевого сверла)
Обычное сверло по дереву требует лишь мастерства сверлильщика, чтобы обеспечить
90 градусов сверла по отношению к стене.
После того, как будет просверлена стена,
и станет точно известно расстояние до брёвен от обшивки.
Я как-то пытался бурить перфом (Bosch DSR 2-24) перекрытие в старом здании. С чердака вниз. Пол в чердаке засыпной, типа керамизта что-то насыпано, сантиметров 20 слой. Кухонный миксер в масштабе 3:1. Пока лопатой не загрёб - ничего не получалось пробурить.
23.08.2009 в 00:19стена - утеп опилки
23.08.2009 в 14:472 mishel_pl На кухне в моей квартире стена внутри несёт толстый слой войлока. Наверное, тоже утеплитель, хотя стена внутренняя (?)
Пришлось сверлить сквозное отверстие 8 мм (под проводку) Замаялся. На бур наматывается войлок, бур еле вытаскиваешь, на нём клок войлока (плотно намотанный - ещё разматывать надо), а из отверстия торчит новая порция. 4. 5 раз проходил это отверстие, пока не истощилось войлочное месторождение. Худо бедно пропихнул туда провод.
С опилками такой номер не пройдёт, истощаться будет долго. Хотя трубу просунуть, наверное, проще.
Просверлить 1 раз насквозь, вынуть бур и забивать трубу, по ходу корректируя с другой стороны, чтобы не упереться в противоположную стену (за опилками.) Помощник какой-нибудь пусть смотрит. Можно даже сперва прутом стальным найти 2-е отверстие и потом по пруту вести трубу, как по кондуктору.
Чем просверлить отверстие в бревенчатой стене
Для ввода газовой трубы в бревенчатый дом нужно просверлить отверстие диаметром 60мм, в бревенчатой стене. Бревна в стене толщиной до 250 мм.
Вопрос, чем сверлить? Есть буры такие? Или коронки?
бензопилой выпиливать квадрат и потом заделывать - не очень хочется
11.10.2011 в 14:37Сначала тонким сверлом, а потом коронкой по дереву с двух сторон.
11.10.2011 в 14:39Юбер написал :
Сначала тонким сверлом, а потом коронкой по дереву с двух сторон.
Да вот я так тоже думал, но нигде не видел коронку по дереву что бы хотя бы на 150мм могла в дерево войти. Все максимум для выпиливания отверстий в щитах и глубина там не больше 25 мм.
11.10.2011 в 15:00terolblade написал :
глубина там не больше 25 мм.
И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.
Юбер написал :
И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.
Как вариант, понял - буду пробовать. Спасибо!
11.10.2011 в 16:17Самое безопасное при таких работах -Сверло Фостнера
Они бывают с четырех- и шестигранным хвостовиком.
На него крепят удлинители вплоть до 500мм (длиннее не видел).
sanya1965 ,
Да, это походу лучше и дешевше, чем коронкой.
sanya1965 , Да, это по ходу то что нужно. Спасибо!
Буду искать где купить, в магазине по ссылке абонент временно не доступен.
60 мм так просто хрен найдешь, ИМХО.
11.10.2011 в 18:29terolblade написал :
.. в магазине по ссылке абонент временно не доступен.
я давал эту ссылку, т.к. там фотка хорошая.
а наличие и стоимость надо уточнять в других магазинах.
обращайте внимание на форму хвостовика! и сразу прикидывайте ЧЕМ удлинять.
Кстати, увидел что ТС из Москвы.
Тогда суббота, Москворецкий рынок и как обычно.
Можно сделать из трубы подобие шлямбура с косым зубом,высота зуба примерно 1,5-2 см. шаг около 1 см.стоит сделать развод .
Зубья резал УШМ.
Ударил молотком ,провернул газовым ключем трубу,ударил ,провернул.
Я так делал отверстия под отопление.Диаметр отверстия как раз и был 60 мм.-по трубе которую нашел для шлямбура,под трубы 1 1/4.
Не очень быстро..за час 2 отверстия,но "бурить" можно.
ЗЫ: Чтоб отверстия выглядели аккуратнее,нужно пройти стену длинным сверлом, засверлить коронкой и стамеской зачистить кружок
Автор,а у вас для форстнера 60мм. есть инструмент.Далеко не каждая дрель потянет
11.10.2011 в 22:2112.10.2011 в 10:36VictOrK написал :
Далеко не каждая дрель потянет
Юбер написал :
И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.
+1 Цена вопроса сверления биметаллической коронкой гораздо ниже цены сверления сверлом форстнера.
+ от 200 до 500 рублй за адаптер. Зато требования к мощности дрели не такие высокие. И удлинить, при нормальных руках, хвостовик адаптера не проблема.
VictOrK написал :
Автор,а у вас для форстнера 60мм. есть инструмент.Далеко не каждая дрель потянет
Ну так как дом деревянный, особо потребности в мощной дрели не было. А какие требования к дрели, которая будет вращать сверло форстнера? связался с тем магазином что выше, сверла есть. Но как я понял проблема с удлинителем для сверла. В магазине мне не смогли объяснить под какой там зажим хвостовик. А само сверло короткое.
12.10.2011 в 12:53pleaseoff написал :
+1 Цена вопроса сверления биметаллической коронкой гораздо ниже цены сверления сверлом форстнера.
+ от 200 до 500 рублй за адаптер. Зато требования к мощности дрели не такие высокие. И удлинить, при нормальных руках, хвостовик адаптера не проблема.
Не уверен. я сверлил такой коронкой (правда купленной в ОБИ luxtools ****), высверливать отверстия в имитации бруса и блокхаусе я, откровенно говоря, употел. Правда сверлил я шуруповертом, хвост коронки не лез в дрель (максимум 9мм)
12.10.2011 в 14:11Сейчас вернулся из Леруа, коронка биметаллическая 60мм (беленькая как в посте выше) =468руб.
Однако хвостовики только короткие (100мм прибл.)
Я опасался, что такая коронка не позволит эффективно резать глубоко из-за повышенного трения.
Однако зубья там разведены наружу, что вселяет надежду на успех.
Теперь по Фостнеру. Я сверлил обычной синей советской дрелью 420Вт, но 50мм(!). Ее мощности хватало.
Насчет 60мм -вопрос к пробовавшим.
Еще дурацкая идея -выбить отверстие полукруглой стамеской вручную МЕЖДУ бревнами.
В этом случае сначала сверлят насквозь максимальным диаметром (что есть в арсенале), потом бьют с двух сторон.
sanya1965 написал :
Сейчас вернулся из Леруа, коронка биметаллическая 60мм (беленькая как в посте выше) =468руб.
Однако хвостовики только короткие (100мм прибл.)
Я опасался, что такая коронка не позволит эффективно резать глубоко из-за повышенного трения.
Однако зубья там разведены наружу, что вселяет надежду на успех.
Ну вот я такой вроде как сверлил - упрел 24 мм сверлить.
sanya1965 написал :
Теперь по Фостнеру. Я сверлил обычной синей советской дрелью 420Вт, но 50мм(!). Ее мощности хватало.
Болгарской наверное. У меня как раз такая есть. Коронку туда вставить не мог, у неё хвост 10 мм, а в патрон 9 максимум лезет. Но к слову перкой 30мм я брусы 100-150 этой же дрелью влегкую сверлил. Главное что бы пёрка острая была.
sanya1965 написал :
Насчет 60мм -вопрос к пробовавшим.
Еще дурацкая идея -выбить отверстие полукруглой стамеской вручную МЕЖДУ бревнами.
В этом случае сначала сверлят насквозь максимальным диаметром (что есть в арсенале), потом бьют с двух сторон.
Хорошая идея, я думал о ней, но по высоте труб получается выходит не там где хотелось
12.10.2011 в 14:35не, болгарские уже разобрали. ИЭ-какая-то. Она же в девичестве Дауэр, она же Ребир, она же Вильва, она же Калибр.
terolblade написал :
Коронку туда вставить не мог, у неё хвост 10 мм, а в патрон 9 максимум лезет.
Креативнее надо быть, товарищ
Или наждаком лишнее снять до 9мм, или патрон заменить на 13мм.
Кстати, там посадки разные были (12Х1,25 и конус Морзе). Резьбовой БЗП в том же Леруа стОит 179руб.
Конечно кЕтайский Атака. Не Rohm конечно, но мне сверлить надо, а не на витрину.
sanya1965 написал :
Креативнее надо быть, товарищ
sanya1965 написал :
Или наждаком лишнее снять до 9мм, или патрон заменить на 13мм.
Ну у меня только рашпили да наждачка. я было попытался, да потом плюнул.
sanya1965 написал :
Кстати, там посадки разные были (12Х1,25 и конус Морзе). Резьбовой БЗП в том же Леруа стОит 179руб.
Конечно кЕтайский Атака. Не Rohm конечно, но мне сверлить надо, а не на витрину.
А вот не уверен что на болгарской дрели можно патрон поменять. Тут со страхом жду когда щетки у неё кончаться. Где их потом искать - не знаю.
12.10.2011 в 14:50Моё мнение по форстнеру-для 60мм.нужна низкооборотистая дрель с высоким крутящим моментом.У высокооборотистых дрелей,момент для отверстий больших диаметров ну просто никакой.
Если нет такой дрели,сверлите коронкой(она не так требовательна к моменту) с выбиваем.
На счёт необходимости такого инструмента для деревянного дома-в самый раз.Такие инструменты как раз для больших-средних диаметров в древесине.
12.10.2011 в 15:11terolblade написал :
А вот не уверен что на болгарской дрели можно патрон поменять. Тут со страхом жду когда щетки у неё кончаться. Где их потом искать - не знаю.
На любой дрели патрон меняется так
- разжимаем губки и выкручиваем винт с ЛЕВОЙ резьбой
- зажимаем ключ шестигранный (лучше жигулевский для слива масла) длинным концом и резко бьем по короткому.
Если там резьба, то правая. Если Морзе, то пофигу. Тип написан на патроне, либо 12Х1,25, либо В12.
Щетки продаются на Москворецком рынке. Именно для такой дрели за них просили 200руб., но можно взять длиннее для современных дрелей за 50руб. Обточить до нужной длины напильником или наждачкой меньше минуты.
Так что все будет хорошо
- разжимаем губки и выкручиваем винт с ЛЕВОЙ резьбой
- зажимаем ключ шестигранный (лучше жигулевский для слива масла) длинным концом и резко бьем по короткому.
Если там резьба, то правая. Если Морзе, то пофигу. Тип написан на патроне, либо 12Х1,25, либо В12.
Щетки продаются на Москворецком рынке. Именно для такой дрели за них просили 200руб., но можно взять длиннее для современных дрелей за 50руб. Обточить до нужной длины напильником или наждачкой меньше минуты.
Так что все будет хорошо
Спасибо за обстоятельную инструкцию! Сегодня вечером попробую покрутить свою дрель-"болгарку"
15.10.2011 в 16:39- разжимаем губки и выкручиваем винт с ЛЕВОЙ резьбой
Увы, там нет болта.
15.10.2011 в 18:52Советую почистить хорошенько и посмотреть. Штатно он там должен быть.
Если ему голову свернули еще до Вас, то этот пункт пропускаем.
sanya1965 написал :
Советую почистить хорошенько и посмотреть. Штатно он там должен быть.
Если ему голову свернули еще до Вас, то этот пункт пропускаем.
Нет, там небольшая выемка под пятку сверла и все
Пробовал провернуть в одну или другую сторону сам патрон, но начинает проворачиваться сама дрель, а стопорить крыльчатку побоялся - вдруг обломаю лопасти.
С другой стороны вал, более темного цвета нежели патрон.
15.10.2011 в 19:17Отверстие в стене я в итоге просверлил. На рынке больше чем D50 сверла форстнера ни у кого нет. Поэтому выкручивался по другому:
Купил в Леруа-мерлен коронку (правда D60 не было, взял D57). Ею начал сверлить, после того как уперся, начал середину вырезать форстнером D50, затем опять коронка, опять форстнер. Но счастье длилось недолго. Как только собственной длины свёрел стало не хватать, начали использовать удлинитель для коронки. Но тут беда, удлинитель для коронки не мог нормально закрепить форстнера (там круглый хвостовик), в итоге пришлось дальше дорезать пёркой на 55. Вот так поочередно и сверлил. Инструмент брал у тестя (какой то перфоратор на 700ВТ малооборотистый), в свою дрель коронка не влезала, а патрон я так и не смог снять.
К слову коронкой сверлить сильно тяжелее чем форстнером. Форстнер идет гораздо легче.
Как сверлить отверстия в сыпучей стене из силикатного кирпича ?
Очень сыпучие стены у меня в квартире, дом 55 года постройки. После засверливания отверстия и установки туда дюбеля, дюбель очень плохо держится. Держится на одном честном слове.
Лучший ответ
Остальные ответы
Тогда надо сверлить, а потом доской заделывать, папа так же делал)
отверстие нужно не бурить а сверлить и возьми меньше диаметр бур чем сам дюбель.
Реставратор МихаилМудрец (19239) 5 лет назад
на сколько меньшим диаметром сверлить ?
силикат не сыпется его не просто просверлить простым сверлом это шлакоблок скорее всего. сверли ручной дрелью или на малых оборотах и закрепи дюбель раствором или клеем.
Реставратор МихаилМудрец (19239) 5 лет назад
Нет это белый кирпич а шлакоблок он серый ближе к черному и более пористый на вид.
Николай Болдырев Мыслитель (6429) понятно силикат с известковым раствором, была такая технология.. ну и делай отверстие и крепи дюбель
Ну как вариант, засверливать меньшим диаметром сверла или воспользоваться анкерными болтами .
Анкерные втулки ставьте. Они распорные и разных видов. Вставляете в отверстие и вкручиваете винт или гайку или крючок от вида втулки зависит. Держит надёжно в печку ставил.
просверлить сверлом, крепить гипсом
да нифига анкера не будут держать с силикате. А если ето мебель на кухне, то ищите химические анкера
В старые добрые времена, мы делали металлический вкладыш с резьбой внутри, и крепили его с помощью гипса. У мена полки и карнизы лет 30 уже висят.
Очень рекомендую химическое анкерование - это когда дюбель крепится в теле стены на клей. Системы двух- и однокомпонентных клеев, на мой взгляд и опыт, лучшие от бренда "Фишер". Фирма солидная, в каталоге и инструкции подробно расписаны как назначение каждого конкретного клея к материалу стены, так и способ применения. Дорого, но надежно. Успехов!
Сверлишь дырку.. Наматываешь на шуруп проволоку ..разводишь гипс ..заполняешь отверстие вставляешь шуруп с проволокой.. застыло выкручивай .и крепи что хочешь
как сделать дверной проем в шлакозасыпном доме?
у дома шлако-засыпные стены. можно ли использовать монтажную пену чтобы сделать дверной проем. т. е. по периметру дверного проема сверлятся не сквозные отверстия и в них закачивается пена для сцепки шлака между собой, а потом этот проем выпиливается. Не опасно ли это? Есть ли другие варианты? Тем более что дверной проем планируется в несущей стене.
Лучший ответ
Дверные проёмы обычно начинают с установки перемычки, которая находится сверху этого проёма. В кирпиче это делается проще, но всё равно - с двух сторон пропиливается паз, вставляется перемычка ( у нас на работе ставили двутавры и стягивали их болтами, всё заделывали раствором. А когда перемычка установлена - сверху уже не рухнет, т. к. они ставится шире проёма. Потом выбирается проём, по бокам можно поставить стойки из металла или выложить кирпичом. Как правило, шлак очень сильно слежался в таких старых домах и сильно сыпаться не должен. Нужно пробовать. У меня такое же, 47 года постройки.
Остальные ответы
Я не думаю что эта затея увенчается успехом. При сверлении, отверстия сразу заполнятся шлаком и пена не пройдет туда. Это высверливать, и выбивать перфоратором небольшие отверстия, то может быть что-то и получится, и то это нужно делать только в верхней части стены, а с боков надобности нет, так как при кладке таких стен делались перегородки, между которыми засыпается шлак. Так же надо учесть какой вес находится на этой стене, на этот ответить не получится.
Как делать большие отверстия в стенах? Выбираем оптимальный инструмент
Для сверления крупных отверстий требуются большие насадки, причем для дерева и бетона они разные. Мы расскажем, какие насадки для каких задач использовать и посоветуем надежные сверла.
Чтобы просверлить отверстия под крепления кондиционера, протяжку кабеля, монтаж паяной трубы для водопровода или соединения мебельных конструкций, потребуется крупное сверло. Хотя крупные насадки по дереву и бетону чем-то похожи, все же они предназначены для разных задач и они не взаимозаменяемые. Мы расскажем о них и посоветуем пару хороших насадок для дерева и бетона.
Мы уже рассказывали, как отличить сверла по дереву, металлу и бетону. Здесь же сосредоточимся на крупных насадках, которые мы используем не так часто, но без которых в быту никуда.
Сверла большого диаметра для дерева
Перьевые сверла неразборного типа
Самый распространенный тип сверл по дереву крупного диаметра. Перья представляют собой заточенную лопатку с заостренным наконечником, который предназначается для центрирования сверла в отверстии (т.е. чтобы сверло не уходило в сторону). С помощью них можно просверлить отверстия от 10 до 76 мм. Максимальная глубина сверления для них составляет около 150 мм, однако существуют специальные насадки на дрель, которые могут удлинить перьевое сверло до 300 мм.
Перьевые сверла могут отличаться формой режущей части и их заточкой (см. рис выше). Центрирующий наконечник может быть гладким с односторонней заточкой или винтовым. У второго качество центрирования лучше (хотя абсолютно все сверла в процессе сверления немного уводят в сторону), но при этом сверление более медленное. Отметим, что канавки для выборки стружки у перьевых сверл нет, поэтому в процессе сверления нужно будет иногда вынимать сверло и вытрушивать стружку. Также они не могут сделать отверстие идеально гладким.
Главным преимуществом перьевых сверл является возможность сверления глубоких сквозных отверстий для соединения конструкций шпильками и болтовыми соединениями. Также они самые дешевые из насадок крупного размера по дереву. Так хорошее перьевое сверло можно купить за 100 – 150 рублей, например, Сибртех 703097 с шириной лопатки 50 мм.
Регулируемые перьевые сверла
Отдельный тип крупных насадок для дерева — это перьевые сверла с регулируемым диаметром. Они позволяют выставлять разный диаметр насадки в зависимости от необходимого отверстия. Сверление такими перьями выполняется на низких оборотах с высоким крутящим моментом, поэтому для них потребуется мощная дрель.
В зависимости от производителя, стоимость сверла варьируется от 500 до 2000 рублей. За такие деньги в принципе можно купить небольшой набор обычных перьевых сверл. Но учитывая, что здесь шаг можно выставить в пределах 1 мм (а не во всех наборах есть все типоразмеры сверл), то иногда целесообразно купить именно регулируемое перо. Например, за 650 рублей можно купить хорошее сверло из закаленной стали марки BK8 STAYER 2951 с возможностью изменения диаметра от 22 до 76 мм.
Коронки
Коронки или кольцевые сверла, применяются для высверливания больших отверстий диаметром от 22 до 127 мм. С помощью них можно легко просверлить отверстие под проводку или какую-либо фурнитуру. Состоят коронки по дереву из сверла и, собственно, полой корончатой насадки. Для работы насадок разного диаметра достаточно одного сверла-держателя. Практически у всех сверл хвостовики шестигранные (не круглые) для лучшего сцепления с патроном.
Учитывая характер работы, полые коронки должны быть изготовлены их прочного материала. Наиболее качественные коронки изготавливаются биметаллическими — из сплава стали и кобальта. Чем больше диаметр насадки, тем больше режущих зубьев находится на кромке. Обратите внимание, что у некоторых коронок зубья имеют форму правильного треугольника и смотрят прямо вверх, а у других они наклонены в сторону вращения (по часовой стрелке) на 30 – 40°.
Наиболее популярным диаметром является 68 мм, так как с помощью такой коронки делают подрозетники в деревянных стенах и сэндвич-панелях. В среднем цена нормальной коронки начинается от 500 рублей. Помимо 68 мм ходовыми считаются коронки на 20, 25, 35, 40 и 51 мм – остальные размеры используются в быту очень редко. Если покупать для дома, то рекомендуем брать сразу в наборе, чтобы сэкономить. Так можно взять набор ходовых коронок Bosch 2608580868, которые помимо древесины могут сверлить также и листовой металл толщиной до 0,8 мм.
Засыпные стены или "засыпушка": теплоизоляция и упрочнение конструкции
В комментариях к последним статьям канала не раз заходила речь о так называемых засыпных стенах. Такая технология действительно существует, хотя в данное время используется не слишком активно.
В современном строительстве чаще всего используют технологию двухслойной кирпичной кладки с перевязками и засыпку в образованные полости утеплителя. Такой тип кладки называют также "колодцевой".
Интересно, что подобный вариант возведения стен может использовать как для их утепления, так и для упрочнения - во втором случае вместо засыпки утеплителя применяют заливку бетоном (обычно легкими разновидности, например, пенобетоном или полистиролбетоном).
При заливке бетоном особенно важно грамотно связать кирпичные стены, иначе распирающее действие заливаемого раствора может привести к разрушению кирпичной кладки.
Помимо засыпного утеплителя, можно использовать и обычный плитный или рулонный, но укладывать его будет сложнее. Это необходимо делать по мере выполнения кладки, с закреплением закладными элементами между рядами кирпича.
В качестве засыпного утеплителя можно взять:
- керамзит (лучше не слишком крупной фракции);
- перлит/вермикулит;
- крошка (шарики) пенопласта, пенополистирола;
- пеностекло в гранулах;
- опилки/стружки/костра;
- эко-вата.
Первые четыре вида утеплителя более удобны для кирпичной стены, поскольку дают сравнительно малую усадку со временем, достаточно легкие и при этом обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Последние два - отходы древообрабатывающей промышленности и эковата - сильно оседают, набирают много влаги, горят.
К насыпным/наливным усилителям стены можно отнести:
- песок различных фракций, в чистом виде или с добавлением гравия/щебня;
- гравий или щебень, в том числе вторичный;
- легкие бетоны.
Отдельно стоит упомянуть саман и торфяные блоки . Оба вида материала не безупречны, второй к тому же достаточно редко встречается в продаже. Однако оба выполняют одновременно роль утеплителя и усилителя стены.
Интересно, что не обязательно использовать насыпные утеплители/заполнители только для кирпичной кладки в два ряда. Технология подходит и для железобетонных/блочных стен с облицовкой кирпичом. В этом случае заполняется пустота между основной стеной и облицовкой.
Как правильно сверлить бетонную стену: чем лучше просверлить.
Бетонные стены представляют собой надежную и невероятно прочную конструкцию, повредить поверхность которой далеко непросто, как и просверлить. Но если необходимость такая всё же возникла, то с помощью специального оборудования и соблюдения некоторых правил это сделать всё-таки возможно. А теперь обо всём более подробно.
Сверление бетона своими руками
Общие положения
Давайте для начала рассмотрим, почему не сверлится бетонная стена обычными методами. А всё кроется в структуре столь прочного материала:
Название компонента Технические особенности Цемент Связывает все ингредиенты, каменея в процессе застывания раствора Песок Увеличивает плотность и уменьшает пористость Гравий Придаёт конструкции прочность на сжатие
Как видите, действие всех составляющих направлено на увеличение прочностных качеств готового продукта. Особенно критичным для обычных свёрл является щебень, о который моментально тупятся их режущие кромки.
Бетон используется даже для создания бомбоубежищ
И при всей сложности обработки бетонной стены, необходимость в этом может возникать очень часто.
Читайте также: