Нагрузка на стены каркасного дома

Обновлено: 14.05.2024

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Конструктивная надежность решений.
Оптимальность по трудозатратам при возведении.
Оптимальность по затратам материалов.
Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Моменты, отличающие американский каркас:

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Правильные проемы в каркасном доме

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Правильная укосина в каркасном доме

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

Приведу несколько примеров.

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Что сразу можно отметить на данном фото?

Подведем итог

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

Стены каркасного дома - полный обзор

Как правильно делаются стены каркасного дома, в этой статье сделаем полный обзор этой тем. Рассмотрим следующие вопросы:

В чём отличие каркасных стен от без каркасных
Какие существуют стены у каркасного дома
Утепление стен каркасного дома
Толщина стен каркасного дома
Пирог стены каркасного дома
Пароизоляция и ветрозащита для стен каркасного дома
Плиты стен каркасного дома

Чем отличаются стены каркасных домов

Основным отличием стен каркасного дома от других, является конечно же наличие в них каркаса. К примеру в обычной стене из кирпича, блока, или бруса, никакого каркаса нет.

Какие преимущества даёт применение каркаса

Каркас принимает на себя все несущие нагрузки, передающиеся на стены. За счёт этого, прочие функции, такие как утепление, звукоизоляция, эстетическая привлекательность и т.д., можно делать другими строительными материалами, более подходящими для этих целей.

Например, сравним каркасную стену с кирпичной:

В кирпичной стене: один и тот же материал (кирпич) несёт на себе нагрузку, является утеплителем в стене, он же звукоизоляция, и эстетическую привлекательность фасаду так же придаёт кирпич.
Что в результате имеем. Кирпич плох как утеплитель, поэтому стену делают (по крайней мере в центральной части России) толщиной в 2,5 кирпича (примерно 65 см). При этом несущая способность в сотни раз превышает необходимую, для существующих нагрузок достаточно было бы и пол кирпича.

Таким образом, чтобы все предъявляемые к стене требования выдержать, в случае с кирпичом, приходится прибегнуть к большому расходу материала, а это, и толстые стены, и большой удельный вес, в разы повышающий требования к фундаменту, соответственно и цена строительства.

В каркасной стене основные функции распределяются между разными материалами. Так:

Несущие нагрузки обеспечивает каркас. При этом он обеспечивает необходимое сопротивление нагрузкам, без избытка как у кирпича, за счёт чего конструкционных материалов (пиломатериала) нужно гораздо меньше.
Утепление и звукоизоляция обеспечиваются за щёт базальтовых, минераловатных, либо других типов утеплителя. У всех утеплителей теплопроводность гораздо ниже чем у конструкционных материалов, поэтому и толщина нужна меньше.
Эстетическая привлекательность придаётся стенам за счёт отделочных материалов

Всех характеристик, присущих для стен дома, перечислять не буду, обращу лишь внимание на следующий факт:

Общий объём материалов, необходимых для каркасной стены, намного меньше чем у бескаркасных стен, соответственно толщина стен, их масса, а так же себестоимость тоже ниже.

Какие стены бывают у каркасных домов

Стены каркасных домов можно поделить по различным признакам:

несущие и ненесущие
утеплённые или холодные
можно найти ещё кучу других признаков, по которым их можно поделить, но я думаю этим вообще не стоит забивать голову.

Лучше расскажу вот о чём:

Как сделать правильный пирог каркасной стены. Основные принципы

В основе каркасных стен всегда лежит каркас, он может быть деревянным, металлическим, железобетонным, либо из каких-то иных конструкционных материалов. Для загородного домостроения обычно применяют деревянные каркасы.
Пространство между элементами каркаса заполняется утеплителем. Это, как правило, материал с низкой плотностью, а значит и низкой теплопроводностью.
Для домов с деревянным или металлическим каркасами применяют базальтовые либо минеральные ваты, пенополистирол, эковату.
В строениях с железобетонным каркасом для утепления используют ячеистый бетон, пеноблоки и.т.д.
Если стены утеплены паропроницаемыми материалами, такими как базальтовая или минеральная вата, со стороны улицы необходимо делать паропроницаемую ветрозащитную мембрану с вентзазором

Внутри и снаружи стены с каркасом могут быть отделаны любым подходящим отделочным материалом.

Зачем нужен вентзазор и паропроницаемая мембрана

В материалах с низкой плотностью, таких как базальтовая или минеральная вата, при определённых условиях перепадов температуры и влажности в воздухе образуется точка росы, в них образовывается конденсат. Если не обеспечить эффективное удаление влаги из стен, возникает сразу несколько проблем:

Их теплопроводность увеличится - значит в доме будет холоднее
От влаги утеплитель даст усадку
Снижается срок эксплуатации.

При наличии в пироге стены со стороны фасада вентиляции в виде зазора решает все эти проблемы, однако в таком случае утеплитель может продуваться.

Для того, чтобы исключить продувание и при этом обеспечить вывод влаги из стены, вместе с вентзазором на утеплитель устанавливается паропроницаемая мембрана.

Каркасная стена в каркасном доме 6х9 по СНиП 31-105🔥. Видео-урок проектирования дома своими руками

Стены — это наверное самая сложная часть каркаса, где делается наибольшое количество ошибок и где цена ошибки — очень велика. А все дело в том, что главная фишка при проектировании стен с нуля —необходимость мыслить.

Для начала мы обсудим все правила проектирования, а потом вы увидите, сколько десятков тонкостей есть, если вы хотите максимально сэкономить ваши материалы, работу, а затем и расходы на отопление.

Общие принципы: стойки должны идти с шагом 415-640 мм в зависимости от применяемых нами материалов обшивки и утеплителя. Самый стандартный вариант — стойки через 600 (под гипсокартон GTS-9 и 560 мм Paroc), 625 (под ОСБ-3) и 635 мм (под утеплитель, когда не важна обшивка).

Три обвязки: нижняя и первая верхняя — дублируют друг друга, встречаются над серединой стоек, длина каждой до 6 метров. Вторая верхняя обвязка может быть не над стойками, ее роль — в распределении нагрузок на первую верхнюю от балок и стропил. Должна стыковаться как минимум в метре от стыковки верхней первой обвязки.

Подробнее посмотрите мое видео про стены:

А мы перейдем к конкретике.

Шаг стоек у нас под вертикальное расположение ОСБ — 625 мм, он позволяет ставить ОСБ без подрезки на каждую вторую стойку и при этом иметь расстояние для утеплетиля между стойками 575 мм, куда влезает некоторая минвата без подрезки!

Окей, с шагом разобрались, теперь надо понять, откуда мы начинаем ставить стойки. Мы уже определили, что для полного счастья нам нужно как можно чаще иметь стойки с 652 мм шагом. Казалось бы, что нам мешает?

А нам мешают наши проемы и стыковка с внутренними стенами. Обычно выбирают одну сторону и от нее начинают осчитывать шаг стоек, но потом, когда встречают проем, то шаг сбивают, и начинают его отсчитывать уже от проема.

Но помните я говорил, что очень важно еще и думать? Глянем на планировку! В данном случае у нас все фасады симметрично построены, т. к. проемы у них практически везде имеют одинаковый отступ от краев стен. Поэтому гораздо проще идти сразу с двух краем к середине симметрично.

Что важно, нам важны не просто пары стоек, а триады, т. е. три стойки с таким шагом рядом, т. к. именно столько перекрывает без подрезов плита ОСБ-3:

Но что мы видим в планировке? У нас оконные проемы 1200 мм, а значит мы мы можем плитой 1250 мм закрыть весь оконный проем! Такое, если честно, я сам придумал впервые, никогда таких проемов не было, поэтому я и говорю, что надо думать и думать. Итого, что у нас получается?

На северном фасаде все очень легко, проемов почти нет, почти везде идет идеальный шаг 625:

а вот на южноем сложнее, поэтому я придумал, как максимизировать этот шаг, причем идея с проемами помогла сделать больше триад и разумнее траты:

Если вам не кажется очевидным необходимость в ломании мозга, давайте посмотрим две фротонные стены (западную и восточную) в разном исполнении.

В восточном фасаде я просто иду от одной стене к другой, ставя стойки по шагу ОСП, чтобы его не резать:

В западном фасаде я использовал хитрость с ОСП в проемах и в итоге смог при таком же количестве ОСП сохранить почти везде шаг 625 под утеплитель!

Сбор нагрузок в каркасном доме

В статье «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома» мы поговорили о сборе нагрузок для случая, когда основные несущие конструкции – это стены дома. Сейчас все чаще случается, что частные жилые дома строят каркасного типа: когда несущими являются колонны, опирающиеся на столбчатые фундаменты, и воспринимающие нагрузку от перекрытий, балок, стен, перегородок, полов, крыши – в общем, всего, что в доме запроектировано. Подход к сбору нагрузок в этом случае несколько иной.

Предположим, у нас есть двухэтажный дом (второй этаж – полумансардный) каркасного типа: столбчатые фундаменты с фундаментными балками (под стены 1 этажа), монолитные колонны, монолитные перекрытия (безбалочные, только по периметру – обвязочная балка), продольные монолитные балки на втором этаже – поддерживающие конструкции крыши; деревянная крыша, наружные стены – из газобетона, перегородки – кирпичные.

Постараемся собрать нагрузки для расчета:

1) столбчатого фундамента под центральную колонну (оси 2/Б);

2) столбчатого фундамента под угловую колонну (оси 1/В);

3) столбчатого фундамента под крайнюю колонну (оси 4/Г);

4) фундаментной балки.

Выберем город проектирования (для снеговой нагрузки) – пусть это будет Николаев.

Внимание! Сечения несущих элементов (толщина перекрытия, размеры стропильных ног, колонн, балок) взяты просто для примера, их размеры не подтверждены расчетом и могут значительно отличаться от принятых.

Временная нагрузка для жилых помещений - 150 кг/м 2

3 . Нагрузка от 1 м 2 наружной стены.

4 . Нагрузка от 1 м 2 кирпичной перегородки.

5 . Нагрузка от собственного веса железобетонных конструкций (на 1 пог. метр).

Теперь необходимо перейти к сбору нагрузок на фундаменты. В отличие от нагрузки на ленточный фундамент, которая определяется на погонный метр, нагрузка на столбчатый фундамент собирается в килограммах (тоннах), так как по сути является сосредоточенной и передается в виде силы N от колонны – фундаменту.

Как перейти от равномерно распределенной нагрузки к сосредоточенной? Нужно умножить ее на площадь (для нагрузки, измеряемой в кг/м 2 ) или на длину (для нагрузки, измеряемой в кг/м). Так, на колонну, расположенную на пересечении осей «2» и «Б» нагрузка передается с прямоугольника, обозначенного на рисунке выше розовым цветом, размеры этого прямоугольника 2,75х3 м 2 . Как определить эти размеры? По горизонтали у нас есть два пролета между соседними колоннами: один 4,5 м, второй – 1,5 м. От каждого из этих пролетов половина нагрузки приходится на одну колонну, а половина – на другую. В итоге, для нашей колонны длина сбора нагрузки будет равна:

4,5/2 + 1,5/2 = 2,25 + 0,75 = 3 м.

Точно так же определяется длина сбора нагрузки в перпендикулярном направлении:

3/2 + 2,5/2 = 1,5 + 1,25 = 2,75 м.

Площадь сбора нагрузки для колонны по оси 2/Б равна: 3*2,75=8,25 м 2 .

Но для этой же колонны площадь сбора нагрузки от крыши уже будет другой, т.к. колонны по оси «3» на втором этаже уже нет (это видно на разрезе дома), и пролет справа от колонны возрастает до 4,5 м. В табличном расчете это будет учтено.

Сбор нагрузок для каркасного дома

В этой статье рассматривается сбор нагрузок для каркасного дома на примере одноэтажного дома 6x6 м. Все статьи об использовании свайно-винтового фундамента для каркасного дома.

Одноэтажный дом 6x6 с висячей стропильной системой

В качестве первого примера рассмотрим сбор нагрузок для одноэтажного дома 6x6 м расположенного в III-ем снеговом районе и II-ом ветровом районе. Кровля будет выполнена с уклоном 1:2 по схеме с затяжкой, роль которой будет играть балка перекрытия. Перекрытие пола первого этажа будет включать центральный прогон, разделяющий дом на две равные части.

Расчётная нагрузка от стропильной системы

Район снеговой нагрузки — III
Район ветровой нагрузки — II
Нагрузка от кровли — 16 кг
Нагрузка от потолка — 26 кг
Длина здания — 6000 мм
Высота установки — 3000 мм
Ширина — 6000 мм
Величина свесов — 600 мм
Высота фермы — 1500 мм
Высота затяжки — 0 мм
Шаг установи ферм — 626 мм
Толщина досок — 50 мм
Ширина досок стропил — 200 мм
Ширина досок затяжки — 200 мм

Выполнив полный расчёт мы убедимся, что выбранные сечения досок стропил и балок перекрытия достаточны для выполнения требований по прочности и прогибам; а для соединения стропил и балки перекрытия должено быть использовано 15 стандартных гвоздей 88x3.1 применяемых для нейлеров. При желании можно пересчитать соединение на стандартный строительный гвоздь 3.5x90. Однако, самой важной для наших расчётов величиной будет расчётная нагрузка на опоры. Данные для опор будут различаться, это происходит из-за учёта сноса снегового покрытия ветром. Выбираем большее из значений, в нашем случае это 745 кг.

Получается, что одна пара стропил и балка перекрытия создают нагрузку на стену в 745 кг. Однако это точечная нагрузка и её требуется перевести в равномерно-распределённую разделив на шаг стропил по осям, равный 0.626 м. Таким образом получаем равномерно-распередлённую нагрузку от крыши на стены в 1190 кг/м.

Расчётная нагрузка от внешних стен

Расчётная нагрузка от конструкций стены получается перемножением веса 1 м 2 стены, равного 44 кг, на высоту стены, предположим, 2.5 м, и на коэффициент 1.1. Получаем 121 кг/м.

Расчётная нагрузка от перекрытия пола первого этажа

Остаётся расчитать нагрузку от перекрытия пола первого этажа. Она будет состоять из полезной нагрузки и веса конструкций.

Полезная нормативная равномерно-распределённая нагрузка на перекрытия жилых помещений составляет 150 кг/м2. Для получения расчётной нагрузки используется коэффициент 1.3. Таким образом получаем величину 195 кг/м 2 .

Вес конструкций сложится из веса конструкций перекрытия пола первого этажа (60 кг/м 2 ) и веса от перегородок, составляющего 50 кг/м 2 . Для получения расчётной нагрузки используется коэффициент 1.1. Таким образом получается нагрузка в 121 кг/м 2 .

Общая расчётная нагрузка от перекрытия пола первого этажа составит 316 кг/м 2 .

Ширина грузовой площади перекрытия пола первого этажа составит половину расстояния между прогоном под стеной и центральным прогоном, что будет соответствовать 1.5 м. Умножив расчётную равномерно-распределённую нагрузку от 1 м 2 перекрытия первого этажа на ширину грузовой площади получим нагрузку на прогон под стеной. В нашем примере она составит 474 кг/м.

Нагрузка на прогон под стеной

Нагрузка на прогон под стеной будет состоять из суммы нагрузок от стропильной системы, стены и перекрытия пола первого этажа. Здесь необходимо отметить, что возможно два варианта взаимного расположения балок перекрытия первого этажа и чердачного перекрытия. Обычно они параллельны, а результирующая нагрузка на прогон составляет сумму всех трёх указанных выше нагрузок. Однако, иногда разумно расположить балки этих перекрытий перпендикулярно, таким образом придётся расчитывать два варианта нагрузок, в одном от стены и пола, а во втором от стен и стропильной системы. Такое расположение позволяет несколько снизить максимальную нагрузку и, возможно, изменить свайное поле.

Результаты расчёта нагрузок на пролёты для разных вариантов приведены в таблицах ниже.

Нагрузка на прогон под стеной. Балки перекрытий параллельны

Элемент конструкции	Нагрузка
Стропильная система и чердачное перекрытие	1190
Внешние несущие стены	121
Перекрытие пола первого этажа	474
Итого	1785

Нагрузка на прогон под стеной. Балки перекрытий перпендикулярны

Элемент конструкции	Нагрузка
Стропильная система и чердачное перекрытие	1190
Внешние несущие стены	121	121
Перекрытие пола первого этажа	474
Итого	1311	595

Нагрузка на центральный прогон

Ширина грузовой площади для центрального прогона составит половину суммы пролётов перекрытия пола по обе стороны от прогона, или 3 м. Расчётная равномерно-распределённая нагрузка от перекрытия пола первого этажа останется неизменной, а нагрузка на прогон составит 948 кг/м.

Как сделать стены вашего каркасного дома крепкими? Испытания каркасных стен по науке. Часть 1

Несмотря на то, что современный каркасный дом и в Скандинавии и Америке предполагает применение плитной обшивки (фанера/OSB/ДВП), у нас в России в каждом втором проекте я вижу укосины (часто при этом неправильные).

Сегодня вы наконец узнаете, во сколько раз фанера крепче МДВП, почему укосины под 45 градусов лучше, чем К-укосины и что важнее — частый шаг стоек или частый бой гвоздей и их размер!

Итак, вводные данные:

Базовая стена из доски 39*89 мм с горизонтальной обшивкой доской 20 мм взята за 1, а остальные варианты обшивок этой стены в цифрах во сколько раз они ее прочнее.

38х89мм с шагом 406 мм, высотой 2,44м и длиной 3,6м. При этом базовая стена уже обшита сплошной горизонтальной доской 19х184мм закрепленной на 2-а гвоздя (58мм) к каждой стойке каркаса

Во всех тестах нагрузка прилагалась к стене с помощью спец. станка

Фиксировалось два параметра

Жесткость (rigidity) — это значение нагрузки, чтобы произошел небольшой сдвиг верхней обвязки в 13мм.

Прочность (strength) — это значение нагрузки, чтобы произошел значительный сдвиг верхней обвязки на 127 мм или ее разрушение.

Испытание №1

Базовая стена с горизонтальной обшивкой + две укосины: одна нормальная под углом 45 град и одна несимметричная К-укосина с другого торца.

Данные у нас расположены вот в таких табличках, не пугайтесь, тут все очень просто. Первый столбец: сечение досок стены, второй: шаг стоек в дюймах, а 3 и 4 — данные испытания по жесткости и прочности.

И тут мы узнаём следующее:

Во-первых, жесткость с этими двумя укосами почти в 4,5 раза больше, а прочность в 4 раза, чем у базовой.

То есть укосины работают, даже в экзотическом К-варианте, это факт!

Но есть и другие наблюдение: при увеличении шага стоек стены с 16 дюймов (406 мм) до 24 дюймов (610 мм), мы видим падение жесткости и прочности практически в 2 раза. То есть, она по-прежнему достаточно прочная, но всего в 2 раза прочнее, чем базовая. Запомните этот момент.

Испытание №2

Базовая стена без горизонтальной обшивки, но с вертикальной обшивкой фанерой 6 мм.

По результатам жесткость такой стены в 8,5 раза больше, а прочность в 4,5 раза, чем у базовой. Причем увеличение шага до 610 мм вообще никак не влияет на эти величины — мы видим в 3 строчке цифры 8,4 и 4,4!

То есть в России, где всегда используется шаг больше 600 мм — плитная обшивка даже фанерой в 6 мм гораздо более эффективна обшивка, чем те же укосины!

При этом 4 и 5 строка показывает примерно те же цифры даже при уменьшения сечения стоек до 39*69 мм! К вопросу о том, что многие боятся строить дома из стоек 50*100. Не бойтесь, дерево — великолепный и прочный материал.

Поехали дальше, нас ждет еще много откровений, зачастую самых неожиданных.

Испытание №3

Стена без горизонтальной обшивки обшита доской дюймовкой диагонально (как я сделал в своем доме)

Испытание в этот раз провели как на глухой стене, так и на стене, ослабленной окном и дверью.

Итак, что мы видим. Диагональная обшивка дает очень существенный рост прочности на глухой стене (более чем в 8 раз) и в этом ничем не уступает обшивке из фанеры.

Правда при этом величина жесткости стены сильно зависит от того с какой стороны к стене прилагается нагрузка (т.е., если нагрузка идет слева, когда обшивка работает на растяжение, то жесткость выше в 7,3 раза, а если нагрузка идет справа и обшивка работает на сжатие, то всего в 4,3 раза, что впрочем тоже отлично.

Но вот и могло бы быть мое первое сильное разочарование! Дело в том, что если в стене с диагональной обшивкой будет окно и дверь, то эффективность диагональной обшивки для жесткости стены, как вы видим из последней строчки таблицы, практически сводится к нулю и та по крепости становится чуть больше базовой с горизонтальной обшивкой!

И это было бы грустно, но есть одно большое НО. Дело в том, что на испытательной стене проблема не столько в проемах, сколько в том, что по краям стены нет недостаточной площади сплошной обшивки стен.

Иначе она действительно работает неэффективно. Если это требование выполнено, то проёмы этой обшивке не страшны.

Испытание №4

В четвертом испытании стена обшита плитами ДВП размером 1,22х2,44м в 2 вариантах:

— мягкими древесноволокнистыми плитами толщиной 20мм (25/32)

Жесткость обоих материалов при обшивки сплошных стен оказалась близкой — 3,0 и 3,8 у мдвп и 4,2 и 3,6 — у обычной ДВП.

То есть уже сейчас можно сказать, что обшивка ДВП по крайней мере на стенах без проёмов по эффекту ничем не уступает по прочности и жесткости двум укосинам вместе с горизонтальной обшивкой дюймовкой.

И это то, о чем я давно говорю в своих видео — МДВП толще 20 мм нужно признать конструктивной обшивкой и давно забыть как о страшном сне — об укосинах. Хотя выводы пока делать рано, давайте пойдем дальше.

С проёмами, конечно, уже не такие сказочные цифры и эффективность обшивки падает в 2 раза. Но мы пока еще не видели, как себя в стенах с проёмами поведут сами укосины и не забывайте, что тут еще нет внутренней горизонтальной обшивки!

Ну немного скажем о результате сравнения прочностей стен в зависимости от варианта обшивки проемов (с перекрытием углов проемов Е или с разрывом листов по углам проемов — F.

В итоге мы видим, что прочность при обшивке методом E меньше (1,6 против 2,1).

Объясняется это тем, что в углах образовываются напряжения и прочности листа МДВП обшивки при критических нагрузках не хватает, в результате чего происходит разрыв в МДВП плите от угла проема.

Ну и последнее в этом видео, 5 испытание

Стена обшита листами фанеры 1,22х2,44м в разных вариантах по толщине и шагу гвоздей:

— толщиной 5/8” (16мм), гвозди 58мм;

— толщиной 3/8” (9,5мм) гвозди 48мм;

— толщиной 1/4” (6,35мм) гвозди 48мм;

Помимо этого тестировался разный шаг гвоздей в креплении листов (внешний контур/внутри листа):

По результатам испытания мы видим, что:

Увеличение толщины фанерной обшивки с 9 до 16 мм оказывает существенное влияние на общую прочность стены (9+ против 3,9), однако на жесткость влияет несильно (4,8 против 5)

Уменьшение шага гвоздей в креплении фанеры дает значительный эффект в увеличение жесткости стены и является более эффективной мерой в наращивании ее жесткости, чем увеличение толщины обшивки, потому что даже при 6 мм фанере при шаге крепежа 64/127 жесткость с 4.2 выросла до 5.9, а прочность с 5.2 до 7.0! Что практически столько же, дает 16 мм фанера, приколоченная с шагом в 2 раза реже 150/300.

Дополнительная проклейка листов 6 мм фанеры к каркасу не дает большого прироста в общей прочности, но дает очень хороший результат в стенах, ослабленных проемами — 3,7 и 4 вместо 2 и 2,8.

И уже по результатам этих пяти испытаний мы можем сделать выводы:

Фанера толщиной 6 мм с частым шагом крепче, чем укосины вместе с горизонтальной обшивкой стен, а если фанеру вдруг еще и приклеить и взять ее например 8 мм, то потом эту стену трактор не сдвинешь.

МДВП формата 1,22х2,44мм вертикально толщиной 20мм с шагом креплений 76/152мм не уступают двум укосинам, врезанным под 60 градусов.

И диагональная обшивка стен и МДВП и укосины гораздо хуже работают, если в стене есть много проёмов, а плитная обшивка из фанеры при этом работает стабильно.

Плитная обшивка из 6 мм фанеры с частым шагом крепежа практически не уступает по эффективности 16 мм фанере с более редким шагом крепежа.

Никто и никогда не видел в США неврезанных укосин, такие даже не рассматривались в испытании и являются творением российских художников от каркасного мира.

Дубликаты не найдены

Отредактировано Siphonaptera 5 месяцев назад

Строительство и ремонт

4.4K поста 33.6K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

5 месяцев назад

Это очень полезная информация, спасибо, сохранил. Получается лучше зашивать фанерой по кругу?

раскрыть ветку 12 5 месяцев назад

Да и всегда так было. Причём можно не обязательно фанерой а любым листовым материалом Даже ГКЛ будет лучше держать чем укосины.

раскрыть ветку 11 5 месяцев назад

Был в курсе что укосины примерно эквивалентны плитной обшивке, но таблички на глаза не попадались, теперь определенно буду зашивать все осб/фанерой, нахер укосины)

5 месяцев назад раскрыть ветку 9 5 месяцев назад

Так не пускайте её внутрь. Пароизоляция изнутри, решит все проблемы.

раскрыть ветку 8 5 месяцев назад так это то понятно, что пароизоляция, но идеально все равно не сделать, где то да пройдет, не зря ж ветрозащита снаружи сделана мембраной чтоб выпускать влагу) раскрыть ветку 7 5 месяцев назад

если чуть чуть зайдёт то точно так же и выйдет. Снуружи же у вас нет пароизоляции.

Ветрозащита сделана совершенно для другого.

раскрыть ветку 6 5 месяцев назад т.е. ветрозащита работает в одну сторону ? точно так же уже не выйдет, ибо пройдет насквозь стену раскрыть ветку 5 5 месяцев назад

Вы совсем не понимаете как это работает.

Ветрозащита не препятствует выходу пара (почти). Она только защищает от выдувания тепла с поверхности утеплителя.

раскрыть ветку 4 5 месяцев назад ну вот, влага через нее вышла наружу, а тут осп и тд, которая не особо то и пропускает раскрыть ветку 3 5 месяцев назад

вообще в нормальном пироге стены из дома на улицу сначала идет осб а уже потом ветрозащита, либо осб-контрутепление-пленка.

5 месяцев назад

Не особо, на пароизоляция сильно хуже (приблизительно в 6 раз). По сравнению с ней ОСП и.т.д. очень даже неплохо пропускают.

раскрыть ветку 1 5 месяцев назад тогда хорошо, если так 5 месяцев назад А где испытание обшивки из кроношпановской говноштамповки, которую они прчему то гордо именуют OSB-3? 5 месяцев назад

В одном ролике на ютубе автор построил два небольших идентичных домика, но один усилил укосинами с силовой обшивкой по кругу ,а второй был только с силовой обшивкой. Во время сильного ветра дом без укосин немного кряхтел, в нем было некомфортно находиться, чего не сказать о доме с укосинами - внутри него не ощущалось никаких внешних нагрузок.

Поэтому если вы решили раскошелиться на силовую обшивку, то несколько укосин вам не сильно ударят по карману, лучше их врезать.

5 месяцев назад 5 месяцев назад

@karkasgidru, задумка поста хорошая, но с доказательством беда. таблички из каких то книжек на буржуйском языке. Не вызывают доверия. Что кто как считал, непонятно.

раскрыть ветку 6 5 месяцев назад

У буржуев как раз каркасное строительство развито и регламентировано нормально. Ещё в 70 годах прошлого века департамент США по лесному хозяйству проводил подобные исследования. А у нас канадские коды перевели на Русский, назвали СП 31-105 2002 и пойдет. Проводить исследования, актуализировать нафиг надо. Вообще с нашим похуизмом и наличие СП31-105 огромное счастье.

раскрыть ветку 5 5 месяцев назад

Всё есть. Только не в виде табличек, а в виде методик расчёта. Таблички это как раз для самостройщиков и строителей .

У кого времени/желания/способностей не хватает. Для того что бы вникнуть.

раскрыть ветку 4 5 месяцев назад

СП -это свод правил. Он тем и хорош, что не нужно ничего рассчитывать. Бери и делай. То же ПУЭ - правила устройства электроустановок. Это тоже свод правил, где четко указывается что и как делать. И как то сильно вникать в тему и производить расчеты никому нафиг не упало. Ну может ток короткого замыкания для линии прикинуть, что бы убедиться что автомат на конце линии правильно выбран. Но при эксплуатации электроустановок до 1 кВ, можно обойтись без расчетов одними таблицами и правилами. Почему из малоэтажного каркасного строительства надо делать что то мистическое? Что бы вот прямо не только лишь все могли понять, вникнуть, построить. Нет, надо обязательно на ПГСе отучиться 5 или 6 лет (или сколько там нынче учат), что бы каркасник в полтора этажа построить. За то свобода творчества полная. Лепи как знаешь, всем пох, правил нет.

раскрыть ветку 3 5 месяцев назад

СП -это свод правил. Он тем и хорош, что не нужно ничего рассчитывать.

Ошибаетесь. Абсолютное большинство СП подразумевает расчёты.

Вот тот же СП по дереву. (Только нормальный)

5 месяцев назад

"Сп - свод правил, бери и делай"

Что то я не помню, что б в 63 сп (по железобетону) писали какую арматуру и с каким шагом нужно ставить в перекрытие, с пролетом 6 м, или допустим в 3х метровое.

Или что бы в сп16 (по металлу) была табличка с сечениями и шагом профилей в фермах (на любой пролет и нагрузку).

Сп - прежде всего документ, который содержит "требования к расчету и проектированию" - что указано на первых страницах.

Табличные значения? Да, в некоторых Сп они присутствуют. Например в 20м (нагрузки и воздействия). Да, вы можете найти нагрузку на перила, или нормативную нагрузку на перекрытие в коридоре, только вот снег и ветер вам в любом случае придется считать.

раскрыть ветку 1 5 месяцев назад

Со снегом как раз все просто и есть табличные значения. А вот с ветром все сильно непросто. Даже если решишь посчитать исходные данные взять особо не где.

5 месяцев назад

о, изобретаем каркасно щитовой дом по новой?

5 месяцев назад

Укосины (в том числе) работают как американские блокинги. По мне проще укосину поставить чем с блокингами (блокинги ставят для сырых стоек, чтобы избежать изгиба) возится.

5 месяцев назад

Вывод видимо примерно такой, строй с врезанными укосинами, будет норм. Если есть деньги то зашей все ОСБ, будет еще лучше.

5 месяцев назад раскрыть ветку 1 5 месяцев назад

Блять, причём тут газобетон йобанарот. Человек интересную инфу привёл, читай запоминай может пригодится, нет надо про газобетон ляпнуть.

ещё комментарии показать ещё 0 комментариев Похожие посты 9 часов назад

Что можно построить за миллион? Ценовой парадокс РФ закончился. Дома стали дороже квартир

Вчера я был на встрече блогеров, освещающих загородную жизнь. Было очень приятно посмотреть на увлечённых людей, которые создают что-то новое, благоустраивают среду вокруг себя и умеют связно и ясно об этом рассказывать.

Кто-то выращивает редкие сорта пионов, кто-то держит коз и варит сыр, у кого-то страусиная ферма, кто-то занимается столяркой, а кто-то делает одуванчиковое вино. В общем, интересные девушки и мужчины, самых разных возрастов.

Я там был с одной стороны, как томатовод (у Агрокульта более 300 сортов коллекционных томатов, мы выращиваем томатные деревья и первые в России выпустили книгу-руководство об этом, полностью задокументировав весь процесс), а с другой стороны, как плотник и домостроитель Каркасово - нашего подпроекта по строительству загородных домов для подписчиков.

Так вот, на встрече ко мне подошла девушка-блогер, мама двоих детей. И спросила, что можно построить за 1,2 млн. на фундаменте 11х11 метров. На что я развёл руками. За эти деньги невозможно построить ничего, во всяком случае, с нормальным утеплением и материалами. Сегодня минимум, с которым имеет смысл влезать в загородное строительство (если это не щитовая дача на бетонных блоках вместо фундамента) - 4 млн. рублей. И всем, кто обращается ко мне, имея бюджет впритык, я советую посмотреть на газобетон, т.к. возможно, из него сегодня строить дешевле.

На вопрос "Строиться ли сегодня, или нет?" хорошо ответила одна моя подписчица, которую я консультирую по e-mail. Девушка сама строит каркасник, нанимая подсобников на тяжёлые работы.

Так вот, она начала строительство в апреле, а вчера написала мне: "Хорошо, что начала весной. Сейчас бы мне денег хватило только на сваи."

По моему опыту, ожидать обрушения цен на древесину в ближайший год точно не стоит. На протяжении 3-5 лет цена стабилизируется. Но к тому моменту остальные материалы уже подтянутся по цене к дереву за счёт ежегодных сезонных подорожаний.

В РФ сложилась парадоксальная ситуация - загородная недвижимость была значительно дешевле городской, предоставляя при этом горадо больше степеней свободы. К сожалению, время этого парадокса прошло. Дом за городом будет в скором времени дороже квартиры. Как в большинстве не совсем уж отсталых стран.

Сбор нагрузок для каркасного дома

В этой статье рассматривается подготовка к сбору нагрузок в каркасном доме. Все статьи об использовании свайно-винтового фундамента для каркасного дома.

Собственный вес конструкций

Первым — подготовительным — этапом при сборе нагрузок является расчёт собственного веса конструкций. Во всех примерах будут использоваться некоторые типовые пироги стен, перекрытий и кровли; не являющиеся примером для подрожания и требующие разносторонней адаптации под условия в районе возведения объекта.

перекрытия пола первого этажа
межэтажного перекрытия
чердачного перекрытия
кровельного покрытия и стропильной системы
внешней несущей стены
внутренней несущей стены

Вес внутренних ненесущих стен допускается учитывать как дополнительную равномерно-распределённую нагрузку величиной 50 кг/м 2 .

Чистовое покрытие — линолеум
Чёрный пол — OSB 22 мм
Балки перекрытия 50x200 с шагом 626 мм по осям и утеплением из минеральной ваты
Сплошная подшивка доской 25x100

Чистовое покрытие — линолеум
Чёрный пол — OSB 22 мм
Балки перекрытия 50x200 с шагом по осям 626 мм и утеплением/звукоизоляцией из минеральной ваты
Подшивка доской 25x100 с шагом по осям 400 мм
Потолок — ГКЛ

Балки перекрытия 50x200 с шагом по осям 626 мм и утеплением из минеральной ваты
Подшивка доской 25x100 с шагом по осям 400 мм
Потолок — ГКЛ

Металлочерепица
Обрешетка из доски 25x100 с шагом 350 мм
Контротбрешетка из бруска 50x50 по стропилам
Стропила 50x200 с шагом по осям 626 мм

Основание для чистовой отделки — ГКЛ
Стойки 50x150 с шагом по осям 626 мм и утеплением из минеральной ваты
Силовая обшивка — OSB 12 мм
Каркас для монтажа винилового сайдинга — брусок 50x50 с шагом по осям 400 мм
Чистовая отделка — виниловый сайдинг

Расчёт собственного веса конструкций приводится в таблицах ниже. При необходимости вес материала пересчитан к 1 м 2 .

Для использования калькуляторов расчёта стропильных систем и стропильных ферм требуется значение веса конструкций без учёта веса балок каркаса. Это значение приводится во втором столбце таблиц при необходимости.

Читайте также: