Крепление облицовочного кирпича к монолитной стене

Обновлено: 02.05.2024

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Фасады кирпичных зданий. Материал фасада должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель Пользователь FORUMHOUSE

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Кладка фасада из крипича.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ Участник FORUMHOUSE, Москва.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Скинтекс Пользователь FORUMHOUSE

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Коробки размещают на расстоянии 0.75 - 1 м друг от друга.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

высокая прочность;
долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
высокая коррозионная стойкость.

АлександрНФ Пользователь FORUMHOUSE

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Такая связь может уже разрушиться через, условно говоря, 10-15 лет. В то время как кирпичный фасад должен стоять не менее 50-60 лет и выше.

Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

«Гибкая» связь этого типа не сможет полностью передать динамическую ветровую нагрузку от фасада на несущую стену.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Связи закладываются не в шов газосиликата, а в «тело» блока.

кodokopatel Пользователь FORUMHOUSE

Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

В отличие от металла, пластик не является «мостиком холода» и не подвержен коррозии.

Существуют и другие варианты.

Sadovnik62 Пользователь FORUMHOUSE

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Пенополистирол строительными нормами и правилами запрещено использовать при устройстве навесных вентилируемых фасадов.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

sasha508 Пользователь FORUMHOUSE

Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай - индивидуальный.

Задумав обложить деревянный дом кирпичом, помним, что дерево — это «живой» материал, подверженный сезонным колебаниям влажности. Сруб сохнет, садится и на протяжении всего периода эксплуатации дома живёт своей жизнью.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Дом разительно преобразился.

Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.

Интересны нюансы этого строительства.

Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.

Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.

Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.

Alehandrovich Пользователь FORUMHOUSE

Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».

Подведение итогов

Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:

Грамотный расчёт.
Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.

Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!

Облицовка фасада дома кирпичом.

Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.

Как закрепить облицовочный кирпич к пеноблоку

Пеноблок выглядит не очень привлекательно и нуждается в защите от внешних воздействий, для этого хорошо подходит облицовочный кирпич. Однако у многих возникает вопрос, как крепление облицовочного кирпича к пеноблоку без ранение выведенных закладных, это вполне возможно. Для этого существуют определенные самодельные и готовые решения о которых и расскажем в данной статье, а благодаря фото и видео материалам вы своими руками справитесь с облицовкой дома.

Способы отделки дома

Газобетон требует обязательной отделки, так как со временем он может начать впитывать влагу. Дополнительная облицовка помогает удерживать тепло, придать привлекательный внешний вид строению.

Облицевать здание можно, используя облицовочный кирпич, крепление к стене которого возможно разными способами: этот материал не только имеет привлекательный внешний вид, но и надежно защитит газобетон от повреждений, холода и влаги.

Между облицовкой и стеной можно разместить утеплитель. Еще одним достоинством кирпича является способность дышать: это позволит отвести влагу от газобетона, дать фасаду необходимую вентиляцию. Однако если закладные не делались изначально, может возникнуть проблема, так как отсутствует крепление облицовочного кирпича с несущей стеной. Это решаемо, предлагается несколько способов выполнить поставленную задачу.

Как происходит облицовка с газобетоном?

Крепление облицовочного кирпича к несущим стенам является одним из наиболее важных моментов, но прежде чем приступить к нему, необходимо разобраться с технологией в целом. Важным моментом является ширина фундамента, если планируется отделка кирпичом, он должен быть достаточной ширины для данных работ. Обычно проблем не возникает.

Крепление облицовочного кирпича к стене может происходить на разном расстоянии, все зависит от того, планируется монтаж теплоизоляции или нет. Если изоляция будет, то между газобетонными блоками и кирпичом следует оставить зазор не менее 3 и не более 5 см. Утеплитель следует выбирать влагостойкий, например, неплохо подходит пенопласт или подобные ему материалы. В стенах нужно будет оставить вентиляционные отверстия. Для отделки применяют либо керамический кирпич М-150, либо отделочный, слой закладывается в один кирпич, способ монтажа аналогичный укладке стен.

Крепление облицовочного кирпича к утеплителю может происходить вплотную. Если утеплитель не планируется, то кирпич не следует прижимать к газобетону, в противном случае оба материала будут быстро разрушаться, так как имеют разные показатели, и между ними должна быть воздушная прослойка.

Способы крепления облицовочного кирпича

Достаточно часто используют шурупы для крепления облицовочного кирпича, так как это наиболее простой и недорогой способ фиксации материалов. Покупаются самые длинные шурупы по дереву которые есть на рынке. Плюс этого метода в быстроте и надежности соединения.

Если стена имеет достаточно большую площадь, применение дополнительных креплений необходимо, иначе фундамент может повести или деформируется сама стена.

Использование в перевязке рядов сетки или прутьев через 3-5 рядов обязательно в любом случае!

Использование длинных шурупов , пожалуй самый простой и дешевый вариант для крепления в пенобетон

Требуется ли усиление проемов?

Довольно хрупким материалом является газобетон; крепление облицовочного кирпича в случае работы с проемами должно происходить особым образом, так как требуется их усиление. Если не сделать этого, облицовка со временем треснет, для предотвращения этого при строительстве в швы между облицовочными кирпичами закладывают небольшой металлический прут, диаметр которого составляет 5 мм. Расстояние может быть разным, в зависимости от того, какая ширина кладки применяется. Соединяются элементы благодаря точечной сварке и применению профилированного прута с таким же сечением. Важно, чтобы после монтажа прута шов был заделан герметично.

Крепление облицовочного кирпича к стене можно производить при помощи металлических уголков, которые крепятся на анкера или саморезы, предназначенные для газобетона. Для того чтобы стало возможно уложить элемент, к пеноблокам прикрепляются специальные консоли. После такого обрамления над оконными и дверными проемами размещают стремена, позволяющие создать каркас необходимой жесткости. Это наиболее современный способ, ранее применялась широкая бетонная балка, которая устанавливалась над проемом.

Крепление металлического уголка для жесткости

Крепление при помощи штырей

Достаточно часто крепление облицовочного кирпича с газобетоном происходит при помощи штырей из арматуры. Устанавливать их нужно каждые 5 рядов кирпичной кладки.

Крепление на шттырях

Можно делать усиление чаще, но не рекомендуется реже, штыри должны находиться друг от друга в 1 метре. Кроме этого, между блоками укладывают металлические пруты, которые должны выступать на 10 см из блоков.

Крепление облицовочного кирпича в газобетон при помощи арматурных штырей нужно начинать уже с первого ряда кирпичей. Небольшим сверлом делают отверстие, после забивают ребристую арматуру.

Чтоб конструкция лучше держалась, делаем небольшой горезонтальный уклон. После этого перекрывают следующие ряды и таким образом создают надежную обвязку из арматуры. Этот недорогой, но требующий больших физических усилий метод.

Использование гибких связей

Еще один надежный способ крепления облицовочного кирпича к стене из газобетона – применение гибких связей. Бывают разные варианты и производители. Существует несколько видов данных материалов: стеклопластиковые, базальтопластиковые. Правда стоимость их составляет от 10 до 60 руб. за штуку, и не всегда есть возможность приобрести.

Прочность гибких связей – это одна из ключевых характеристик, на которую смотрят при выборе подобного расходного материала. Мастерам известен тот факт, что уличная часть стены под воздействием влаги и перепадов температуры может изменять размер и деформироваться, «гуляя» относительно неподвижной несущей кладки. Крепкие бальзатовые волокна позволяют внешней облицовке изменять размер и двигаться, не создавая в самой стене механического напряжения.

Связи от Армпласт

Гибкая связь представляет собой стержень из базальтопластика с песчаным покрытием. Песчаное покрытие служат анкерами при соединении стенок бетонных панелей. Песчаные анкера обеспечивают адгезию со строительным раствором, а также защищают от коррозии в щелочной бетонной среде.

Использование бальзатовых стержней для кладки значительно увеличивает срок эксплуатации строения.

Базальтовые гибкие связи от компании “Армпласт” имеет ряд преимуществ:
Низкий уровень теплопроводности;
Высокие показатели гибкости и прочности;
Не подвержены коррозии или любому другому негативному воздействию в щелочной цементной среде;
Не подвержены деформации.

Варианты от компании Глен

Если Вы собираетесь выполнять работы по облицовке фасада клинкерными кирпичом после, то нет никакой необходимости закладывать гибкие связи в процессе возведения несущей стены, а использовать специальные гибкие связи для работы по готовому основанию.

Данная базальтовая гибкая связь ГАЛЕН 6-ГАЗОБЕТОН предназначена для установки в несущее основание из материала с повышенной пористостью: газобетонных блоков или пенобетонных блоков

Диаметр – 6 мм;
Минимальная глубина анкеровки – 90 мм;
Модуль упругости при растяжении — 51000 МПа;
Модуль упругости при сжатии — 30000 МПа;
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее — 1000 МПа;
Разрушающее напряжение при изгибе — не менее 1000 МПа;
Значение усилия на вырыв, не менее Н
для газобетона Д400 — не менее 2500 Н;
для газобетона Д500 – не менее 3000 Н;
для газобетона Д600 – не менее 4000 Н.
Относительная деформация при разрыве — не менее 3 %;
Коэффициент теплопроводности — 0,46 Вт/м*0С.
Расход: в зависимости от величины расстояния между стенами (5-9 шт/м2). **Таблицу расчета расхода гибкой связи смотрите ниже.
Для фиксации теплоизоляции дополнительно приобретаются фиксаторы теплоизоляции
Варианты длины: 180 – 400 мм.

Гибкая связь ZV-Welle

Гибкая связь ZV-Welle изготовлена из нержавейки, предназначена для связывания лицевой облицовочной кирпичной кладки и несущей стены, выполненной из плотного строительного материала, такого как, например, бетон или полнотелый строительный кирпич, и выставления вентиляционного зазора между ними.

Гибкая связь Bever ZV-Welle

Гибкая связь Bever ZV-Welle используется тогда, когда несущая конструкция из плотного материала уже возведена и нет возможности применять менее затратную гибкую связь для установки в швы несущей кладки.
Применяя данную гибкую связь для пористых оснований (газобетон, пеноблок) только для зданий с малой высотой (до 4 метров), в остальных случаях для пористых оснований используйте Гибкую связь Bever PB 10 с увеличенной капсулой.
Гибкая связь Bever ZV Welle в комплекте поставки имеет распорно-связывающий элемент из нержавеющей стали и нейлоновый дюбель.

Она устанавливается следующим образом: сначала в несущей стене просверливается отверстие диаметром 8 мм и глубиной 60 мм. Затем забивается дюбель. Затем в установленный дюбель с применением специального обсадного элемента (находится в каждой упаковке) и молотка, в дюбель устанавливается распорный элемент гибкой связи.
Таким образом, в системах двойной кирпичной кладки (внутренний слой – несущий из плотного монолитного бетона или полнотелого строительного кирпича и наружный слой из облицовочного кирпича) гибкая связь Bever ZV-Welle используется при последовательном возведении стен двойной кирпичной кладки (сначала возводится несущее основание, затем облицовочная кладка).

Материал: нержавеющая сталь (связь) и полиамид (дюбель).
Глубина заглубления в шов несущей стены: 50 мм.
Глубина заглубления в шов облицовочной кладки: 50 мм.
Расход: в зависимости от ширины вентиляционного зазора (5-9 шт/м2).
Для фиксации теплоизоляции дополнительно приобретаются фиксаторы Iso Clip .
Варианты длины: 160 – 320 мм.

Применение кладочных сеток

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене очень часто осуществляется при помощи кладочной сетки. Это достаточно старый, но надежный способ. Сетка стоит недорого, не требует сложного монтажа, но должна закладываться на момент строительства стены из газобетона, на готовую конструкцию прикрепить сетку не получится. Сетка нужна для того, чтобы при усадке строения нагрузка распределилась равномерно и не появилось трещин на фасаде. Использовать можно металлическое изделие или из оцинкованной сетки.

Крепление сетки к пеноблоку Вариант крепления сетки к стене при помощи кусочков нарезанной монтажной ленты саморезов по дереву

Крепление облицовочного кирпича к стенам при помощи сетки должно происходить каждые три ряда. Если применяется кладка из 2 блоков, то можно класть сетку каждые 4 ряда. Если применяются не очень прочные блоки, допустима более частая укладка сетки, но не в коем случае не более редкая. Армировать ряд необходимо с нулевого: это поможет прочно закрепить облицовку, избежать ее повреждений в дальнейшем.

Другой вариант крепления строительной сетки

Данный тип крепления для облицовочного кирпича может изготавливаться из разных материалов, например, стали, стеклопластика. Выбирая сетку, надо обращать внимание на ее жесткость, например, стеклопластиковая не подходит для
участков стены, на которые воздействует большая нагрузка. Надежнее всего считается металлическая сетка, ее можно применять для любых типов строений.

Сталь хорошо пружинит, не боится сильных физических воздействий, крепка на разрыв, при этом имеет малый вес и не перегружает конструкцию. Это одно из наиболее простых и практичных креплений для кирпича облицовочного кирпича. Металлическая сетка острая, поэтому велик риск получить травму. Базальтовая в этом плане намного безопаснее, к тому же она не ржавеет, а нагрузки может выдержать такие же.

Крепление стены из облицовочного кирпича к газобетону при помощи сетки имеет следующее особенности:

Выдерживает нагрузку до 50 кН/м.
Имеет высокую прочность.
Небольшая масса изделия не воздействует на конструкцию как дополнительная нагрузка.
Может растягиваться, поэтому обладает определенной пластичностью.
Если использовать металлическую сетку, внутри стен могут образовываться мостики холода, базальтовый вариант избавляет от этой проблемы.
Стоит заметить, что на растяжение более прочной является именно базальтовая сетка.
Не боится воздействия окружающей среды. Если сетка из базальта или нержавеющей стали, обычная сталь под воздействием влаги и кислорода может окисляться, отчего появляется ржавчина, и изделие со временем теряет свои качества.

Вывод: крепление облицовочного кирпича к газобетону возможно разнообразными способами, выбор которых зависит не только от стоимости изделий, но и от стадии строительства.

Читайте также: