Можно ли сайдинг клеить на стену

Обновлено: 18.05.2024

Что будет при креплении сайдинга вплотную к OSB без обрешетки

Это одна из обсуждаемых тем. Нужно ли делать вентзазор под сайдингом на ОСП? Можно ли не использовать обрешетку и крепить сайдинг прямо на плиты?

Вкручивать саморезы в древесную плиту - просто и быстро. Однако делать этого не стоит. Расскажем, к чему может привести крепление сайдинга прямо на ОСП без обрешетки.

На форумах идут споры. Кто-то утверждает, что вентзазор не нужен под сайдингом. Некоторые уверяют, что в некоторых случаях он нужен, а в других нет. Вентзазор – это расстояние между стеной здания и сайдингом. Он создается с помощью обрешетки. Дополнительно она еще выравнивает стены.

Еще многое зависит от качества плит ОСП. Крепление на саморезы часто приводит к проблемам. Крепеж не держится и сайдинг со временем просто отваливается.

Прибивать сайдинг прямо к плитам нельзя!

Представим, что пришла зима, на улице мороз. В доме, наоборот, тепло. Внутри дома пар начинает проходить сквозь стены и осаждается на поверхности стены. Появляется конденсат и на стенах дома появляется влага. Потом появляется грибок с плесенью.

Более того, при мытье сайдинга из шланга влага скапливается и впитывается в материал, что приводит к его гниению.

Если есть обрешетка, то такой проблемы не будет. Стена всегда будет сухой.

Как крепить сайдинг на пеноплэкс, не протыкая его при этом подвесами

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Начало утепления стен Пеноплэксом. Начало утепления стен Пеноплэксом.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Утепление откосов у окон. Утепление откосов у окон.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Установка по уровню каркаса внешних углов. Установка по уровню каркаса внешних углов.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов. Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки. Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Прохожу и наживляю все подвесы Прохожу и наживляю все подвесы

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Закрепленные подвесы. Закрепленные подвесы.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Натягиваю нитки Натягиваю нитки

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Выставляю профили по нитке Выставляю профили по нитке

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

Применяем жидкие гвозди для ПВХ панелей на фасаде частного дома

В середине 90-х годов на смену привычным гвоздям и шурупам пришло новое средство — жидкие гвозди. Одной капли этого средства достаточно для того, чтобы закрепить на стене тяжелый груз (весом около 40 кг). Подобная прочность достигается за счет входящих в состав акрилатов, латекса, клея и ряда других компонентов. Примечательно то, что одним из основных составляющих клея является мелкодисперсный наполнитель, за счет которого можно заполнять щели между склеиваемыми поверхностями, когда они не очень хорошо прилегают друг к другу. Подобные качественные характеристики сделали это материал очень популярным. Жидкие гвозди для ПВХ панелей широко используются и для крепления фасадов снаружи дома.

Достоинства жидких гвоздей

Основное преимущество таких гвоздей состоит в том, что они не нарушают цельность поверхностей во время скрепления и позволяют произвести скрепление в любом месте детали.
Вне зависимости от влажности детали и окружающей среды, клей между склеиваемыми поверхностями застывает за считанные минуты.
Такой клей-гвозди способен скреплять даже плохо прилегающие друг к другу детали, выравнивая шов между ними за счет заполнения.
Использование жидких гвоздей не требует никакого дополнительного инструмента.
Нанесение состава осуществляется в тех же местах, где планировалось вбивать гвозди.
Жидкие гвозди для ПВХ панелей медленно расходуются.

Разновидности жидких гвоздей

Классификация жидких гвоздей основывается на том, что за материал выступил в качестве основного в составе клея. В этой связи различают:

жидкие гвозди на органическом растворителе
жидкие гвозди на водорастворимом акриле

Жидкие гвозди на органическом растворителе

Такой клей отличается некоторыми особенностями. В частности, этот клей способен скрепить даже мокрые поверхности, в том числе при проведении фасадных работ в дождливую погоду. Имеет очень высокую прочность склеивания.

Недостатком средства является его неприятный запах, который сохраняется на протяжении нескольких дней после использования клея. Этот запах опасен для здоровья человека, поэтому при использовании этого клея необходимо пользоваться средствами защиты.

Жидкие гвозди на органическом растворителе

Такие гвозди абсолютно безопасны для человека. Но склеивать они могут только пористые поверхности. На морозе, а также в условиях повышенной влажности клей работает плохо и неэффективно. По сравнению с предыдущим вариантом этот имеет меньшую прочность склеивания, да и время высыхания значительно больше. Такие составы нельзя использовать при работе с металлом.

Применение жидких гвоздей

Этот уникальный материал можно использовать в самых различных сферах жизни:

для скрепления пластиковых изделий,
при работе с гипсокартоном,
для склеивания плит ПВХ и ДСП,
для изделий из натурального дерева, стекла и металла.

Жидкие гвозди для ПВХ панелей способны заменить некоторые строительные герметики, используемые для заделки швов в окнах и дверях, для герметизации ванн, систем вентиляции. Во всех этих случаях жидкие гвозди прекрасно справляются со своими задачами.

Клей для пластиковых панелей — использование

Использование жидких гвоздей при проведении фасадных работ с сайдингом имеет ряд особенностей:

Необходимо дозировать расход средства, избегая перерасхода.
Клеи и панели должны быть одинаковой комнатной температуры в момент склеивания.
Температура окружающей среды во время работы +12 + 35 С
Клей «Жидкие гвозди» эффективен при температуре -20 +60 С.
Перед работой необходимо помыть руки и обезжирить их.
Остатки не высохшего клея удаляются с помощью наждачной бумаги. Жидкие гвозди подходят для склеивания пластикового сайдинга типа «вагонка», белых или с рисунком.
При работе имеет смысл пользоваться боксом и пистолетом.

Этапы работы по наклеиванию ПВХ панелей

При работе с пластиковыми панелями следует помнить, что работы должны проводиться в сухую погоду. Последовательность работ:

Поверхность панелей обезжиривается с помощью моющих средств на синтетической основе, после чего хорошенько высушивается.
Клей наносится на панели тонкими полосками с интервалом в 2 сантиметра.
Панель прикладывается к месту монтажа и крепко прижимается по всей длине, а затем отрывается.
Через одну минуту после отрыва панель снова прикладывается к месту монтажа и прижимается по местам склеивания.
Полное высыхание клея займет около 2 суток.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

Правильный монтаж цокольного сайдинга обязательно включает в себя устройство обрешетки из металлических или деревянных направляющих. В этой статье рассмотрен пример монтажа на фанеру. Предложенный способ.

Решили утеплить и отделать фасад своего дома? Хотите узнать, как штукатурить фасад из пенопласта и производить монтаж пенопласта на фасад? Это значит, что вы решили.

Технология каркасно-панельного строительства уже на протяжении многих лет применяется во множестве стран. В России эту технологию только начинают внедрять, и заключается она в использовании SIP-панелей.

Стартовый профиль используется для защиты торцевых граней панелей ПВХ от повреждений. Используется он также для отделки оконных и дверных коробок, откосов в местах прилегания к.

Как обшить дом сайдингом?

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

Что необходимо учесть

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

Подготовка к обшивке дома сайдингом

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Смонтировать пароизоляцию.
Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
Заложить утеплитель.
Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

ножовку по металлу с мелкими зубцами;
нож-резак;
ножницы по металлу;
электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

Как обшить дом сайдингом?

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

Что необходимо учесть

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

Подготовка к обшивке дома сайдингом

Обрешетка

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Смонтировать пароизоляцию.
Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
Заложить утеплитель.
Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

ножовку по металлу с мелкими зубцами;
нож-резак;
ножницы по металлу;
электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Обшивка дома сайдингом

Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки: профессиональные советы

Сайдинг без обрешётки: способ монтажа

Многие пользователи интернета интересуются, можно ли сайдинг монтировать без обрешётки?

Сразу ответим, что можно, но только на идеально ровную деревянную поверхность. Удобная монтажная кромка на сайдинге, с перфорацией под крепления, позволяет зафиксировать панель на любой поверхности, лишь бы она была качественно нивелирована.

Ни блочная, ни кирпичная кладка для этого не подходят, даже если она вдруг окажется ровной. Ведь в твёрдый материал не входит ни гвоздь, ни саморез.

Как правильно крепить сайдинговые панели бескаркасным способом, вы узнаете из видео в этой статье.

Бескаркасная облицовка: за и против

Сайдинг – это один из материалов, используемых для обустройства вентилируемых фасадов. В этом случае, обрешётка не только позволяет выровнять поверхность, она ещё и обеспечивает зазор между декоративной и базовой поверхностью.

Единственный минус бескаркасного способа монтажа заключается именно в отсутствии необходимого зазора. Свободная циркуляция воздуха под обшивкой, уменьшает образование конденсата, способствует его быстрому оттоку, защищая тем самым стены от воздействия влаги.
Это особо актуально для утепляемых фасадов, ведь теплоизоляционный материал (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать), особенно органического происхождения, из-за повышенной влажности достаточно быстро приходит в негодность. Можно смело утверждать, что обрешётка продляет срок службы всей конструкции.

Поэтому, капитальные здания, даже если стены у них достаточно ровные, всегда обшивают сайдингом по обрешётке. Исключением являются только деревянные каркасные дома, и вот почему.

Конструктивные особенности стен каркасного здания

Стены деревянного каркасно-щитового или панельного здания, представляют собой многослойную конструкцию, основой которой являются стойки. Пространство между стойками заполняется толстым слоем теплоизоляционного материала, после чего всё это обшивается каким либо прочным материалом.

Как видите, свои преимущества у этого способа монтажа есть. Наша инструкция призвана помочь вам освоить все тонкости его выполнения своими руками.

Монтаж панелей без обрешётки

Итак, давайте рассмотрим, как выполняется монтаж сайдинга без обрешётки. В общем-то, основная сложность вентилируемого фасада заключается в обустройстве подконструкции.

Если же у вас эта часть работы отпадает, то облицовка стен значительно упрощается:

Для сайдинга очень важно, чтобы плоскость, на которой будет располагаться облицовка, была ровной. Поэтому, даже если стены обшиты плитами ОСП, и кажутся идеально ровными, не поленитесь, и произведите провешивание стен отвесом. Возможно, есть отклонения от вертикали, и тогда про монтаж без обрешётки можно забыть.
Если всё нормально, можно отбивать нижнюю границу облицовки, по которой будет монтироваться стартовая планка. Делается это с помощью красящего разметочного шнура. Приступать к монтажу фасадного сайдинга следует только после того, как будет облицован цоколь (см. Отделка цоколя сайдингом от начала и до конца).

Если же для его отделки предполагается использовать какой-либо другой материал, нужно просто установить цокольный отлив, так как после облицовки фасада сделать это будет невозможно.

Установка вспомогательных планок

Для удобства монтажа панелей, существует множество разновидностей фурнитуры. Роль аксессуаров состоит в том, чтобы придать облицовке законченный вид, улучшить её эстетику.

С помощью вспомогательных элементов можно скрыть стыки между панелями, а так же красиво обойти проём или переход из одной плоскости в другую.

Комплект планок и профилей, необходимых для работы, зависит от архитектурной сложности фасада, и разновидности панелей, используемых для облицовки. Например, при монтаже горизонтального и цокольного сайдинга, по нижнему периметру устанавливается стартовая планка. Для монтажа вертикального сайдинга, она и вовсе не нужна, можно обойтись только J-профилем.

На картинке сверху вы видите не только перечень материалов, которые понадобятся для облицовки, но и их примерную стоимость. Если вы с помощью калькулятора расчёта сайдинга на дом, рассчитаете необходимое количество материалов, то сможете подсчитать, в какую сумму вам обойдётся обшивка дома в целом.
Итак, вернёмся к монтажу стартовой планки. После того, как линия её установки нанесена, нужно взять угловой элемент, приложить к углу здания, и с помощью карандаша, с двух сторон отчертить контур. От точки пересечения границы углового элемента со стартовой линией, отмечает по горизонтали расстояние в 6 мм.

От этой точки будет монтироваться стартовая планка, а зазор нужен для того, чтобы она, расширившись при нагревании, не упёрлась в угловой элемент. При торцевом стыковании всех вспомогательных профилей тоже обязательно предусматривается такой зазор. Причём, если работы производятся в зимнее время, его следует увеличивать до 10-12 см.
Тот факт, что монтаж производится без обрешётки, на общие правила облицовки сайдингом, никак не влияет. После того, как стартовая планка установлена, можно монтировать угол. Для этого, часть его монтажной кромки отрезают, как это показано на картинке сверху.
Теперь, на очереди H-профиль. Его используют только в том случае, когда длина стены превышает длину панели. При монтаже цокольного сайдинга, в соединительных планках нет необходимости, так как благодаря характерным выступам по краям панелей, стык между ними совершенно не заметен.

H-профиль представляет собой планку с двумя пазами, в которые и заводят торцы двух стыкуемых панелей. Его так же устанавливают по предварительной разметке, в тех местах, где будут соединяться панели одного вида, либо в облицовке будет комбинироваться, например, горизонтальный и цокольный сайдинг.
Если учесть, что соединительная планка рельефно выделяется на поверхности, нужно постараться сделать так, чтобы обшивка была симметричной. Дать какие либо рекомендации тут сложно, всё зависит от конфигурации и размеров здания, количества проёмов на стене, варианта дизайна облицовки.

Далее, вдоль вертикальных граней дверных и оконных проёмов, следует установить J-профиль. На горизонтальных участках: сверху проёма и под ним, монтируется стартовая, она же финишная, планка, крепится околооконный профиль. На схеме хорошо видно, где нужно подрезать планку, где отогнуть.

В общем, вся фурнитура должна быть установлена до того, как вы приступите к навешиванию панелей. Исключением являются только финишные планки, которые ставят после установки последнего элемента облицовки.

Как правильно монтировать панели

Если вся фурнитура установлена правильно: выверена по уровню, и соблюдены необходимые температурные зазоры, с навешиванием панелей проблем точно не будет. Пожалуй, это самое простое в данной работе – главное, не переусердствовать при их фиксации.

Так как базовое основание позволяет обходиться без сверления отверстий, сайдинг крепят к нему оцинкованными гвоздями, либо саморезами с пресс-шайбой. Длина их особого значения не имеет, лишь бы она не превышала толщину листа ОСП, которым обшит фасад.

При выполнении крепления важно:

Чтобы крепёжный элемент входил в основание под прямым углом.
Чтобы он располагался строго по центру отверстия на гвоздевой кромке.
Чтобы крепление было выполнено без усилия: между шляпкой гвоздя и монтажной планкой панели должен оставаться зазор в пару миллиметров.

Торцы первой панели заводят в пазы J-профиля, и защёлкивают её нижний край в замке стартовой планки. Крепления производят через перфорацию на монтажной кромке, на расстоянии 40 см, если это длинномерная панель, и по краям и середине, если это цокольный сайдинг.

В зонах обхода оконных и дверных проёмов, панели приходится подрезать как по длине, так и по ширине. Рез должен быть выполнен так, чтобы между гранью панели и внутренней поверхностью паза, оставался пресловутый температурный зазор в 5-6 мм. Инструменты для резки сайдинга подбираются в зависимости от его вида.
Виниловые и алюминиевые панели отлично режутся и ножницами по металлу. Другое дело, что качество реза при этом оставляет желать лучшего. Поэтому, для продольной и торцевой резки лучше использовать ручную дисковую пилу, а для подрезки кромки подойдут и ножницы. Если же сайдинг фиброцементный, или древесно-полимерный, без ножовки или болгарки вам точно не обойтись.

Когда все рядовые панели смонтированы, остаётся последний элемент, который по ширине практически никогда не встаёт на штатное место. Так что, на крайней панели тоже приходится выполнять продольный рез.

После того, как она будет установлена и закреплена, срез закрывается финишной планкой.

Как подшить свесы кровли

Облицовка фасада не может считаться законченной, если не подшиты свесы кровли. Для этой цели применяют перфорированные сайдинговые панели, называемые софитами.

Если кратко, то процесс подшивки свесов кровли выглядит так: все стропильные ноги одинаково подпиливаются, и устанавливается лобовая доска. После этого на стену, с помощью уровня, переносят отметки поджелобного пояса свеса, и отчерчивают по ним горизонтальную линию. По этой линии будет монтироваться пристенный брус.
Для его крепления к стене используют специальный крепёж, который называется «колышки быстрого монтажа». Он представляет собой анкер с резьбой, длина которого должна позволить зафиксировать брус к базовой стене сквозь толщу утеплителя. Если же стены не утеплялись, используют обычные дюбель-гвозди длиной 80 мм.

Затем, брус монтируется по краю свеса. Необходимость промежуточной опоры для софита, зависит от ширины свеса кровли, а так же вида используемых панелей. Качественный софит может монтироваться без дополнительной опоры на свес шириной до 0,8м.
Такая опора представляет собой поперечины, выполненные из того же бруса, и смонтированный по ним продольный пояс обрешётки. Не забываем, что все деревянные элементы обрешётки должны быть предварительно обработаны антисептиком.
После того, как обрешётка готова, вдоль стены, а затем и по всему периметру каркаса, монтируется J- профиль. При его торцевом стыковании, в данном случае, зазоров не делают. Соединяют их так: с одной планки срезают сегмент гвоздевой кромки, и вставляют в полость целого профиля.

Софиты сразу нарезают по ширине свеса, минус 12 мм. Так обеспечивается температурный зазор и облегчается процесс монтажа панели. Для резки может использоваться любой инструмент, находящийся под рукой: электролобзик, торцовочная или циркулярная пила, ножовка. Главное, не ошибиться в замере.
Поэтому, отрезав первый кусок панели, произведите примерку, а, убедившись в правильности реза, можете использовать его в качестве шаблона. Монтаж софита производится аналогично фасадному сайдингу. Первая панель защёлкивается в замок J-профиля, и крепится к обрешётке.
Второй элемент облицовки защёлкивается в замок первой панели – и так до конца. При изменении направления конструкции карнизного свеса, торцы панелей обрезаются в соответствии с углом поворота. Стыкуются они либо с помощью H-профиля, либо, спинка к спинке монтируют два J-профиля.

Способы укладки панелей при выполнении поворота свеса, могут быть разными. Есть прямой монтаж, но более интересно смотрится «ёлочка». Выбор того или иного варианта производится, исходя из конструкции свеса.

При выполнении подшивки кровли, приходится подрезать панели, а так же вспомогательные планки под углом. Усвоить все эти нюансы гораздо легче, если посмотреть видео, но надеемся, что и в нашей статье вы смогли почерпнуть много полезной информации.

Можно ли монтировать сайдинг на фасад без обрешётки

Отделка фасада дома сайдингом — популярный и доступный по цене выбор. Поэтому технологию монтажа новой назвать никак нельзя, она уже проверена временем. Но многие домовладельцы задумываются над тем, можно ли обойтись без обрешётки под сайдингом. Сайт RMNT ответит на этот вопрос.

Маскирует все неровности фасада.
Обеспечивает необходимую жёсткость, что актуально для каркасных зданий.
Защищает стены от влажности и появления конденсата.
Помогает обеспечить вентиляционные зазоры, через них можно проводить коммуникации.
В обрешётку можно положить утеплитель, дом будет более тёплым, энергоэффективным.
Процесс укладки сайдинга получается более простым и надёжным.

Кажется, что необходимость в обрешётке не вызывает сомнений. Но сам монтаж металлического профиля или бруса на все стены — это расходы. Не только денег, но и сил, времени владельцев. Поэтому мысли о монтаже сайдинга непосредственно на стены всё же возникают.

Сразу отметим, что крепить сайдинг непосредственно к кирпичной стене, газобетону, другим блокам и пеноплексу — идея провальная. Во-первых, идеально ровными поверхности из блоков практически не бывают. Во-вторых, сам процесс монтажа будет сложным, отнимет много времени и сил. А через год-два владельцам придётся снимать сайдинг, чтобы обработать фасад и вновь заниматься его отделкой. Поэтому в случае с домами из кирпича, различных блоков и с утеплением выбора нет — обрешётка необходима.

Отказаться от каркаса под сайдингом можно только в том случае, если поверхность идеально ровная и деревянная. Например, речь идёт о доме из клееного бруса, каркаснике, обшитом OSB-плитами, дощатой стене.

Важно! Плюс у отказа от обрешётки всего один — вы экономите на этом время и деньги, монтаж сайдинга на деревянную стену происходит быстрее.

Минусов у отказа от обрешётки больше. Под облицовкой нет зазора, то есть появляется риск возникновения конденсата. А древесина влагу, мягко говоря, «не любит». Светлый виниловый и пластиковый сайдинг периодически придётся мыть из шланга, он загрязняется. И вода точно будет попадать под обшивку, вызывая гниение дерева.

Если, несмотря на наши предупреждения, вы решили монтировать сайдинг непосредственно на деревянную стену, действовать нужно так:

Обработать поверхность антисептиком.
Не забыть о пароизоляции, она необходима.
Вместе с сайдингом купить все комплектующие — стартовые планки, угловые элементы, отливы, доборные панели.
Крепить сайдинг аккуратно саморезами шуруповёртом.

Констатируем: без обрешётки под сайдингом можно обойтись только в том случае, если дом построен из древесины и стены ровные. Во всех остальных случаях — это необходимая часть облицовки фасада, от которой отказываться никак нельзя. В случае с деревянными домами с сайдингом без обрешётки требуются качественная пароизоляция и обработка антисептиками.

Виниловый сайдинг: ремонт и уход

Выбрав для отделки фасада виниловый сайдинг, владельцам нужно быть готовыми к тому, что материал рано или поздно потребует ремонта. И ухаживать за ним тоже нужно правильно. Сайт RMNT решил выяснить, как можно своими руками отремонтировать виниловый сайдинг и как его правильно вымыть.

Причины повреждения винилового сайдинга могут быть самыми разными. Чистили снег и ручкой лопаты ударили по стене. Дети играли в футбол и изо всех сил ударили мячом по фасаду… Данный материал — довольно хрупкий, особенно при минусовых температурах. Кроме того, из-за неправильной технологии монтажа на некоторых участках сайдинг может вспучиваться. Особенно это заметно в жаркие дни под солнечными лучами, когда материал расширяется. И эти проблемы нужно исправлять, не дожидаясь, пока внешний вид дома испортится.

Первое, что вам потребуется для замены треснувшей или повреждённой панели винилового сайдинга — специальный монтажный крючок. Он необходим, чтобы аккуратно убрать испорченную полосу, освободить её из замка. Инструмент полезный, некоторые мастера делают крючки для монтажа и демонтажа сайдинга своими руками из листового металла и профиля.

В целом, небольшие дыры и трещины в виниловом сайдинге можно заделать простой заплаткой, вырезанной из запасов материала. Заплатка из обрезков просто приклеивается ПВХ с изнаночной или лицевой стороны — в зависимости от особенностей повреждения. Кроме того, отверстие или трещину можно заделать силиконовым герметиком — в несколько этапов, ожидая, пока засохнет первый слой. Нужно только подобрать герметик под цвет фасада — в продаже они чаще всего коричневые и белые.

Важно! После облицовки фасада виниловым сайдингом у рачительного хозяина всегда должны оставаться не только обрезки, но и несколько целых планок. Покупайте материал с запасом! Возможно, ремонт вам понадобится через несколько лет, а в продаже сайдинга именно вашего оттенка уже может не быть.

Процесс замены повреждённой планки винилового сайдинга выглядит так:

Конец монтажного крюка нужно вставить в замок, который находится на повреждённой панели. Тянуть крюк необходимо вниз и вдоль всей полосы, чтобы освободить зацепление;
Верхняя панель аккуратно подгибается, чтобы появился доступ к гвоздевой планке;
Крепежи сайдинга выдёргиваются гвоздодёром. Если какой-то элемент крепления выдернуть невозможно, крепёж можно просто забить в обрешётку, а панель — вырвать;
Снимаем повреждённую планку;
Ставим новую, прибивая к решётке гвоздями или прикручивая саморезами;
Пластиковые замки защёлкиваем вновь монтажным крюком.

Важно! Если наблюдается вспучивание отдельного участка в жаркую погоду, нужно разобрать это место и проверить крепления. Скорее всего, они просто слишком сильно затянуты. Обеспечьте их подвижность, и проблема будет решена.

Угловой профиль сайдинга тоже может пострадать. Исправляют ситуацию так:

С повреждённого профиля срезается лицевая планка. При это планка с гвоздями не затрагивается;
Нужно взять новый, целый профиль и тоже срезать с него лицевую планку;
Новая часть крепится на место, где был срезан повреждённый кусок с помощью капроновых или виниловых заклёпок. Точно так же можно отремонтировать H- и J-профили.

Важно! Все ремонтные работы с виниловым сайдингом рекомендуется проводить при температуре не меньше +10°C.

Что касается ухода за виниловым сайдингом на фасаде, то пыль можно смывать мойкой высокого давления или из шланга с насадкой-распылителем. Мыть нужно только сверху вниз, чтобы не допускать попадания воды под облицовку — это сократит срок службы обрешётки.

В случае сильных загрязнений, в воду можно добавить автошампунь, обычное средство для посуды или жидкое мыло. И оттереть пятна мягкой щёткой на длинной рукоятке. Пятна от краски можно попытаться смыть Уайт-спиритом или подсолнечным маслом. Правда, против нитроэмали такие средства бессильны, а более «жёсткой» химией пользоваться нельзя. Остаётся либо счищать краску шлифовальной шкуркой, либо заменять испорченную панель.

Читайте также: