Как выпилить кусок бруса из стены

Обновлено: 18.05.2024

Методы резки дверных проёмов в стенах из разных материалов

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

высота – 2 м;
ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

толщина;
наличие армирующего каркаса;
прохождение внутри перегородки коммуникаций;
марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

точный разрез бетона по разметке;
не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
отсутствие вибрации стены;
слабый уровень шума;
метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Ровно отпиливаем доску (или брусок) ножовкой: нехитрые, но полезные советы неопытным деятелям

На даче, иногда, возникает потребность творить что-то своими руками. Например, одолевает желание оборудовать стены дома, пристройки, гаража дополнительными деревянными полками из подручного материала, что валяется под ногами – досок, брусков.

Или возникает мысль, что пришло время использовать давно скучающую кучу деревянных обрезков для мелкого ремонта, благоустройства забора, беседки, сарая, бани – чего угодно.

Вариантов применения деревянных отходов – масса. Но, иногда, воплощение плана «сделать всё по красоте» зависит от умения ровно отпилить края деревяшек, чтобы те сошлись друг с другом в идеальную конструкцию. Чтобы никто, тыкая пальцем в мозолящие глаз недочеты, не надоедал насмешливыми вопросами: «А почему так криво то?»

Поэтому, во избежание у неопытных «самоделкиных» некого стыда и неуверенных отговорок, например, «просто торопился» или «подвел инструмент», делюсь с ними элементарными приемами ровного реза «дощечек».

Рассматривается ситуация, когда под рукой лишь ножовка с не искривленным полотном, школьная линейка с карандашом, деревянный материал и… желание «творить красиво» - на диво близким и соседям)

Обходимся скудным арсеналом

Итак, есть кусок доски, который нужно распилить прямо, под идеальные 90 градусов. Сначала нужно начертить линию, как ориентир, по которому и будем елозить ножовкой.

Конечно, существуют специальные «уголки» для отмеривания и чертежа меток, но, напоминаю, мы, как бы, погружены в ситуацию, крайне скудную на наличие профессиональных инструментов, поэтому довольствуемся обычной линейкой.

Прикладываем прямой угол линейки соответствующим образом, и карандашом проводим линию для отпила.

Когда материал с кривыми сторонами

Отбой! Этот шаг может привести к отметке неправильного ориентира, если доска не идеальной прямоугольной формы с неодинаковой шириной по всей длине. Поэтому предварительно проверяем ширину, начиная с одного конца и дальше через каждую четверть до другого.

Если везде одинаково, или разница не превышает миллиметра, то смело чертим, как выше. Если нашлись несоответствия, то нужны дополнительные «чертежи».

Отмечаем середину обоих концов и соединяем линией, чем обозначаем "середину" всей доски.

Далее на черте помечаем отрезок нужной нам длины, к концам которого ровно прикладываем поперечную часть линейки и выводим прямые углы до краев доски.

Варианты рубки бревна, бруса и лафета: углы, перерубы, продольное сращивание

При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.

Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.

Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.

Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.

При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:

такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
углы лучше защищены от промерзания и продувания;
трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.

Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.

Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.

Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.

Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.

Вырезал проем в деревянном доме и снял подробный фотоотчет

В статье расскажу, как вырезать проем в стене деревянного дома. Также Вы узнаете, какие инструменты понадобились во время работы.

Сначала отмеряем расстояние, от куда будет начинаться проем. На данном объекте, по желанию заказчика, отступ от угла составил 30 см.

Отмеряем рулеткой 30 см и ставим метку карандашом. Затем меряем высоту проема. Рекомендую делать высоту проема равной 2,05 м, так как данная высота позволяет в будущем установить дверную коробку.

По метке выставляем лазерный уровень или отвес и проводим черту карандашом.

От начерченной линии, отмеряем ширину проема. По просьбе заказчика, ширина составила 0,8 метра.

Как распилить брусовую стену?

В настоящее время на даче производится небольшая перепланировочка в брусовом домике.
При этом необходимо сделать пропил в брусовой стене.
Только, вот, не знаю - с какой и как стороны к ней подступиться? С чего начать и чем такое пилить?
Если бы было исходное отверстие хотя бы в один брус, то понятно - просто, начинать и пилить. А как здесь запиливаться?

22.09.2009 в 17:39

В зависимости от умения пользоваться бензопилой можно :
а) Запилиться концом бензопилы . Проблема- при отсутствии навыка или фатальном невезении можно вместо стены запилить себя.
б) Нанять умеющего это делать человека.

22.09.2009 в 18:08

Ясно..
А без бензопилы - ручным инструментом это не реально?
Бензопилы, к сожалению, нет, да и опыта работы с ней (на случай, если найду ее где) тоже нету.
С находкой такого человека пока что тоже проблематично.

22.09.2009 в 18:39

Zilius написал :
ручным инструментом это не реально?

Реально. Но долго. Вариантов море. Долото+молоток. Ряд отверстий по контуру (дрелью), перемычки срубить стамеской. Долотом вырубить один кусок бруса, дальше вверх-вниз - ручной ножовкой. Нет бензопилы - ищите цепную электрическую, но без опыта лучше сначала сделать дыру, а уж потом пилить.

22.09.2009 в 18:50

О! За вариант насчет дырок дрелью и далее прогрызания долотом - спасибо!
Вот так, пожалуй, и попробую.
Собственно, насверлить пару десятков дырок - не такая уж и проблема. Так что, думаю, управлюсь.

22.09.2009 в 20:12

DSP007 написал :
Запилиться концом бензопилы . Проблема- при отсутствии навыка или фатальном невезении можно вместо стены запилить себя.

В нашем дачном поселке недавно человек всю жизнь работавший руками с деревом, в том числе, и цепной бензопилой, получил ею, родимой, по лицу при обратном ударе. Слава богу покалечился не фатально, но швов наложили много, нижнюю губу временно пришил обычными нитками прямо на месте сосед-хирург, чтобы не потерял по дороге в больницу.
А наш сосед пытаясь, пропилить бревенчатую стену бани, сжег двигатель у своей электрической цепной пилы, когда её подклинивало паклей, проложенной между венцами.

Так что, если время не поджимает, то вручную хорошей ножовкой или двуручкой - лучший вариант. А можно и по всему контуру проема перовым сверлом насверлить сквозных дырок, а потом перемычки хоть долотом, хоть топором пробить да и всё.

Чем пилить дерево вплотную к стене ?

Чем пилить дерево поперёк вплотную к стене, к примеру, отпилить лаги пола ? По идее сабельной пилой, но. вижу по фото, что пилка идет не с краю, а посредине корпуса. А под углом особо не попилишь - край пилки упрется в стену и сломается. Да и пилить ими, похоже надо "к себе", а тут удобнее "от себя". Не знаю - можно ли там переставить пилку другой стороной. В общем, нужна пилка по форме тесака для разделки рыбы, чтобы выступала за края инструмента - но с такой пилкой и обычный лобзик сойдет (только вот выдержит ли узел крепления пилки ?). При этом пилка не может быть сплошной - д.б. в виде рамки, иначе трение в брусе будет слишком большим. Циркулярка выглядит опасной в узких коридорах и т.д.

24.12.2015 в 17:07

Мультиком лучше всего, если достаточно глубины в 70 мм. Если глубже нужно, то саблей с длинной пилкой. Пилка изогнется, но можно приноровиться, чтобы конец пилки пилил вдоль стенки.

24.12.2015 в 17:08

SergeyE написал:
Чем пилить дерево поперёк вплотную к стене, к примеру, отпилить лаги пола ? По идее сабельной пилой, но. вижу по фото, что пилка идет не с краю, а посредине корпуса. А под углом особо не попилишь - край пилки упрется в стену и сломается. Да и пилить ими, похоже надо "к себе", а тут удобнее "от себя". Не знаю - можно ли там переставить пилку другой стороной. В общем, нужна пилка по форме тесака для разделки рыбы, чтобы выступала за края инструмента - но с такой пилкой и обычный лобзик сойдет (только вот выдержит ли узел крепления пилки ?). При этом пилка не может быть сплошной - д.б. в виде рамки, иначе трение в брусе будет слишком большим. Циркулярка выглядит опасной в узких коридорах и т.д.

Совсем вплотную - мультиинстументом. Во всех прочих случаях будет зазор до стены. Самый простой - отпилить саблей как получится, остатки срезать гибкой пилой или мультиинструментом. Да хоть стамеской срубить.

24.12.2015 в 17:42

Лага упирается в стену - на каком расстоянии от стены надо резать? И вопрос - зачем резать - цель какая?
Есть еще вариант - тросиковая пила, если можно просунуть

как правильно разрезать такую стену?

имеется межкомнатная перегородка, сделанная из гипсобетона с деревянной опалубкой (панельный дом 75 года выпуска). Задача - построить в ней арочный проем, сместившись относительно исходного дверного (старый проем образовывали две такие перегородки, и деревянная рамка, обитая с двух сторон оргалитом, т.е. перемычки там не было изначально). Изображенную на фото перегородку надо резать, вопрос - как?
Можно от пола до потолка (более геморный вариант) на нужную ширину (около 40 см), и потом строить полную арку, или можно сразу под часть арочного проема - как нарисовано (к которому потом пристыкуется остальная конструкция из брусьев и фанеры). Резать буду электролобзиком, уже пробовал, это "стену" он берет легко, поэтому полукруглый рез не проблема. Вопрос про второй вариант - не рухнет часть стены, "повисшая" над аркой? Насчет арматуры в стене ничего сказать не могу (не исключено, что ее роль выполняют деревяшки). Верхний угол стены прикреплен к потолку ржавой скобой на двух гвоздях (злобинский метод, млин), скоба немного качается при нажиме пальцем.

Простой трюк при распиле ножовкой толстых досок или бруса

После восстановления файлов попались на глаза фотки со строительства домика для детей, так как оригинальные файлы повреждены и восстановлению не подлежат положу то, что удалось вытянуть, может пригодится кому, собственно речь о том, как сделать более или менее ровный торцевой распил с помощью ножовки.
Размечаем, берем обычный металлический уголок:

Полный размер

Для удобства переворачиваем ножовку, прижимаем к уголку и выставляем точно по линии распила:

Как перерубить гвоздь внутри брусовой стены?

Имеем отделанный брусовый дом. Отделан изнутри и снаружи.
Сверлил отверстие для входа дюймовой водопроводной трубы в дом и наткнулся коронкой на вертикальный гвоздь в середине бруса. Видно гвоздями брус скрепляли. Гвоздь толстый, расположен примерно посредине бруса (150см от входа отверстия).
Просверлить другое отверстие по ряду причин не представляется возможным.
Пробовал его пилить ножовочным полотном - работы на неделю непрерывного пиления. Времени жалко - чай не побег из тюрьмы.

Какие есть еще варианты?
1) перебить гвоздь зубилом вручную;
2) использовать перфоратор с зубилом;
3) согнуть гвоздь, забив в отверстие лом или кусок прочной трубы;
4) перепилить алмазной коронкой (дорога корона на 1 операцию);
5) есть еще какие-нибудь варианты?

Даже 200й гвоздь пилится полотном за 15 минут с перекуром,
стоит только представить, что за ним свобода).

Чем сделать пропил продольный в брусе 150 мм?

встречал электропилу дисковую как бы обычную, но с возможностью установки небольшого (20-25см) цепного полотна.
Бренда не помню, стоимость не намного дороже (кажись) средней по паркетникам, сменное полотно в комплекте.

Учитывая наличие платформы - резать даже горизонтально было бы не очень трудно.

ЗЫ: окосячка строго нать.

начни циркуляркой , потом по пропилу цепной будет акуратно и просто

Качайте руки. Прибей брусок и веди по нему. Пили постепенно, сразу на всю глубину не надо.

Читайте также: