Крепление дверного косяка к стене

Обновлено: 03.05.2024

Как установить дверь в газобетон.

Газобетон – это современный строительный материал с множеством достоинств. Он представляет собой разновидность ячеистого бетона. Поэтому монтаж металлических дверей в газобетонный проём отличается от стандартного алгоритма закрепления входного блока.

Специфика установки дверей в газобетон

Особенными параметрами стройматериала при всех его преимуществах являются:

лёгкий вес;
хрупкость;
низкий уровень сопротивляемости к деформациям.

При возведении домов из газобетона эти характеристики становятся положительными качествами, а неспособность прогибаться устраняется с помощью жёсткого фундамента. Однако при монтировании входной металлоконструкции стоит учитывать, что её вес достигает 100 кг. Поэтому без специальной методики фиксирования короба в пористую основу, стены могут не выдержать нагрузку. Кроме того, неправильная установка металлоизделия в газобетон чревата выпадением конструкции из ячеистого сырья.

При работе с газобетоном нельзя использовать тяжёлые ударные инструменты.

Подготовка проема

Приготовление к манипуляции начинается на этапе заказа дверной конструкции. Её размеры должны быть на 20-60 мм меньше проёмного пространства, чтобы между стеной и рамой остались небольшие зазоры.

Непосредственно перед началом монтажа дверей в газобетон необходимо обеспечить поверхность перекрытий гидроизоляционной защитой. Для этого блоки обрабатывают водоотталкивающей глубокопроникающей укрепляющей грунтовкой.

Как закрепить дверь в газобетоне

Самостоятельная установка короба в проём кажется сложной задачей. Однако при необходимости экономии денежных средств – это оптимальное решение проблемы.

Фиксацию коробки и створки можно выполнить несколькими способами. Они приведены ниже.

Вариант 1. Крепление на анкеры

Эта простая схема подходит для облегчённых нешироких металлоконструкций. Установка выполняется следующим образом:

1. Заводские дюбели, входящие в комплектацию железной двери, заменяют на специальные крепежи для ячеистого бетона. По принципу действия они бывают клеевые и распорные.

При использовании анкеров с распорками, их рабочий конец расщепляется и вставляется в блок. В результате крепёжный элемент надёжно фиксируется в стене.
Применение клеевых образцов требует предварительного просверливания отверстий. В них заливают полимерную смолу и углубляют дюбель. После застывания композит крепко удерживает штырь.

2. Каркас крепят на анкеры стандартным методом и навешивают створку.

Вариант 2. Усиление проёма деревянным каркасом

Обрамление стен из древесины повышает взломостойкость металлоконструкции и предотвращает крошение газобетона при введении анкеров. Плотность обвязки из натурального сырья зависит от тяжести двери. Для её изготовления используют доски размером 40×100 мм и брусья сечением 40×60 мм. Сооружение соединяют балками толщиной 20-40 мм.

Собрать раму в форме буквы «П» необходимой величины.
Установить её с наружи и внутри проёма.
Сделать и закрепить обрамление откосов, соединяя все элементы саморезами или анкерными крепежами.
Вставить коробку и зафиксировать дюбель-винтами.
Заделать зазоры монтажной пеной.

Вариант 3. Использование металлической рамы

Суть этого способа установки входных дверей в газобетон аналогично предыдущему решению. Для стального блока подойдут профильные уголки размером 35 мм, 40 мм. Для тяжёлой металлоконструкции – величиной 50 мм. Углы соединяют сваркой в рамы и скрепляют их пластинами.

Приготовить металлические элементы нужных габаритов по высоте и ширине арки и соединительные листы.
Сварить рамки.
Обработать их противокоррозийным составом.
Загрунтовать и покрасить все компоненты.
Закрепить рамы в проёме, соединить пластинками с помощью сварки.
Прикрепить каркас к блокам анкерами.
Обработать штукатуркой откосы.
Присоединить короб дюбель-винтами.
Заполнить щели.

Если самостоятельная установка дверей в газобетонную основу затруднительная, монтажники компании «Гарант Сервис» выполнят её с учётом всех особенностей. В перечень услуг фирмы входит изготовление входных металлоконструкций по индивидуальному проекту и их доставка.

Установка дверей в доме из газобетона

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г)

Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице - как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги.

В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А) , либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) . Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания - с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А) , либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б) . Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В) . В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама.

Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки.

Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка арматуры к которому крепится дверная рама - это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким "дедовским" способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хозяин не вспомнит "мастеров" недобрым словом и не закажет установку двери еще раз.

В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соответственно) . Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполнением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д) .

Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона).

Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1) . Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1) . Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования газобетонной кладки служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С - А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования составляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными - для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема.

Установка окон в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек.

Крепление оконных рам к стенам из газобетона может производиться при помощи анкеров для ячеистых бетонов, длинных дюбель-гвоздей (16-22 см) и анкерных пластин. При использовании анкеров и дюбель гвоздей крепление осуществляется при снятом остеклении насквозь через оконную раму, которую предварительно рассверливают под размер анкера или дюбель-гвоздя. Недостатком данного способа является трудоемкость (необходимо снять-поставить стекло) и невозможность корректировать положение оконной рамы после закрепления всех крепежных элементов перед запениванием периметра окна монтажной пеной.

Более простым способом является установка оконной рамы на анкерные пластины. Анкерные пластины для закрепления на оконной раме не требуют снятия остекления. Положение окна может быть проверено и откорректировано после закрепления всех анкерных пластин на один дюбель гвоздь. Второй фиксирующий дюбель гвоздь можно установить после окончательной корректировки положения окна в проеме перед запениванием. Роль обоих видов крепления окна заключается в задании проектного положения рамы до ее фиксации монтажной пеной с малой степенью расширения, в восприятии и передачи нагрузок на стены при открывании фрамуг и створок, и в предупреждении несанкционированного вырезания окна из пены злоумышленниками при эксплуатации здания.

Как установить металлический каркас входной двери для дома | Домашние направляющие

Благодаря своей превосходной прочности и долговечности металлические дверные рамы уже давно служат отраслевым стандартом для коммерческих дверных проемов. В то время как большинство жилых входных блоков полагаются на деревянные рамы, некоторые производители предлагают стальные дверные рамы для дополнительной безопасности в доме. Установка металлического каркаса требует немного других инструментов и методов, чем те, которые требуются для традиционных деревянных каркасов, но может быть выполнена большинством удобных домовладельцев всего за несколько часов.

Подготовьте отверстие, чтобы получить раму. Как правило, отверстие должно быть на 1/8 - 1/4 дюйма больше, чем длина и ширина рамы, чтобы обеспечить зазор. Перед установкой металлической дверной рамы в проеме убедитесь, что шпильки, используемые для обрамления проема, ровные и ровные.

Выровняйте пол в области подоконника. Удалите пороги или пороги, соскребите старый клей или гипсокартон, и отшлифуйте любые высокие точки. Подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор, прежде чем продолжить.

Поместите один дверной косяк в отверстие и попытайтесь установить его вокруг края стены. Проверьте, нет ли препятствий, мешающих установке косяка. Возможно, вам придется удалить любые старые крепежные элементы, выступающие от края стены, используя дрель или шлифовальный станок. Подрезать нижнюю часть косяка по мере необходимости, чтобы соответствовать существующему настилу или порогам. Повторите для установки второго косяка, затем удалите оба косяка из отверстия.

Установите один дверной косяк, сдвинув его в отверстие и плотно закрепив по краю стены.

Вставьте заголовок на место, наклонив его вверх к первому косяку и соединив защелки вдоль угла рамы. Нажмите на колпачок полностью до верхней части отверстия.

Наклоните второй косяк, чтобы вы могли соединить вкладки в верхней части с вкладками в углу заголовка. Когда вкладки соединены, вставьте косяк на место, чтобы он обвился вокруг стены.

Осмотрите косяки возле жатки, чтобы проверить регулировочный винт. Этот винт скрепляет жатку и косяки вместе, образуя единое безопасное устройство.Затяните этот винт в соответствии с указаниями, прилагаемыми к вашей двери, учитывая, что он может затягиваться против часовой стрелки, а не по часовой стрелке.

Наденьте деревянные прокладки между рамой и гипсокартоном или обшивкой стены, чтобы обеспечить надежную посадку. Используйте по крайней мере одну прокладку в каждом месте крепления, на что указывают предварительно просверленные отверстия на раме.

Используйте винты, поставляемые с рамой, чтобы закрепить дверь на месте. Полностью протолкните винт через каждую деревянную прокладку и в стену, обрамляющую снаружи.

Запечатайте периметр рамы как с внутренней, так и с внешней стороны отверстия. Установите дверь, затем добавьте кирпич, корпус или отделку по желанию, чтобы служить переходом между рамой и окружающей стеной.

Как заменить металлическую дверную раму в стене из гальки? Домашние направляющие

Стальные дверные коробки обеспечивают превосходную прочность и долговечность по сравнению с деревянными рамами, что делает их популярным выбором как для жилых, так и для коммерческих дверей. Со временем металлические каркасы могут быть повреждены погодой, взломами или даже интенсивным использованием. Замените поврежденную дверную раму, чтобы обеспечить безопасность конструкции и обеспечить бесперебойную работу двери.

Удалить существующую раму

Разрезать герметик или герметик вокруг рамы с помощью универсального ножа.Очистите герметик с внутренней и внешней сторон отверстия с помощью ножа или отвертки.

Потяните основание рамы от блока с одной стороны отверстия с помощью монтировки. Начните с основания рамы и используйте молоток, чтобы отогнуть раму от стены, пока не получите доступ к крепежам между рамой и блоком.

Вставьте шлифовальную машину в щель между рамой и стеной. Используйте шлифовальную машину, чтобы отрезать любые болты или другие крепежные элементы, крепящие раму.

Продолжайте использовать монтировку и молоток, чтобы отодвинуть раму от стены. Используйте свою дробилку, чтобы прорезать любые застежки, с которыми вы сталкиваетесь.

Вытащите косяки и жатку рамы от стены и отложите для утилизации или переработки. Возможно, вам придется разрезать сварную раму в одном или нескольких местах, чтобы удалить ее. Используйте демонстрационную пилу и защитные очки во время выполнения этой задачи.

Установка новой рамы

Измерьте расстояние между нижней частью вашей рамы и расположением анкеров, установленных на косяках вашей рамы.Перенесите эти измерения на стену и отметьте местоположение каждого якоря на стене с помощью ручки или карандаша.

Просверлите отверстия в местах анкеров, используя сверло с кладкой. Носите защитные очки, чтобы защитить глаза при сверлении бетонного блока.

Вставьте рамку в отверстие. Поместите уровень в заголовок, чтобы он был на уровне пола. Добавляйте деревянные прокладки под ножки рамы, пока жатка не выровняется.

Вставьте расширительные болты на место.Вставьте эти болты в каждое место ямочки с ямочками. В зависимости от типа используемых дюбелей, вам может понадобиться забить их на месте или использовать дрель. Продолжайте вбивать болты до тех пор, пока головка болтов не войдет вровень с поверхностью рамы.

Заткните соединение, где рама встречается со стеной. Повторите, чтобы заткнуть обе стороны отверстия.

Самостоятельное крепление дверной коробки к стене и анализ качества

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Установка косяков

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Как надёжно закрепить косяк? Советы для всех

Специалисты дают ряд советов:

первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет большой проходимости;
в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;

Классический метод установки двери

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

Монтаж дверной коробки

следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

Дверная коробка на месте

замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление дверной коробки к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Какие способы для крепежа дверной коробки в проём использовать

Установка и крепление дверной коробки является важным этапом в процессе установке межкомнатной двери . Сейчас появилось много разнотипных коробок, которые позволяют применить к ним дополнительные варианты крепежа. (Партнерский материал).

Так же, стоит отметить, чем тоньше коробка, тем больше крепёжных элементов она требует для её стабилизации. К таким коробкам относятся тонкие деревянные коробки из клееного бруса и бумажные ламинированные коробки из МДФ.

Сейчас, появились специальные наборы регулируемых крепежей для дверной коробки, но мы рассмотрим проверенный временем крепёж.

Универсальный крепёж коробки

Подвес для гипсокартона Подвес для гипсокартона

К универсальному крепежу отношу подвес , который используется для крепления профилей для гипсокартона. Подвес крепится на пресс шайбы к коробке, а его края к стене. Он достаточно эластичный, что позволяет выставить коробку в нужном положении по уровню . Его можно использовать как вспомогательный, так и как основной крепёж.

Пример крепежа коробки на подвес Пример крепежа коробки на подвес

Варианты крепежа

1 коробка с накладным прихлопом; 2 цельная коробка 1 коробка с накладным прихлопом; 2 цельная коробка

Рассмотрим крепление двух стоевых коробок из МДФ.

В первом варианте коробка с накладным прихлопом , это позволяет дополнительно закрепит её, просверлив насквозь отверстия для анкеров.

Для этого используются длинные саморезы, головки, которые прячутся заподлицо, в потай. Таким образом, с помощью саморезов (которые затем закроются прихлопом) и клиньев можно регулировать положение коробки.

Во втором случае стоевая коробки цельная , что позволяет использовать только три анкера, два из которых скроют петли, а один будет в месте захода замка. Этот способ не рекомендую из-за большой вероятности скола края стены при засверливании. Лучше к такой коробке, при необходимости, добавить пару подвесов и отрегулировать ими.

Также первый вариант можно использовать при установке деревянной коробки под покраску непрозрачной краской . Тогда анкера утапливаются глубже, отверстия шпаклюются шпаклевкой по дереву и зачищаются или ставятся деревянные заглушки, которые срезаются и закуриваются вровень с коробкой.

Если Вы используете другие способы, поделитесь ими в комментариях!

Подписывайтесь и делитесь с друзьями в соцсетях, Ваш Домашний Ремонт.

Самостоятельное крепление дверной коробки к стене и анализ качества

Необходимо помнить, что если дверь вы точно поставьте, позабудете о многих проблемах. Она будет свободно и раскрываться, и закрываться. Эффект сохраняется не на пару месяцев, а на пару лет.

Самое основное – правильно изготовленная регулирование щелей, какие расположились между самим полотном и дверной коробкой. Они обязаны быть похожими и сверху, и с боковой стороны.

Можно заявить: «А что ужасного, если коробка изогнётся на пару миллиметров? Это будет вообще неприметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не ухудшидся. Зато спустя какой то период времени дверь прекратит прикрываться. А если не прекратит, то это сделать будет очень тяжело. Собственно поэтому крепежа обязаны быть выполнены на большом уровне.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки изготовлены из древесины. И, как все знают, дерево превосходно съедает влажность. Разумеется, с наружной стороны косяки накрывают лаком. И это, как правило, должно защитить материал от воды. Но А все потому, что лак отлично пропускает влажность.

В конце концов выходит следующая схема. Съедая влажность, дерево в собственных размерах становится больше. А когда оно её отдает, размеры его становятся меньше. Процесс натуральный – но противный.

Потому что дерево имеет неоднородную структуру, она и становится больше, и становится меньше разнородно. В итоге – косяки гнутся.

Вот она основная, только одна и главная причина трудности. А как её разрешить? Да очень легко! Следует хорошенечко прикрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте при любых обстоятельствах, даже при влиянии факторов извне.

Как хорошо прикрепить косяк? Рекомендации для всех

Профессионалы дают ряд советов:

действие первое: в проём помещаем каркас. Он обязан быть выполнен из металла. А после уже его запенить;
механическое закрепление косяка обязано быть сделано в пяти точках. Если игнорировать хотя бы одной из них, то после дверь станет тяжело закрываемой. Или появятся другие, не очень хорошие результаты;
если дверь двустворчатая, то крепить её следует в 6-ти точках;
если в проем вставлены эластичные пластины, то они обязаны обхватывать стенку.

Оплошности, какие мешают сделать хорошее крепление

Есть оплошности, приводят которые к плохому креплению. Необходимо помнить их и попытайтесь не выполнять:

нельзя крепить блок только на пену для монтажных работ так как это ненадёжно. Пенка – вещество эластичное, и она не может мешать появлению изгибов;
пенка и сама по себе может быть трудностью. Из-за неё может появиться изгиб. Всё весьма просто – если где нибудь она легла неодинаково, это обеспечюет сгиб.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепежа между петлями. Это оплошность, какую нельзя допускать. Непременно между петлями добавьте ещё одно крепление.

Эластичная пластина обязана быть прикреплена на 2-ух стенах. Если например она будет только на одной стороне закреплена, ничего хорошего из этого не выходит. Надёжности у подобной двери никакой. Плюс к этому, что косяк погнётся, он так же может и «винтом» закрутиться.

Четыре главных варианта крепежа

Варианты крепежа коробки для дверей мы уже описали выше. Сейчас отметим их как положено:

на пену для монтажных работ. Делать так не стоит – в итоге, дверь может просто выпасть из проёма;
в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и лёгкий вариант, который может отличаться условной надёжностью. Подойдет для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет огромный проходимости;
в 6-ти точках. Этот приём советует даже ГОСТ. Он считается идеальным. Один недостатки – это заглушки так как они могут повредить внешний вид у двери;
при помощи пластин. Прекрасно подойдет для дорогих дверей, какие портить заглушками не охота. Пластины крепятся с внешней стороны.

Сейчас рассмотрим вариации крепежа в 6-ти точках и при помощи пластин подробно.

Классический вариант

Метод действий такой:

действие первое – расчёт размера. Размеры щелей: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
соединения следует запилить с помощью пилы торцевой на 45 градусов;
потом тот брусок, который запилили, нужно перетянуть шурупами. С одной стороны нужно пустить один саморез, а с другой – два;

Традиционный способ монтажа двери

Установка согласно ГОСТУ: легкодоступный способ и важные советы

Мы не будем дискутировать о том, как точно крепить блоки. Ведь есть 4 варианта делать это, и каждый имеет право подбирать то, что импонирует больше ему. Мы только лишь расскажем, как трудиться особенно проверенными приёмами. Один мы уже детально рассказали выше.

Сейчас же побеседуем и о ином. Итак, инструкция:

Монтаж коробки для дверей

второй шаг – вставить коробку в проем. Непременно используем уровень! Крепим её хорошими шурупами;
полотнище вешаем на место. Контролируем щели. Дальше нужно настраивать щели. Мы уже писали про это выше, в другом варианте. Изготавливается это, затягивая саморезы или напротив, ослабляя их;
дальше закрепляется вторая стойка. Распорки тут ставить не потребуется, а это означает, не надо ожидать и того, когда пенка высохнет. Дверь в данном случае готова к работе сразу после того, как пенка нанесена;
ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепежа;
заключительный шаг – запенить всю коробку.

На этом всё! Работа завершена. Если судить по впечатлениям людей, данный вариант на самом деле прекрасен, и ГОСТ не совершил ошибку.

Важные симптомы прекрасно поставленного косяка:

Коробка дверей на месте

замок, плетни и другая фурнитура обязаны быть аккуратно и тщательно вставлены в полотнище. Самое основное, чтоб ничего не было перекошено;
все детали коробки дверной обязаны быть аккуратно состыкованы меж собой. Стыковку выполнить своими руками можно абсолютно, это не тяжело;
косяк петлевой нужно сделать по вертикали. Это крайне важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
щели обязаны быть похожими повсюду, от верха до низа. У двери одинарной щели со стороны ручки обязаны быть чуть-чуть поменьше, чем щели со стороны петель;
огромное внимание следует выделить притвору полотнища, так как он обязан быть определённо и чётко отрегулирован. Когда это будет выполнено, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет заметно ни одного зазора, пробела не зависимо от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что обязано получиться в конце концов?

Необходимо помнить, что ручка в двери обязана, раскрываясь поворачиваться без малейшего старания. Плюс к этому она обязана возвращаться на место сразу же, как только её выпустят.

Прикрываться дверь должна довольно легко. Бывает, что при закрытии, петли легонечко тащит, такого не обязано быть.

Замок на двери обязан прикрываться очень легко. И при этом он обязан быть плотным, надёжным, по другому вскрыть дверь будет довольно легко.

Крепление коробки для дверей к стенке дело главное, как ни глянь. Мы уже рассказывали про то, что это важно чтобы дверь не деформировалась, потому что никто не желает видеть неприглядную дверь у себя дома. Также, с точки зрения эстетики это недопустимо.

Любой изгиб на коробке приводит к тому, что дверь будет туго раскрываться или прикрываться. Также, дверь может в конце концов вообще прекратить закрываться и открываться! И вот тогда нужно будет менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много занимает. И поэтому лучше всего сразу выполнить работу точно, чем делать заново её после.

Но и это ещё не всё! А все потому, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленый косяк, приводит к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенечко толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтоб выбить её вместе с косяком. И вот тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё благосостояние из жилой площади. Преступники и преступники пользуются таким вариантом достаточно часто.

И поэтому мы настойчиво советуем всем прислушаться к нам. Не ставить косяк только на пенку, а применять способы и те приёмы, какие мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет недоступной. А вы, владельцы жилой площади, будете тихи.

Какой крепеж для установки короба двери самый надежный

Правильное закрепление дверного короба в проёме – залог нормального функционирования двери. Существуют разные методы установки: выбор зависит от вида полотна, его веса и особенностей стен.

Методы крепления дверного короба

Мастерами применяются следующие способы монтажа:

Монтажная пена;
Крепление на прямые подвесы;
Монтаж на крепёжные кронштейны;
Установка на анкера или саморезы.

Рассмотрим каждый из видов установки более подробно.

Монтаж на строительную пену

Такой метод предусматривает предварительную фиксацию коробки в проёме при помощи деревянных клиньев. С помощью строительного уровня и отвеса определяется вертикальность и горизонтальность конструкции. Монтажной пеной фиксируются небольшие отрезки проёма между коробом и стеной. После высыхания, периметр заполняется полностью. Важно оставить место для расширения пены, чтобы при высыхании и под воздействием температур, она не сдавливала коробку. Для такого способа следует выбирать профессиональную и качественную пену с пистолетом.

Способ подходит лишь для лёгких изделий из МДФ, которые не будут часто использоваться. Он не является надёжным вариантом.

Использование прямых подвесов

Для установки подходят подвесы, применяющиеся для гипсокартона и навесных потолков. Пластины подвесов крепятся к коробу, после чего конструкция вставляется в проём. С помощью отвесов и уровня регулируется расположение двери относительно вертикали и горизонтали. Далее производится фиксация пластин, зазоры между стеной и коробом запениваются монтажной пеной.

Такой метод подходит для дверей небольшого веса и при отсутствии чистовой отделки стен.

Крепёжные кронштейны

Современный метод представляет собой специальную конструкцию из кронштейна, крепёжного болта и саморезов. Универсальный комплект для монтажа дверной коробки позволяет закрепить её без использования распорок, а регулировка производится на любом из этапов. В проём устанавливаются дюбели и вкручиваются болты, на которые навешивается короб с предварительно установленными на нем кронштейнами. Такой метод подойдёт при зазоре между коробом и стеной не менее 1 см.

Крепёжные наборы имеют разную степень предполагаемой нагрузки, что следует учитывать при покупке.

Крепление на анкера и саморезы

Классический способ установки представляется наиболее универсальным и надёжным, так как он применим к дверям любого веса, в том числе, тяжелым металлическим конструкциям. Такой вид монтажа производится двумя методами: скрытым и сквозным.

Скрытый монтаж. В данном случае используется закрепление в трёх скрытых точках: под петлями и пластиной замка. Коробка фиксируется на основании при помощи анкеров или саморезов. Однако трёх точек крепления недостаточно для прочности конструкции, поэтому дополнительно используются распорки и строительная пена.

Сквозной монтаж. Подходит для стен и конструкций различного материала, веса, в том числе, тяжёлых входных дверей. Обыкновенно выполняется в соответствии с ГОСТом: в четырёх точках с каждой стороны коробки просверливаются отверстия глубиной 1 см. После установки в проём производятся отметки на стенах для последующего бурения стены в целях закрепления короба при помощи анкеров или саморезов. Выбор крепежа зависит от материала стен. Далее конструкция вставляется в проём и фиксируется крепежами.

Такой вариант наиболее целесообразен: он прочен, надёжен, не требует распорок и применения монтажной пены. Единственным минусом может стать наличие заглушек в местах сверления.

Таким образом, способов закрепления дверной коробки не так уж и мало, что позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретной ситуации. Однако стандартный метод сквозного крепления на анкера представляет собой наиболее надёжную систему, подходящую для любых типов дверей, независимо от веса и назначения.

Читайте также: