Крепеж балок для террасы к стене

Обновлено: 05.05.2024

Как крепить балки перекрытия? Дедовский метод или спецкрепеж?

Доброе утро! ВЫ на канале "PRO100 кубов дерева" где я рассказываю и показываю как строил свой дом из бруса. На постройку дома ушло более 100 кубов бруса . Делюсь своим опытом, лайфхаками и ошибками. Рассказываю полезные советы и интересные факты. Подписывайся и устраивайся поудобнее будет интересно. Летсгоуу))

С трою дом 12х10м, 180 кв.м., из бруса 200*200мм, брус естественной влажности, отшлифованный с двух сторон, фаски сняты.

В этой статье расскажу про муки выбора варианта крепления балок перекрытия первого этажа.

Изначально дом спланировал сам и таким образом чтобы пролетов длиннее 4 м не было. Зачем потом мучиться и мудрить с перекрытиями ради лишних 1 или 2 метров простора. Поэтому с самими балками все просто! Использовал брус 200х150, Устанавливал с шагом 600мм под ширину утеплителя.

Теперь о способе крепления.

Рассматривал только два самых проверенных и популярных способа:

№1 Спец крепеж - опора для бруса.

Плюсы : Вариативность в монтаже и. Ну я больше и не вижу особо плюсов. пишите в комментариях если знаете))

Минус : Дополнительные расходы на покупку крепежа. А стоит один крепеж не мало, при этом на дом их нужно будет достаточно много. Сюда приплюсовать стоимость болтов и саморезов для крепления самой опоры в стену и бруса к опоре.

Вывод : Не совсем оптимальный вариант с учетом доп расходов и спорность в самом процессе устройства балки.

№2 Запил в стену и крепление на один болт типа "глухарь" - дедовский способ.

болт Глухарь болт Глухарь

Плюсы: Простота монтирования, нет лишних трат на крепеж, более высокая жесткость общей конструкции. Эффективность и экономичность одним словом. От себя добавлю субъективное мнение - когда балка лежит на стене для меня это как то надежнее.

Минусы: не нашел! если знаете, то пожалуйста напишите в коментах.

Вывод : Дедовский способ наиболее оптимальный вариант крепления балок перекрытия. Эффективность, надежность, экономичность.

Больше фото со стройки по этой ссылке .

* Если статья вам понравилась , то жмите ЛАЙК, ставьте палец ВВЕРХ!

** Подписывайтесь на мой канал "PRO100 кубов дерева" , канал о строительстве частного дома из дерева .

Терраса к дому: преображаем участок в нечто красивое

Для того чтобы построить террасу, многие не прибегают к услугам специалистов, а обходятся своими силами. Наиболее простой вариант — это просто выложить брусья длиной примерно 1 метр и сечением 120*120 миллиметров в горизонтальном направлении, а затем стандартными гвоздями приколотить к ним доски толщиной 50 и шириной 150 миллиметров. Это конечно поможет, существенно облагородить загородные владения, однако для того, чтобы создать более серьезную, интересную и долговечную террасу, постараться нужно намного основательнее.

Материалы и оценка их количества

Как известно, древесина, используемая для создания различных строительных (и не только) конструкций, бывает разнообразной. Что касается пород, которые хорошо подходят для создания террас, то среди них следует отметить кедр и красное дерево: дело в том, что они отлично противостоят воздействию влаги и микроорганизмом. Неплохие варианты — сосна и ель, из которых при должной обработке получаются великолепные площадки.

Какую именно древесину выбирать для сооружения террасы — это вопрос наличия финансовых средств, однако что касается настила, то дня него не имеет особого смысла использовать ценное и действительно дорогое дерево: вполне подойдет и качественная сосна.

После того как сделан окончательный выбор в пользу сорта древесины, необходимо точно определить, сколько материала. Чтобы не ошибиться в этом важном деле, специалисты советуют поступить следующим образом: сначала составить общий чертеж будущей террасы, затем просчитать, сколько именно дерева нужно на изготовление каждого ее элемента, а потом суммировать все полученные данные. Следует иметь в виду, что после распила длинномерных заготовок вполне могут остаться обрезки значительной длины, которые можно пустить в дело.

Для начала рекомендуется точно определить общую площадь настила. Решить эту задачу достаточно просто, однако к полученному объему требуемой древесины надо прибавить как минимум 5% на ее распил, случайные поломки, сколы и т.п. После этого, определяют количество материала, которое нужно для изготовления стоек и перил.

Приобретение древесины — довольно важный момент, поскольку от этого зависит то, во сколько обойдется конструкция в целом. Торопиться не следует, и если удастся найти ту компанию, которая сможет поставить необходимый объем материала требуемого качества по выгодным ценам, то наверняка удастся очень неплохо сэкономить.

Как правильно подобрать пиломатериал?

Один из главных вопросов, для тех, кто желает соорудить террасу, является правильный выбор пиломатериала. Специалисты рекомендуют подбирать такой, у которого древесные волокна располагаются или строго параллельно поверхности доски или бруса, или под углом к ней в 45°. Пиломатериал, у которого волокна располагаются поперек поверхности, отличается невысокой прочностью и низким качеством.

Терраса к дому: основные элементы и конструктивные узлы

Элементы конструкции террасы

В большинстве случаев терраса является ни чем иным, как продолжением самого основного здания, и поэтому крепление ее конструкций практически всегда осуществляется именно к нему. Бывает и так, что сооружаются отдельные площадки, однако им требуется обеспечить необходимые показатели жесткости и прочности.

Строители при проектировании и сооружении террас практически всегда используют такую терминология, которая для специалистов не очень понятна (например, «сечение стоек», «расстояние между лагами», пролет между балками» и т.п.), и для того, чтобы не запутаться в этих определениях, необходимо помнить, только основное правило, которым нужно руководствоваться при сооружении абсолютно любой террасы. Заключается оно в том, что настил не должен прогибаться под весом находящихся на нем людей, мебели и т.п.. Разумеется, что облокачиваться на ограждения и перила также следует совершенно спокойно и непринужденно.

Обязательным элементом любой террасы является фундамент. Он необходим для того, чтобы у нее была надежная опора и она ни при каких обстоятельствах не «съезжала» на бок и не уходила в грунт. Как показывает практика, наиболее рационально его строить из бетонных блоков сечением 30*30 сантиметров, которые на половину своей высоты заглубляются в плотный нетронутый грунт. Под бетонным фундаментом обязательно обустраивается песчаная подушка. Сами блоки лучше всего приобретать уже готовыми, однако в некоторых случаях рациональнее построить ленточную конструкцию, используя сырой бетон (правда, для этого требуется больше затрат времени сил, и, чаще всего, финансов).

Важными элементами любой террасы являются стойки, которые передают нагрузку от нее на фундамент. Чаще всего они изготавливаются из деревянного бруса различного сечения (обычно — 100*100 миллиметров). Стойки или поддерживают нижние балки настила, или проходят через него вверх, и тогда образуют те столбики, которые являются частями ограждений.

Для изготовления лагов очень хорошо подходят доски, имеющие сечение 50*150 миллиметров. Эти элементы террас предназначены для того, чтобы соединять балки и опорные брусы, крепящиеся непосредственно к зданиям. Именно это и придает конструкциям требуемую прочность и жесткость. Расстояние между лагами составляет обычно от 40 сантиметров до 120 сантиметров, зависит оно от толщины доски настила. Практика показывает, что если этот показатель не превышает 50 миллиметров, то расстояние между лагами не должно быть более 80 сантиметров. В тех случаях, когда для настила применяется доска толщиной 25 миллиметров, — то не более 40 сантиметров.

Дощатый настил представляет собой верхнюю часть террасы, ее, так сказать, видимую часть. Для его создания рекомендуется использовать доски шириной не более 150 миллиметров, поскольку иначе они будут иметь тенденцию к прогибанию.

Для опорного бруса обычно подбирают материал точно такого же сечения, что и для лагов. К внешней стене здания он крепится с помощью болтов или саморезов, и на нем одним своим концом располагается каждая лага. Размещать опорный брус надо так, чтобы между низом дверного проема верхом настила было расстояние не менее 30 миллиметров. Это нужно для того, чтобы через порог внутрь здания не попадала вода.

Что касается такого важного момента, как крепление лагов к балкам, то оно может быть осуществлено одним из трех основных способов. Самым надежным из них считается тот, который предполагает использование специальных подвесов. Их применение гарантирует конструкции максимальную надежность и жесткость.

Лаги, которые размещается поверх опорного бруса, для всего настила являются довольно жесткими и надежными. Это обстоятельство помогает немного сэкономить на стоимости подвесов, которые в таких случаях нет необходимости использовать. Следует иметь ввиду, что при сдвижке досок настила назад (это, к примеру может произойти от смещения толстого снежного слоя), они вполне могут увлечь за собой и лаги, находящиеся на опорном брусе, и тогда вся конструкция может просто рухнуть на землю.

Существует также и способ крепления поперечин при помощи так называемых опорных планок, однако именно он считается наиболее ненадежным. Дело в том, что лаги могут просто оторваться от опорного бруса. Тем не менее, у этого метода есть и одно достоинство. Оно заключается в том, что позволяет без использования подвесов смонтировать торцы лаг с опорным брусом заподлицо, то его имеет смысл использовать для строительства площадок, имеющих небольшую высоту.

Когда монтируют каркасы, то обычно используют один из двух вариантов крепления балок. Первый из них (рис.

а,б) заключается в том. что балки покоятся на стойках, а второй (рис. в,г) — в том, что они закрепляются к стойкам, которые проходят через дощатый настил насквозь. Достоинство второго варианта заключается в том, что в итоге сами стойки уже оказываются готовыми столбиками, к которым можно закреплять перила. В тех же случаях, когда стойка имеет большую высоту, то она отлично подойдет и в качестве опоры, к которой можно закрепить навес.

В принципе, при использовании высоких стоек возможно два варианта создания конструкции. Первый из них заключается в том, что к внутренней стороне стоек при помощи болтовых соединений закрепляется балка, к которой, в свою очередь, крепятся лаги (или сверху, или снизу, подвешиванием). При пролете около 1,8 метра используется балка сечением 100*150 миллиметров, а если ширина пролета составляет 2,4 метра — то балка сечением 100*200 миллиметров.

Второй случай предполагает использование двух балок меньшего сечения, причем таким образом, что одна из них крепится к наружной плоскости высоких стоек с помощью болтового соединения. Лага пристыковываются именно к ней. При пролете в 1,8 метра сечение как самой балки, так и лагов может составлять 50*150 миллиметров. Чтобы создать для лаг дополнительную опору, используется вторая балка такого же сечения, а фиксируется она с внутренней стороны высокой стойки. Следует заметить, что такой показатель, как прочность, у этой конструкции практически такой же, как и в конструкции с одной балкой, зато монтаж двух балок производить легче и проще, чем одной. Тем не менее, среди строителей такой способ крепления лаг считается хотя и надежным, но все-таки несколько нестандартным.

Как сращивать лаги и балки?

Для того чтобы зафиксировать находящиеся поверх стоек балки, их сначала надежно приколачивают гвоздями, имеющими длину не менее 90 миллиметров, а поверх производят сращивание с помощью деревянных накладок (рис. а). Сами по себе накладки представляют собой отрезки доски, имеющей ту же ширину, что и сама балка, а устанавливаются они таким образом, чтобы с каждой стороны стыка перекрывалось примерно 30 сантиметров. Закрепление накладок осуществляется или шурупам с головкой под ключ диаметром 10 и длиной 100 миллиметров (так называемыми «глухарями»), или гвоздями длиной 90 миллиметров.

Точно таким же образом (рис. б) происходит сращивание и лагов, расположенных поверх балок. Это необходимо для того, чтобы гарантированно предотвратить их возможное разъединение в тех случаях, когда на дощатый настил оказывается избыточная нагрузка.

Существует также и вариант установки лаг с перехлестом (рис. в), причем скрепление также происходит с помощью гвоздей длиной 90 миллиметров.

В тех случаях, когда требуется сделать несколько сращиваний лаг, то расположить их необходимо определенным образом, а именно: так, чтобы на одной и той же балке стыки не находились. Это условие надо соблюдать для обеспечения прочности всей конструкции в целом. Что же касается самих балок, то их вполне допускается изготавливать путем сколачивания двух досок.

Применение распорок, раскосов и болтового крепежа

Если лаги имеют длину менее 2,4 метра, то для придания жесткости, распорки, по большому счету, не нужны (хотя при наличии они обеспечивают каркасу дополнительную прочность). Если же лаги имеют длину 2,4 метра и более, то без них не обойтись.

Для изготовления распорок имеет смысл использовать обрезки досок, который применяются для изготовления лаг. При креплении распорок по средине балок с помощью карандаша или мела проводят линию, которая служит в качестве ориентира для установки усиливающих элементов. Располагать распорки следует попеременно по разные стороны линии, то есть в шахматном порядке. Иногда используются также и специальные металлические распорки, однако если терраса достаточно высока, то они смотрятся не очень эстетично.

Если терраса возвышается над поверхностью земли на высоту, более чем 1,8 метра, то для обеспечения устойчивости и жесткости, между стойками требуется установить раскосы. Их нужно обязательно применять если предполагается, что на террасу будет оказываться немалая ветровая или снеговая нагрузка.

Когда длина раскосов не превышает 2,4 метра, то для их изготовления обычно используют деревянный брус сечением 50*100 миллиметров, а когда эти элементы длиннее — то доски 50*150 миллиметров. Раскосы устанавливаются разными способами, причем выбор конфигурации, зависит от того, какое именно их количество монтируется и нужно ли к настилу обеспечивать свободный доступ. Как показывает практика, Y-образные раскосы, в отличие, скажем, от К-образных, прекрасно подходят, когда необходимо сохранить для прохода под настилом некоторый просвет.

Монтаж раскосов происходит таким образом, что один из них сначала прихватывается гвоздями, а мелом отмечают линию отреза. Далее производят сам отрез, еще раз уточняют, верно ли он сделан, и если да, то используют этот элемент в качестве шаблона для изготовления других раскосов. Концы раскосов, которые крепятся на угловых стойках, нужно отпиливать заподлицо. Нужно также иметь в виду, что раскосы лучше всего фиксировать не гвоздями, а болтовыми соединениями или «глухарями».

Что касается болтовых соединений, то их использование в террасах имеет свою собственную специфику. В деревянных элементах, которые работают на изгиб (опорный брус, лаги, балки) их располагают на таком расстоянии от верхнего края, которое не меньше, чем четыре его диаметра, а также по всей длине доски равномерно. В элементах, которые работают на сжатие (стойки), болты не следует размещать к торцам на расстояние, меньшее, чем четыре диаметра. Это необходимо для того, чтобы предотвратить растрескивание древесины.

Количество болтов и их размеры определяются из расчета нагрузки, которую они должны держать. Для фиксации доски толщиной 50 миллиметров применяют один болт диаметром 6 миллиметров, для доски толщиной от 75 до 100 миллиметров — два болта диаметром 6 миллиметров, для досок толщиной 150 миллиметров — от 3 до 8 болтов того же диаметра. Брус 150*150 миллиметров крепится болтами диаметром более 10 миллиметров, а 200*200 миллиметров и более — болтами диаметром 12 миллиметров.

Если крепежные болты не имеют специальных круглых головок, то необходимо использовать прокладочные шайбы. Если же таковые имеются, то соответствующие шайбы необходимо использовать только со стороны гаек.

Опорный брус и его крепление

Самым первым этапом в сооружении террас, которые примыкают к стенам домов, является крепление опорного бруса. Выполнение этой процедуры обычно не составляет особого труда, однако очень важно, чтобы она была осуществлена идеально правильно.

определение высоты установки опорного бруса

Расположить опорный брус нужно таким образом, чтобы будущий настил располагался приблизительно на 25-30 миллиметров ниже уровня порога дверного проема, который ведет на террасу. Это условие нужно соблюсти для того, чтобы дождевая и талая водя не попадала в дом. Определяется это расстояние довольно просто: внутри дома замеряется расстояние от подоконника до пола, а затем такое же откладывается с внешней стороны здания (разумеется, от подоконника).

При установке опорный брус следует тщательно выровнять по горизонтали с помощью уровня, и надежно закрепить к стене здания болтам диаметром 10 миллиметров, при чем так, чтобы расстояние между соседними составляло не менее 60 сантиметров. При установке болтов рекомендуется чередовать их по высоте.

Поверх опорного бруса следует уложить гидроизоляцию, а для его монтажа лучше всего использовать анкерные болты. Чтобы крепление было более надежным, под брус через каждые 1,2 метра рекомендуется установить опоры, изготовленные из доски сечением 50*150 миллиметров. Это особенно актуально для зданий, которые располагаются в районах, характеризующихся обильными осадками: нужно сделать так, чтобы влага не привела к гниению древесины. Проще всего сделать это с помощью фартука (алюминиевого или стального с гальваническим покрытием). Длина опорного бруса должна быть несколько меньше, чем дощатого настила.

Крепление опорного бруса к деревянной стене крепление опорного бруса к кирпичной стене Крепление опорного бруса к оштукатуренной стене

После того, как брус будет установлен строго по горизонтали и зафиксирован, необходимо через каждые 40-60 сантиметров отметить точки сверления. После этого в намеченных местах нужно с помощью дрели проделать отверстия как в самом брусе, так и в материале стены (при необходимости для этого можно использовать перфоратор). Далее на установленный брус требуется смонтировать фартук, причем таким образом, чтобы его края были загнуты по направлению к стене здания. Швы и стыки надо заделать герметиком.

Крепления для балки

Крепления для балки и другие товары можно приобрести в Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.

Все представленные в разделе «Крепления для балки» изделия выпускаются известными и отлично зарекомендовавшими себя высоким качеством своей продукции компаниями.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на товары категории "Крепления для балки", но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Укладка террасной и палубной доски из дерева

Террасную и палубную доску также называют «декинг». Доски продаются поштучно. Минимальная площадь покрытия одной доски — 0,12 кв.м, максимальная — 0,57 кв.м.

Особенности террасной и палубной доски

Террасная доска — покрытие, у которого есть лицевая и изнаночная сторона.

С одной стороны доски гладкие или покрытые мелкими бороздками, с другой на них расположены более глубокие бороздки. Рифлёная поверхность называется «Вельвет», она нужна, чтобы пол не был скользким.

Декинг производится из древесины лиственницы, сосны и ясеня. Бывает трёх видов:

с минимальной обработкой;
импрегнированная (прошедшая обработку консервантами в автоклаве);
термообработанная (разогретая водяным паром при температуре 170-250°C).

Террасная доска из лиственницы, крупный план

Террасная доска бывает одно- и двусторонней. В первом случае у доски есть изнаночная и лицевая поверхность. Во втором — обе стороны могут быть лицевыми. Преимущество двустороннего материала: вы всегда сможете обновить покрытие, достаточно будет аккуратно снять доску, перевернуть её и снова закрепить на полу или стене.

Террасная доска может применяться и в сухих, и в мокрых зонах. К примеру, ей застилают террасы, детские игровые площадки, территории для отдыха, расположенные около уличных бассейнов.

Подробнее о видах террасной доски из натурального дерева читайте в статье на сайте.

Палубная доска, покрытая морилкой и лаком

В отличие от террасной, палубная доска — гладкая с обеих сторон. Основной материал для палубной доски — лиственница. У такой доски есть лицевая и изнаночная сторона. Как отличить лицо от изнанки: на лицевых кромках расположены слегка скруглённые фаски.

Палубная доска подходит только для отделки сухих зон: полов на террасах, верандах, летних кухнях. Поверхность таких досок скользит, когда намокает.

Расчет количества досок

Чтобы посчитать, сколько досок вам понадобится, нужно узнать площадь поверхности, на которую будете укладывать декинг. Второе, что нужно знать, — какой способ укладки вы выберите: прямой или диагональный.

В случае с прямой укладкой площадь досок будет равна площади основания. При диагональном монтаже придётся заложить +20% на подрезку.

Хранение и акклиматизация досок

При хранении доски нужно беречь от солнечного света и от воды. Планки не должны лежать вплотную друг к другу — поместите между ними деревянные бруски.

На улице доски лучше всего убрать под навес. Если собираетесь держать материал в закрытом помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию. Если будете оборачивать сложенные доски плёнкой, следите, чтобы она прилегала неплотно.

За двое суток до старта работ доски нужно выложить на месте монтажа для акклиматизации. Важно защитить материал от влаги и прямых солнечных лучей. Если на улице дождливая погода, обязательно накройте дерево полиэтиленом.

Подготовка основания

Качественная основа — залог надёжного покрытия террасной/палубной доской. Основание лучше делать в сухую погоду при температуре выше 0°C.

тротуарная плитка;
бетонная стяжка;
столбчатый/винтовой фундамент.

Тротуарная плитка

Снимите слой почвы толщиной 25-30 см. Если в вашем регионе выпадает много осадков, советуем застелить траншею пергамином для дренажа.
Насыпьте 10 см песка, утрамбуйте его. Уложите поверх столько же щебня или гравия, снова утрамбуйте. Чтобы облегчить процесс, можно использовать виброплиту.
На получившуюся площадку уложите тротуарную плитку с шагом в 50 см. Промежутки между плитками засыпьте гравием вровень с её поверхностью.

Плитка станет базой для лаг. Лаги следует закреплять с помощью хомутов из металлической перфоленты на дюбелях. Хомуты помогут предотвратить расползание плиток.

Бетонная стяжка

Этот способ похож на предыдущий, отличие в финишном слое: вместо тротуарной плитки используется бетон. Первый этап будет аналогичным.

Снимите слой грунта толщиной 25-30 см.
Выложите слой мелкого щебня или гравия толщиной 10 см, утрамбуйте.
Насыпьте слой песка толщиной 5 см, ещё раз утрамбуйте.
Положите на песок армированную сетку.
Поверх сетки залейте слой бетона толщиной минимум 10 см.
Когда бетон высохнет, уложите на него слой гидроизоляции.

Для укладки террасной/палубной доски на ровное бетонное основание необходим каркас. Для каркаса используют металлические уголки или деревянные бруски. Если вы предпочитаете дерево, выбирайте для опорной конструкции брус из лиственницы толщиной не менее 40 мм.

Столбчатый/винтовой фундамент

С поверхности следует удалить растительность, затем засыпать участок щебнем и песком. Каждый слой необходимо утрамбовать.

Для основания подходят армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки. Их нужно вкопать в землю до уровня промерзания. Шаг между стойками должен составлять не более одного метра. Поверх опор стоит уложить слой гидроизоляции.

Более экономный вариант — винтовые сваи. Это металлические цилиндры с лопастью, их вкручивают в грунт и заливают бетоном. На одну сваю должна приходиться только одна лага.

Для укладки доски на столбчатый/винтовой фундамент также нужен каркас.

Уклон основания

Какой бы вариант основания вы ни выбрали, необходимо обеспечить дренаж для воды. Для этого следует сделать уклон основания на 1-4°. Уклон должен идти в направлении укладываемых досок.

При этом поверхность настила не нужно устанавливать под уклоном — его нужно выровнять с помощью регулируемых опор или резиновых подкладок под лаги.

Лаги

Доски следует укладывать на лаги. Лага — строганый деревянный брус толщиной не менее 40 мм. Для укладки террасной/палубной доски используют лаги из лиственницы. Перед установкой лаг их древесина должна иметь влажность не более 20%.

Преимущество лаг из лиственницы:

высокая прочность;
природные антисептические свойства, которые препятствуют гниению;
от воды древесина становится только твёрже.

Правило: на одну лагу может опираться только одна доска. Расстояние между лагами должно быть не больше 40 см. При диагональной укладке шаг уменьшается.

Открытый и скрытый монтаж

Открытый монтаж. В качестве крепежа используются саморезы с антикоррозийным покрытием. Диаметр шурупов — от 50 до 70 мм. Шляпки вкрученных шурупов должны идти вровень с поверхностью доски.

Основное преимущество открытого монтажа — простота и быстрота установки покрытия.

Скрытый монтаж . Для установки используется специальный тип крепежа — кляймеры или гвоздеки (это не опечатка, крепление называется именно так, «гвоздек»). Доски соединяют с помощью кляймеров и крепят к лагам на саморезы.

Преимущества скрытой установки:

отсутствие повреждений на поверхности и на боковых сторонах досок;
естественное выравнивание материала;
компенсация разбухания.

Какой бы способ монтажа вы ни выбрали, до укладки доски (за исключением импрегнированных и термообработанных) нужно с двух сторон покрыть специальным маслом или воском. Пропитки защитят поверхность декинга от влаги, ультрафиолета, насекомых-древоточцев, перепадов температур.

Импрегнированную доску можно будет пропитать маслом/воском уже после монтажа, покрытие нужно ей не для защиты, а только для красоты.

Набор инструментов

Для самостоятельной укладки декинга вам понадобится:

пила, электрический лобзик;
уровень, карандаш, линейка;
свёрла по бетону/дереву;
шуруповёрт, дрель;
киянка;
отвёртка, рулетка.

Технические особенности монтажа

Монтируйте декинг при температуре не ниже +5ºС.
Если вы распиливаете доску, покройте торцевые части защитным воском.
Расстояние между лагами не должно превышать 40 см.
Торцевая часть доски не должна выходить за лаги более, чем на 5 см.
Между лагой и стеной или другим неподвижным предметом должен остаться компенсационный зазор в 1,5-2 см.
Если вы выбрали открытый монтаж, важно не перегружать доску в первые 3-5 суток после окончания монтажа.

Пошаговая инструкция

Открытый монтаж

Просверлите доски в точках, в которые будете вкручивать шурупы. Делайте всё по линейке, чтобы саморезы шли максимально ровно. Базовые отверстия должны быть на 1 мм больше диаметра саморезов. Чтобы древесина не раскололась, сверлите отверстия на правильном расстоянии от края доски. Отступите 2 см от кромки и 4 мм от торца.
Теперь нужно, как говорят столяры, «растянуть» доски, то есть выложить их на лаги в правильном порядке. Важно выдержать между досками одинаковые зазоры шириной 4-5 мм.

Уложите и закрепите первую доску. Можно начинать работу с любой стороны. Если настил прилегает к стене и вы собираетесь укладывать декинг вдоль неё, удобнее будет стартовать именно от стены. Не забудьте оставить компенсационный зазор между стеной и доской, он должен составлять 1-1,5 см.
Вслед за первой доской уложите следующую и так далее. Через каждые три доски проверяйте расстояния между ними, они должны быть одинаковыми.

Так выглядит крепёж гвоздек для монтажа террасной/палубной доски

Скрытый монтаж на гвоздеки

Для скрытого монтажа используется специальный крепёж, кляймер или гвоздек. Его также называют «ключом» из-за соответствующей формы.

Первые три пункта монтажа будут такими же, как при креплении открытым способом. Первую доску нужно установить и присверлить к лагам с помощью самореза.

Следующие этапы работы:

Последняя доска, как и первая, закрепляется открытым способом, на саморезы.

Крепление навеса к стене из газобетона.

В одной из своих статей я уже описывал как строил навес террасы в своего дома (ссылка на статью в конце), здесь же я хочу подробно описать крепление навеса к стене. Дом у меня из газобетона, и как всем известно, это не самый подходящий стеновой материал для крепежа. И узел крепления стропил навеса должен быть с учётом относительно слабой удерживающей способностью и прочностью на сжатие блоков из газобетона. И так по порядку.

Прогон под крепление стропил навеса Прогон под крепление стропил навеса

Для того чтобы нагрузка от стропил на стену не была точечной, в месте крепления стропил по всей длине стены я смонтировал доски сечением 200х40 мм. Поскольку длина стены 9,5 метров, а досок такой длины найти естественно не было, если так можно выразиться прогон был собран из 3 досок. Стыки досок я разметил так, чтобы они находились в месте установки стропил. Это был вопрос эстетики.

Стык досок находится под опорой балки Стык досок находится под опорой балки

Крепил доску на специальный крепёж для газобетона. Заявленная удерживающая способность таких анкеров 125 кг, и я в это верю. Когда закручивал дерево начинало плакать, хотя и было относительно сухое. Единственное неудобство то, что анкер в диаметре гораздо больше, чем шуруп, поэтому приходилось сначала сверлить отверстия в дереве, потом прикладывать его к стене, намечать отверстия под анкер, потом убирать, сверлить газобетон, продувать отверстие и только потом ставить обратно и прикручивать. В этот момент я первый раз обрадовался тому, что нет десятиметровых досок 😊.

Анкер для крепления к газобетону Анкер для крепления к газобетону

Для крепления стропил навеса я использовал стандартную опору блока закрытую (закрытая – это когда планки крепления загнуты внутрь и их не видно), опять вопрос эстетики. Над чем пришлось погадать, так это над тем, как в прямую опору положить балку (стропило), которое находится под наклоном. Решение оказалось проще некуда. На низ опоры балки я положил кусочки, отпиленные с торца стропил, так как угол отпила был равен углу наклона, легли чётко.

Крепление стропил в опору балки Крепление стропил в опору балки

Есть ещё один нюанс во всей этой конструкции. Второй конец стропил опирается на балку, расположенную на железобетонных колонах сечением 300х300 мм. Так вот многие в комментариях к статье о навесе писали, типа зачем железобетонные, можно было сделать стальные или деревянные. Суть в том, что если второй конец стропил будет не подвижен, то в узле крепления вообще не будет силы, действующей на отрыв, будет только сила, направленная на смещение в низ и в бок (в стену). Силу, направленную в бок, рассредоточивает как раз сделанный прогон, а для смешения анкеров вполне справляются с силой, направленной вниз, потому что сместить их куда сложнее чем вырвать. Вот поэтому колонны железобетонные, попробуй её сдвинуть.

Как выбрать правильный крепеж для террасы

Скрытый крепеж для террас? Вы уверены?

Где можно собраться за дружеским столом, позагорать в шезлонге, поиграть с детьми?

Терраса – идеальное пространство для отдыха на свежем воздухе.

Специалисты выбирают для террас натуральные материалы. Они выглядят естественно, не деформируются и не выделяют неприятный запах при нагревании или охлаждении, а также не требуют особого ухода.

А каким способом крепить террасную доску?

Есть два варианта монтажа: скрытый и прямой (открытый).

1. Скрытый монтаж

При скрытом монтаже применяются специальные металлические клипсы, которые крепятся с помощью саморезов .

«Подводные камни» скрытого монтажа:

– Скрытый монтаж требует много времени и сил: в узел крепления закручивается минимум 3 самореза, а при прямом монтаже только 2.

– Клипсы и саморезы для скрытого монтажа не предназначены для эксплуатации на улице. Они имеют обычное гальваническое цинковое покрытие: ржавеют, коррозируют, разрушаются.

– Скрытый крепеж террасной доски скрытым вовсе не является, все фиксирующие клипсы видны невооруженным глазом через монтажные зазоры между досками.

2. Прямой монтаж

При прямом монтаже специальный нержавеющий саморез вкручивается в террасную доску и проходит ее насквозь.

Крепление балок перекрытия к стене и к мауэрлату, установка стропил на балки

Перекрытия в частных малоэтажных домах чаще всего делают деревянными по балкам, используя лафетные доски, брус, металлический швеллер или железобетонные опоры. Это самый доступный способ, позволяющий обойтись без грузоподъемной техники и выполнить работу в более сжатые сроки, чем при устройстве монолитных плит. Определенные трудности и вопросы может вызвать такой этап монтажа, как крепление балок перекрытия к стене, особенно если на них будет опираться стропильная система крыши. Есть несколько способов решения этой задачи.

Способы крепления к стенам

Все монтажные узлы всегда описываются в проектной документации на дом, в том числе и крепление стропил к балкам перекрытия, и самих балок к стенам. Но не все строятся по проекту, особенно если речь идет о надворных постройках – гараже, гостевом домике, бане. В этих случаях оптимальный способ монтажа приходится выбирать самостоятельно.

При этом учитывается расположение и функции перекрытия, конструкция стен здания. Например, если это перекрытие между жилыми этажами или первым этажом и мансардой, то крепление не должно быть жестким, иначе любое движение на верхнем ярусе будет передаваться на нижний из-за вибрации. Балку фиксируют так, чтобы у неё сохранялась возможность продольного люфта.

Однако это не касается каркасных построек, в которых сама балка является важным элементом несущего каркаса и крепится жестко.

Всего различают несколько видов крепления балок: опорное, врезка, врубка, подвесное.

Опорное крепление

Этот способ применяют чаще всего. Он самый простой, но при этом надежный, так как балка ложится на стену и полностью опирается на неё. На деревянных и каркасных стенах балку закрепляют с помощью специальных стальных уголков, болтов-глухарей, шкантов или шпилек. В стенах из кирпича или строительных блоков в процессе кладки устраивают ниши.

С помощью перфорированных стальных уголков осуществляют крепление балок перекрытия к мауэрлату, установленному на каменные стены, к стенам из бревна или бруса, а также к верхней продольной балке каркасника. Она укладывается сверху и закрепляется уголками по бокам, если это установленная на ребро лафетная доска. Брус можно закрепить и сбоку, и снизу.

При монтаже перекрытий на каркас балки смещают так, чтобы они не лежали на опорных стойках. Это допустимо только при наличии проекта, подразумевающего такое расположение балок, и расчета по нагрузкам.

Таким крепежом можно зафиксировать только балку-брус либо двутавровую балку. После разметки и раскладки по месту в брусе просверливают сквозное отверстие, уходящее в верхнюю часть стены. При необходимости скрытого крепления под головку болта или гайку делают углубление большего диаметра. Винтовой крепеж вставляют в отверстие и затягивают ключом-трещоткой. В металлических двутаврах отверстия высверливают с обеих сторон опорной плоскости.

После установки и фиксации балок можно продолжать возведение стен второго этажа, вырезая в бревнах первого ряда по разметке пазы на высоту бруса. Либо укладывая этот ряд отрезками бревен, длина которых равна шагу между балками. Если выпустить их за пределы наружных стен в верхнем перекрытии, возможно крепление стропил к балкам, которые будут одновременно выполнять функцию нижних затяжек стропильных ферм.

Крепление на блочные и кирпичные стены.

При кладке стен из полнотелого кирпича и бетонных блоков тот ряд, на который будут устанавливаться перекрытия, прогоняют с особенным тщанием, выверяя по уровню. Затем производят разметку и укладывают деревянные балки, предварительно обработав их торцы консервирующей фунгицидной пропиткой и обернув двумя слоями рубероида. Такая защита необходима на стыке материалов с разной теплоемкостью, чтобы дерево не мокло и не гнило в точке выпадения конденсата.

Дополнительное крепление балки к стене не требуется, она надежно фиксируется стеновыми блоками, которые выкладываются в промежутках между ними, и верхними рядами.

Если стены из газобетона и других ячеистых блоков недостаточной прочности, то под балки по всему периметру заливают бетонную армированную ленту (армопояс) либо выкладывают 3 ряда полнотелым кирпичом с армированием сверху и снизу.

Читайте также: