Как выровнять стены в каркасном доме
Обновлено: 27.04.2024
Выравнивание каркасных стен
Не секрет, что неточность выполнения любого этапа строительных работ, влечет за собой проблемы, а значит и потери времени в дальнейшем. Если, например, каркасы стен перекошены, да вдобавок еще и неровные, вам придется отдельно замерять каждую балку и каждое стропило, гнуть доски обшивки и делать прочие лишние операции. Не пожалейте несколько часов на выравнивание каркаса строения — это время окупится сполна. Надеемся, что предлагаемая автором статьи методика поможет сделать эту работу быстро и легко.
Начинайте с аккуратной разметки и выбора прямого материала
При возведении каркасов стен используйте по возможности прямые пиломатериалы. Убедитесь, что верхние и нижние балки, а также стойки — одинаковой длины. А как только стены будут установлены, позаботьтесь о том, чтобы стены в углах были плотно состыкованы.
При выравнивании стен сначала выставляют по вертикали наружные углы дома. Затем укладывают балки перекрытия так, чтобы они были на одной линии с углами. После этого выравнивают любую внутреннюю стену и наконец выправляют наружные стены.
Если стены выставлены безупречно, полы горизонтальны, то никаких подгонок делать не придется. Если же вы использовали некачественные пиломатериалы, детали отличаются по размерам, а секции сбиты не плотно, то придется заняться подгонкой.
Первое, что надо сделать при подгонке — найти ошибки. Сначала проверьте плотность подгонки пересекающихся балок верхней обвязки. Зазор можно убрать, забив гвоздь под углом в балки пересекающихся стен.
Затем проверьте нижние и верхние балки — они должны быть одинаковой длины. Если это не так, нужно укоротить одну из них. Хотя и «удлинить» стену можно достаточно легко. Вытащите для этого гвозди в месте соединения балок. Выставьте вертикально угол, в котором у верхних балок соединяемых стен есть зазор. А теперь плотно прибейте стойку одной стены к стыковочной стойке другой и снова скрепите верхние балки.
Установка наружных углов по вертикали
Точкой отсчета может быть любой наружный угол дома. При проведении работ перемещайтесь по периметру строения всегда только в одном направлении.
Работать нужно вдвоем: один двигает каркас, а другой контролирует положение стены с помощью установленных на ее торцах уровней (фото 1).
С помощью лома. Пока один работник передвигает стену, другой контролирует работу. Досылаемая ломом укосина перемещает верхнюю часть стены до нужного положения. Когда стена встанет вертикально, укосину прибивают к балке нижней обвязки
Чтобы установить укосину, может потребоваться отжимная доска (фото 2). Ее верхний конец упирают в верхнюю часть стены, а нижний — в пол. Нажимая на доску, стену ставят вертикально, а когда проверяющий скажет, что все в порядке, вставляют укосину.
Действуют в этом случае следующим образом. Доску прибивают к балке верхней обвязки парой гвоздей так, чтобы ничто не мешало установке балок и стропил. Нижний конец укосины упирают в пол и перемещают ее вперед ломом. Рычаг сработает эффективно, если укосину установить под углом 45°. При большем угле наклона будет приподниматься балка верхней обвязки.
Когда проверяющий убедится, что стена вертикальна, второй работник забивает один гвоздь через укосину в нижнюю балку. Затем он освобождает лом, а проверяющий снова контролирует вертикальное положение обеих торцев стены. Если все в порядке, укосину крепят вторым гвоздем, затопляя его в нижнюю балку, а третий гвоздь вбивают через укосину в стойку. Чтобы при работе с ломом увеличить усилие на укосину, у нижнего ее конца прибивают брусок.
После этого переходят к следующему углу. Таким образом двигаются в одном направлении, пока все стены не будут выставлены вертикально.
Выравнивание стен
Важнейшая операция — выравнивание стен. Сначала между наружными стенами устанавливают стыкующиеся с ними внутренние перегородки. Если последние установлены вертикально и под прямыми углами, то стены, естественно, должны выпрямиться. Хотя иногда такой способ не срабатывает и возникают проблемы, которые надо решать по-другому. Но об этом немного позже.
Эти технологические элементы удерживают верхнюю часть стены в нужном положении до тех пор, пока не будут установлены балки и стропила. Даже если стена прямая, подпорки целесообразно установить с шагом 3 м и особенно — в ослабленных точках. Обязательно проверьте, чтобы подпорки не мешали обшивке стен, поскольку снимают их только после окончания работ.
С помощью подпорок. Фронтон выпрямлен и удерживается подпорками. Верхние их концы прибиты к стойкам точно под балками. Нижние концы подают вперед ломом, а затем скрепляют с брусками, прибитыми к настилу пола в местах расположения лаг
Некоторые плотники для контроля прогиба стены прикладывают вдоль балки верхней обвязки доску. Однако этот способ не всегда эффективен, поскольку балки зачастую имеют неправильную форму. Если на них есть обзол или другие дефекты древесины, то они вместо прямоугольной будут иметь овальную форму. Поэтому лучше воспользоваться шнуром, натянутым от одного угла стены к другому между гвоздями, забитыми у каждого конца бруса верхней обвязки. По шнуру сразу видно, где нужно выправлять стену.
Выправляют стену с помощью блоков. Для этого к верхним углам стены крепят обрезки доски-«пятидесятки», а затем по ним натягивают шнур (фото 4). Проходя вдоль стены и вставляя между каркасом и шнуром шаблон, определяют зазор между ними. Блоки удерживают шнур на некотором расстоянии от стены, благодаря чему он, в отличие от доски, остается совершенно прямым независимо от дефектов балки.
Шнур и блоки. Традиционный способ выправления стены — с помощью шнура, который натягивают между прибитыми по углам блоками. Благодаря им шнур натянут на некотором расстоянии от балки. Степень искривления стены измеряют с помощью шаблона — отрезка доски
Шнур без блоков. Прямолинейность стены можно проконтролировать с помощью шнура, туго натянутого от одного конца балки верхней обвязки до другого. Загните гвоздь так, чтобы шнур прошел точно над внешней гранью балки верхней обвязки.
Хотя можно обойтись и без блоков. В этом случае в оба конца балки верхней обвязки забивают гвозди (фото 5) и загибают их так, чтобы привязанный к ним шнур прошел точно над внешней гранью балки верхней обвязки. Шнур немного приподнимают над брусом (приблизительно на 10 мм), протягивают на другой конец стены и крепят к прибитому там гвоздю. Самый про стой способ крепления — обмотать шнур вокруг этого гвоздя три раза (фото 6).
Фиксирование шнура. Туго натяните шнур и, сделав три оборота вокруг гвоздя, завяжите. Свободный конец намотайте на гвоздь
Шнур не касается бруса, а значит дефекты бруса не оказывают воздействия на положение веревки. В то же время при таком малом зазоре гораздо легче визуально отследить расположение бруса и соответственно — отрегулировать его положение.
Если верхняя часть стены отклонена наружу, то сначала попытайтесь выставить ее в нужное положение руками. Если стена не поддается, используйте затяжку (фото 7). Верхний конец доски прибивают к балке верхней обвязки снизу, а нижний — заводят под пару прибитых к полу блоков. Их крепят так, чтобы нижний блок был немного смещен. В этот «карман» и вставляют технологическую доску. Теперь остается выгнуть укосину вверх, и она, став как бы короче, потянет стену на себя.
Чтобы лучше выгнуть затяжку, целесообразно воспользоваться распоркой из доски-«пятидесятки». Ее можно перемещать сильными ударами молотка или кувалды. Когда стена выровнена, надо ее удержать на месте, для чего технологические элементы скрепляют между собой и полом.
Выравнивание каркасных стен
Выравнивание каркасных стен - завершающий этап работ по сборке и установке каркасных стен. Его важность не стоит недооценивать. Даже если платформа идеально горизонтальна, вы поставили укосины или обшили стены снаружи, можно потерять геометрию и наклон стен. На этапе сборки каркаса это не особо заметно. Проблемы начинаются во время внутренней отделки: невозможно свести плитку в угол, трудности при установке дверей и т.д.
Стоит потратить не менее 1 дня, чтобы выровнять все стены, закрепить их временными укосинами перед монтажом межэтажного или потолочного перекрытия.
Первым этапом выставляем углы, Можно использовать любой доступный способ: отвес, пузырьковый или лазерный уровни. Классический североамериканский подход - это обычный уровень, длиной 1200 мм (4 фута), который прикрепляется к доске, которая равна высоте стены от нижней до верхней обвязки. Помним, что для стоек могут использоваться доски, имеющие небольшую деформацию (например, саблю). Поэтому не стоит прикладывать уровень или доску к каждой стойке. Достаточно выставить вертикально друг к другу верхнюю и нижнюю обвязки каркасной стены. Когда углы выставлены вертикально, то прибиваем временные укосины, которые будут фиксировать конструкцию до появления перекрытия сверху.
Затем набиваем небольшие куски из досок к верхней обвязки, натягиваем нитку. Положение стены проверяется таким же куском доски, которым проводим по всему протяжению бечевки. Для временных укосин использую обычную дюймовку (доску сечением 25 х 150 мм), которую крепят внизу к блокам, прибитым к платформе. Вверху - к доске верхней обвязке. С помощью небольшого вертикального куска дюймовки фиксируем правильное положение укосины.
Временные укосины ставятся с шагом 1.2-1.5 метра. При кажущейся слабости дюймовки, которая легко гнется, в качестве временных укосин она работает достаточно хорошо. При этом стоимость невысока, так как сортность этих досок не имеет никакого значения.
Выравнивание стоек и перегородок в каркасном доме
Ни для кого не секрет, что дерево материал, подвергающийся деформациям, и даже при использовании сухой строганой доски, идеально ровного пиломатериала не бывает. Небольшие деформации по кромке, не позволяют производить отделку ГКЛ и другими листовыми материалами без монтажа дополнительного каркаса из металлического профиля. В данной статье мы хотим поделиться своими наработками и небольшими хитростями, которые помогут вам сэкономить время и деньги, а также сократить трудозатраты, при внутренней отделке каркасного дома ГКЛ.
Итак, выравнивание наружных стен (стен, граничащих с улицей) изнутри, производится при монтаже контробрешетки для перекрестного утепления. То есть поперечный брусок должен создать ровную плоскость, компенсируя неровность стоек. Для этого мы используем различные готовые подкладки (например, подкладки, которые применяются при монтаже окон), но подойдут и самодельные из различных подручных материалов: обрезки ОСП, доски и т.п., которые подсовываются под брусок (между стойкой и бруском) и таким образом компенсируют «провалы» стойки.
Теперь о выравнивании перегородок. Так как на перегородках, мы не имеем поперечных брусков, то выравнивать необходимо сами стойки. Для этого натягивается нитка, которая помогает увидеть неровности стоек в плоскости стены - провалы и выпирания. Для этой цели можно использовать и нивелир, но мы считаем, что с ниткой быстрее и нагляднее.
Когда определены стойки с провалами/выпиранием, со стороны провала делается запил стойки и затем расклинивается, натягивая на себя стойку. Пропил может составлять до 80% ширины стойки. Исключением для применения данного способа выравнивания являются несущие стены и перегородки. Их нельзя ослаблять запиливая таким образом!
После того, как произведен запил, в него вбивается клин, стойка при этом натягивается на себя, до тех пор, пока провал не будет компенсирован. По мере забивания клина, не забывайте проверять степень выравнивания. Для расклинивания можно использовать готовые клинья или самодельные.
После того, как стойки выровнены с помощью клиньев, необходимо закрепить их положение и усилить накладками, например, из фанеры или OSB, как в данном случае. Накладки прибиваются с обеих сторон стойки. После этого излишки клина, выступающие наружу из пропила, можно удалить. Теперь можно приступать к монтажу гипсокартона!
Как связать и выровнять каркасные стены
Для того, чтобы прибить двойные верхние обвязки, пересекающиеся в углах и у примыкающих стен в доме среднего размера, не нужно много времени. Но это важно сделать правильно, потому что будет намного легче выравнять стены в вертикальном и горизонтальном положении. Самым быстрым способом сделать эту работу это просто запрыгнуть на стену. Это всегда облегчение, после сборки каркаса, запрыгивать на стену и связывать обвязки в углах. Самой важной частью этой работы это убедиться, что обвязки прибиты в нужном положении и, что верхняя обвязка пересекающей стены плотно прилегает к верхней обвязке сквозной стены. Все метки каналов и углов, которые были сделаны во время деталировки стен, теперь используются как указатели того, что все связывается правильно. Если это необходимо, то можно вогнать дополнительный 90 мм гвоздь через ребро двойной верхней обвязки примыкающей стены в верхнюю обвязку сквозной стены, чтобы заставить ее выровняться по одной линии с метками угла или канала.
Нахлест обвязки угла или канала прибивается к пересекающей стене двумя 90 мм гвоздями через двойные верхние обвязки. Удостоверьтесь, что все стены плотно примыкают и они правильно выровнены с соответствующими метками.
Теперь вы оцените то, что отодвинули последнюю стойку от конца верхней обвязки примыкающей или пересекающей стены на 5 мм внутрь. Этот промежуток позволит свободно соединить верхние обвязки. Когда все соединения плотно подходят друг к другу и верхние обвязки выровнены по одной линии с метками углов и каналов, забейте два 90 мм гвоздя через нахлестывающуюся двойную верхнюю обвязку и верхнюю обвязку сквозной стены.
Любой промежуток между верхними обвязками примыкающей и сквозной стены должен быть закрыт, если хотите, чтобы здание стояло вертикально. Обычно самым легким способом закрыть эти промежутки это загнать 90 мм гвоздь в верхнюю обвязку сквозной стены вверх в двойную обвязку примыкающей стены. Ударяя этот гвоздь несколько раз позволит связать все вместе.
Теперь пройдите по всем обвязкам и повторите эту процедуру на всех углах и каналах. Когда необходимо, высокие стены могут быть связаны с низкими стенами металлическими пластинами. Полосу можно пропустить вдоль одной из верхних обвязок и закрепить к блоку, прибитому между стойками высокой стены.
Выравнивание по вертикали и горизонтали
Когда все стены прикреплены к платформе и связаны вместе, их надо сделать прямыми, параллельными и правильными. Плотники называют этот процесс выравнивание здания по отвесу и по линии. Это не сложная работа, но очень важная. Не выровненные стены приведут к кривым коридорам, выгнутым стенам, и к дверям и окнам, которые невозможно вставить в проем. Шкафы трудно повесить на выгнутые стены. И стропила хорошо установятся только на прямые и параллельные стены. Хорошие плотники знают, что если они аккуратно выровняют стены по отвесу и горизонтально по линии, то все последующее будет легче делать и конечный продукт будет выглядеть лучше.
Выравнивание по отвесу означает просто выпрямление стены от низа до верху, другими словами, нужно сделать, чтобы верхние обвязки находились строго над нижними обвязками. Выравнивание по линии означает выпрямление стен от одного конца к другому. Обе работы требуют двух людей. Сначала стены выравнивают в вертикальной плоскости. Но прежде чем вы начнете, вы возможно захотите, чтобы гравитация сделала какую-то часть работы за вас. Собранный каркас стен, оставленный на ночь имеет свойство выравниваться самостоятельно и к следующему утру может стать почти прямым. Если обвязки стен были отпилены аккуратно и правильно собраны в каркас, то стенам нужна только небольшая корректировка, после того, как они заняли свое вертикальное положение.
Стены проверяются на вертикальность уровнем. Вы можете использовать линейку с уровнем длиной 120 или 240 см или купить дорогую с электронным уровнем, но многие опытные плотники предпочитают делать уровневый шест, используя линейку с уровнем длиной 120 см и стойку, как описано выше. Уровни чувствительные инструменты, и в грубом и беспорядочном мире плотников они могут быть помяты и начнут выглядеть вроде старого плотника. Даже фирменный уровень не обязательно будет совершенно точным. Уровневый шест позволит вам компенсировать неточность уровня.
Уровневый шест можно сделать из старого 60 см уровня, примотанного изолентой к доске стойки. К низу и верху доски прибиваются планки, чтобы изогнутые стойки стены не мешали.
Инструменты
Делаем уровневый шест
Чтобы сделать уровневый шест вам нужны лишь уровень длиной 60 см, стойка 5х10, клейкая лента, и одна или две щепки. Выберите самую прямую и легкую стойку. Затем отпилите два куска длиной 40 см, сечением 2,5х5 см и прибейте их к ребру стойки с каждого конца, оставляя 7-10 см снаружи. Таким образом уровневый шест будет покоится только на верхней и нижней обвязках, а не на потенциально выгнутой стойке, которая бы помешала увидеть изгиб. Прикрепите уровень с помощью изоленты к противоположному ребру доски, на достаточной высоте, чтобы пузырек воздуха был хорошо виден, когда шест будет прикладываться к стойке вертикально. Чтобы проверить точность уровневого шеста, держите его вертикально, прислонив к стойке и с выпусками, опирающимися на нижнюю и верхнюю обвязки. Двигайте верх шеста, пока пузырек не окажется в центре овала уровня. Затем сделайте отметки вдоль ребер 2,5х выпусков у нижней и у верхней обвязок. Теперь переверните шест так, чтобы противоположное ребро стойки было вровень со стеной и выровняйте линию выпусков с отметками на обвязках. Если пузырек будет находиться точно в центре овала, то уровневый шест точный. Если пузырек не в центре овала, то уровень нужно откорректировать. Просто прикрепите деревянную щепку, сложенный листок бумаги или даже 70 мм гвоздь под один из концов уровня. Затем снова проверьте уровневый шест. Продолжайте корректировать щепку, пока пузырек не будет в центре с обеих сторон.
Вертикальное выравнивание каркасных стен
Прежде чем вы начнете выравнивать стены, убедитесь, что нижняя обвязка прибита прямо по меловой линии. Если нет, то стену нельзя будет аккуратно выровнять. Один человек должен держать уровень и смотреть за пузырьком воздуха. Другой - толкать примыкающую стену пока первая стена выравнивается и затем прибить подкосы. Начинайте от внешнего угла и пройдите вокруг всего здания. Тот, кто следит за уровнем скажет или подаст сигналы, в какую сторону и насколько нужно подвинуть стену.
Если стена уже выровнена, продолжайте и прибейте подкосы. Если стена должна быть подвинута, вы можете попробовать ее толкнуть. Твердые мускулы смогут подвинуть некоторые стены, но другие потребуют воспользоваться простой толкающей доской. Расположите доску под верхней обвязкой напротив стойки и двигайте по диагонали вниз к полу. Она должна быть настолько близко к параллели стены, насколько это возможно, чтобы она толкнула стену в правильном направлении.
Чтобы выровнять, верх этой стены должен быть подвинут влево. Подоприте выгнутую 2,5х толкающую доску ногой. Затем, потяните вверх за изгиб, это усилие подвинет стену.
Согните доску вниз, ногой придерживая нижний конец к полу. Теперь потяните середину доски вверх. Пока доска будет выпрямляться, стена будет двигаться. Это простой метод, но довольно эффективный. Вы можете не суметь подвинуть гору этой доской, но вы сможете подвинуть довольно большую секцию стены.
Если 2,5х доска не достаточна для более тяжелых стен, то попробуйте использовать длинную доску 5х10. Для большего рычага, расположите верхний конец напротив стойки у верхней обвязки и нижний конец - напротив нижней обвязки примыкающей стены. Согните 5х доску вниз и двигайте нижний конец вдоль нижней обвязки в направлении стены, которая должна быть подвинута. Потянув вверх изгиб 5х10 доски, вы можете сделать достаточное усилие, чтобы сдвинуть почти любую стену. Цель этого подвинуть стену достаточно, чтобы сделать примыкающие стены вертикальными.
Когда стена выровнена по вертикали, то нужно до конца прибить укосину, чтобы закрепить стены в вертикальном положении.
В то время, как один человек управляет рычагом, другой следит за уровнем. Когда пузырек окажется в центре, стена будет стоять точно вертикально, и постоянные укосины должны быть прибиты к ней так, чтобы стена оставалась в этом положении.
Прибивать укосины легко. Если вы не можете достать верхних концов верхних обвязок, работайте с табуретки или лавки. При использовании металлических укосин, гвозди должны быть вбиты через отверстия в одном фланце уголка и в каждую стойку. Если укосина на наружной стене, вам может понадобиться нагнуться наружу и обвив одной ногой вокруг стойки закрепиться на ней, прежде чем забивать гвозди. В частности на верхнем этаже, удостоверьтесь, что стойка, за которую вы держитесь хорошо прибита и на ней нет больших сучков. Процесс очень похож на прибивание деревянных укосин за исключением того, что гвозди на этих укосинах начинаются раньше. Все что вам нужно теперь сделать, это забить их до конца.
Когда необходимо, гвозди можно забивать одной рукой, просто держите гвоздь напротив головки молотка, а затем забейте его в доску.
Если вы висите снаружи внешней стены, держась за нее одной рукой, и вам нужно забить еще гвоздь, то вот как это сделать одной рукой. Расположите руку вокруг головки молотка, положите гвоздь между указательным и средним пальцем, держа шляпку гвоздя напротив стороны молотка. Теперь для начала, довольно сильно ударьте гвоздем в укосину, схватите рукоятку молотка и загоните остальное до конца. Когда один конец стены выровнен, неплохо проверить и дальний конец. Если обвязки были отпилены аккуратно и стены собраны правильно, когда один конец вертикальный, то и другой должен быть тоже. Если нет, проверьте стену, чтобы увидеть, что все соединения в верхней обвязке плотно связаны друг с другом.
Когда внешний угол сделан, продолжайте выравнивать каждый угол здания и каждую примыкающую стену. Когда внешние стены выровнены по вертикали, большинство внутренних стен будут почти вертикальны.
Короткие стены без укосин могут быть временно закреплены стойками прибитыми напротив стены. Может оказаться невозможным установить укосину на коротких стенах, или не будет необходимости устанавливать укосины на наружных стенах, которые собираются обшивать. В этих случаях, установите несколько временных укосин, чтобы закрепить стены вертикально, пока не будет собран каркас потолка и стены не будут обшиты. Не стесняйтесь использовать много временных укосин. Дополнительные связи на этом этапе будут гарантией того, что здание останется в вертикальном положении и с прямыми углами, пока остальной каркас не будет собран. Временные укосины могут быть сделаны, если прибить верхний конец стойки в углу и затем по диагонали через несколько стоек стены к полу. Когда стена будет сдвинута в вертикальное положение, прибейте стойку к нижней обвязке.
Короткие стены без укосин могут быть временно закреплены вертикально с помощью доски, прибитой поверх стоек.
ИНСТРУМЕНТЫ
Делаем толкательную доску
Толкательную доску для стены высотой 2,40 делают из досок 2,5×10 или 2,5×15, длиной 2,90-3,00 м. Используйте доску без сучков, чтобы она не сломалась под усилием. Для более длинных стен вы можете сделать толкательную доску из длинной 5×10 доски. Некоторые плотники подрезают нижний конец доски так, чтобы он врезался в пол, когда прилагается усилие, чтобы сдвинуть стену.
Выравнивание стены для гаражных ворот
В типичном гараже, фронтальная стена состоит в основном из перемычки, оставляя широкий проем для въезда машин. Очень маленькое пространство остается по обеим сторонам проема для гаражных ворот; конечно этого не достаточно для установки укосин. Существуют другие методы закрепления стены в вертикальном положении, которые вы можете использовать в этой ситуации.
Один способ это установить стену в вертикальном положении и затем прикрепить доску 3-3,5 метра длиной. Доска 5х10 устанавливается диагонально через верхние обвязки от стены, содержащей перемычку гаражных ворот к боковой стене (в отдельно стоящем гараже, положите доски на обоих углах, как показано на рисунке выше). Отметьте расположение 5х доски на верхних обвязках, выпилите эти части и затем опустите укосину в этот промежуток.
Прибейте их к месту 90 мм гвоздями и отпилите выступающие снаружи части укосины вровень с наружным краем стены.
Вы также можете прибить кусок фанеры к маленьким частям стены с каждой стороны проема для ворот. Даже, не смотря на то, что эти стены обычно бывают довольно узкими, возможно 30 см или около того, для высоты 2,40 м обшивка из фанеры поможет закрепить всю стену.
Более традиционным методом закрепления стены с гаражными воротами является использование длинной или составной доски сечением 2,5х15, прибитой диагонально к верхним обвязкам от одного угла до другого, формируя большой крест на высоте потолка. Это соединение будет поддерживать проем для ворот в стабильном состоянии, пока не будут установлены ригели между стропилами (см стр 25 и 152). Укосины могут быть затем прибиты к этим ригелям для большей надежности.
Как избежать самых частых ошибок в каркасном доме. Часть 1. Обрешетка и контробрешетка
Строительство каркасных домов в России, что своими руками, что силами подрядчиков, чаще всего без ошибок не приходится. Проведя аудит своей первой сотни проектов, я понял, что большинство ошибок начинается уже на этом этапе.
Поэтому я решил обобщить самые частые ошибки и рассказать о том, как их не повторить на вашей стройке.
Итак, начнем с самой частой и при этом часто критичной ошибки, которая встречается в каждом втором проекте: ошибочное использование или ошибочное не использование обрешетки и контробрешетки.
Что такое обрешетка?
Итак, обрешетка - это доска или брусок, которая идет поперек основных каркасных конструкций. (картинка выше)
Контробрешетка - то же самое, но она наоборот идёт вдоль конструкций
На первый взгляд - все просто, но на деле - на эту тему очень мало информации в нормативной литературе и проектировщики-теоретики мало что в этом понимают.
Зачем они вообще нужны в каркасном доме.
Обрешетка выполняет три функции:
1. служит для доп утепления - например, по бруску 45-50 мм снаружи или внутри часто пускают доп слой утеплителя.
2. используется для монтажа отделки, которая идет вдоль основных конструкций, чтобы было за что крепить, например, вертикальный сайдинг ли вертикальная вагонка обычно монтируется на обрешетку из доски 100x25.
3. позволяет сделать воздушное пространство между плёнкой и отделкой.
Контробрешетка обычно также выполняет две функции:
Первая функция: вентиляционного зазора, это, например, брусок на фасадах под имитацию бруса, брусок на крыше для вентилирования подкровельного пространства металла.
Вторая функция: для утепления и монтажа отделки, которая идёт поперек основных конструкций (как обрешетка, но только наоборот) - например, доп. утепление внутри мансарды вдоль стропил, если отделкой будет вагонка или имитация бруса, идущая поперек стропил.
В некоторых случаях, кстати, они нужны обе сразу. Обычно это крыши. Но такое бывает и в стенах. Например, под кликфальц на стенах делают сначала контробрешетку для вентзазора, а потом обрешетку под вертикальный монтаж кликфальца.
Ну и теперь какие же ошибки в проектах делают с обрешеткой и контробрешеткой?
1. Пароизоляция не между слоем основного и перекрестного утепления, а максимально внутри.
С одной стороны, формально это не ошибка, но тогда вы не используете главную фишку такой обрешетки - что можно в ней провести электрические кабели и даже розетки, при этом не дырявя пароизоляцию и не мучаясь с ее герметизацией.
2. Путать обрешетку и контробрешетку и их шаг
Если у вас вертикальная отделка, то вам нужно обрешетка, если у вас при этом гипсокартон - вам нужен шаг 400 мм, а не под утеплитель, иначе не ждите, что ваш гипсокартон 12 мм будет крепко стоять на стене и не будет вибрировать.
Если у вас горизонтальная обшивка, то вам нужна контробрешетка и шаг ее обычно равен шагу стоек, т.к. она крепится на них. Если вам нужен шаг чаще, то придется добавить между стоек и контробрешеткой обрешетку.
3. Ставить внутреннюю отделку вплотную к слою пароизоляции
В случае с деревом это вообще очень опрометчиво, т.к. оно будет стоять постоянно в увлажняемом паром месте и со временем может начать гнить изнутри. Особенно это опасно, если у вас дом не на для ПМЖ, а отапливается от случая к случаю. Тогда дереву точно придет конец от термического шока.
Но даже если у вас гипсокартон внутри, то это лишний раз дырявить пароизоляцию в сотнях мест и опять создает проблемы с проведением электричества. Если вам не нужно доп. утепление, поставьте внутри дюймовку, много места не займет, а плюсов добавит прилично
4. Ставить в холодных регионах ОСП-3 снаружи, а брусок с утеплением внутри.
У меня есть видео про этот момент, с ОСП-3 снаружи куда выгоднее ставить брусок именно снаружи, тогда у вас точно не будет проблем с выпусканием пара из конструкции.
5. Забывать вентиляционный зазор в кровле и на фасаде
Под деревянный фасад всегда нужен вент.зазор
Под любую кровлю, холодную или теплую, под металл или гибкую черепицу всегда нужен вентзазор.
И если на кровле иногда его приходится делать 50 мм, то на фасаде практически всегда хватает бруска 25 мм и больше делать не требуется. Исключением являются очень высокие дома или барнхаусы. у которых стены переходят в кровлю в общий вентзазор.
6. Не ставить обрешетку, если нужно поставить пароизоляцию под ОСП в полу
Вообще, по уму - в полу вообще пароизоляция не нужна, если есть фанера или ОСП, потому что они сами по себе уже справляются с этой ролью в этом направлении, особенно если есть подкладка под ламинат.
Поэтому если размещать пароизоляцию сразу под ОСП, которая и так пар хреново проводит - скорее всего она если туда попадет, то останется между этими двумя слоями.
Поэтому если сильно хочется - то лучше размещать эти слои через дюймовку, заодно и шаг под ОСП можно уменьшить до 300-400 мм, а значит пол будет более монолитный)
Ну и скажу, когда обрешетка не нужна
Обрешеткой сложно что-то испортить, но есть места, где она действительно может вредить. Например, через нее не стоит крепить плитную обшивку, иначе она слабо передает конструктивную прочность.
Найдены возможные дубликаты
Отредактировано Siphonaptera 4 месяца назад
Строительство и ремонт
4.4K поста 33.6K подписчика
Подписаться Добавить постПравила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
4 месяца назадНу и теперь какие же ошибки в проектах делают с обрешеткой и контробрешеткой?
1. Пароизоляция не между слоем основного и перекрестного утепления, а максимально внутри.
С одной стороны, формально это не ошибка, но тогда вы не используете главную фишку такой обрешетки - что можно в ней провести электрические кабели и даже розетки, при этом не дырявя пароизоляцию и не мучаясь с ее герметизацией.
Вот что бывает когда советы даёт человек слабо понимающий. Привет конденсация и влагонакопление.
P.S. Максим я вот не понимаю. У меня складывается впечатление что вы хотите дискредитировать каркасное строительство. Вот честно. Вы или разберитесь или не пишите. Это же жесть такие советы давать.
У вас основное и дополнительное утепление местами перепутаны. Проводку укладывают внутри дома, в 50мм слое утепления.
раскрыть ветку 7 4 месяца назадНет. У меня как раз самое обычное перекрёстное утепление Внутри толще снаружи тоньше. Которое люди делают в 90% случаев. Посмотрите фотки в инете где оно находится у очень многих. Изнутри ведь делать это ведь полезную площадь уменьшать.
И да если сделать наоборот то точки росы не будет. НО это надо писать заглавными буквами при подобных советах. Представьте что человек послушает и сделает перекрёстное утепление как обычно, тонкий слой снаружи.
раскрыть ветку 6 4 месяца назадНе хочу смотреть фотки в инете, идиотов мне не жалко, идиоты должны страдать.
Лично для меня и без подписей очевидно, что пароизоляция должна находиться с внутренней стороны, поэтому я без подсказок понимаю, что тонкий слой перекрестного утепления поверх пароизоляции крепится именно изнутри помещения.
Тем более, что речь шла об установке розеток в этом перекрестном утеплении. Розетки всё-таки обычно смотрят внутрь комнаты.
раскрыть ветку 5 4 месяца назадВам ясно другим, нет. Называть других идиотами только потому что они не специалисты. так себе вариант. Я вот просто уверен что вы во многих моментах стройки такой же "идиот".
Розетки прекрасно ставятся в любом утеплении тем более что провод идёт сначала вверх (по канону). Согласитесь очень неудобно тянуть его вверх через перекрёстный каркас.
раскрыть ветку 4 4 месяца назадЯ никогда не называю неспециалистов идиотами. Я называю идиотами неспециалистов, которые думают, что они специалисты, и начинают что-то делать не изучив матчасть. Если делают для себя - они просто идиоты. Если за деньги для других - они идиоты, враги и бракоделы.
Через перекрестный каркас провода тянуть не то чтобы неудобно, просто чуть больше времени надо потратить.
называю идиотами неспециалистов, которые думают, что они специалисты, и начинают что-то делать не изучив матчасть.Вот человек прочитает такой пост, поверит ему и сразу станет немного идиотом. Поскольку критически важный нюанс не оговорен.
Через перекрестный каркас провода тянуть не то чтобы неудобно, просто чуть больше времени надо потратить.Это и есть неудобство. раскрыть ветку 2 4 месяца назад
Вот человек прочитает такой пост, поверит ему и сразу станет немного идиотом. Поскольку критически важный нюанс не оговорен.
Тут я полностью согласен. Строить надо по проекту, а не по постам на пикабу. Особенно неспециалисту.
Ну тогда вся стройка - это неудобство. Сплошная трата времени, сил и денег.
раскрыть ветку 1 4 месяца назадТут я полностью согласен. Строить надо по проекту, а не по постам на пикабу. Особенно неспециалисту.
Так вот ТС себя позиционирует как проектировщик (на самом деле нет, он блоггер ищущий заказы, о чём сам и писал.) Какой уровень его проектов ?
Ну тогда вся стройка - это неудобство. Сплошная трата времени, сил и денег.Неудобство это когда работу неудобно выполнять. 4 месяца назад
Я вот не понимаю, вы приводите неправильный расчет, на основе неправильной интерпретации его слов и обвиняете его в не профессионализме? Вы вообще адекватны? Прямым текстом говорится "формально это не ошибка", берем утверждение "максимально внутри", добавляйте в свой калькулятор пароизоляционный слой внутрь и ветрозащитный слой снаружи и о чудо, автор окажется прав. А потом добавьте внутри между гидроизоляцией и гипсокартоном, обрешетку с утеплением, и в итоге вы тоже не получите конденсата. Единственное за что можно пожурить автора, за то что он неправильно сформировал предложение.
раскрыть ветку 1 4 месяца назадЯ привожу расчёт на обычной интерпретации. Как сделает большинство.
Если вы разбираетесь, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ указать что контр обрешётка при такой схеме должна быть внутри.
берем утверждение "максимально внутри",
Нет. Утверждение должно быть таким "контр обрешётка исключительно внутри".
Единственное за что можно пожурить автора, за то что он неправильно сформировал предложение.Казнить нельзя помиловать. 4 месяца назад
Самый простой способ избежать ошибок в каркасном доме - построить дом из блоков.
раскрыть ветку 9 4 месяца назад Если строить будет идиот, то материал совершенно не важен - в любом случае получится говно. 4 месяца назадПосмотри видео Александра Терехова где он разбирает ошибки домов построенных с помощью блоков, поймешь что "просто" это только у тебя в голове.
раскрыть ветку 1 4 месяца назадНо ошибок каркасного дома-то он избежит!
4 месяца назад раскрыть ветку 5 4 месяца назадИз бруса или из бревна. Вероятность получить щелястое холодное говно в этом случае будет 90% и100% соответственно.
раскрыть ветку 4 4 месяца назад раскрыть ветку 3 4 месяца назадТакое же говно с холодными углами и непредсказуемой геометрией в будущем.
раскрыть ветку 2 4 месяца назад раскрыть ветку 1 4 месяца назадАвтоклавный ячеистый бетон - отличный материал, хоть и требователен к фундаменту и соблюдению технологии укладки блоков.
Кустарные пеноблоки гаражного производства - говно.
4 месяца назад Как с Вами связаться? Нужен проект. 4 месяца назадкак избежать ошибок. Не строить каркасник.
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 6 часов назадЧто можно построить за миллион? Ценовой парадокс РФ закончился. Дома стали дороже квартир
Вчера я был на встрече блогеров, освещающих загородную жизнь. Было очень приятно посмотреть на увлечённых людей, которые создают что-то новое, благоустраивают среду вокруг себя и умеют связно и ясно об этом рассказывать.
Кто-то выращивает редкие сорта пионов, кто-то держит коз и варит сыр, у кого-то страусиная ферма, кто-то занимается столяркой, а кто-то делает одуванчиковое вино. В общем, интересные девушки и мужчины, самых разных возрастов.
Я там был с одной стороны, как томатовод (у Агрокульта более 300 сортов коллекционных томатов, мы выращиваем томатные деревья и первые в России выпустили книгу-руководство об этом, полностью задокументировав весь процесс), а с другой стороны, как плотник и домостроитель Каркасово - нашего подпроекта по строительству загородных домов для подписчиков.
Так вот, на встрече ко мне подошла девушка-блогер, мама двоих детей. И спросила, что можно построить за 1,2 млн. на фундаменте 11х11 метров. На что я развёл руками. За эти деньги невозможно построить ничего, во всяком случае, с нормальным утеплением и материалами. Сегодня минимум, с которым имеет смысл влезать в загородное строительство (если это не щитовая дача на бетонных блоках вместо фундамента) - 4 млн. рублей. И всем, кто обращается ко мне, имея бюджет впритык, я советую посмотреть на газобетон, т.к. возможно, из него сегодня строить дешевле.
На вопрос "Строиться ли сегодня, или нет?" хорошо ответила одна моя подписчица, которую я консультирую по e-mail. Девушка сама строит каркасник, нанимая подсобников на тяжёлые работы.
Так вот, она начала строительство в апреле, а вчера написала мне: "Хорошо, что начала весной. Сейчас бы мне денег хватило только на сваи."
По моему опыту, ожидать обрушения цен на древесину в ближайший год точно не стоит. На протяжении 3-5 лет цена стабилизируется. Но к тому моменту остальные материалы уже подтянутся по цене к дереву за счёт ежегодных сезонных подорожаний.
В РФ сложилась парадоксальная ситуация - загородная недвижимость была значительно дешевле городской, предоставляя при этом горадо больше степеней свободы. К сожалению, время этого парадокса прошло. Дом за городом будет в скором времени дороже квартиры. Как в большинстве не совсем уж отсталых стран.
Читайте также: