Как выровнять стены гипсолитом

Обновлено: 13.05.2024

Неровный лист гипсокартона – как выпрямить?

Порой листы гипсокартона, попавшие во влажную среду, высыхают неровно. Либо условия хранения гипсокартона были неправильные, например, листы хранились прислоненными к стене, и выгнулись. Это потому, что гипсокартон – слой гипса с двух сторон обклеенный бумагой (картоном). Но что делать, если у вас неровный лист, и как его аккуратно вернуть в первозданный вид? Есть достаточно нехитрый способ.

Неровный лист гипсокартона – как выпрямить?

Самое простое, если вы делаете перегородку из гипсокартона, то есть, листы попросту прикручиваете к профилям. Для этого неровные листы смачивают водой, при помощи губки для посуды или пульверизатора. Затем просто прикручиваем к профилям, правда, для лучшего крепежа потребуются больше саморезов.

При больших неровностях, выпуклостях, укладываем лист гипсокартона на ровную поверхность и смачиваем водой, на выпуклости укладываем груз. Если это не помогло, на местах выпуклостей сверлим сквозные отверстия и смачиваем водой, чтобы влага лучше прошла в сердцевину. Затем опять укладываем груз и ждем.

Некоторые вместо сверления проходят по неровностям игольчатым валиком – небольшие отверстия в картоне дадут возможность проникнуть влаге до гипса.

Разумеется, подобные манипуляции не выровняют лист гипсокартона до идеального состояния, но оставшиеся небольшие неровности можно вполне сровнять шпаклевкой.

После выравнивания гипсокартона не укладывайте листы сразу в стопку, дождитесь высыхания, иначе они заплесневеют.

Также стоит учесть, если лист повело слишком сильно от долгого нахождения во влажной среде, то ему вряд ли поможет подобное выравнивание.

Штукатурка по гипсолиту

Дом серии П-44 коробка санузла отлита из гипсолита. Стены гладкие, чистые не крашенные. Хочу заштукатурить Робандтом. Весь вопрос в том будет ли Ротбанд держаться на гипсолите или надо предварительно закатать бетонконтактом? Или достаточно сделать насечки?

Спрашивает Чудаев Александр Иванович Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 299 Заказов в неделю: 1 577 Предложений в сутки: 785

Достаточно простой грунтовки. От насечки и бетоноконтакта большой пользы не будет, а денег потратите гораздо больше.

Насечки делать не нужно. Загрунтовать надо обязательно, грунтовка Ротбанд-Грунд. Предназначена для обработки впитывающих влагу поверхностей (газо- и пено- бетон, керамический и силикатный кирпич и т.п.), также можно грунтовать бетонные основания. Затем, после высыхания грунтовки, мжно штукатурить Ротбандом.

Александр, для начала надо знать что будет далее. Если обои или покраска тогда делается насечка затем грунтуется потом штукатурится. Для плитки надо обтянуть волокнистой сеткой и заштукатурить раствором на цементной основе.

Кнауф, предписывает, в данном случае использовать "грундирмиттель",остальное считаю народным творчеством.:))

"Сильно впитывающие влагу поверхности, например, силикатный и керамический кирпич, газобетон обрабатываются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, разбавленной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. " Цитата с сайта Кнауфа. Так что насчет народного творчества это Вы погорячились, это творчество Кнауфа))

сделайте насечки, загрунтуйте, а потом закатайте бетоконтактом. а вообще все в названии бетоконтакт-бетон, грунтовка для впитывающих поверхностей- для того что впитывает(гипс, пеноблок) ну а насечки пусть будут если хочется-хуже не будет.

Вопрос был задан из тех соображений что ротбанд к ротбанду плохо прилипает. Особенно если первый слой был заглажен. Ну он держится но легко отколупывается. Даже на мешках с ротбандом пишут что на первом слое для того чтобы нанести второй нужно делать насечки в виде ласточкиного хвоста.

да ненадо ничево . воз гунтовки дажэ лучьшэ схыотитса! это проверянный способ! только! надо помыть водой!.

А вообще в моей практике встречался случай что хозяин квартиры сам заштукатурил стену ротбандом по маякам толщиной пару см прямо на старые советские обои. А потом ещё на это всё фартук из плитки положил. И ниче два года держалось пока я плитку не сбил. )))

Загрунтовать обязательно, лучше пару раз . А при наличии хорошо загрунтованной поверхности насечки не обязательны, главное, что бы стена не была сыпун и не сильно впитывала влагу. Если хотите насечки, то почему и нет, хуже не будет, только прочней и надёжней.

Ага помыть надо обязательно. )))))

Да там дому три года. Коробка свежая. Стены чистые, сухие и гладкие. Ни краски на них ни чего не было. Думаю надо грунтануть и действовать. :-)

нужно обязательно загрунтовать либо бетонконтактом либо глубокопроникающей грунтовкой

достаточно грунтовки глубокого проникновения

У всех держится и у вас будет. Если сомневаетесь - ляпните стену ротбандом, а через пару дней попробуйте оторвать, сразу всё поймёте. Грунтовать надо. Бетоконтакт - только(. ) для гладкого бетона, как правило гладкий - это монолит, заводской (шероховатый) удержит ротбанд и без бетоконтакта.

Выравнивание гипсолитовых стен смесью на цементной основе

Здравствуйте всем,
Имею классическую гипсолитовую кабину, надо выровнять стены перед укладкой плитку (местами завалы от вертикали 2-3 см).
Мастер, который делает ремонт говорит, что во влажном помещении надо штукатуркой на цементной основе, прогрутовав гипсолит Бетоноконтактом (Knauf).
Бетоноконтакт (особенно обильный) сильно снижает впитываемость гипсолита – это факт (аж пленку образует), да и адгезия к поверхности с песочком должна быть неплохой но тут вот нашел : «….Штукатурки на гипсовой основе используются для внутренних отделочных работ в сухих помещениях по различным поверхностям. Поскольку материалы на основе гипса несовместимы с гидроотвердевающими вяжущими (цемент и т. п.), то не допускается применение цементных растворов для выравнивания гипсосодержащих основ, для этих целей используются гипсовые штукатурки.»

Излазил весь форум и описания штукатурок основных производителей на их сайтах.
Не нашел ни одной штукатурной смеси на цементной основе, которую производитель допускал бы наносить на гипсовое основание.

Уж было решил клеем (естественно с недельной выдержкой перед плиткой), благо эти ребята за все цепляются, а многие и воды не боятся. Если плюнуть на жабу, то хотя бы вот: - ни воды, ни ДСП, ни ГКЛ не боится !
Про Ротбанд и его друзей по гипсу знаю, но там обязательно наносить слой гидроизоляции на стены перед плиточным клеем. А чтобы по гидроизоляции (на латексной или битумной основе) все это дело не расслоилось надо проявлять искусство обеспыливания как при грунтовании, так и при нанесении самой гидроизоляции и затем клея. Да и переубеждать мастера сильно не хочется …

Подскажите, пожалуйста, штукатурную смесь на цементной основе, которую можно на гипсолит запустить.
Спасибо

Стены санузла из гипсолита под плитку

Всем привет . Прошу совета .
Есть санузел в доме 67-го года. Стены сделаны из гипсолита с деревянными перемычками , покрыты с двух сторон оргалитом. На эту порнографию умудрились наклеить плитку на какую то белую хрень. Местами держится афигенно, местами затирка выкрошилась.
Оргалит на этих стенах то же местами держится неплохо , а местами ( там где влажность повыше ) просто пузырем вздулся. Оргалит я на хрен поснимал весь. Толщина стен около 4 см. Клеить плитку на гипс с деревяшками как то стремновато. Первая мысль была наклеить на всю эту прелесть гипсокартон . После проверки стен на предмет их вертикальности , эта мысль отпала сама собой . Перепад около 4 см. О сносе всей сантехкабины и возведении нормальных и ровных стен заказчица слышать не хочет.

16.02.2012 в 20:49

walex написал :
О сносе всей сантехкабины и возведении нормальных и ровных стен заказчица слышать не хочет.

Попробуйте убедить заказчицу, в том, что проще снести санкабину полностью, сделать новые стены, например из пеноблоков, штукатурить, сделать гидроизоляцию, и пр. Это лучше, и по деньгам выйдет нормально, чем лепить непонятно что на старые стены, сделанные 100 лет назад из непонятно чего.

16.02.2012 в 21:41

Юрий-Электр написал :
Попробуйте убедить заказчицу

Сегодня пробовал. У нее аж слезы на глазах выступили . Я даже в какой то момент испугался за ее здоровье.
Ремонт в жилой квартире . Квартирка маленькая . Заказчица -женщина не молодая.

ps Штукатурить без сетки?

16.02.2012 в 21:44

walex написал :
Сегодня пробовал. У нее аж слезы на глазах выступили

эт как же Вы пробовали? )

16.02.2012 в 21:56

Может и хреново пробовал, но понял , что слом сантехкабины для нее катастрофа.

16.02.2012 в 21:57

А почему не захотели приклеить гипсокартон? Думаю что штукатурить по сетке гиморнее и грязнее. Я бы приклеил гипсокартон, после высыхания прокрутил по ляпушкам саморезами по дереву, чуть по диагонали. Для экономии пространства можно обклеить частично, а до нуля стянуть штукатуркой.

16.02.2012 в 22:02

waw0375 написал :
А почему не захотели приклеить гипсокартон?

Не очень представляю себе как гипсокартоном выровнять 4 см перепада. Две стены буду делать гипсокартоном. Они более-менее.

16.02.2012 в 22:08

walex написал :
как гипсокартоном выровнять 4 см перепада

Элементарно - по каркасу из потолочного профиля (при этом в "нулевых" местах профиль можно "зарыть" в мусор стены). Одно НО - под плитку рекомендуется 2 слоя ГКЛВ по 12,5 мм. По скорости конечно ГКЛ гораздо быстрее штукатурки и, ИМХО, на таких стенах надежнее (при соблюдении технологии и использовании нормального материала).

16.02.2012 в 22:09

walex написал :
Не очень представляю себе как гипсокартоном выровнять 4 см перепада.

Приклеить на перлфикс. А в чём видите сложность? И более выравнивал. Как раз, перепады до 4см. удобнее штукатурить, а если более, то выгоднее обклеить.

16.02.2012 в 22:11

можно в 2 слоя или сначала приклеить "лыжи", а потом к ним - ГКЛ

16.02.2012 в 22:30

dept103 написал :
Элементарно - по каркасу из потолочного профиля

Не совсем понял.

waw0375 написал :
Приклеить на перлфикс. А в чём видите сложность?

На лепёхи клеите? Как часто лепите?

koris написал :
можно в 2 слоя или сначала приклеить "лыжи", а потом к ним - ГКЛ

Санузел маленький, не хотелось бы лишних утолщений. Хотя на тех стенах где перепад большой , может это и наболее актуальный вариант. Как часто лыжи ставите ?

16.02.2012 в 23:01

Как профиль - через 400 мм

17.02.2012 в 21:12

koris ,
Листы на сколько частей режете ?

17.02.2012 в 21:14 17.02.2012 в 21:33

Листы целиком клеите ? Как часто кучки клея кладете ?

17.02.2012 в 21:54

walex , Посмотрите по ссылке. Технология описана понятным языком. . Я на небольших площадях( а на больших и не клею) делаю проще. Примерно выставляю в плоскость подкладки с помощью двухметрового уровня. И им же подправляю( пристукиваю) лист при приклейке.

17.02.2012 в 21:54

не замерял, но - часто.

18.02.2012 в 08:47

Это случайно не блочный 12 этажный дом? Там стены сами упадут без оргалита на них . очень стремно. У меня тоже был санузел из такого материала, снесли все за 2 часа, так еще площадь санузла значительно увеличилась.
Конечно, понятно что хозяйка боится. Но гипсовые стены очень непрочные, и без укрепления могут на голову упасть. А на укрепление больше сил и времени уйдет, чем на строительство новых. И площади. А почем это у нас метр квадратный стоит?
Кстати, за стенами могут быть дыры к соседям или в шахту с электропроводкой(у меня так было). Эти дыры тоже бы заткнуть неплохо было бы.
И еще-при сносе потолок поднимется на 20 см. Тоже неплохо.А уж сколько там грязи и "мышиных хвостиков" на этом потолке-просто не передать.
Там если санузел не разделять, а оставить совмещенным, нужно постороить 2 стены. А если укреплять-то 4. работа вдвое больше. А капитальные стены там ровные, готорые под гипсом. Их можно даже не отделывать ничем, а сразу класть плитку.
А уж если, не дай бог, соседи зальют, то весь этот гипсопирог вообще на голову в момент может рухнуть. А соседи иногда заливают сильно.

Гипсовые штукатурки. Работа над ошибками.

Использование гипсовой штукатурки для влажных помещений и наружной отделки

Большинство производителей гипсовых штукатурок не рекомендуют их для отделки помещений с повышенной влажностью. Нередко в целях экономии своего времени мастера предлагают использование в ванной комнате гипсовых штукатурок. Мотивируя, что поверхность штукатурки будет надежно защищена облицовкой. Не слушайте нерадивых специалистов! Облицовка защитит штукатурку только с одной стороны. Но риск получения влаги извне, например, при протечках, останется. А т.к. гипсовая штукатурка обладает повышенной способностью к поглощению влаги, то при ее чрезмерном накоплении может штукатурка и вздуться, что повлечет отслоение плитки. А такой исход, даже если он случается редко, потребителю совсем не нужен. По применению гипсовых продуктов во влажных помещениях исключения есть. Это специальные гипсовые продукты, в которые вводятся гидрофобизирующие добавки. Например, для возведения перегородок во влажных помещениях можно смело применять влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты, которые в своем составе содержат гидрофобизаторы.

Следуйте рекомендациям производителей и выбирайте подходящие продукты.

Тем более, что для этих задач есть широкий ассортимент цементных штукатурок . Они легки и пластичны. Объективности ради нужно сказать, что готовность поверхностей под финишную отделку нужно будет ждать дольше, чем при использовании гипсовых смесей, но и результат будет гарантирован.

Ошибка 2. Не подмажешь – не поедешь

Некачественная подготовка поверхности

Практически любая инструкция по нанесению штукатурки начинается с подготовки поверхности. Поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, масляных пятен, остатков краски и обоев. А все металлические части должны быть обработаны антикоррозионным составом. Даже небольшая запыленность и загрязненность поверхности сильно понижает прочность сцепления с ней раствора. Основание не должно крошиться и осыпаться. Если вы собираетесь оштукатуривать стены из газо- или пенобетона, которые обладают повышенной впитываемостью, то грунтовать их нужно минимум дважды. А если поверхность основания глянцевая, то необходимо задать ей некоторую шероховатость путем нанесения специальной грунтовки типа бетон-контакт. Все это – прописные истины, но далеко не все отделочники свято им следуют. Результат – штукатурка отслаивается.

А ведь в общей стоимости ремонта поверхности, стоимость грунтования практически ничтожна.

Не жалейте времени и сил на подготовку поверхности!

Ошибка 3. Серо-буро-малиновый

Экономия на финальном шпаклевании

На выбор того самого цвета стен некоторые семьи тратят дни, а иногда недели. И получив несколько иной оттенок или вообще неоднородность цвета, особо чувствительные заказчики могут посчитать, что весь ремонт насмарку.

Бывает, что подобные ситуации связаны с ошибкой в колеровке, а иногда – псевдоэкономией на финишном шпаклевании.

Ряд высококачественных гипсовых штукатурок, таких как ВОЛМА-Слой , при правильном использовании позволяют не только выровнять стену, но и довести поверхность до «глянца» без дополнительного финишного шпаклевания. Поверхность действительно не уступает по качеству зашпаклеванной и идеально подходит под оклейку обоями, что позволяет хорошо сэкономить, исключив дополнительный этап отделки. Тем не менее, нужно понимать, что цвет оштукатуренной и зашпаклеванной поверхности разнится. Цвет оштукатуренной поверхности может быть молочным, бежевым и даже серым (многие производители используют гипсовый камень серого цвета). А вот шпаклевки, например ВОЛМА-Финиш, позволяют добиться идеально белых оснований, которые станут прекрасным «холстом» для окрашивания.

Ошибка 4. Поспешишь – людей насмешишь

Не дали окончательно высохнуть

Каждый мастер стремится максимально сократить сроки исполнения работ. Отлично, если при этом не страдает соблюдение технологии. Нередко штукатуры так торопятся, что, не досушив первый слой, спешат нанести второй. Все сползает, а им остается только развести руками и начать заново. Или еще один классический пример, когда стены выровняли под обои и, не выдержав необходимое время (рекомендуем 5-7 суток при толщине слоя 10 мм), наклеили виниловые обои. Такие обои обладают малой паропроницаемостью и при наклеивании их на недосохшую штукатурку, влага остается закрытой и конденсируется ближе к поверхности. На этой влаге образовывается грибок, от которого можно избавиться, только сняв обои.

Ошибка 5. Остаемся зимовать

Нарушение температурного режима

Гипсовые штукатурки мягко говоря «не любят» холод. Большинство производителей не рекомендует наносить раствор при температуре ниже 5 градусов Цельсия. Почему? Дело в том, что нарушение температурного режима влияет на действие химических добавок в составе смеси и ее «поведение» — смесь не «тянется» или долго не сохнет, а полученная в результате поверхность может быть склонна к появлению растрескивания и прочих дефектов.

Кроме того, оштукатуренные гипсовой смесью поверхности нельзя оставлять зимовать в неотапливаемом помещении. Частенько бывает так, что строители рассчитывают закончить с выравниванием стен перед отопительным сезоном. А если с отоплением не сложилось, и температура в помещении зимой будет снижаться даже до ноля градусов, то весной штукатурка практически точно «забухтит». Избежать этого можно используя смеси на цементной основе и закончив оштукатуривание примерно за месяц до наступления холодов, дабы дать возможность штукатурке высохнуть.

Или отложив оштукатуривание до весны.

Ошибка 6. Важней всего — погода в доме

Принудительное высушивание

Многие забывают, что нанесенный материал нельзя высушивать принудительным способом: с помощью обогревателей, тепловых пушек и других устройств.

Оштукатуренная поверхность должна высыхать естественным путём, специально направлять горячий воздух на нее категорически нельзя. Это касается и тепловых пушек и прямых солнечных лучей.

Штукатурка пойдёт трещинами или вовсе начнёт «отваливаться» от основы. Причина в том, что при искусственном интенсивном осушении влага уходит из поверхностного слоя, но остается внутри как бы под панцирем. Отсюда – и отслаивание и даже появление плесени и грибка.

Не стоит спешить. Гипсовая штукатурка сама по себе сохнет довольно быстро и климатические изыски не помогут выиграть сколь-нибудь существенное время.

Ошибка 7. А я лучше знаю!

Пренебрежение соблюдением инструкций

Каких только ошибок не допускают горе-отделочники элементарно не читая рекомендаций на мешках, инструкций, а иногда и просто импровизируя в приготовлении и нанесении смеси. Подавляющее большинство мастеров отмеряют воду для раствора «на глаз».

Кто-то может затворить смесь горячей водой, кто-то грязной. Как правило, эта ошибка встречается у новичков и сразу становится уроком. Как и то, что смесь нужно насыпать в воду, а не наоборот.

Отдельная группа «мастеров» – специалисты по экономии. Одни экономят время – толком не промешивают раствор или решают не тратить время на нанесение второго слоя, нанося один «пожирнее и погуще». Результат – неравномерное схватывание в первом случае и сползание слоя – во втором.

Некоторые также для экономии времени не моют емкость от остатков отработанного раствора или вообще подмешивают к остаткам недоработанной порции новую, а потом удивляются, почему сроки схватывания такие короткие. Еще «экономисты» придумывают собственные «рецептуры», смешивая дешевые и дорогие смеси, подмешивая известь, ПВА и т.п. Результаты таких экспериментов совершенно непредсказуемы.

Над разработкой современных строительных смесей сегодня работают институты и научно-технологические центры, проводятся исследования, лабораторные и научные испытания и попытка изобрести собственный «уникальный» продукт на стройплощадке, как правило грозит завершится фиаско.

Выбирайте подходящие смеси для конкретных целей, следуйте инструкциям и рекомендациям и ремонт не доставит Вам хлопот, а его результат будет радовать день за днем!

Гипсолит

Среди множества строительных материалов порой встречаются совершенно незнакомые названия. Например, гипсолит – что это такое? Оказывается, конструкции из него присутствуют во многих домах. Далее рассмотрим этот материал и изделия со всех сторон, выявим плюсы и минусы, способы монтажа гипсолита.

Определение гипсолита

Как можно догадаться из названия, это гипсовый материал. Его используют для создания перегородочных блоков для разделения внутридомового пространства на квартиры или комнаты.

Что такое гипсолит – это строительный материал, созданный из смеси гипсового порошка и минеральных наполнителей, придающих готовой конструкции определенные свойства:

Снижение общей массы изделия;
Улучшение прочности готового изделия;
Повышение теплоизоляции и звукового поглощения;
Для изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности в состав гипсолита вводят гидрофобные добавки.

Во многих источниках этот материал по-другому называют алебастром. На самом деле алебастр – это продукт, полученный в результате обжига гипсового камня с последующим помолом и прессованием в какую-либо конструкцию и форму. Как и в гипсолит, в него вводят минеральные добавки. Выходит, алебастр – это производный продукт гипсового камня, но приравнивать друг к другу понятия нельзя в виду разных свойств.

Гипсолитовые перегородки – что это такое

Перегородки из гипсолита – это универсальное решение для разделения жилого пространства на функциональные зоны. Их активно используют в новом строительстве по нескольким причинам:

Малый вес не увеличивает нагрузку на фундамент;
Пазогребневое соединение делает монтаж быстрым и незатруднительным, сборку осуществляют по принципу конструктора;
Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла в помещениях;
Высокий уровень шумоизоляции из-за пористости материала обеспечивает относительно комфортные условия для нахождения людей в соседних помещениях;
На гипсолите не размножается плесень;
Линейное расширение перегородок фактически не меняется при изменении влажности в помещении.

Стены из гипсолита могут разделять не только комнаты внутри одного жилого пространства, но и соседние квартиры. Для таких случаев выбирают более толстые двойные блоки.

Стоит отметить, что гипсолитовые перегородки не могут выступать в качестве несущих конструкций.

Как сделать правильный выбор

Гипсолитовые плиты бывают 2 видов:

1) Полнотелые толщиной 35…40 мм;
2) Пустотелые толщиной 8…10 см.

Пустотелые обладают более плотной структурой по всему объему, отличаются повышенной прочностью. Пустотелые легче, они лучше сохраняют тепло в виду своей структуры, задерживают звук до 39…43 ДБ.

Как правильно выбрать блоки:

Для обустройства межкомнатных перегородок подходят и пустотелые, и полнотелые гипсолитовые плиты.
Пол на деревянных лагах перегружать не рекомендуется, поэтому следует отдать предпочтение пустотелым блокам;
Для пола с монолитной стяжкой подходят все виды перегородок;
Для ограждения важных помещений (санузлов) необходимо выбирать влагостойкие изделия.

Подготовка к монтажу

При выборе гипсолитовых панелей в качестве перегородок необходимо грамотно подготовить:

Материалы: сами блоки, демпферную мягкую ленту из пробки для подложки, монтажный клей для гипсовых блоков;
Инструменты: разметочные шнуры, карандаши, ножовку с крупными зубьями, шпатели, уровень;
Могут пригодиться (оценивать по ситуации): цементный раствор М100 для выравнивания пола или брус для установки на лаги под перегородку.

Не следует проектировать ограждение высотой более 3,5 м и шириной более 6 метров из-за расчетных особенностей перегородки. Именно в указанных пределах конструкция получится максимально прочной и устойчивой.

Гипсолитовая стена должна монтироваться только на выровненное основание. Если это бетонная стяжка, необходимо выровнять перепады по высоте более 3 мм цементным раствором марки не менее М100. При монтаже на лаги по периметру нужно установить несущий брус.

Далее необходимо сделать разметку дверных проемов и обозначить их на полу толстой линией или засечками на брусе. Чтобы не делать лишнюю работу, разумно определять места проемов с учетом ширины блоков, чтобы не подрезать их лишний раз. Например, дверь будет установлена на расстоянии 2 гипсолитовых плит от одной стены, тогда с другой потребуется подрезка только примыкающих к противоположной стене плит.

До монтажа необходимо несколько часов выдержать блоки в помещении, чтобы они приняли окружающую температуру и не деформировались после сборки перегородки.

Чем распилить

Прежде, чем приступать к укладке блоков, целесообразно рассчитать их количество и определить, сколько изделий и на сколько нужно их подрезать до нужных размеров. Для этого можно создать схему стены, где будут разложены блоки и проёмы.

До нужных размеров гипсолит легко распиливается ручной или электрической ножовкой. Для этого на изделия наносят линии, по которым отпиливают лишнее. Это делается без особых усилий в виду относительной мягкости и податливости гипсолита.

Монтаж гипсолитовой перегородки

Все конструкции нового здания со временем дают усадку, способны менять свои линейные размеры. Дерево и железобетон, которые обычно выбирают для строительства, в сравнении с гипсом, ведут себя по-разному. Чтобы через 1-3 года разнородные элементы не оказали друг на друга разрушительного воздействия в виду разной величины усадки, к полу под перегородку следует прикрепить компенсационную демпферную ленту из пробки. Она позволит конструкциям двигаться независимо друг от друга.

По разметке шпателем к полу наносят тот же клей, на который будет монтироваться перегородка. На раствор укладывают ленту и прижимают ее.

К установке блоков приступают через час после раскатки ленты.

На демпферную ленту наносят клей и устанавливают первый ряд плит. Блоки можно ставить на паз, а можно срезать гребень и местом спила поставить элемент на пол. Выбор зависит от вашего удобства. Клей наносят на нижнее основание и в паз, вставляют соседний блок, прижимают его и удаляют излишки раствора шпателем.
Второй ряд монтируют относительно первого в шахматном порядке. Блоки должны перекрывать нижние вертикальные швы как в плоскости стен, так и на их пересечениях.

Ход работы нужно контролировать на каждом этапе:

Максимально допустимая величина шва – 2 мм.
Ровность и вертикальность ограждения сверяют при установке каждого блока.

При завершении на внешние углы на клей крепят перфорированные металлические уголки, внутренние пересечения усиливают серпянкой.

Для придания жесткости перегородки гипсолитовые блоки положено крепить к стене посредством подвесов, уголков или арматуры. Каждый 1, 3, 5 ряд (или все) фиксируют к крепежу саморезами, а саму планку или уголок – к стене дюбелями.

От верхнего ряда до потолка должно остаться 1,5…2,0 см в качестве технологического зазора. Его заполняют монтажной пеной и после ее высыхания шпатлюют, закрывают потолочным плинтусом.

Создание оконных и дверных проемов в гипсолитовой стене

Чтобы сделать дверной проем, кладку блоков ведут по обозначенной на этапе подготовки разметке строго вертикально. Когда проем достигает верхней отметки, действуют в зависимости от ситуации:

При обустройстве проема шириной менее 90 см к гипсолиту крепят вспомогательную деревянную перемычку посредством саморезов. По ней выставляют блоки так же, как вели основную кладку – на клей с перехлёстом рядов. Когда монтажный раствор высохнет, перемычку можно убрать.
При создании широкого проема свыше 90 см потребуется установка перемычки из деревянной рейки высотой не менее 3 см или металлическая прокладка. Перемычка должна заходить на опорные стенки по 50 см с каждой стороны. Элемент останется в перегородке, демонтировать его не нужно.

Чтобы монтировать оконную или дверную коробку, используют монтажную пену и рамные дюбели.

Прокладка коммуникаций

Нередко внутри перегородок прокладывают различные коммуникации:

Тонкий трубопровод;
Электрические кабели с коробах;
Сквозь блоки проводят канализацию и теплопровод.

Гипсолит – прочный материал, поэтому его штробление не запрещено. Наоборот, перегородка позволяет прокладывать любые коммуникации как внутри себя (в пустотах), так и сквозь через сквозные отверстия.

Гипсолит не поддерживает горение и не воспламеняется, поэтому электрический кабель можно прокладывать без защитного кабельканала прямо по пустотам или штробам. При необходимости расширения канала можно увеличить проходимость внутренних пустот широкими коронками до 45 мм.

При этом, нужно помнить:

Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см;
Глубина заделки коммуникаций – не менее 1 см от поверхности блока.

Подготовка к поклейке обоев

Если предполагается оклейка перегородки обоями, после окончания монтажных работ и прокладки коммуникаций, когда клей в швах уже высох, достаточно пройтись по стыкам гипсовой штукатуркой или тем же монтажным клеем. Поскольку поверхность самих блоков ровная, в дополнительном покрытии она не нуждается.

Перед облицовкой для улучшения адгезии материалов поверхность нужно прогрунтовать раствором глубокого проникновения.

Как осуществлять крепление к гипсолитовой стене

Повесить полочку или телевизор к стене из гипса сложно, а из гипсолита – вполне решаемая задача.

Крепление к гипсолитовой стене нетяжелых предметов осуществляется на пластиковые дюбели, внутренние ножки которых расправляются в полости блока и надежно фиксируются.

Для монтажа тяжелой техники и сантехнических приборов в перегородки из сплошных блоков лучше использовать сквозные металлические шпильки.

Крепление к гипсолитовой стене обычных саморезов и гвоздей не будет эффективным.

Ремонт перегородки

При эксплуатации перегородок возникают разные ситуации, со временем некоторые участки стены повреждаются, образуются выбоины, которые требуют ремонта.

Как заделать дыру в гипсолитовой стене:

Первым делом нужно расчистить выбоину, хорошо ее обеспылить.
Грунтование поверхности ямы обязательно, лучше использовать растворы глубокого проникновения.
Для заполнения оптимально использовать гипсовую смесь для оштукатуривания поверхностей. Ее разводят согласно инструкции, для улучшения пластичности можно добавить немного клея ПВА при замесе.
Выбоину заполняют раствором, используя шпатель. Смесь растягивают и за пределы углубления. Для улучшения прилегания смеси высохшую поверхность можно сбрызнуть водой из пульверизатора.
Когда выбоина заполнена, необходимо укрепить готовую поверхность. Для этого лучше использовать капроновую сетку. Она дешевле металлической, а при небольшом ремонте ее прочности достаточно. Она необходима для защиты очага от растрескивания при высыхании гипсовой штукатурки. Сетку прикладывают к невысохшему раствору и прижимают шпателем, покрывая сверху тем же раствором или утапливают в уже нанесенном.

После окончания ремонтных работ, когда гипс высохнет, края зашлифовывают мелкой шкуркой и производят дальнейшую облицовку (поклейка обоев, окрашивание и т.д.).

Демонтаж перегородки и стены из гипсолита

При перепланировке гипсолитовую перегородку можно переместить в другое место, но разобрать ее и собрать заново уже не получится: при правильном монтаже гипсовый клей в пазогребневых замках делает шов монолитным.

Есть несколько способов снести конструкцию:

Более щадящий способ избавиться от конструкции – распилить ее на отдельные части, которые в дальнейшем можно использовать в хозяйстве (утепление построек, выравнивание пола и т.д.).

Чем распилить гипсовую стену: подойдет обычная болгарка. С ее помощью можно демонтировать перегородку толщиной более 40 мм (кувалдой с такой разобраться сложнее).

Прежде, чем приступать к распилу, рекомендуется удалить из помещения всю мебель или накрыть ее полиэтиленовой пленкой – в процессе выделяется много пыли. Чтобы снизить запыление, нужно тщательно увлажнить поверхность конструкции с обеих сторон и периодически увлажнять сами распилы во время работы.

Выравнивание стен с помощью листов гипсокартона

Гладкие, ровные стены — это одна из основ красивого и удачного ремонта. Даже самая дорогая и эффектная отделка будет смотреться нелепо, если наносить ее на поверхности с естественным легким рельефом и шероховатостями. В маскировке этих изъянов традиционно помогает штукатурка, однако опытные мастера утверждают: приводить стены в порядок лучше всего с помощью гипсокартона. В чем особенность сухого метода выравнивания стен и есть ли у него преимущества перед шпатлевкой-штукатуркой? Мы решили разобраться!

Благодаря своей 100%-ой экологичности, гипсокартон применяется практически в любом жилом помещении. Гостиная, кухня, спальня, коридор и даже детская — ограничений для использования ГКЛ-перекрытий нет. Однако для каждого помещения лучше выбирать строго определенный тип материала. Например, для отделки ванной комнаты стоит купить влагостойкий гипсокартон, стены в кухне и столовой обшивают огневодостойкими моделями, а выровнять поверхности в гостиной вполне можно самыми обычными листами ГКЛ со стандартными характеристиками.

Для каких стен подходит метод сухого выравнивания?

Гипсокартонные перекрытия отлично сочетаются не только с минеральными, но и с деревянными основаниями. Дом, выполненный из сруба дерева или бревенчатое строение обладают хорошими показателями паропроницаемости — это же качество свойственно и самому гипсокартону. Такой тандем может обеспечить конструкции надежную защиту от конденсата, плесени и процессов гниения, способствуя ее долговечности.

Применяется гипсокартон и для выравнивания стен в саманных домах. Конструкции на основе глины, соломы, земли и песка изначально не предполагают ровной и гладкой фактуры, поэтому подобные перекрытия им необходимы. ГКЛ в этом случае — одно из наиболее грамотных решений.

Как можно зафиксировать гипсокартон на стене?

Существует два способа крепления гипсокартонных плит на стены. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и подходит для определенных целей. Так, ГКЛ-плиты можно устанавливать:

на строительный клей . Самый простой способ установки гипсового материала. Такой способ монтажа осуществляется быстро и не требует наличия особых навыков (можно делать своими руками). Но имеет один существенный минус — гипсокартон в этом случае вплотную прилегает к стенам, не оставляя пространства для прокладки коммуникаций или утеплителя. Кроме того, если в помещении наблюдается большие перепады уровня, такой способ может оказаться неэффективным;
на металлический/деревянный каркас . Более трудоемкий процесс обшивки стен гипсокартоном и, при этом, более востребованный. Сначала на стенах монтируется прочная каркасная конструкция, на которую в дальнейшем устанавливаются листы ГКЛ. При этом все элементы каркаса (металлопрофили либо деревянные детали) необходимо обработать специальными пропитками, которые защитят материалы от разрушений — коррозии и гниения соответственно. Между гипсокартоном и стеной в этом случае остается небольшое пространство, которое можно использовать для утепления последней, либо для маскировки коммуникаций.

Чаще всего гипсокартонные листы устанавливают на металлический каркас. Это объясняется практичностью и неприхотливостью материала, а также более низкой ценой металлических профилей. Кроме того, при фиксации на деревянном каркасе, между плитами могут остаться вполне заметные щели, которые придется штукатурить. Конструкции из металла избавлены от этого недостатка.

В чем преимущества стенового ГКЛ?

1. Гипсокартон довольно легко и быстро монтируются .

2. Гипсокартонные плиты обладают идеально ровной, гладкой поверхностью . Соответственно, нет никакой необходимости дополнительно их шлифовать или шпаклевать. Шпаклевка может пригодиться лишь в том случае, если в процессе установки плит между ними образовались щели. Как правило, это происходит при монтаже гипсокартона на деревянный каркас.

3. Листы ГКЛ прекрасно сочетаются с самыми разными типами оснований . Единственное требование к последним — высокая паропроницаемость.

4. Гипсокартонные перекрытия служат отличной маскировкой для теплоизоляции и коммуникаций . Это объясняется наличием полостей между материалом и стеной, которые всегда образуются при традиционном (каркасном) способе монтажа листов ГКЛ.

5. Выравнивание поверхностей гипсокартоном — процесс не грязный. Сухие листы, в отличие от штукатурных смесей, не засоряют пол . Исключение составляет только клеевый способ крепления материала, при котором следы может оставлять сам клей. Поэтому монтировать ГКЛ-перекрытия можно даже после укладки чистового напольного покрытия.

6. Листы гипсокартона становятся хорошей основой для декоративной отделки самого разного типа. Это могут быть обои, плитка, декоративная штукатурка или даже краска.

7. Стандартные листы гипсокартона продаются по довольно низкой цене . Соответственно, выравнивание стен с их помощью — дело совсем не накладное.

Какие изъяны может таить в себе сухое выравнивание стен?

При всем обилии неоспоримых достоинств, гипсокартон имеет очень весомый недостаток — низкий показатель прочности. Этот хрупкий материал можно повредить и во время неаккуратной транспортировки на объект и, тем более, в процессе непрофессиональной установки. Кроме того, стандартные плиты ГКЛ плохо воспринимают большие нагрузки — если стене предстоит стать опорой для тяжелых предметов мебели, лучше выровнять ее с помощью цементной штукатурки. В этом случае можно также купить специальный гипсокартон (особой прочности), но цена такого ГКЛ выше, чем стоимость той же штукатурки.

Еще один важный нюанс — «капризность» материала. Плиты ГКЛ можно устанавливать только на полностью сухие стены с хорошим уровнем паропроницаемости. В ином случае между гипсокартоном и стеной может скопиться влага и, со временем, полость заполнится грибком либо плесенью.

И последний недостаток гипсокартона — неустойчивость к повышенной влажности. Гипсовая смесь, с двух сторон укрытая строительным картоном, портится при контакте с водой и уязвима даже к воздействию пара. Однако этот изъян практически полностью компенсируется в специальной разновидности ГКЛ — влагостойкой. Такой гипсокартон стоит дороже стандартного варианта, но для отделки кухни или ванной это вариант оптимален.

Читайте также: