Как установить межкомнатную дверь если стена завалена

Обновлено: 03.05.2024

Как установить межкомнатную дверь если стена завалена

Цитировать Цитировать Цитировать Т.е. вы считаете что наклон двери на 0.5 градуса увеличит износ петли Барк?

Любой наклон увеличивает нагрузку. 0,5гр на 2000мм сколько дадут отклонение от вертикали?

Цитировать Нарисовав вектора силы получается картина при которой равномерная нагрузка
А кто говорит о равномерной нагрузке? У нас же дверь не с центральной осью. Есть нагрузка учтенная, заложенная в конструкцию с определенным запасом, есть дополнительные нагрузки, которые могут возникнуть вследствие неправильного монтажа. А кто говорит о равномерной нагрузке? У нас же дверь не с центральной осью. Есть нагрузка учтенная, заложенная в конструкцию с определенным запасом, есть дополнительные нагрузки, которые могут возникнуть вследствие неправильного монтажа. С сайта "ОКБ Барк":
Шаровые подвесы «БАРК ПВШ» прекрасно работают и при существенной взаимной несоосности как собственно петель, так и их половинок, поэтому резко снижаются требования к точности их монтажа на двери.
0,5гр на 2000мм сколько дадут отклонение от вертикали?

Если дверь крутануть через порог верхняя её точка опишет дугу С длиной пиD или 2пиR, соответственно 2*3.14*2000 = 12560 мм, т.е. 12 метров 56 см. Это отклонение в 360 градусов (1 оборот), а 0.5 гр отсюда порядка 2-ух сантиметров получается (если быть точнее 17,44 мм).
Интересно с какой точностью варят петли, потому что 0.5 градусов на петле это уже 1 мм, а то и меньше (в зависимости от размеров петли).

- меня больше беспокоит другое, как люди будут с этим жить и не принесет ли им это вред, ответ прост, есть правило - дверь должна стоять по уровню и все! А вы бы себе поставили 2 петли Барк домой без страховочной петли или иного страховочного механизма?
Только честно. С сайта "ОКБ Барк":

И что это меняет? Шаровая опора позволяет снизить требования к точности установки петли на раму, но не отменяет требований к установке.

Цитировать отсюда порядка 2-ух сантиметров получается (если быть точнее 17,44 мм).

Именно. Вот такое отклонение можно получить при некорректной установке при условии, что верхняя точка не зафиксирована. То есть Вы должны представлять, что при этом появляется дополнительная нагрузка на верхней петле, которая не дает створке сместиться на расстояние большее от номинала, чем позволяет зазор между осью и втулкой.
Даже без уровня нужно постараться, чтобы установить коробку с подобным отклонением от вертикали.

Цитировать Интересно с какой точностью варят петли, потому что 0.5 градусов на петле это уже 1 мм, а то и меньше (в зависимости от размеров петли).

Сварка. 0.5мм от номинала - хороший допуск.

Цитировать
А вы бы себе поставили 2 петли Барк домой без страховочной петли или иного страховочного механизма?
Только честно.
Я никогда не применял петель барк. У меня только осевые петли. 3 петли при этом обычное явление. И что происходит с петлей при наклонах коробки хорошо показывают многочисленные тесты на стендах ресурсных испытаний. А вы бы себе поставили 2 петли Барк домой без страховочной петли или иного страховочного механизма?
Только честно.

Лично пользуюсь несколькими десятками дверей на петлях БАРК (в офисе, дома, на даче, у друзей и т.д.) ни на одной из них нет страховочной петли. Т.к. через сервисную службу я имею информацию по работе нескольких десятков тысяч дверей с петлями БАРК, то с уверенностью могу заявить, что страховочная петля нужна в исключительных случаях.

Исключительный случай 1. (рисовать не умею, опишу словами)
Дверь установлена так, что полное открывание невозможно. I=I (это рисунок, черточки посередине это дверь, две буквы I это стена, толщиной до 300 мм).
Вот еще рисунок

Установка по уровню или по стене?

При открывании дверь упирается в стену практически петлевой группой. В том случае, если дверь стоит на улице и возможно резкое распахивание двери порывом ветра, стоит установить страховочную петлю.

Исключительный случай 2.
На коробку двери установлены наличники, ограничивающие полное распахивание двери. В случае если есть потенциальная возможность неконтролируемого распахивания двери с сильным ударом о наличник нужно устанавливать страховочную петлю.

Должен уточнить, что при сильных ударах из-за распахивания двери, дверь может сорвать с петель и при наличии на двери осевых петель (срывает сварку или ось).

Добрый день!
ИМХО, в общем-то никто особо и не пытался испытывать двери, стоящие не в уровень. Испытывали двери установленные по уровню, именно при такой установке ГАРАНТИРУЕТСЯ определённая долговечность. Криво установленная дверь, может быть, прослужит долго, но таких испытаний не проводилось, соответственно и гарантии не будет.
А так, есть дверь в винный погреб а-ля "люк в полу", да ещё и с двумя доводчиками. И ничего, уже лет 7 примерно работает, правда доводчики летят регулярно, но клиента необходимость их (доводчики) менять устраивает.

А модератор ДПЗ, по моему, прав, применительно к ситуации. Можно, конечно, было дописать, что опасность возникает, когда уровень завален сверху в сторону открывания, а полное открывание невозможно, из-за чего при самопроизвольном открывании двери, нагрузка от удара о препятствие будет передаваться на петли (вот тут бы эпюру, но лень), если угол завален в сторону закрывания двери, то есть шанс погулять с загипсованными пальцами и т.д., но для этого и существуют мастера-оценщики (замерщики). Так что правила есть правила, а исключения рассматриваем индивидуально и по месту.

Исключительный случай 1.
Исключительный случай 2.

Исключительный случай 3. - дверь с доводчиком. 30 раз в году вытаскиваю магическую палочку которую пихают в область противосъёмов, чтобы стопорнуть закрывание двери с доводчиком. Петли уже подваривали, раздербанило в итоге сварку на одной и площадку под петлёй погнуло.
В Барке нюанс в том, что верхняя петля не держит дверь. Может нижняя петля и надёжная, может нужен люфт чтобы её выдернуло, может что угодно ещё, но всё же ИМХО психологически это стрёмный момент. Дети могут подпихнуть чего угодно в область порога и захлопнуть дверку с усилием. Так же есть возможность её раскрутить. При установке верхнюю петлю нужно обязательно хорошо затягивать (а это уже человеческий фактор), потому что иначе шар не упрётся в стакан и стакан не разопрёт. Распорка стакана (в нём прорези) по логике вещей сделана для препятствия самораскручиванию. С годами нижняя петля подотрётся, шар верхней петли перестанет давить на стакан и его распирать. Петля может раскрутиться (появится лёгкий люфт). Стопорный боковой винтик не внушает доверия (в ручке у меня он уже потерялся, в вертушке почему-то постоянно подкручивать приходится). В общем и целом какая-то ревизия петлям нужна ну или хотя бы нужно обращать внимание на люфт.
Ну это так всё мысли вслух. Да и страховочная петля Барк не панацея. Если какой-нибудь хулиган из неё выкрутит винт (или он оттуда выпадет сам) владелец двери этого может вообще никогда не заметить.

Как надежно установить межкомнатную дверь, не просверливая при этом дверную коробку

Существует много вариантов по установке межкомнатных дверей, а точнее крепления дверной коробки в проем, например:

крепление коробки с помощью рамных дюбелей,
просверливание коробки в не видимых местах, например, под петлями и в районе планки защелки ручки, и крепление коробки сквозь эти отверстия на простые саморезы и дальнейшее запенивание щелей между стойками коробки проемом,
и даже просто фиксация коробки с помощью каких-либо распорок и приклеивание ее к проему монтажной пеной.

Дверь, для которой будет устанавливаться коробка описанным в статье методом Дверь, для которой будет устанавливаться коробка описанным в статье методом

Первый вариант, как я думаю, самый варварский, перенятый из далекого прошлого, когда коробки были из обычных деревянных брусков и после их установки закрывались несколькими слоями краски.

Второй вариант - вполне приемлемый и рабочий (сам пробовал), но для не тяжелых дверей, для обычных "канадок" или чуть по-тяжелее.

Про третий вариант мне когда-то один "эксперт" с пеной у рта доказывал, что это самый классный способ установки. Конечно это вариант может быть и действенный, но при условии, что зазоры (щели) между стойками коробки и проемом будут не большими, сантиметра два. И конечно, же тяжелые двери не думаю, что дверная коробка, так установленная, долго их выдержит.

Ну да ладно, варианты установок дверей-тема не маленькая, и эта статья посвящена одному из них, на мой взгляд очень удачному. Итак, начнем.

Сборка коробки

Здесь ничего не обычного нет. Стандартная сборка, применяемая в большинстве случаев. Запил стоек под 45 градусов, крепление их между собой на саморезы с предварительным просверливанием, чтобы они не треснули.

Собранная дверная коробка Собранная дверная коробка Собранная дверная коробка. Соединение стоек запилено под 45 градусов Собранная дверная коробка. Соединение стоек запилено под 45 градусов

Коробка может быть собрана как порогом, так и без него. Приведенный ниже вариант ее крепления/установки одинаково подходит и для дверей с порогом и для дверей без него.

Подготовка собранной коробки к установке

Теперь начинается самое интересное. Дорабатываем коробку для ее последующего монтажа в проем. А именно, прикручиваем на небольшие саморезы несколько подвесов с обратной стороны каждой из боковых стоек коробки.

Подвесы на обратной стороне стоек дверной коробки Подвесы на обратной стороне стоек дверной коробки Подвесы на обратной стороне стоек дверной коробки Подвесы на обратной стороне стоек дверной коробки

Также, на двери 80 см., тяжелые двери со стеклом, тоже подвесов можно добавить, как минимум на ту стойку, где будут петли и где соответственно нагрузка будет больше. Например, 7 подвесов со стороны петель и 5 подвесов на другой стойке-оптимальный вариант для тяжелых дверей.

Совет: не используйте подвесы "Кнауф". Они всем хороши, но для крепления их к стойкам коробки они совсем не годятся. В этом случае их придется разрезать пополам и крепить половинками, что увеличивает время работы и т.д.

Установка собранной коробки в проем

После крепления подвесов, коробку временно ставим в проем и на стенах отмечаем места крепления к ним подвесов. Далее коробку убираем, в отмеченных местах на стенах делаем небольшие углубления, штробы.

Ставим снова коробку в проем и фиксируем ее подвесами к стенам (в углублениях), естественно выставляя ее по уровню. Если есть необходимость, часть подвесов обрезаем/укорачиваем, либо загибаем в обратную сторону.

Затем заполняем монтажной пеной пространство между стойками коробки и проемом.

Распространенные ошибки при установке межкомнатных дверей

Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.

Выбор мастера

Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.

Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.

При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.

Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.

Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.

Ошибки при навеске дверного полотна

Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.

Фрезеровка паза под петлю Фрезеровка паза под петлю

Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.

Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.

Правильно врезанная дверная петля Правильно врезанная дверная петля

Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.

Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.

Вставка дверного уплотнителя Вставка дверного уплотнителя

Особенно не рекомендуется выбирать коробки из МДФ. Если уж дверные полотна куплены в магазине, то лучше заказать дверные коробки в столярной мастерской. Этим же мастерам закажите навеску и установку.

Ошибки при установке в дверной проем

Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.

Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.

Расклинивание дверного блока Расклинивание дверного блока

После расклинивания проем заполняется монтажной пеной. Пена расширяется, чтобы она не деформировала коробку, необходимо установить распорки или вставить между полотном и коробкой полоски картона, шириной 2-3 мм. Не стоит экономить на монтажной пене. Качественная профессиональная пена при высыхании не так сильно расширяется, не деформирует дверную коробку, а после высыхания имеет большую плотность и лучше удерживает коробку в проеме. Некоторые мастера советуют помимо монтажной пены, закреплять дверные коробки с помощью анкеров или шурупов с дюбелями. Но, как показывает многолетняя практика, для правильно навешенных и установленных дверей одной монтажной пены будет достаточно. Кроме того анкера и шурупы очень портят внешний вид дверной коробки. После высыхания лишнюю пену обрезают ножом. Затем подрезают наличник (под углом 45°) и прибивают его. При правильной подрезке не должно быть щелей на стыках. Прибивать наличник нужно гвоздиками с маленькими шляпками, лучше использовать пневматический пистолет, тогда шляпки гвоздей будут менее заметны.

При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.

Установка двери, стена завалена

Поставили сегодня металлическую дверь входную. Стена завалена внутрь. В итоге сверху образовался зазор в 2 см, внизу зазора нет.
Расстроился ужасно, потому что НАДО БЫЛО снизу штукатурку сбить и дверь внутрь сдвинуть, чтобы сверху зазора не было
А я сразу не сообразил и дал согласие.

А теперь поздно метаться, надо снаружи стену выводить в ноль?
Или может нанять человека, пусть мне дверь внутрь сдвинет?
Если пену срезать можно, то отверстия под анкерные болты будут разбиты

12.12.2013 в 16:48

Имеется в виду та сторона двери, которая наружу, на лестничную площадку?
У меня в двух квартирах двери ставили, и такая история была и там, и там. В одном случае поставили, как у Вас, с зазором под наличником. Пространство под наличником пропенено. Пену срезали ровно по наличнику, зашпаклевали и закрасили. Получился такой клин - вверху ок. 2 см, внизу сходит на 0.
В другом - завал был ок. 1 см, сбивали штукатурку и утапливали наличник в нее, подравнивали шпаклевкой. То есть тоже клин.
Честно сказать, и там и там колхоз. Но выравнивать за свой счет стены лестничной клетки, чтобы моя дверь встала идеально, я не был готов.
Первый вариант мне как-то больше нравится.

12.12.2013 в 16:55

Профан27 , да, на лестничную площадку. Мне не хочется делать клином, это так уродливо

12.12.2013 в 16:55

Битник написал :
А теперь поздно метаться, надо снаружи стену выводить в ноль?

если к установке двери претензий нет (все устраивает по притвору и уровню), то не надо.
подпенить и заштукатурить зазор под обналичкой, потом подкрасить.

12.12.2013 в 17:18

Да я ж Вам пытаюсь объяснить: если Вы вдвинете дверь внутрь (что весьма проблемно), у Вас наличник вверху уравняется с плоскостью штукатурки, а внизу - утопится в штукатурку. Тот же самый клин и выйдет, только в зеркальном отображении.
Или придется сбивать довольно широкий кусок штукатурки и выводить плавно к двери. С последующим подбором краски, чтобы совпала с остальной лестницей, иначе тоже уродство будет.
Так если Вы готовы такую вещь на площадке проделвать - так проделайте ее ВВЕРХУ - уравняйте штукатурку со своим наличником, а дверь не трогайте.
Вы вообще-то много дверей видели, чтобы ровно в плоскости стены стояли? Такие уж у нас в домах стены на лестничных клетках. Только панельные дома в этом отношении нормальные, там двери встают, как надо.
Люди и пену-то, из-под наличника вылезшую, ленятся срезать и зашпаклевать. Так и торчит годами.

По-хорошему надо было ДО установки двери проем подготавливать как положено, под отвес.

бракодел написал :
это уже заботы того человека который возьмется за эту работу

Не соглашусь. Полагаться только на мастера нельзя. Он старые дыры забьет каким-нибудь дерьмом, новые кое-как просверлит, анкера кое-как ниживит - а речь-то о входной двери, о контуре безопасности квартиры. Хозяин такую "заботу" не должен на дядю спихивать, надо вместе с мастером думать и контролировать.

Установка двери в кривой проём. Прошу помощи!

Добрый день!
Требуется установить дверь в санузел, проблема заключается в том, что
стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали внутрь на 2,5 см на два метра высоты проёма. Выравнивать стену возможности нет.
Поэтому вопрос - как всё же в этой ситуации поставить дверь -

С уклоном стены, т. е. завалив коробку.
Выставив коробку по уровню. Глубина проёма 8 см, ширина коробки 74мм.
Будет ли возможность закрыть наличниками расхождения стены-коробки по вертикали.
Наличник г-образный для установки в паз.
?
Как лучше поступить, может быть есть другие варианты?

26.10.2013 в 11:31

VW75 , сами будете ставить, или есть мастер? Если есть мастер, то - что он предлагает?

26.10.2013 в 11:32

Коробку заваливать нельзя, двери нормально открываться не будут. Люк танковый представляете как работает? Пилить добор трапецией по стене. К нему приколачивать (или как там у Вас) наличники.

26.10.2013 в 11:42

VW75 написал :
С уклоном стены, т. е. завалив коробку.

Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).

26.10.2013 в 12:43

Грэй , устанавливать буду сам.

Профан27 написал :
Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).

Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене,
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

26.10.2013 в 13:48

при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться. но не так-то просто выставить под наклоном, по уровню - гораздо проще
VW75 , если делать будете сами, то советую прежде всего собрать коробку, прикрепить к ней дверь на петлях и всю эту конструкцию установить временно на деревянных клиньях на место. а там и увидите, как вам лучше, и будет понятнее получится ли обыграть проём .

VW75 написал :
Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.

Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!

26.10.2013 в 14:09

Грэй написал :
при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться.

Если петли качественные самоход проявляется с 5ти миллиметрового уклона.

26.10.2013 в 14:28

Обыгрывать проем доборами, коробку по уровню. Как-то так всегда с межкомнаткой.

26.10.2013 в 15:25 26.10.2013 в 15:32

Грэй В чем смысл? Обоснуйте Коробку, есиче, хоть в центр проёма можно ткнуть, а доборы с двух сторон поставить. Все от рук. Есиче, это

то , чем я деньги зарабатываю

26.10.2013 в 15:33

Грэй написал :
Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!

Мне важно знать как в таких ситуациях поступают мастера, ведь не всегда двери устанавливаются в
идеальные проёмы, так сказать нужна теория, на практике я справлюсь.
Склоняюсь к установке по уровню, чисто по виртуальным прикидкам есть ощущение, что обыграть проём
получится с помощью г-образных наличников в паз, но уверенности нет.

26.10.2013 в 15:48

VW75 Ставится в любом случае по уровню. Дальше по ситуации. Есть коробки с пазом для добора в две стороны, в большинстве в одну. Там надо подгонять добор в стык и проклеивать. Смотрится нормально и полюбэ лучше дыры под наличником. Хуже когда стена волной Но как вариант , резина типа самоклейки для окон в цвет или бархотка. Ну а в идеале проем готовить конечно надо

26.10.2013 в 15:53

dica написал :
Ну а в идеале проем готовить конечно надо

Это понятно, конечно, но в моём случае готовить проём это делать ремонт в санузле и коридоре.
На данный момент не готов.

26.10.2013 в 15:59

VW75 Поставь пока коробку без наличника к одной стороне. Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут

26.10.2013 в 16:04

dica Если бы речь шла о годе, я бы потерпел, но я ремонта не планирую в ближайшие годЫ.

26.10.2013 в 16:42

VW75 ,
вот оно чо! Вы хотели узнать, как мастера делают "для себя" , а я было подумал что вам нужно знать, как они делают для заказчиков, за деньги. Для заказчиков конечно, двери ставятся строго в уровень, чтобы не было проблем в первую очередь по своей работе, а как оно будет выглядеть - на это вам скажут либо "ровняйте стены" либо в более мягкой форме :

а то как мастера иногда ставят "для себя" -вам dica честно рассказал:

dica написал :
Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут

,
(без обид, у меня тоже так местами - сапожник без сапог )
dica, неужели доборы ставишь с двух сторон? Что- то с трудом верится, я лично не знаю ни разу установщиков дверей, которые предлагают ставить доборы с двух сторон . А у меня много знакомых установщиков, и получше есть, и подешевле, и только самые лучшие могут тихонько предложить незаметно наклонить дверь, чтобы скрыть косяки штукатуров.
И ещё, когда плиточник выкладывает пол -он спрашивает, куда будет открываться дверь - наружу (стык покрытий пола делается снаружи проёма), или внутрь (стык соответственно, внутри). И никому в голову не придёт , что дверь может стоять посреди проёма.
Кстати, на твоем фото доборы стоят только с одной стороны.

Установка межкомнатных дверей

Возможна ли установка дверей, если стены (панельный дом) не выравнены идеально? Я так понимаю, возникнут проблемы с установкой обналичников?

Спрашивает Зульфия Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 233 Заказов в неделю: 1 598 Предложений в сутки: 818

Проблем в принципе нет,зависит на сколько они кривые , монтажники поставят все по уровню как надо , просто по перимметру будут щели , в безвыходной ситуации щели можно аккуратно заделать герметиком.

Возможна,проблем не возникнет,будут видны неровности,возможно необходиммо подготовить проём.

lЕсли стена не выровнена в плоскость по вертикали, а волнообразна - будут видны щели между наличником и стеной. Если стена не выровнена по вертикали в 90град, и в проём необходимо установить добор - возможно, что установщик дверей возьмет с вас дополнительную оплату за запил добора на клин. То есть, если стена завалена, то добор будет иметь в верхней части ширину например 7см, а в нижней - 5см.

Ваши опасения не напрасны. Успехов!

Купите двери с телескопическими наличниками. И всё.

насколько перепад в см по вертикали, настолько будут видны щели между наличником и стеной.

а разве проблема конкретно проёмы доравнять. И второе -посмотрите чтоб толщина стен бала одинаковая.(в проёме). желательно в толщину дверной коробки.

Если стены выровнены не идеально .Не стоит ожидать и идеальной установки дверей )) Либо щели ,как выше написано Либо криво резаные доборы и произвольное открывание -закрывание дверей .А если еще и толщина простенков разная . Вобщем ничего хорошего в этом нет Но зависит от отклонений по вышеуказаным параметрам .В некоторых случаях можно и наклонить двери немного .Не особо заметно будет .Не видя состояния стен или детального описания рассуждать на этот счет можно долго и самое главное бесполезно ))

Если ремонт ремонт продолжается, по ходу дела можно все устранить. Без проблем. И заморочек.

Совершенно верно. Дверь устанавливается по уровню. Иначе откроется "в пол" или вверх. Если уклон стены незначителен, то могут спасти ситуацию доборы и раздвижные наличники

Добрый день.Конечно в каких то местах наличник будет не плотно прилегать к стене.но зависит многое от заточки рук мастера ,который будет выполнять монтаж

Установка возможна, а вот наличники сядут по уклону стены. Успехов!

Сначала можно и двери по уровню поставить а потом под них выровнять стены.

Как установить межкомнатную дверь

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Дверное полотно и коробка.
Наличник и доборные планки.
Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
Пила, шуруповёрт и свёрла.
Карандаш, шило и нож.
Стамеска и молоток.
Уровень, рулетка и клинья.
Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
«Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

Читайте также: