Как уменьшить толщину стены из бетона

Обновлено: 15.05.2024

Реально ли залить межкомнатную перегородку из бетона 50мм ?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Как сделать стену тоньше

Не всем нравится потолще, кому-то лучше и потоньше (так бы мог начинаться пост, если бы мы следовали трендам соцсетей о кликабельном заголовке 🤪).

Стены занимают место — об этом мы уже писали в посте о бесплатных квадратных метрах . Желание как можно меньше места отдать под стены так же естественно, как желание минимизировать место, занимаемое всякими трубами и прочими такими нужными «ненужностями».
⠀
Давайте рассмотрим варианты, когда можно уменьшить толщину стены и выиграть драгоценные сантиметры без ущерба здравому смыслу.
⠀
Стандартная перегородка из гипсокартона состоит из стоек 75 мм + по два слоя гипсокартона с каждой стороны 12,5 мм х 2 х 2=50 мм. То есть всего 125 мм или 12,5 см. Толсто? Но вот так вот! Утоньшать перегородку за счёт избавления от «лишнего» слоя гипсокартона — идея так себе. Тоньше-то она станет, но вот с надёжностью конструкции будут уже проблемы.

Но! Можно взять стойки 50 мм. Тогда толщина будет уже 100 мм (10 см). Нормальная стабильная жёсткая и тонкая конструкция. Недостатки — нет места для гофры, сложности с закладными

Хочется ещё тоньше? Берите принципиально другой материал стены. Пазогребневые плиты имеют массу недостатков. Их звукоизоляция и несущая способность явно проигрывают нормально сделанной перегородке из гипсокартона (для желающих поспорить, ключевая фраза тут «нормально сделанной», варианты «на соплях, экономя на гвоздях» мы не рассматриваем в принципе). Но они абсолютно легальны и толщина их 8 см.

Ну и самая тонкая стена — это отсутствие стены. И так тоже можно. Если с двух сторон от стены у вас запланированы, например, шкафы до потолка, то зачем, собственно стена? Шкаф с добром отлично звукоизолирует и разделяет пространство.

Особые умельцы в шкафостены вставляют и межкомнатные двери (там масса нюансов, далеко не все могут повторить и это небюджетно, но тем не менее возможно).

Монолитное перекрытие: устройство и способы возведения

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о достоинствах и недостатках этих способов. Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонного перекрытия.

Армированный бетон — материал практически вечный. Из него создают множество конструктивных элементов — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако трудоёмкость возведения полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Достоинства монолитного перекрытия:

Наибольшая несущая способность из известных материалов.
Самый долговечный из широкодоступных материалов.
Относительно дешёвое сырьё (для бетона).
Для выполнения работ не требуется высокой квалификации всей бригады (достаточно 1–2 ведущих специалистов).
Комбинированные функции: основа пола второго этажа, армопояс, связь всех стен между собой.
Правильно устроенная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступени», перекосы, трещины).

Недостатки перекрытия из бетона:

Трудоёмкость возведения. Работа связана с устройством горизонтальной опалубки высокой прочности и жёсткости.
Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может стать непригодным — фанера, доска отбортовки, стойки (деревянные).
Большой вес конструкции — необходимы мощные стены и фундамент.
Высокая теплопроводность бетона — все открытые снаружи участки необходимо утеплить.
Бетонное перекрытие возможно только на каменных стенах.

Железобетонные перекрытия подойдут для капитальных строений, рассчитанных на большой срок службы, а также для помещений, в которых предусмотрена существенная статическая и динамическая нагрузка — цеха, гостиницы, общежития (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно устраивают по кирпичным стенам, т. к. стены из бетона гораздо более сложные в возведении, чем кирпичные.

Толщина монолитного перекрытия

Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг/м³) изделия из него получаются тяжёлыми. Массу изделия можно уменьшить за счёт уменьшения части бетона в конструкции, то есть просто сделать её тоньше. Жёсткость при этом компенсируется армированием. Достаточная толщина ж/б элементов:

несущих стен — 160 мм
перекрытий — 200 мм
перегородок — 100 мм

Толщина указанных элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования . Расчёты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объёма, сечения и несущей способности ж/б элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование перекрытий». Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича).

Опалубка перекрытий

Как и любой ж/б элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жёсткой раме из стоек и откосов. Опалубка бывает трёх видов, но одно требование неизменно для любого из них — надёжное основание.

Инвентарная опалубка

Комплект заводских изделий, в который входят:

Стойки — винтовые выдвижные домкраты, длиной до 4 м.
Оборудование для стоек — «треноги» в нижней части для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «короны» в верхней для посадки балок стола.
Деревянные балки — заводские клееные изделия двутаврового профиля высотой 200 мм и длиной до 4,2 м.
Ламинированная фанера — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220х2440 мм, покрытые устойчивой плёнкой, предназначенные для создания плоскости перекрытия. Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.

Такой набор является профессиональным — инвентарной опалубкой строят высотные жилые дома. Он надёжен, удобен и рассчитан на постоянную эксплуатацию. Приобретение набора для устройства одного перекрытия не оправдает себя — все изделия стальные и стоят недёшево. Выходом может стать аренда опалубки. Специалисты фирмы сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

Несомненными достоинствами такого подхода являются скорость установки опалубки и удобство работы, а также качество плоскости. К недостаткам можно отнести риск задержки срока аренды.

Самодельная опалубка

Все элементы «стола» для перекрытия можно выполнить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

К этому методу прибегают в случае, когда основные элементы — стойки, балка и материал плоскости (фанера или доска) есть в наличии. Это и служит основным достоинством метода — использование подручного материала. Очевидные недостатки:

Трудоёмкое возведение, требующее развитых навыков плотника.
Большой отход материала — до 20% станет непригодным.
Проблематичная регулировка по высоте (установка «в горизонт»).

Комбинированный метод

Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериала.

В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и коронами, а балки и настил опалубки сделать из доски. Либо арендовать ламинированную фанеру, а раму «стола» собрать из подручного леса. Комбинаций может быть множество.

Армирование перекрытия

Для устройства арматурного каркаса висячего ж/б перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 Ø 16 мм с ячейкой 150–180 мм. При использовании бетона, приготовленного на месте, рекомендуем усилить каркас, применив меньший шаг стержней — 150 мм. Если бетон заводской, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать усиления — добавить стержни.

Бетонирование перекрытия

Существуют правила бетонирования, которые следует соблюдать беспрекословно, чтобы не подвергнуть конструкцию разрушению в дальнейшем:

Как лучше всего убрать "лишний" бетон со стены?

Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена - кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

06.10.2014 в 01:50

R.S. , можно в ноль

06.10.2014 в 03:11

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

Если кирпичи не выпирают из плоскости и у вас есть опыт укладки плитки конечно можно.

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

Чтобы не штукатурить тонким слоем, делаю так. Устанавливаю маяки так, чтобы они не заходили на участок, где предпологается слой от 0.5см до нуля. Штукатурю. Где поштукатурил, плитка укладывается на гребёнку, т.е на зубчатый шпатель. А в том месте, где нет штукатурки работаю на слой клея, так надёжнее тонкого щтукатурного слоя.

R.S. написал :
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

Никогда такой мутью не занимаюсь. Чтобы ванна влезла и плитка не стояла на ванне, надо ванну покупать нормального размера. В вашем случае не 170см, а 160.

06.10.2014 в 08:54

R.S. написал :
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?

гидроизоляции не будет, или просто швы на сдир заштукатурите-сровняете плоскость?

R.S. написал :
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?

не нужно. Верхнюю часть 10мм - выровнять плиточным клеем, а нижнюю - лучше не ротбандом, а цементной смесью

R.S. написал :
каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

по доступности и желанию - можно комбинировать

06.10.2014 в 13:36

R.S. написал :
Всем привет!
В санузле одна боковая стена (монолит) оказалась значительно завалена (перепад около 3см на высоте 2,85м). Есть возможность не вписать ванну нужной длины 170см.
противоположная стена - кирпич. Ровная аки стрела. Ванна будет устанавливаться исключительно после отделки стен кафелем (т.е. кафель НЕ будет заходить на ванну). Подскажите пожалуйста:
1) обязательно ли штукатурить (или шпаклевать) кирпичную кладку, если она ровная или допускается клеить плитку прямо так?
2) штукатуря литую стену ротбандом, можно ли в верхней части стены свести слой ротбанда "в ноль" ? (притом что минимальная толщина рекомендованная производителем должна составлять 5мм (или 10мм?)) ?
3) Если в ноль робанд класть нельзя то каким способом срезать лишний бетон (полоска 50см высотой, 140 шириной и 1см глубиной). Сделать насечки болгаркой и отколоть перфом с лопаткой?
4) сточить лишнее алмазной фрезой (типа как приличные застройщики удаляют все бугры на бетонных основаниях стен)?

ps. Вопрос количества пыли не стоИт. Можно пылить.

думаете удастся сделать углы 90грд,что бы встала ванна без зазоров.если чугун170,вряд ли у него будет идеальная геометрия для стыковки.может вас пугает стереотип "заход кафеля на ванну".его сейчас делают достаточно аккуратно и примыкание ванна-стена выполняет свою роль достаточно надёжно-эстетично.

06.10.2014 в 19:19

Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

2 За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

2 BV Швы кладочные конечно затру, чтобы одна плоскость получалась с кирпичами, но дополнительно наращивать всю плоскость стены не хотелось бы. Гидроизоляция - нижняя часть ванны (1 метр от пола), будет выполнена флехендихтом в несколько слоев. Порожек, само собой. Верхнюю часть ванной комнаты "красить" флехендиктом не планировал.
А какой смесью посоветуете лучше оштукатуривать? Марка, производитель?

2 ANT/D Зазоры минимальные, если и будут, то планирую закрыть маленькими "плинтусами" для бортиков ванны. Заход на кафель не перевариваю ввиду того что "МАЛО кто делает это ДОСТАТОЧНО аккуратно" и во вторых ради простой смены ванны ломать плитку и все по новой выкладывать считаю также плохой идеей. А вот то, что последнее время появилось много, отлично смотрящейся лепнины для примыкания кафель-ванна, это точно.

ps. Так единственный вопрос еще интересует - какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих "железобетонных" 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

06.10.2014 в 19:56

R.S. написал :
За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.

Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется.

R.S. написал :
ps. Так единственный вопрос еще интересует - какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих "железобетонных" 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки?

Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

06.10.2014 в 20:03

170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 - 169 ) - надо реально мерять, можно прямо в магазине

06.10.2014 в 20:10

Могут другую ванну привести, того же производителя.

06.10.2014 в 20:51

sergogo написал :
170ая ванна почти наверняка будет чуть меньше ( 168 - 169 ) - надо реально мерять, можно прямо в магазине

Я покупал несколько ванн. Разброс 2мм максимум по габаритам наблюдал. Причем в "минус". Т.е. от 169,8мм до 170,0. За 170 ни одна не выходила.

06.10.2014 в 20:58

За Байкалом написал :
Ничего не надо закладывать! Делается полочка из плитки. Зачастую это даже многим удобным кажется..

Как я уже сказал выше (и сделал), вместо ненужной мне полочки, предпочел +10см к микроскопической прихожей приделать.

За Байкалом написал :
Плитка+клей=1,5см. С двух сторон значит 3см. Углы должны быть перпендикулярные. Учтите, попадаются ванны с отклонениями в ту и другую сторону в 1см. Если ванна ещё не куплена, то добавим ещё 1см запаса. Получается 174см должно быть между двумя ровными, параллельными стенами. Если ванна куплена, надо измерить обе длинные стороны ванны. И с учётом размера можно слой клея уменьшить или увеличить. Если делать на гребёнку, то слой клея под плиткой может быть 3-4мм. Ванна установиться быстро, если расстояние между стен будет на 0.5 см больше, чем ванна. Но это с учётом строгой перпендикулярности углов.

Спасибо за развернуты ответ. Да, куб ванной комнаты чОткий. . Одна заваленная литая стена от застройщика, осталась. Остальные, самодельные, кирпичные. Честно говоря, "остальные" 3 стены тоже были изначально кирпичные, от застройщика. Но я лично завал кирпичной кладки в более чем в 3см на вертикали 2.85м считаю недопустимым браком, поэтому снесли и переложили в "0".

06.10.2014 в 21:09

R.S. написал :
Спасибо всем ответившим.
В принципе, на все вопросы ответы получил.

я же говорю стереотип.плитка просто ставится на ванну с зазором 1-2мм и герметик.никаких лепнин и плинтусов.ванна думаю не раньше плитки устареет.и наоборот.обычно нормальная чугунина может пару замен плитки пережить.если её хлоркой не мыть.сейчас будете высчитывать миллиметры.

Увеличение толщины бетонной стены

Добрый день.
В новостройке одна стена ванной комнаты - монолит (остальные - кирпич). Именно по этой стене будут идти коммуникации.
Снаружи все прокладывать естественно не хочу. Жена говорит типа сделать короб высотой сантиметров 20 от пола и спрятать канализацию туда. Но я так не хочу. Хочу спрятать все. Монолит естественно не буду горизонтально штробить.
Если бы нужно прятать только трубы, то возможно отделался бы толстым слоем штукатурки. Но канализацию в штукатурку не спрячешь.

Гипсокартоном не хочу принципиально. Остается вариант сделать стену толще с помощью кирпича (на ребро) или влагостойких пазогребневых плит.
Кирпич вроде лучше, но сложнее в реализации.
Остаются вопросы.
1) Нужно ли как то крепить плиты к существующей бетонной стене? Делать армировку через несколько рядов с закреплением к бетонной стене? А влезет ли армировка в шов? В голове еще вертится вариант, плиточным клеем гребенкой намазать стену, чтоб плита к стене приставала. Как обработать саму стену тогда?
2) Почти в самом низу будет горизонтальная штроба. Как сделать, чтоб стена не упала? Думаю это прямо связано с первым пунктом
3) Чем потом обработать пазогребневую плиту для укладки плитки? Нужна ли гидроизоляция стены?
4) Нормальный в целом вариант, или бредовый?

Нарастить бетонную стену.

Требуется сузить примерно на 30 сантиметров проём в бетонной панельной не несущей стене под металлическую тяжёлую противопожарную дверь. Толщина стены примерно 8 см.

Дверь - на фото изображена зелёным цветом - крепится по периметру проёма анкерами - на фото изображены красным цветом. Учитывая что дверь тяжёлая, то есть при эксплуатации может существенно воздействовать на стену, думаю, лучше всего сузить проём, заполнив бетоном. Иначе говоря, тем же материалом панели.

Блоки или кирпичи на растворе в качестве заполнителя выглядят недостаточно прочно, чтобы в течении длительного времени выдерживать нагрузку от двери. Можно было бы сварить некую раму и установить в требующуюся для заполнения часть проёма. Однако, такой вариант не подходит по ряду причин.

Пробежался по форуму. В основном разобраны вопросы, когда изготавливаются из бетона довольно большие конструкции - например, перемычки стен над проёмами дверей для коттеджей.

Интересно подробно рассмотреть создание небольших, но качественных бетонных форм в домашних , так сказать, условиях. Разумно ли это вобще в данном случае?

Упрощённо порядок, наверное, должен быть таким:

Выполнить армирование планируемой к бетонированию части,
Изготовить и установить опалубку,
С перерывами на осадку произвести несколько заполнений, передвигая опалубку.

Например, так как анкера должны устанавливаться примерно по центру торцов стены проёма, то, скорее всего, лучше, чтобы армирование было П-образным по форме, чтобы в дальнейшем при выполнении отверстий под анкера не натыкаться на арматуру. Однако стена не толстая - всего примерно 8 сантиметров. Какую арматуру лучше выбрать? Как лучше закрепить её к существующей стене? Как обеспечить максимально надежное сцепление бетонируемого участка в месте примыкания к существующей стене? Вобщем интересны мнения по поводу всяких тонкостей процесса.

03.07.2013 в 03:41

ПалЬIч , что за дверь то? поставьте дверь в полкой 30см, подгонять бетонный проем под дверь - сомнительное занятие.

03.07.2013 в 03:47

ПалЬIч написал :
Можно было бы сварить некую раму и установить в требующуюся для заполнения часть проёма. Однако, такой вариант не подходит по ряду причин.

По каким? Это вариант самый подходящий. Зачем себе геморрой создавать? Во первых, надо как то связывать ваш "бетон" с бетоном перегородки. Во вторых, залитый частями бетон теряет жесткость. В третьих, как будите укладывать свой раствор на уровне высоты проёма в опалубку? В общем, хрень полная ваша затея. Была бы стена 16-20 см, может бы и стояла идея свеч. Но и то и недорогих. Можно было кирпичом заполнить на такую толщину.

03.07.2013 в 06:51

ПалЬIч написал :
Блоки или кирпичи на растворе в качестве заполнителя выглядят недостаточно прочно, чтобы в течении длительного времени выдерживать нагрузку от двери.

люди в стены из ГКЛ противопожарные двери вставляют, а вам кирпич не нравится)
Самое важное это не материал простенка, а то, как вы его привяжете к существующей стене.
-Делайте из кирпича.
каждые два ряда закладывайте в швы проволоку 5мм, другой конец который должен быть плотно забит в бетонную стену, в предварительно сделанные отверстия.
И будет вам вечная защита от пожарных))))

03.07.2013 в 10:04

ПалЬIч ,я так понял что нет сварщика.тогда делал бы так:набрал бы стену из пазогребня(он как раз 8 см),не забыть перевязать арматурой со стеной,на торец П-образный профиль,сверху и снизу закрепить уголками к бетону,уголки к профилю можно стальными заклёпками или винтами.
петлевая часть желательна на бетоне,а от хлопков дверью - доводчик! как то так!

03.07.2013 в 15:09

andrewkhv написал :
ПалЬIч , что за дверь то? поставьте дверь в полкой 30см, подгонять бетонный проем под дверь - сомнительное занятие.

Дверь металлическая, противопожарная. Довольно тяжёлая, так как изнутри заполнена неким противопожарным материалом.

03.07.2013 в 17:16

Будет много текста, но я всё-таки скажу. Наболело .

История, как часто бывает долгая . Вобщем есть Проект. Но Вы же знаете, как у нас строят и потом готовят Проекты. По Проекту, например, бетонная стена установлена, допустим, в метре от другой стены. По факту в 80 сантиметрах. Что, в свою очередь, меняет по цепочке дальнейшую картину ремонта, переустройства в части соответствия Проекту и, соответственно, дальнейшей сдаче объекта, допустим МЧС. Или, допустим, изначально проёмы в бетоне имеют одни габариты, а по нормам МЧС проёмы дверей в свету, как, если не ошибаюсь, в документах указано, должны быть определёнными - не уже, чем некий размер по ширине и не ниже, чем некий размер по высоте - причём, естественно, по факту габариты определённые МЧС больше, чем даже существующие, идущие изначально от строителей дома, проёмы в стенах по факту. Но резать, например, бетон капитальных стен нельзя по понятным причинам или если такое не утверждено Проектом. То есть опять же по факту имеем принципиальное противоречие - не разрешимое с точки зрения здравого смысла. Можно, конечно, попробовать пересогласовывать Проект, но на каждое согласование уходят годы - потому что инстанций не одна и не две и рассматривают бумажки месяцами и не бесплатно, конечно. И ещё потому что я наивный человек, воспитывался в СССР, не перестроился или как там - не ускорился и ещё по инерции что ли пытаюсь всё сделать, согласовать, утвердить по Закону. Ну вот воспитание такое . Не современный я какой-то. Впрочем зачем пересогласовывать? Даже, если Проект пересогласовать в очередной раз - всё равно потребуется пересогласовывать снова. Потому что системные, противоречащие логике, ошибки заложены, как строителями дома, так и обязательно будут предусмотрены проектировщиками хоть при сотой корректировке Проекта.

Вся эта система работает примерно, как дорога, которая определена сами знаете какой этнической преступной группировкой по договоренности с кхе. органом местного самоуправления, как участок, на котором регулярно кхм. слово такое - отмываются денежные средства, естественно, с занесением соответствующей части в этот самый орган самоуправления. Именно поэтому именно на этом участке дороги регулярно раз в три месяца будут перекладываться трубы или асфальт, но ни в коем случае не в солнечные дни, а обязательно в дождь или снег. Ведь если сделать сразу хорошо, надёжно, на века, то через три месяца не будет объёма работ. Примерно так же и с Проектами или с работой того же МЧС. Можно пытаться строить, как угодно близко на соответствие Проекту, всяким требованиям и нормам. Можно даже руководствоваться иллюзией, что строительство идёт не близко к Проекту, а точно по Проекту. Но, поверьте, в принципе система устроена так, что при желании любой инспектор найдет нарушения в зависимости от того, насколько глубоко требуется выявить эти нарушения в конкретном случае. Сами требования согласно различным подзаконным документам ведомств изначально являются противоречивыми или, скорее, противоречащими требованиям других ведомств. Но это довольно тонкие вещи, которые не находятся на поверхности. Но специалисты этих самых ведомств прекрасно разбираются в данных тонкостях. Добавьте качество строительства.

Например, по идее, пол отремонтированного помещения должен быть ровным. Это ребёнку ясно. Но перепад высот для уложенных строителями плит перекрытий в разных частях помещения может достигать, допустим, 30 сантиметров. Ну вот так строят . Это означает, что после обустройства стяжки пола по всему помещению габаритные размеры части проёмов по высоте с высокой вероятностью перестанут соответствовать Проекту и всяким требованиям. Впрочем и до стяжки они уже не соответствовали.

Или, допустим, санитарная инспекция, может требовать определённых параметров на вентиляцию. Здесь вроде бы всё логично. Но реальность отрицает логику. Из трубы, которая в доме, по идее, должна вытягивать воздух из помещения - этот воздух наоборот притекает в помещение. Причём хорошим таким активным потоком . Вроде бы явное нарушение общедомовой системы вентиляции. Ну кто-то, возможно, установил на магистраль рассчитанную на пассивное течение - забор воздуха, вентилятор. Причём гастарбайтеры не вникали особо и усугубили ситуацию, перепутав направление установки вентилятора, который вобще ставить, как помним, запрещено. Казалось бы некие ответственные люди, инспекция должны выявить и в итоге устранить нарушение. Но Законы-то работают только в отношении законопослушных наивных граждан, а не в случае всякой борзоты, криминала и непонятных существ, у которых и паспортов-то зачастую нет.

Или потопы. Если не говорить про всякие обычно бесполезные сигнализации - никаких систем, противодействущих протечкам, в апокалиптических панельных многоэтажках городов России не предусматривается. А требования предусматриваются. Система поддержания всего этого коммунального хозяйства тоже обычно гнилая по большей части, как в юридическом, так и физическом смыслах. Допустим, я говорю - давайте я обустрою аварийные колодцы в подвал на случай потопов. Уже три раза практически законченный ремонт приходилось заново начинать . Пока ремонт не закончен - страховать не удобно.

Почему заливает? Ну допустим, есть психопаты, которые любят костёр дома на полу разводить или краны на полную открывать и ждать с интересом, что будет. А остальное пока бОльшее количество случаев? Изношенность коммуникаций. Почему изношенность? Потому что, например, в случае нашего дома - без ведома жильцов, естественно, некая криминальная этногруппа создала некое ТСЖ. И стала его эксплуатировать. Естественно, в согласии с управляющей компанией. Получила на счёт этого ТСЖ первоначальные дотации из бюджета города. Далее получала различные средства различными путями, как регулярно, так и под определённые цели, проекты. существенную часть квартплаты бандиты эти также прикарманивали, насколько понимаю. На реконструкцию коммуникаций, например, получали средства. Естественно, никакая реконструкция не проводилась. Почти 10 лет всё это продолжалось. Думаю 50 миллионов примерно прикарманили. Куда дели? На Лексусах катаются. Или обеспечивают бандитское подполье, взрывчатку закупают. Может быть очередные торговые центры строят. Ну пробегали время от времени непонятные гастарбайтеры. Что-то подмазывали для вида. Тут же, правда, у дома справляли малую и большую нужду. За мои же деньги получается. Плевать они ещё очень любят на русскую землю. Как враги какие-то или завоеватели. Со слюноотделением у них что ли непорядок, а, скорее, с воспитанием и образованием. Ну захватчики. что поделать. Дикари-с.

Нда. и всего подобного там. много. Как вот кратко объяснить, почему хочу попробовать из бетона стену нарастить . Ну изготовим раму из стали. Установим. Даже с точки зрения дальнейшей отделки не очень удобны все эти металлические уголки выпирающие. А так было бы единообразно. Дальше. Прибежит один инспектор, скажет - тут по Проекту у вас бетонная стена, а по факту какой-то короб металлический. Прибежит другой инспектор, скажет - заделка мест примыкания противопожарной двери к стене по периметру должна быть осуществлена определённым образом - применение специальной пены, заделка раствором на полную глубину без полостей. А у вас тут какой-то металлический короб рядом. А если во время пожара он накалиться? А расплавиться и расплавленный металл начнёт капать на кирзовые сапоги? Где сертификат, что этот короб противопожарный? А дым из под него начнёт просачиваться? Да и вобще нет у вас тут никакого короба по Проекту. Отрывайте плитку, сносите штукатурку, демонтируйте дверь. Приводите в соответствие, короче. И будет в общем-то юридически прав. Нет. Понятно, что может быть всего этого и не случится. Не будет магнитом возюкать или заточки с размаха в стены втыкать. Но не плачу я взятки и не собираюсь. Не потому что денег жалко. А. как бы объяснить. Купите журналы для помощи детям Африки. Не хочу. Почему? Просто не хочу.

Извините за, как сейчас модно говорить, много букв, но, как говорил ранее - наболело.

За Байкалом написал :
Это вариант самый подходящий. Зачем себе геморрой создавать? Во первых, надо как то связывать ваш "бетон" с бетоном перегородки. Во вторых, залитый частями бетон теряет жесткость. В третьих, как будите укладывать свой раствор на уровне высоты проёма в опалубку? В общем, хрень полная ваша затея. Была бы стена 16-20 см, может бы и стояла идея свеч. Но и то и недорогих. Можно было кирпичом заполнить на такую толщину.

За Байкалом , на самом деле спасибо за комментарий. Эти же вопросы и у меня возникли, когда толщина стены такая небольшая. Критика в данном случае очень полезна. Потому что если народ меня отговорит, придётся изготовить - металлическую рамку, заполнять её, допустим, кирпичами на растворе и называть её, скажем, усилением торца стены путём армирования, необходимым для приведения габаритов стены до соответствующих Проекту, как-то так.

Если просто кирпичами нарастить - меня тревожат смутные сомнения, что после, допустим, сотого хлопка дверью посильнее рама моментом силы не вырвет все три анкера вместе с кирпичами. Впрочем с бетонированием - тоже самое не менее вероятно?

Реально ли залить межкомнатную перегородку из бетона 50мм ?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Читайте также:

Как уменьшить толщину стены из бетона

Реально ли залить межкомнатную перегородку из бетона 50мм ?

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Активность

Важная информация

Как сделать стену тоньше

Монолитное перекрытие: устройство и способы возведения

Толщина монолитного перекрытия

Опалубка перекрытий

Инвентарная опалубка

Самодельная опалубка

Комбинированный метод

Армирование перекрытия

Бетонирование перекрытия

Как лучше всего убрать "лишний" бетон со стены?

Увеличение толщины бетонной стены

Нарастить бетонную стену.

Реально ли залить межкомнатную перегородку из бетона 50мм ?

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Активность

Важная информация