Как уменьшить отверстие в бетонной стене
Обновлено: 04.05.2024
Как сделать дырку в стене, если нет ни дрели, ни перфоратора?
прежде всего определитесь с размером отверстия.потом, если отверстие нужно не более 10-15 мм.,надо взять стальной прут (по длине превышающий толщину стены)и на одном конце ножовкой по металу проилить под конусом . тоесть сделать на конце зубцы. вот и готов инструмент. теперь прижимая зубцы к стене начинаете бить по пруту молотком.после каждого удара прут надо проворачивать примерно на одну треть оборота. и так до конца.это долгая и нудная работа. если диаметр отверстия нужен больше,от надо брать уже металлические трубы и делать на них такие же надпилы. и в конец трубы,по которой надо будет бить молотком,забейте деревянный чёпик. это предохранит от быстрой развальцовки трубы.
система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Владл ен [26.3K] 3 года назадПрежде всего нужно разбираться и понимать о какой стене идет речь. С кирпичом проще, отверстие до 2 см можно сделать с помощью металлического дюбеля. Сильными и резкими ударами забиваем дюбель в стену на 2–3 мм, затем расшатываем его плоскогубцами и вынимаем. Эти действия повторяем до получения отверстия до 2 см. Для отверстия в кирпичной стены годится и бородок. Вот таким бородком я реально прорубал отверстия в стенах.
Но в целом я бы разделил методы прорубания отверстий:
- механические.
- комбинированные с использованием химических реактивов.
С механическими прорубить отверстие в несущей бетонной стене и вкраплениями из мраморной крошки это не реально. Я смог забить туда только дюбеля, но вынуть не смог, а только сломал металлические дюбеля. А вот именно применение химических реактивов для ослабления межмолекулярных связей в бетоне могут позволить и прорубить и просверлить такие отверстия. Так что если найдете пластиковую кислоту, то это вам может помочь прорубить отверстия и в такой стене.
Но для межкомнатных бетонных стен конечно можно использовать и бородок и шлямбур.
комментировать в избранное ссылка отблагодарить Алекс ей104 [12.3K] 6 лет назадВместо трубы значительно лучше использовать такой инструмент, как шлямбур и хороший молоток.
Еше для этого применяются специальные инструменты - пробойники - с рабочей частью различного профиля.
Если этого специального инструмента под рукой не окажется, его отлично заменяет простое сверло по металлу, которое следует несколько модифицировать. Берем сверло нужного диаметра, сначала на наждаке убираем его конус, делая рабочий торец прямоугольным. После этого, затачиваем его. То есть у нас должно получиться что-то вроде зубила (плоская заточенная кромка).
Приставляем инструмент к стене, наносим 1-2 удара молотком, поворачиваем на угол 20-30 градусов и повторяем манипуляцию до посинения или, что чаще случается, до проделывания отверстия нужного размера.
Если в стене встречается твердый камень, то можно воспользоваться простым дюбелем: чередуем забивание в препятствие дюбеля и работу с бОльшим инструментов (сверлом). Дюбель тонкий - он раскалывает препятствие, а потом уже надломленный камень доразбивается.
Большие отвертия в бетоне
Подскажите, пожалуйста, чем можно аккуратно пройти 100 мм отвертсие в бетонной (200 мм) стене под вентиляцию? Пока вижу три варианта:
Очень много иноформации по бурению полыми алмазными коронками, однако стоимость подобного комплекта (от 2к евро) совершенно не радует. Ради одного отверстия заморачиваться не стоит.
Твердосплавные коронки. Везде пишут, что они имеют небольшую глубину сверления - 60-90 мм. Или можно проходить за несколько приемов? Я ими не работал никогда.
Ну и последний вариант - насверлить по кругу отверстий и выбить середину потом кувалдной. Не хочется, ибо аккуратно точно не получится.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Заранее большое спасибо.
Покупать самому необязательно, есть компании, которые работают в данном сегменте услуг как подрядчики - приедут и сделают. Как второй вариант - это оборудование можно взять в аренду.
Твердосплавная коронка для этого не совсем то что надо. В принципе можно просверлиь на 60мм, затнм каким-то образом выбить керн, еще раз просверлить и т.д. Но:
- нет гарантии, что в керне не останется невысверленная арматура
- пока будете выбивать керн - все-равно разворотите отверстие
Откровенно говоря хотелось бы сделать самому. С целью отработки технологии. В дальнейшем возможно потребуется еще три таких отверстия. В аренду брать не хочется. Боюсь, в связи с отсутствием опыта запороть дорогостоящий инструмент.
Пока все, что придумал - пройти буром (мм 10) стену насквозь, обсверлить коронкой с обоих сторон, середину по периметру высверлить буром.
07.08.2008 в 13:34Все, как говорится, зависит от диаметра иглы , точнее, от толщины кошелька и готовности эту толщину уменьшить.
Если вам принципиально нужно аккуратное отверстие - тогда кроме алмазного бура за н-дцать килобаксов никаких вариантов, т.к. даже коронками ровно не получится, т.е. арендовать сверлильную установку.
Если же внутренность дыры не важна - допустим, для кондиционера или еще для чего, или если внутренняя поверхность может быть зашпаклевана - я так делал - вставляешь пластиковую бутылку подходящего диаметра (канализационную трубу, . ) и ротбандишь её - тогда другое дело.
Я делал методом просверливания большого количества малых отверстий и потом дорабатывал перфоратором.
Сквозное отверстие в бетоне без скола с обратной стороны
Как получить чистое на выходе отверстие (без сколов и выхватов) при сверлении бетона насквозь?
06.01.2006 в 14:38Первое что приходит в голову, прикрути с обратной стороны кусок доски потолще.
06.01.2006 в 14:40Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка
Про магнит интересно, а если стена 40см?
06.01.2006 в 15:08Просверлить меньшим диаметром, а затем нужным диаметром с двух сторон.
06.01.2006 в 18:542pzotov А сверло меньшего диаметра сколов не даст?
2TriX Магнит в железобетоне навряд ли поможет, арматура будет мешать. Толщина бетона около 100 мм.
Даст, но маленькие, которые будут перекрыты при рассверливании большим диаметром. От бетона тоже зависит. Если бетон плохой, то такой кусок вывалится, что никаким сверлом не перекроешь.
ЗЫ А магнит и иголку можно использовать, когда сантиметра 3 до конца осталось. И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.
06.01.2006 в 19:47TriX написал :
И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.
На перфоратор в принципе можно. А вот на газ при выходе давить надо без усердия.
in my humble opinion
04.12.2013 в 06:56pzotov написал :
Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка
и где оно раньше обсуждалось.
04.12.2013 в 09:242 krbuhtyg
Хватит копрофилией форумной заниматься, теме семь лет!
Человек, которому Вы вопрос адресуете, не был на форуме больше года.
А что делать, если вопрос интересует - заводить паралельную тему с идентичным названием.
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос.
Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно - спрашивали. Вам ответили.
07.12.2013 в 23:38Кислородом можно прожечь. Диаметр до 3/4" вполне сносно. Расход трубы большой (это если много отверстий)
08.12.2013 в 14:42в0в0в0 написал :
Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно - спрашивали. Вам ответили.
Где достать алмазную коронку ,например, 8х400?
08.12.2013 в 14:42krbuhtyg написал :
А что делать, если вопрос интересует - заводить паралельную тему с идентичным названием.
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос.
Полностью согласен, - тема вечная.
Её в идеале лучше бы расширить и переименовать (включив кирпич, штукатурку и плитку как варианты отделки обратной стороны стен).
Вставлю и свои 5 копеек
Пару раз сверлил с обратной стороны не толстым буром (предварительно пройдясь тонким), а коронкой с диаметром больше примерно на сантиметр чем толстый бур, вывалился аккуратный кругляшок. Но это только из-за того что с длинным буром было не развернуться в одном из помещений.
Отверстие больше дюбеля. Что делать?
Нужно повесить карниз. Уже не мной сделаны отверстия 10 мм. Дюбеля в комплекте 8 мм и шурупы к ним. Соотвественно дюбеля в отверстии не держатся.
Что делать?
Мои варианты выхода:
[*] Сверлить новые отверстия правильного диаметра. Тут все просто и ясно.
[*] Найти дюбель большего диаметра . Но найду ли такой дюбель 10 мм,чтобы шуруп был такого же диаметра как для дюбеля 8мм?
[*] Зашпаклевать отверстия шпаклевкой(гипсом), а затем просверлить заново или вставить дюбель в сырую шпаклевку. Незнаю как лучше. Сколько ждать пока засохнет шпаклевка, минут 20?
[*]Набить отверстия деревнными щепками с ПВА. Надежно ли?
Как сделать лучше?
15.08.2007 в 15:05или вариант 1
Или 2 и рассверлить в карнизе отверстия под больший шуруп
Продуть отверстия воздухом, заполнить монтажным клеем - герметиком на основе MS полимера Суперфикс или подобным, вставить пластмассовый дюбель, через сутки повесить карниз.
15.08.2007 в 16:35Мотаете на 8мм дюбель ПВХ изоленту до достижения необходимого диаметра. Вставляете в отверстие и прикручиваете карниз.
15.08.2007 в 16:42Ставите дюбель на 10 мм, в него добавляете "уплотнитель" 1-3 деревянных зубочитки или кусок многожильно кабеля в изоляции подходящего диаметра и вворачиваете штатный шуруп)
а ещё, можете сделать деревянный дюбель-пробку под 10 мм (дерево желательно брать изрядно сухое).
ЗЫ есть ещё вариант в отверстие на 10 мм вместе с дёбелем на 8 мм вставляется половинка такого же дюбеля (разрезать вдоль). Такой вариан помогает как "эксцентрик" сместить центр крепления, если сверло увело в сторону.
2Bios Сколько стоит герметик в сравнении с дюбелем шурупом?
для карниза может и прокатит, но на большой нагрузке со временем выползет.
Если уж извращаться, то я бы насадил несколько разрезанных колечек из проволоки
. отверстие продуть и заполнить на половину жидким гипсом. Сразу же вставить дюбель на 8. Через сутки закончить монтаж
15.08.2007 в 16:542 Drejan
Насчет зубочисток - согласен, самый простой (и дешевый) вариант.
Над оконным проемом в панельных домах часто делается вставка из значительно менее прочного материала. Так что пробить нужные отверстия не проблема.
15.08.2007 в 17:302kiever1 какой карниз то хоть? если вот такой конструкции , то никакие "помазанья" вам не помогут - вырвет с корнем, либо "помажте", но шуруп не менее 8 сантиметров.
15.08.2007 в 18:16Юбер написал :
Насчет зубочисток - согласен, самый простой (и дешевый) вариант.
И самый ненадежный. Дюбель вылезает по этим зубочисткам как по рельсам. Проходили.
Да, забыл добавить - дюбель должен быть из полипропилена, из полиэтилена - фигня - течет и вырывается.
15.08.2007 в 18:19kiever1 написал :
Как сделать лучше?
Посадить на стальной забивной анкер - это навечно со 100% результатом
15.08.2007 в 21:14какой то тупой вопрос извините. ну пошел в соседний ларек с крепежем и спросил. я бы ни секунды не задумываясб поставил дюбель больше с шурупом. если отверстия совсем плохие то антке распорный. карниз можно и рассверлить. да блин чопик деревянный заколотить и все..
16.08.2007 в 06:37deep написал :
ну пошел в соседний ларек с крепежем и спросил. я бы ни секунды не задумываясб поставил дюбель больше с шурупом.
А я бы никуда не пошла, просто просверлила бы рядом нужные отверстия. Так чтобы карниз их прикрыл.
Правда совсем недавно мазала старые дырки алебастром, и вставляла в него дюбеля. но только как временный вариант - для крючков в прихожей, пока мебель не купим.
2solo
ну или так.. без вопросов. я бы тоже не пошел
BV написал :
дюбель должен быть из полипропилена, из полиэтилена - фигня - течет и вырывается
Нет - нейлон (он же капрон), полипропилен тоже течёт под статической нагрузкой.
16.08.2007 в 09:40Какие зубочистки, какой герметик? Забейте деревянные пробки и порядок. Пробки лучше делать не из сосны. Береза в самый раз. Пробку можно заколотить в любое отверстие, пусть и разбитое. Когда не было перфораторов, отверстия в бетоне, помню, прорубали шлямбуром. Какой бы вы дюбель в такое отверсите вставили? Анкер, конечно, хорошо, но как потом вытащить? Сам у себя в санузле поставил 2 штуки на крепление умывальника, теперь как вытащить не знаю
16.08.2007 в 09:53Asmir написал :
Забейте деревянные пробки и порядок.
На несколько лет. Если есть постоянная нагрузка, то после того,как рассохнутся они вылезут.
Asmir написал :
но как потом вытащить?
А зачем вытаскивать? Если забивной анкер - выворачиваем болт и остаётся резьба в стене (гильзу лучше сразу ставить на 5-7мм глубже поверхности) - поверх можно зашпаклевать и порядок.
16.08.2007 в 10:512 BV
Не под дюбель зубочистки, а внутрь, под шуруп Ничего не вылезает.
Asmir дело говорит. Березовая пробка (чопик), если доска не из лужи взята, будет держать десятилетия. Когда-то не было ни перфолраторов, ни дюбелей. А карнизы вешали. И полки тяжелые. У самого книжные полки от веса прогнулись, но чопики лет 20 вылазить никуда не торопятся.
16.08.2007 в 11:452Юбер Вы себе на потолок так что-нибудь будете вешать?
Самодедкин написал :
Когда-то не было ни перфолраторов, ни дюбелей. А карнизы вешали.
. но сейчас есть материалы получше. зачем использовать то, что хуже? Раньше и плитку на раствор укладывали, сейчас есть плиточный клей.
16.08.2007 в 11:59BV написал :
. но сейчас есть материалы получше. зачем использовать то, что хуже? Раньше и плитку на раствор укладывали, сейчас есть плиточный клей.
Дюбель не лучше, особенно нейлоновый. Но технологичней. А время, как известно, - деньги. Я заметил, что монтажники переходят на дюбель-гвозди. Прибивают все, что возможно. В данном случае быстрее пробку заколотить. Главное, размер и форма отверситя значения не имеют. Как-то вижу, что мой друг в коридоре сверлит кирпичную стену дрелью (дело было на работе). Что, говорю, мучаешься, сейчас в 5 секунд сделаем. Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился, еле выковыряли обратно
16.08.2007 в 12:15Asmir написал :
Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился,
Это Вы к чему сказали?
16.08.2007 в 12:20Asmir написал :
Долбанул я эту стену буром 6мм - дюбель диаметром 10 мм провалился, еле выковыряли обратно
Аможно было и просто молотком долбануть
16.08.2007 в 13:09Asmir написал :
Дюбель не лучше, особенно нейлоновый.
Это почему "особенно"?
В сравнении с полиэтиленовыми/полипропиленовыми он понадёжней будет.
Или в противопоставление металлу?
BV написал :
Сколько стоит герметик в сравнении с дюбелем шурупом?
Это как считать – в ряде случаев дюбель шуруп ваще не нужен
16.08.2007 в 13:432 BV
На потолке висят карнизы. До 3-х метров. В паре-тройке дюбелей именно так и сделано (по причине отсутствия шурупов подходящего диаметра). Если был на тот момент чопик - поставил бы его.
Чего спорить-то ни о чем? Понятно, что лучше, когда все соответствует. А когда нет - выходов несколько, пусть автор выбирает.
2Юбер Часто сталкивался с последствиями молдованского ремонта в офисах, когда подвесной потолок вдруг ни с того, ни с сего начинал падать на голову. Причиной ВСЕГДА были деревянные чопики. Последний раз видел приопустившийся потолок в Планете Суши, чопик правда не разглядел - высоко было.
А вот при пожаре что нейлон, что чопики - практически гарантируют попадание потолка на голову убегающих людей.
Именно по этой причине мой выбор для потолка - забивные стальные анкера и ничего другого. (по крайней мере для предметов, падение которых на голову не доставляет радости)
Для стен - нейлоновые дюбели (я уже достаточно поперевешивал полок, висевших на чопиках) или анкера - зависит от нагрузки.
Как заделать дыры в бетоне под дальнейшее сверление?
В интернете масса статей про ремонт бетонных стен, но все они сводятся к тому что заштукатурить и больше не трогать.
Я же хочу восстановить былую крепость стены.
Дело в том, что стена будет обклеиваться пеноплексом, после чего пеноплекс будет прижат бруском, а брус закрепится на анкер.
В стене уже есть дыры от старого ремонта и если мне повезёт я могу попасть либо в старую дырку, либо совсем рядом. Крепость в конкретной данной точке будет никакая.
Подскажите у кого был опыт
Подойдёт ли гипс для ремонта, будет ли он держать анкер?
Так же как вариант рассматриваю цементную или гипсовую штукатурку (шпаклёвку)
Или же не парится и вбить чёпик и сверху просто заделать ветонитом?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 7 месяцев назадВажно учитывать размер тех самых отверстий (дыр, как Вы пишите).
Если имеются в виду отверстия из под бура, а бетон сверлится с ударом, или же отверстия от сверла с победитовой напайкой (при сверлении использовалась ударная дрель, а не перфоратор), то важно учитывать следующее:
Какой бы ремонтной смесью Вы не заполнили отверстия всё равно нельзя сверлить 2 отверстие рядом, то есть впритык.
Отступить придётся на диаметр сверла и это минимум, больше ещё лучше.
Допустим сверло у Вас 10 мм, значит от края одного отверстия и до края другого (не до центра, а именно до края) должно быть не менее 1 см.
Ещё лучше 2 отверстие сверлить меньшего диаметра в сравнении с предыдущим.
и плюс перед сверлением поверхность в обязательном порядке должна керниться, иначе сверло уведёт в сторону.
Заделать отверстия можно специальными ремонтными смесями на основе цемента.
Вот например не плохая "Церезит СN-83" (Ceresit),
Заделывал подобные отверстия и плиточным клеем на основе цемента использовал клей "Церезит СМ 11" (Ceresit).
Можно приготовить раствор (и опять цементный) самостоятельно, песок нужен просеянный, а цемент не ниже марки М-500, можно к раствор добавить ПВА, или "жидкое стекло".
Так же подобные отверстия можно залить эпоксидной смолой.
Перед заполнением отверстия убираем пыль, можно пылесосом.
Далее лучше загрунтовать, но в принципе можно и увлажнить отверстие.
Если будете грунтовать грунтовку можно брать аэрозольную.
Затем просушка грунтовочного слоя.
Далее шпателем наносим смесь (раствор) в отверстие.
Если глубина отверстия значительная, то делаем это послойно (то есть не сразу заполняем отверстие).
На финише протягиваем смесь шпателем заподлицо с поверхностью.
В общем- то всё, после просушки ремонтной смеси можно приступать к дальнейшей работе и к сверлению бетона в том числе.
Подойдёт, но смеси на цементной основе лучше и значительно.
Чопик вариант рабочий, но не из лучших.
Если остановитесь на чопике, то советую "сажать" его на клей можно столярный, можно ПВА.
На финише чопик подрезается заподлицо с поверхностью.
Чопик лучше делать из древесины твёрдых пород.
модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Rashi tgara y [12K] 7 месяцев назадДля заделки отверстий и трещин в старом бетоне применяют расширяющийся цемент. Если обычные виды цементов в процессе твердения дают усадку, то расширяющийся цемент за счет добавок дает рост кристаллов и при твердении увеличивается в объеме.
Вот некоторые виды расширяющихся цементов:
Гипсоглиноземистый - ГГРЦ, состоящий двуводного сульфата кальция и клинкера. Этот раствор безусадочный.
Напрягающийся, в его состав входит - гипс, глиноземистый и портландцемент. Само название говорит о том что цемент этот умеет напрягать, и его можно использовать не только для заделки отверстий в стене, но и также для заделки отверстий в сосудах - трубах работающих под давлением. Маркировку имеет напрягающийся цемент - НЦ
3.Расширяющийся - маркируется данный цемент РПЦ 20. В составе присутствуют такие компоненты как – это портландцемент, доменный и глиноземистый шлак, сульфат кальция. схватывается примерно 4-5 суток.
Каждый цемент имеет класс по прочности, который добавляется после маркировки названия, и по классу прочности можно подобрать желаемый цемент.
- Есть такой цемент - водонепроницаемый, в его составе глиноземистый цемент, алюминат кальция и гипс - схватывается очень быстро. Маркируется водонепроницаемый цемент - ВРЦ
Область применения данных видов цементов довольно таки обширный:
Например при заделке трещин стен. Можно заделать даже глубокие повреждения. Раствор затекает внутрь трещин, и по мере схватывания постепенно начинает расширяться и при этом равномерно заполняются даже крупные повреждения.
Расширяющиеся цементы также применяют при строительстве подземных сооружений, их способность не давать усадку и не образовывать трещины сооружения делают полностью водонепроницаемыми.
Ремонт поверхностей - стен полов, потолков и т.д.. Характеристики расширяющихся цементов позволяют покрывать неровности практически любого типа. С растворами удобно работать – у них отличная адгезия, что позволяет их наносить ровным слоем по поверхности.
Также мы оспльзовали при заделке трещин пропарочных камер на заводе железобетонных изделий раствор с добавлением жидкого стекла. Жидкое стекло - это клей. Существует два вида клея - натриевый и калиевый. Рекомендую калиевый вид клея в данном случае. Важно - это соблюдать пропорции на 10 литров раствора добавлять 1 литр калиевого клея. Притом схватывается очень быстро - надо успеть в течении пяти минут раствор, потому что после пяти минут уже начинает схватываться и раствор можно выкинуть.
Сцепление получается очень качественным. Такой раствор используют также для гидроизоляции, раствор пожаростойкий, не боится плесени и т.д.
Резка бетона: различные методы и способы резки проемов в бетонной стене
Резка бетонных проемов – это важный этап в строительстве и ремонте, с которым сталкиваются многие люди. Им нужно перепланировать помещение, и при этом необходимо расширить дверной проем. Если ранее работы, связанные с пробивкой бетона, были долговременные, шумные и трудоемкие, то теперь, используя современные инструменты, вырезание проемов в бетонных стенах можно выполнить с минимальные трудовыми затратами и в довольно быстрые сроки.
Существуют различные виды резки, с помощью которых ровные отверстия делаются быстро и качественно. Но перед тем, как начинать работу, нужно знать, что при пробивке дверных проемов в бетонной стене, и при их расширении могут возникнуть трещины и даже деформация конструкции. Именно по этой причине перед перепланировкой помещения необходимо согласовывать свои планы в соответствующих структурах.
Содержание статьи:
Способы резки бетона и их характеристики
Различают три основных видов резки бетонных проемов, каждый из которых имеет свои характеристики, преимущества и недостатки.
Способы и разновидности резки бетона.
Алмазная резка бетона
Алмазная резка бетона считается наиболее популярным способом, и отличается следующими преимуществами по сравнению с другими видами:
- Работы не представляют опасности для стен. Вибрация, которая создается при алмазной резке, гораздо меньше, чем вибрация, создаваемая во время пробивания проемов с помощью перфоратора, поэтому заметно снижается риск появления в стенах трещин.
- Точностью. Алмазная резка бетона гарантирует выполнение срезов по разметочным линиям точно и под необходимыми углами.
- Низким уровнем шума. При алмазной резке бетона производится шум, не превышающий санитарные нормы.
- Минимальным количеством пыли и мусора. Во время такой резки проемов в бетонных стенах не провоцируется появление трещин, следовательно, не появляются сколы при работе, результатом чего является отсутствие сора.
Резка отверстий в бетонной стене при помощи алмазного метода бурения.
К сожалению, алмазная резка бетона имеет и недостатки, основными из которых можно считать следующие:
- Высокая энергозатратность.
- Необходимо охлаждать агрегат водой.
- Высокая стоимость расходного материала, в качестве которых выступают круги с напылением.
Гидроабразивный метод резки бетона
Ненамного меньше популярен по сравнению с алмазной резкой гидроабразивный метод, представляющий собой холодную резку. В этом случает проем в бетонной плите делается под воздействием струи воды, которая смешивается с песком, выступающим в качестве абразива. Струя имеет диаметр около 0,4 мм.
Жидкость под давлением подается в специальный бак, в котором ее смешивают с песком. Затем через сопло полученная смесь выходит с большой скоростью (около 1000 метров в секунду), и направляется на материал, который необходимо разрезать.
Использование гидроабразивного метода для резки бетонных стен.
Для погашения остаточной силы струи пользуются специальным водяным уловителем. Если давление струи маленькое, можно удалить необходимую часть бетона, не затрагивая арматуру, а при высоком давлении можно прорезать бетон насквозь.
Гидроабразивный метод резки бетона отличается преимуществами:
- Точностью и аккуратностью срезов.
- Соблюдением экологических норм. Во время работы не выделяются газы и испарения, вредные и опасные для здоровья людей.
- Отсутствием термических и механических влияний на прорези.
- Отсутствием при работе сильных шумов и вибрации.
- Возможностью проведения резки под любыми нужными углами.
- Возможностью придавать дверным проемам любые необычные формы.
Недостатков у этого метода резки бетонных проемов немного:
- Высокая стоимость абразива.
- Крупные габариты установки, из-за чего она не может быть использована в жилых помещениях.
Кислородно-копьевое сверление бетона
Можно сделать проем в бетонной плите, используя кислородно-копьевое сверление – резку, при которой работают кислородным копьем, которое представляет собой толстостенную металлическую трубу, насыщаемую кислородом.
Копье нагревается до очень высокой температуры (около 1360-1400°С), для чего используются посторонние предметы – сварка, горелка. После того, как копье загорается, горелка удаляется. Конец трубы начинает гореть при температуре 2000°С. Для повышения тепловой силы в копье помещается стальной прут.
При соприкосновении копья с бетоном перебарывается сопротивление густо плавных шлаков. При этом бетонной поверхностью не источается собственное тепло, она не подвергается окислительным процессам, а при удалении трубки быстро остывает.
По этой причине при работе не рекомендуется делать возвратно-поступательные движения. Для более эффективной пробивки трубка во время работы вращается (получается сверление), но необходимо следить за тем, чтобы она горела, не гасла.
Недостатком такого вида работ считается повышенная опасность для рабочего, выполняющего их – раскаленные частицы шлака разлетаются в разные стороны на расстояние до нескольких метров.
Инструменты для резки бетонных проемов
Для того, чтобы пробивать технологические отверстия, гнезда, борозды, используется бурение. При необходимости сделать проемы в бетонных стенах или расширить уже имеющиеся проемы, чаще пользуются режущими алмазными элементами, которые закрепляются в различных инструментах.
Если толщина бетонной плиты небольшая, для резки используется угловая шлифовальная машинка, которую в народе называют «болгарка», с кругами диаметром от 105 до 125 мм.
Резка бетона при помощи болгарки.
Если во время работы распылять воду, это уменьшит количество пыли и одновременно способствует сохранению диска. Если создалась ситуация, при которой контактировать с водой опасно, нужно выполнять сухую резку.
Однако, даже при сухой резке, чтобы охладить сегменты, необходимо через определенные промежутки времени извлечь диск из зоны реза, чтобы машинка в течение 10-50 секунд поработала «вхолостую».
Для вырезания проема в бетонной плите, глубина которого превышает 10 см, используются профессиональные дисковые пилы, которые являются гидравлическими, электрическими резчиками. Этот инструмент быстро прорезает бетон в глубину до 15 см с одной стороны.
Работают при этом дисками, диаметр которых 350-500 мм. Резку проемов в бетоне необходимо выполнять, надев респиратор, поскольку при попадании бетонной пыли в легкие человека могут развиться серьезные заболевания. Кроме того, руки должны быть защищены перчатками, а глаза – специальными очками.
Как толщина стен влияет на резку бетона
Размер толщины стены является основным показателем, с помощью которого определяется, какой способ резки использовать.
Выполнение резки бетонного проема
Перед началом резания дверного проема в бетонной стене (или его расширять), необходимо разметить стену: с помощью мела или карандаша провести нужные линии. Для того, чтобы прорезь получилась ровная, вдоль разметки прикрепите рейки, по которым удобнее продвигать «болгарку». В качестве крепления реек используются пластмассовые анкера.
Перед тем, как приступить к работе, необходима установка временных опорных конструкций.
Используем болгарку для резки бетонного проема.
«Болгарка» двигается вдоль направляющих реек, прорезая вглубь на 1 см по периметру будущий проем. С помощью предварительной прорези определяется, правильно ли выбран диск, поэтому после ее выполнения внимательно осмотрите диск и оцените степень его износа. Если вы не заметили повреждения на диске, значит, продолжайте им работать. Углубление прореза должно быть постепенное (не более 15 мм каждый).
Как усилить бетонный проем
После того, как вы вырезали проем или его расширили, необходимо выполнить укрепление стен дополнительными металлическими конструкциями.
Укрепление проемов может быть следующим:
- Однорядным. Для обустройства такого вида укрепления пользуются швеллером. Нужно сделать П-образную рамку вокруг проема. В такой конструкции используются разновидности швеллеров, и крепление к стенам может быть выполнено различными способами. Места, в которых швеллер не прилегает к стене, нужно заполнить раствором.
- Уголковым. Производится окантовка уголками с обеих сторон стены. Для скрепления уголков друг с другом используют шпильки, металлические пластины. Это наиболее распространённые конструкции.
- Комбинированным. Проемы укрепляются с помощью швеллера и уголков.
Как согласовать проемы в несущих стенах
Обустройство или расширение проемов в бетонной стене нужно проводить по всем нормам, иметь разрешение соответствующей инстанции. При приеме решения о проведении перепланировки, нужно учитывать ряд показателей:
- Номер этажа, на котором будут проводиться работы по перепланировке (нагрузки на стены будут тем меньше, чем выше этаж, на котором расположена квартира).
- В каком года построен дом.
- Какова величина ширины проема и где он размещен (на стыке плит, на каком расстоянии к внешним стенам).
- В каком состоянии находятся стены в помещении.
Перепланировку квартиры можно доверить работникам организаций, у которых имеется разрешение на выполнение подобных строительных работ. В настоящее время очень часто владельцами производится перепланировка зданий и квартир, расширяются старые проемы в стенах, обустраиваются новые.
- Лидером работ по демонтажу зданий считается алмазная резка. Режущие элементы способны прорезать бетонную стену, толщина которой превышает 60 см.
- Резка гидроабразивным методом является более экологичной и безопасной.
- Хороший эффект получается при использовании кислородно-копьевого сверления, однако, для выполнения работ необходима определенная подготовка и опыт. Можно получить ожог, если при работе не соблюдать технику безопасности.
Учитывая толщину бетонных стен, в которых требуется сделать или увеличить проем, а также в зависимости от того, какой результат вы желаете получить, можете выбрать более подходящий вам метод резки.
Главное, выполняя работы, не забывайте о том, что изменения, которые произойдут в несущих стенах, нужно тщательно просчитать и согласовать в соответствующей инстанции, а проемы обязательно укрепить.
Заделка сквозных дыр и отверстий от метизов в бетонной стене
Появление трещин и щелей в стенах и потолке вряд ли вызовет у жильцов приятные эмоции. Причин появления повреждений может быть много – от оставшегося от гвоздя отверстия до нарушения целостности стены из-за плохого качества стены или усадки почвы. Чтобы решить, чем заделать дырку в бетонной стене, необходимо изучить характер повреждения, где оно расположено и его размеры.
СодержаниеЗаделка дыр в бетонной стене
Прежде, чем начать заделывать дырку в стене, необходимо узнать, почему она появилась, насколько это опасно и где именно она расположена. Несмотря на простоту монтажа, не все отверстия можно отремонтировать своими силами. Кроме того, важно точно определить причину их появления и устранить ее прежде, чем замаскировать.
Особенности устранения крупных и мелких повреждений
Важно отметить, что согласно строительным нормам (СНиП 52-01-2003), не все трещины считаются опасными. Прописаны следующие размеры раскрытия:
- Если стена не укреплена арматурой, ширина щелей не должна быть больше 0,2 мм при продолжительном раскрытии (при нагрузках постоянных и длительных) и 0,3 мм при непродолжительном (при нагрузках постоянных, длительных и кратковременных). Точное значение зависит от проницаемости бетона.
- При наличии арматуры допускаются трещины шириной до 0,3 мм при продолжительном раскрытии и 0,4 мм при непродолжительном.
- Если арматура подвержена коррозии, ширина может быть не более 0,3 мм.
- Если здание находится в агрессивных условиях, трещина не должна быть шире 0,3 мм.
- Для гидротехнических сооружений ширина составляет до 0,5 мм.
Если обнаруженная трещина не соответствует размерам, лучше поспешить с ремонтом.
Причины образования дефектов в бетоне
Перед тем как решать, чем заделать дыру в стене из бетона, стоит разобраться в причинах ее появления. Если трещина появилась случайно, например, при установке трубы, ее можно устранить сразу. Когда все серьезнее, например, усадка грунта, придется сперва решить саму проблему, иначе ремонт даст кратковременный результат.
Важно! Если трещина возникла в новостройке, не стоит пугаться и сразу делать капитальный ремонт квартиры. На усадку здания необходимо до 5 лет, в течение которых могут появиться дефекты, связанные с ошибками в строительстве, перепадами температур и другими нюансами.
Причинами появления трещин могут стать:
- Плохая заливка стен. Если во время изготовления раствора было нарушено производство (например, неправильное соотношение цемента и воды) или была использована другая марка бетона, качество смеси изменилось, она уже не соответствует расчетам. Чаще всего снижается трещиностойкость, начинается усадка конструкции.
- Использование некачественной арматуры или начавшаяся коррозия. Это приводит к нарушению целостности стены и ее глубокому разрушению.
- Климатические условия: сильные и частые перепады температур, сильный ветер, излишек Солнца. Чаще всего страдают стыки между внутренними и внешними конструкциями, на лестницах или балконах.
- Неравномерная усадка почвы или уплотнение грунта. Возникает неравномерная нагрузка на здание, оно начинает заваливаться и крошиться. Проводить ремонт можно только после укрепления фундамента.
- Механическое воздействие. Обычно возникает при переносе труб, проводов, розеток или выключателей, при креплении полок, светильников, кондиционеров и другой мебели.
Инструменты и материалы для ремонта
Для ремонта дыры потребуются специальные инструменты и смеси, а в некоторых случаях и наполнитель: камни, щебень, полоски хлопчатобумажной ткани или марли, пропитанные клеем.
Перед работой необходимо приготовить:
- Раствор для ремонта: гипс, бетон, шпаклевка. Можно сделать цементную смесь самостоятельно (смешать часть цемента и 3 части воды, развести водой до состояния густой сметаны) или купить готовую.
- Грунтовку, обои или краску.
- Наждачную бумагу.
- Шпатель, что-то острое для расширения щели (прочный нож, гвоздь или отвертку), губку с водой.
- Пылесос или кисть для стряхивания пыли.
Также могут потребоваться монтажная пена, герметик, камни или щебень, армирующая лента.
Выбор ремонтного раствора зависит от конкретной ситуации и места. Каждый из вариантов имеет хорошие и плохие стороны:
- Цементная шпаклевка. Можно использовать для отделки стен внутри и снаружи, легко развести самостоятельно. К достоинствам относятся прочность и влагоустойчивость, к недостаткам – отсутствие пластичность и длительность высыхания.
- Гипсовая шпаклевка. Применяется только внутри. Достаточно пластична, но пропускает воду и не переносит перепады температур.
- Ремонтная смесь. Продается в готовом виде, подходит для использования внутри и снаружи. Хорошо цепляется к бетону, устойчив к перепадам температур, холоду, грибку и механическому воздействию. Однако для каждого повреждения необходимо выбирать определенную смесь – использовать одну для всех щелей не получится.
- Акриловые герметики. Не пропускают влагу и пластичны, но применяются только при финальной отделке или на небольших зазорах, их можно наноситься исключительно тонким слоем. Кроме того, они значительно дороже.
- Монтажная пена. Может быть однокомпонентной и двухкомпонентной (необходимо соединить две части). К плюсам первой относится возможность отремонтировать глубокие щели, к достоинствам второй – проникновение на достаточные глубины, быстрое высыхание и хорошая сцепка с бетоном. Оба варианта дают усадку материала.
Как заделывать отверстия от метизов
- Удалить дюбеля и слегка расширить щель при помощи ножа, отвертки или гвоздя, чтобы раствор проник как можно глубже.
- Убрать всю пыль и мусор из щели пылесосом, кистью или щеткой. Можно использовать только строительный пылесос – бытовые модели не предназначены для уборки строительного мусора.
- Смочить щель водой из пульверизатора или мокрой губкой, дать высохнуть и нанести грунтовку по всей поверхности. Это необходимо, чтобы стена и состав для ремонта лучше сцепились друг с другом.
- Заделать отверстие приготовленной смесью и подождать, пока она высохнет.
В конце необходимо зачистить наждачкой поверхность до ровного состояния и покрасить стену или наклеить обои.
Важно! Указанный способ подходит для заделки дыр диаметром до 5 см и глубиной до 5 см.
Как заделать большие дыры в бетонных стенах
Большая дыра в стене обычно остается после монтажа бытовой техники или мебели в комнате. Ее можно зацементировать следующим способом:
- Очистить место от пыли, смочить водой и загрунтовать.
- Заполнить отверстие монтажной пеной. Нужно заполнить не больше половины, поскольку пена разбухнет.
- После ее высыхания нужно обрезать излишки и срезать немного вглубь.
- Замазывать цементным раствором, зачистить и закрыть краской или обоями. Также можно использовать гипс или готовые смеси.
Если отверстие слишком большое, его можно закрыть битым кирпичом или щебнем вместо монтажной пены. Главное – уменьшить само отверстие. Также это позволит сэкономить шпаклевку и укрепит разлом.
Важно! Трещины шире 1,5 см являются опасными, так как угрожают целостности стены и могут вызвать ее разрушение. Исправлять повреждение могут только профессионалы – иногда им требуется полностью разобрать часть стены.
Устранение сквозных отверстий в бетоне
Сквозные отверстия могут остаться после сверления перфоратором или замены систем, проходящих через стену насквозь.
Главной особенностью ремонта таких повреждений является необходимость заштукатуривать их с обеих сторон. Нужно закрыть доской проем с одной стороны и зацементировать с другой, затем поставить доску ко второму отверстию.
Если подобраться к одному из отверстий нельзя, монтаж производится следующим способом:
- Щель расширяется, очищается от пыли, увлажняется и грунтуется.
- Находятся точки опоры, в которые на максимально возможную глубину при помощи сверла по бетону вкручиваются саморезы или дюбеля. Всего необходимо вкрутить 4-5 дюбелей – они будут служить опорой для закладки.
- Пустота закладывается камнем или кирпичом и заливается цементом.
- После высыхания участок шпаклюют и затирают.
Заделка других видов дыр
При монтаже щелей, трещин и сколов важно обратить внимание на их месторасположение. Например, при ремонте ванной или туалета необходимо выбрать ремонтную смесь, которая выдержит повышенную влажность, при ремонте балкона на улице – перепады температур, также она должна не пропускать холодный воздух.
В зависимости от места расположения особенности монтажа будут следующими:
- Трещины на месте стыка. Убираются также, как обычные, но необходимо расширить щель до 1 см по всей длине.
- Дыры при прокладке труб. Небольшие отверстия заделывают силиконом, большие – монтажной пеной.
- Отслоение штукатурки на потолке. Необходимо нанести специальную смесь для вертикального нанесения, загрунтовать и наложить несколько слоев штукатурки. Важно, чтобы каждый слой хорошо просох – только затем на него можно наносить новый.
- В ванной сколы можно быстро убрать при помощи мастик и замазок на полимерной основе, которые не протекают.
- Трещина в кирпичной стене. Ремонтируется также, как бетонная.
Отдельно стоит отметить трещины, которые появляются на гипсокартоне. Причин появления может быть несколько:
- Слишком толстый слой штукатурки. Трещины обычно мелкие и образуют «паутину». Ремонт состоит в осторожном снятии штукатурки и нанесении новой. Толщина слоя должна быть не более 2 мм.
- Отсутствует армирующая лента или ослаблен металлический каркас. Трещины могут быть горизонтальными или вертикальными, они более глубокие. Потребуется расширить их и заполнить гипсом, сверху положить армирующую ленту и отштукатурить.
Понять, чем замазать дырку в стене, несложно. Выбор зависит от размеров повреждения, материала самой стены и места расположения. Небольшие щели легко устранить самостоятельно, широкие и опасные лучше доверить специалистам.
Читайте также: