Как укрепить стены сарая
Обновлено: 16.05.2024
Как приподнять сарай малыми силами?
Сайрай примерно 3х6, с чердаком, каркас из бревен, общит тесом.
Лет ему не менее 20, основание из кругляка было поставлено на неск. кирпичных столбиков, которые сейчас почти полностью осели в землю.
Можно ли каким способом приподнять его немного, см на 10 хотя бы, чтобы отдалить от грунта, причем минимальными силами.
Мужских рук на участке - только мои. Или без бригады и кучи домкратов не обойдешься?
Я водиночку поднимал сруб 6х8 с мансардой Из хинтов могу сказать следующее.
Домкрата хватит трехтонного, но бери пятитонный.
Сразу ищи трубу для удлиннения ручки домкрата - штатная короткая, все руки сотрешь.
Домкрат ставить не на землю, а сняв плодородный слой и подложив бревно или брус. На торце бревна на плотном песке у меня держался угол дома на домкрате. Бетонную плитку не надо, сломается.
Если будешь оставлять домик поднятым на продолжительное время - опусти его на временные опоры, не держи на домкрате. Опора - Т-образный столбик из 10 см бруса перекладиной вниз.
Зараз поднимай не больше 10 см. Если надо выше, то поднимай с шагом 10 см, подкладывая временные деревяшки.
Открой окна-двери.
Купи водяной трубчатый уровень, чтобы выставить строение в горизонт.
Старые столбики лучше меняй - если они проваливаются, значит весущие способности грунта не соответствуют площади опоры столбиков и веса сооружения. Или добавь промежуточных столбиков. Самая простая конструкция столбиков - снять грунт до глины или песка, заполнить песком до уровня земли, пролить водой, утрамбовать, положить плитку 50х50х5 см бетонную армированную и на ней сделать столбик из чего хош, даже из обрезка бруса на попа с перекладиной под нижний венец в виде Т. Только в горячий гудрон кунуть надо низ. Ставить точно в центр плитки, можно обложить раствором. Или из кирпича, блоков и т.п.
Вымоченный в отработке брус может быть прокладкой между стобиком и бревном обвязки - служит уже 10 лет, как новый. Если несколько слоёв, то клади их накрест. Между каменм и деревом кусок рубероида.
Основная засада-если где сгнил каркас.
Кроме домкрата 3-тонника нужна железяка упор чтобы поршнем не выдавить дырку в дереве.
и хорошая деревяшка для опоры в землю Иначе башмак домкрата выдавливает "нору" в земле, ну то есть домкрат под землю уходит, а сарай стоит не шелохнувшись. :))
все очень реально, нужен хотя бы один гидравлический домкрат кмк
автомобильный обычный не очень годится, по крайней мере я полуторатонник сломал сразу же, пытаясь поднять и передвинуть свою избушку 3х4
правда там куча барахла внутри была, но я думаю ваш сарай тяжелее полюбому будет
поэтому либо ямка+домкрат+доски - и поднимать потихоньку по паре сантиметров каждый край
либо вариант с рычагом
я так и сделал, когда сломался мой домкрат. отпилил чурбан для подкладывания в качестве опоры. в качестве рычага брус 150х150 длиной 6 метров
ворочал брусом я, подсовывал под нижний брус домика..поднимал домик достаточно легко - своим весом на конце рычага. а супруга подкладывала дощечки под домик
так подняли на 20 см, подложили трубы и перекатили домик, потом поставили обратно
управились за 3 часа, передвинули домик на 4 метра.
один домкрат нужен и все рычагом тоже можно, но это надо швеллер здоровый (у Вас же сруб? он тяжелый) и вдвоем. А домкратом можно и одному: подкопали, поддомкратили, столбик подставили, опустили. Переходим ко второму углу и опять та же последовательность. Под домкрат только нужно доску еще положить, чтобы он не тонул, а под пятку домкрата или кусок доски или металлической пластины, чтобы бревно не продавить.
+100 один домкрат и все оке!) голь на выдумки хитра:) главное, чтоб он не развалился, когда ему угол один поднимать начнешь. а так- четыре домкрата и по очереди бегаешь - туда сюда, по чуть-чуть поднимаешь. )
Хочу поднять, выровнять и отремонтировать старый рубленный сарай
Есть сарай, бывший двор для животных. Состоит он из сруба 5х6 и при помощи "забора" из бревен пристроен к дому, жесткой связи с домом нет.
Хотел я его снести. но рука не подымалась, + все усложняется тем, что в сарае храниться много всякого барахла и добра. Проблема в том, что нижние венцы сруба гнилые и сарай заметно стал коситься и валиться.
Короче - хочу попробовать его спасти, поднять, выравнять, плохие венцы выкинуть, а под углами подлить фундамент до получившегося уровня.
Я как-то участвовал в подобной работе и мы подымали сруб двумя железнодорожными домкратами, довольно легко подымали. У меня к сожалению таких домкратов нет , а стоят они не хило. Обратил внимание, что в продаже имеются бутылочные гидравлические домкраты на весьма широкую грузоподьемность, судя по всему можно использовать и их. Только вот я никак не соображу на какую грузоподьемность смотреть?
Может кто имел опыт подобной работы с бутылочными домкратами?
Посоветуйте пожалуйста что брать!
Сильно вкладываться не хочется, потому как это ведь разовая работа.
пятитонника должно хватить.
18.08.2013 в 12:43Сарай поднял. Работал двумя 20-ти тонниками и одним 10 т. домкратами бутылочного типа. Наверно перебор по мощности, но китайские домкраты меня удивили своей стоимостью, вот и понабрал для удобства.
Отлил в нужных местах бетонные тумбочки, теперь сруб сарая и бревенчатый забор между домом и срубом сарая стоит крепко и ровно. Но так как я все это сооружение нехило приподнял и оторвал от земли, то встает вопрос чем заделать получившуюся щель между землей и нижними венцами?
Отливать ленту для этого сооружения - дороговато получается.
Выкладывать кирпичом? - то же как то не очень бюджетно.
Может кто подскажет удобный и относительно бюджетный материал?
OSB-3 можно использовать? Пишут якобы влагостойкий. но вот что-то я сомневаюсь
18.08.2013 в 17:18Из бюджетного на ум приходит только плоский шифер, который уложить вдоль периметра сарая, чуть прикопав
18.08.2013 в 17:54DOOM , OSB-3 сгниет?
18.08.2013 в 18:39UV В землю не использовал, потому советовать не буду. Знаю, что есть влагостойкие, но насколько, затрудняюсь
18.08.2013 в 19:49OSB действительно влагостойкая.НО только с одной стороны.года 4 назад сделали крышу под катипал в 600 квадратов и уже не помню почему но факт что с октября до июля крыша стояла зашитая на треть зашитая катипалом а остальное чисто осбишкой.и ниче норм.не вздулось ниче.
опять таки все зависит от качества фанеры.
а вообще последние лет 60 люди не заморачивались и плоским шифером подшивали это дело,будь то это домик в поле,или домик на берегу где вода онигда поднимается весной почти до пола.
может конечно это и не шифером называется,но все это называют так.
если прикапать низ то туда животные лазать не будут.у когото так шель в полметра и там собака живет.
на неделе у нас планируется обьект там где такие домики стоят могу сфотать и показать.
Wo1F написал :
с октября до июля крыша стояла зашитая на треть зашитая катипалом а остальное чисто осбишкой.и ниче норм.
То на крыше! Там и обычная доска 50 лет пролежит, совсем другое дело постоянный контакт с землей.
Wo1F написал :
может конечно это и не шифером называется,но все это называют так.
Оно.
Асбестоцементный лист.
Лист бывает разной толщины 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 мм. Какой толщины будет достаточно для моего случая. Ну что бы не задумываясь можно было тримером травку косить не опасаясь леской разбить шифер.
на крыше то на крыше но факт что не взбухла и тп. даже цвет не изменила.
хотя фанера разная бывает,некоторая рыхлая и обрезок в ведре разбухает страшно за ночь(3-4см),другая плотная и месяц в ведре лежит пухнет тока в одну сторону на 1.5-2см.
на закрытие подвала я тоже не стал бы использовать.если только ламинированную фанеру толстую,ну такую из которой чурки опалубку выкладывают на монолитных постройках.
а это да вроде оно на фото. даже стоят некоторые домики(по весне там рядом перекрывали) заброшенные,оконные рамы вывалились,вода этой весной высока была-на полу домика плескалась,а этому листу хоть бы хны-где с уклоном то есть лист так сказать прислонен к фундаменту и чисто на 1-2 гвоздя зафиксирован-до сих пор на месте,там где висел на гвоздях-там гвозди выгнили конечно из нижнего венца.ну и местами поколот он-мы решили что эт деревяшки плавали-пробивали.
но по толщине подсказать не могу.6-ка наверно будет расколота любым отскачившим в лист яблоком к примеру. я бы себе начал думать от 10-12мм. в том дачном коперативе правда и шестерка местами нормально стоит.лично с таким материалом не работал и 100%но чтото заявить не могу.
Пизанский сарай
Совет нужен — как закрепить этот падающий сарай?
Падает только лицевая сторона с дверями. Падает вбок, налево, как параллелепипед. Боковые стенки тоже ведет, неудивительно — в конструкции нет ни одной укосины. На рисунке красным — текущее состояние, черным — как было. Дверей на самом деле три, лень было рисовать. И самое большое расстояние между дверями, куда можно поставить укосину — 1 метр. Выпрямлять планирую путем сцепки по диагонали цепью с растяжкой, руками он двигается на 1-2см, упираться не во что чтоб преодолеть 8см, на которые он успел упасть. Подпорки снаружи нежелательны, если только растяжка справа, но там места сантиметров 40 всего до забора. Фото сделать пока не могу, нет ширика, ибо в 0.8м перед дверями стоит дровник, с других сторон еще ближе — соседские постройки.
Много нового вам такие фотографии дали? ;( метр от силы, дальше не могу отойти.
Upd: нашел время на выпрямление этой лежачей останкинской башни…
В правый нижний угол воткнул крюк-кольцо. В первой итерации через обшивку кольцо согнулось, пришлось доску снять:
В левом верхнем прихватил за наружную стропилину:
Между точками захвата — лебедка типа таль, длины троса которой не хватило и пришлось удлинять цепью. Растяжки не хватило — усилие такое, что ни монтажки ни ломика крутить ее уже не хватает, стоит мертво! Лебедкой то тяжко…:
Как укрепить фундамент сарая
При покупке загородного участка самой первой важной постройкой на нем является сарай. Хозпостройка пригодится при возведении жилого дома, ведь инвентарь надо куда-то складывать. Соорудить помещение можно и своими руками. Однако чтобы хозпостройка была надежной, в первую очередь необходимо сделать качественный фундамент.
Особенности
Хозпостройка на даче – это отдельно стоящее строение для хозяйственных нужд, которое отличается от жилого дома целым рядом черт. Основными из них являются несколько моментов.
- Малый вес опорных конструкций. В сарае нет тяжелых несущих конструкций и утеплителей, поэтому давление на фундаментную базу минимально.
- В хозпостройках отсутствует отопление – здание не прогревается даже в суровые зимние морозы.
- Возводится из недорогих материалов, поэтому себестоимость постройки очень низкая.
- По форме строение простое без излишеств. Это постройка, не требующая каких-либо архитектурных сложностей, внешней красоты, коммуникаций.
Обзор видов
Какой бы тип фундамента ни был выбран, первый этап его возведения будет одинаков – нанесение разметки и трассирование. Намечают углы, используя рулетку и деревянные колья. В нужных местах колья вбивают в землю и натягивают по ним бечевку. Затем с помощью уровня регулируется горизонтальная поверхность, а также выравниваются углы. Далее в зависимости от вида фундаментной базы процесс ее создания сильно отличается.
Столбчатые
Если будущая хозпостройка небольших размеров и простой формы, столбы устанавливаются только в углах. Для более сложной конструкции их нужно размещать их через 1–1,5 м. После наметки размещения столбов надо выкопать скважины размером 0,4 на 0,4 м. Сделать это можно с помощью обычного садового бура. Затем на дно выложить щебень и песок толщиной не менее 0,2 м. Следующим шагом является непосредственная установка столбов, которые необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, чтобы они не разрушались от воды.
Винтовые
Подготавливать вид грунта не требуется, потому что в качестве опоры используются металлические сваи с острым концом и режущими лопастями, которые легко монтируются в почву. Разметка, где будут опоры, производится так же, как и для столбчатой разновидности фундаментного блока.
Металлические сваи вворачивают в землю, как саморезы, с одним отличием, что потребуется сила 2–3 человек. В верхней части сваи имеется отверстие для лома, благодаря чему их монтаж значительно облегчается. Конструкцию необходимо проверять при помощи уровня. Лишнюю длину металлических свай обрезают с помощью болгарки. Внутреннюю часть сваи рекомендуется залить бетоном, так опорная конструкция станет еще крепче и надежнее.
Плитные
Данный вид фундамента требует значительно большего вложения труда и финансов. Для заливки монолитного блока нужно вырыть котлован, размер которого должен соответствовать габаритам будущего строения. На самое дно выкладываются песок и щебень слоями 10–20 см. Далее их тщательно утрамбовывают, после чего приступают к постройке опалубки, которая должна возвышаться над уровнем почвы на 10–15 см. Затем идет укладка арматуры, ее нужно залить сплошным слоем бетона.
Ленточные
Выкапывают траншею, ширина которой может достигать 0,5 м. Делается это строго по разметке с соблюдением прямых углов. На дно выкладывается песок, который тщательно утрамбовывают. Затем монтируют опалубку высотой не менее 20 см от земли. Далее укладывается арматура, которую заливают бетоном.
Из блоков
Блоки устанавливают на монолитную армированную подушку или полностью монолитное основание. В первом случае фундамент выйдет дешевле. Для блочного фундамента выкапывают яму в соответствии с размерами сарая, затем выкладывают слой песка, который смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Потом засыпается слой щебня, который также необходимо утрамбовать. Затем по периметру будущего сарая устанавливаются бетонные блоки, положение которых необходимо регулировать с помощью уровня.
Буровые сваи
Важно! Этот вид фундамента требует вычислений, которые зависят от состава почвы по всей глубине опоры, поэтому для взятия проб сначала придется делать их пробный монтаж.
Какой фундамент выбрать с учетом типа грунта?
Вначале нужно выбрать место. Расположение постройки должно быть удобным для использования и не портить внешний вид участка. Можно выбрать место с почвой, непригодной для выращивания растений. Неопытные строители для возведения хозпостроек выбирают столбы из стеновых блоков 20Х20Х40 см. Объясняют они это тем, что сарай будет легким и малогабаритным. Однако неправильный выбор опорной конструкции может привести к неожиданным последствиям:
- в глинистой почве образуются пучения, которые с легкостью повалят фундаментные опоры;
- малый вес сарая не сможет сопротивляться силам пучения;
- осадки зимой и осенью быстро разрушат арматуру в опорах и саму бетонную конструкцию, которая после замерзания в намокшем виде сильно трескается.
Всех этих нежелательных последствий можно легко избежать, если при выборе типа фундамента учитывать уровень грунтовых вод, рельеф местности и состав почвы. Это не значит, что необходимо заказывать геологические исследования, которые обойдутся застройщику дороже, чем возведение всей хозпостройки.
А также не стоит ориентироваться на соседние участки с постройками на определенных видах фундамента, так как почва даже у соседей может сильно отличаться.
Наименее затратным и при этом эффективным процессом исследования грунта является вкручивание опор для пробы. С его помощью можно определить, на какой глубине находится несущий пласт. Распознается это по резкому увеличению затяжки. Чтобы исключить силу пучения, необходимо выбирать пласт, лежащий ниже отметки промерзания в регионе использования. Далее необходимо определить тип грунтовых пластов на территории будущей постройки.
- Гравелистая или скальная земля, а также крупный песок являются самыми лучшими почвами для возведения на них хозяйственных построек. Достаточно будет столбов из стенового блока или кирпича, их необходимо углубить на несколько рядов.
- Супесь может пучиться, поэтому если выбираются столбы, то их необходимо дополнительно утеплить под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида или трубы (асбестовой или полиэтиленовой).
- На глину, суглинок, постоянно влажную почву лучше устанавливать фундамент из винтовых свай. Этот способ обойдется выгоднее. К тому же производители начали выпускать бетонные винтовые сваи, которые имеют более высокий уровень защиты от коррозии.
Независимо от выбранного типа фундамента, индивидуальному застройщику рекомендуется предварительно сделать пробное вкручивание, так как фундамент на сыпучих почвах и пучинистых грунтах сильно проседает.
Как сделать своими руками?
Сарай в традиционном понимании – довольно легкая постройка, которая возводится либо из досок или щитов, либо для строительства используются облегченные материалы: пеноблоки и газоблоки. Варианты сараев из названных материалов бюджетные и просты в постройке. Любой из предложенных вариантов недорогого фундамента прекрасно подойдет для сарая. Важно учитывать состав грунта, уровень УГВ, рельеф местности, вид пола, вес и назначение постройки.
Можно также построить сарай из кирпича или бруса, но нужно учесть, что он обойдется гораздо дороже. Обычно эти материалы используют, если собираются возвести капитальный хозяйственный блок, состоящий, кроме сарая, из гаража и помещений для содержания домашней живности. Тогда просто необходим фундамент, построенный на неглубоко заглубленных бетонных лентах, который важно рассчитать правильно.
Перед началом строительства фундамента столбчатого типа нужно выровнять площадку и убрать плодородный слой почвы. Затем участок размечается, забиваются колышки с веревкой по контуру будущего внешнего периметра. Разметить участок довольно просто, гораздо сложнее постараться, чтобы сопряженные стороны контура были максимально перпендикулярными. Этап разметки – самая трудоемкая операция при строительстве столбчатого фундамента, требующая большого терпения. Чтобы все углы строящегося сарая были четкими и прямыми, нужно использовать для разметки особые приспособления, которые выглядят как 2 рамки.
По готовой разметке нужно нанести отметки для размещения опор. Для сарая размером 2Х4 м необходим фундамент на 12 опорных столбах. Для устойчивости столбов их заглубляют в почву на 15–20 см. В выкопанных ямах нужно сделать подушку: насыпать слой щебня, на него слой песка и как следует утрамбовать.
Использование готовых шлакоблоков вместо опор фундамента – наиболее легкий вариант. Более трудозатратным считается самостоятельное изготовление столбов путем отлива с использованием многоразовой опалубки, сделанной из пластиковой вагонки. В этом случае объем работы значительно увеличивается.
- Собрать опалубку, закрепить в яме, выровнять вертикальным отвесом.
- Залить бетоном. Когда бетон схватится, опалубка снимается.
- Пока бетон не высох, горизонтально подровнять верхний край ножом, чтобы все опоры фундамента были одного уровня.
Внимание! Очень сложно подгонять опорные столбы по высоте, поэтому вместо подрезания в отдельных случаях в непросохший бетон загоняют анкерный болт, чтобы крепить обвязку, а высота столба регулируется с помощью подкладок из дерева или металла.
Когда фундамент необходим срочно, можно вместо опор установить шлакоблоки. Их сначала стараются осадить или утрамбовать на песчаной подушке, чтобы верхушки всех опорных столбов были в одной плоскости. Затем ямы с опорами заливаются бетонным раствором для полной фиксации.
Далее нужно установить обвязку из соснового бруса. Углы соединяются в полдерева, фиксируются только гвоздями. Шурупы использовать нежелательно, поскольку соединение с помощью гвоздей способно играть под разной нагрузкой, а в месте соединения шурупами древесина раскалывается. Периметр основания собирается также в полдерева, далее поперечные балки запиливаются и срезаются. Затем производится протравливание древесины, и обвязка зашивается 20 мм доской обрезной.
Столбы из автомобильных шин – экономный вариант. Многие владельцы частных домов в обустройстве ландшафта и строительстве применяют автомобильные покрышки, выработавшие свой ресурс. Их также можно применять для фундаментов как опалубку или конструкционный материал. На различных грунтах технология изготовления фундамента различна и в основном зависит от содержания в почве глины.
- Если грунты пучинистые, то по углам и под длинными стенами на расстоянии 1,5–2м друг от друга роются шурфы, в которые укладываются покрышки стопкой. Внутри покрышки наполняются щебнем и уплотняются с помощью трамбовки. Обратная засыпка обычно производится песком.
- Если грунт крупнопесчаный, щебеночный или скальный, снимается плодородный слой, вырытые шурфы заполняются песком и уплотняются с помощью виброплиты. Внутрь покрышек заливается бетон марки М15 и выше, смесь уплотняется штыкованием.
У метода использования покрышек в качестве опор существует один серьезный недостаток: большой диаметр. Стена опирается на центр колеса, резина выступает по углам с двух сторон и с одной стороны под прямыми стенами. Возникают сложности с изготовлением забирки, в отсутствие которой в подполье легко попадают грызуны и влага. В таких случаях облицовка закрепляется на имитирующем цоколь каркасе, или же вырезаются проемы, а покрышки стараются покрасить, чтобы фасад выглядел лучше.
Внимание! Когда бетон затвердевает, вся конструкция может отчасти потерять демпферные свойства, поэтому желательно остановиться на первом варианте, если существует опасность вспучивания.
Опорные столбы можно сделать из шлакоблока. Шлакоблок – недорогой материал, состоящий из следующих компонентов: шлака, щебня, песка, цемента и других. Из него получается прекрасный фундамент для построек больших габаритов (6Х4). Но у него имеются определенные минусы:
- пористая структура, а вследствие этого гигроскопичность;
- повышенная теплопроводность;
- подверженность действию морозов.
Изготовление шлакоблочного фундамента происходит по пошаговой инструкции.
- На выбранном участке выровнять почву.
- Подготовить траншею под ленточное шлакоблочное основание.
- На дне траншеи сделать подушку: насыпать достаточный слой песка, щебня или отсева известняка, затем хорошо его утрамбовать. В целях гидроизоляции уложить в траншею слой рубероида.
- Рубероид залить армированной подушкой либо установить на него железобетонный блок.
- Выложить первый ряд из шлакоблоков.
- Второй ряд уложить от углов к середине. Соединить оба ряда бетонным раствором толщиной в сантиметр.
- Для большей прочности пустоты блоков также рекомендуется залить раствором.
- Когда фундамент поднимется до нужной высоты, необходимо закрепить ростверк с помощью армирующего пояса.
- Стены фундамента покрываются мастикой для крепления теплоизоляции. Обычно используются панели из пенополистирола. Засыпать котлован, приступить к кладке стен сарая.
Внимание! Чтобы получился ровный фундамент, необходимо установить по углам арматуру и по ней натянуть веревку. Это служит уровнем для кладки.
О том, как легко разметить фундамент под сарай (амбар), вы можете узнать из видео ниже.
Как укрепить сарай без фундамента
Когда время не ждёт: как быстро сделать сарай из досок без фундамента своими руками
Так уж повелось, что сарай ассоциируется исключительно с местом обитания домашнего скота — от коров и лошадей до куриц и индюков. В таком помещении обязательно должно быть место для отдыха животных, зона кормления и активности. Здание должно быть тёплым, экологически чистым и безопасным, чтобы живности внутри было комфортно и спокойно. Для создания сарая лучше всего подходит деревянная доска. Строение ставят на землю без фундамента. В данном случае в нём нет необходимости.
Преимущества и недостатки конструкции из досок без фундамента
Опытные фермеры советуют создавать сараи из деревянных досок, а устанавливать их прямо на землю, без возведения фундамента. Преимущества подобных сооружений заключаются в следующем:
- экономия времени — их можно возвести быстро (всего за несколько дней);
- экономия денежных средств — без фундамента конструкция обойдётся дешевле в 2 раза;
- экономия сил — очевидно, что возведение строения без основания требует меньших усилий со стороны строителя.
Кроме того, сам сарай получается довольно лёгким и устойчивым.
Чтобы построить сарай без фундамента выбирают деревянные доски — они довольно лёгкие, но прочные
Однако у подобных строений есть и недостатки:
- необходимость в обязательном дополнительном утеплении пола, чтобы животные внутри не мёрзли;
- потребность в наружной и внутренней гидроизоляции стен и пола, чтобы вода из почвы не разрушила деревянные доски;
- недолговечность конструкции (сарай прослужит лет 20, тогда как с фундаментом — около 50);
- необходимость в тщательной подготовке территории, на которой установят сарай.
Если подобные проблемы вас не пугают, то можете смело приступать к строительству сарая из деревянных досок без фундамента.
Деревянные доски являются прочным и надёжным материалом и стоят относительно недорого. Вот почему они не теряют своей популярности и актуальности, несмотря на обилие современных инновационных материалов.
Деревянный сарай без фундамента прослужит максимум лет 20, затем начнёт быстро разрушаться
В каких случаях рационально использование
Когда строят сарай на века, в обязательном порядке его устанавливают на фундамент. Если необходимости в длительной эксплуатации здания нет или предполагается перенос сооружения с одного места на другое, то основание не заливают.
В фундаменте нет необходимости, если вы проживаете в тёплых краях, где нет суровых зим, выпадает мало осадков в течение года.
Строительство сарая без фундамента могут себе позволить жители тёплых краёв с небольшим количеством среднегодовых осадков
Дешевизна — ещё одна немаловажная особенность сарая без фундамента. В условиях ограниченности денежных средств можно построить конструкцию без основания и установить её прямо на земле.
Подготовка к строительству
До того как приступить к процессу возведения сарая из деревянных досок, необходимо определиться с конструкцией помещения, подготовить все необходимые инструменты и материалы, выбрать утеплитель и гидроизоляцию.
Сарай из деревянных досок без фундамента может быть только одноэтажным. В противном случае земля не выдержит и начнёт проседать, строение будет постепенно уходить в почву, стены и пол начнут разрушаться. Это опасно для животных и человека.
Сарай без фундамента может быть только одноэтажным: чем больше этажей, тем тяжелее конструкция, она быстро уйдёт в землю
Высота стен здания не должна превышать трёх метров, а общая площадь не должна быть более 20 м 2 . Иначе строение получится очень большим, земля просто не выдержит такого веса.
В любом случае сарай из деревянных досок будет каркасным. Это значит, что изначально строят «скелет» — основание, потом его облицовывают досками, утеплителем, гидроизоляцией и отделкой.
Чертежи сараев из досок
Чтобы построить сарай, нужен чертёж. Лучше выбрать самую простую конструкцию. Такое сооружение будет проще возвести в одиночку.
Чётко следуя чертежу, сарай можно построить за пару днейв одиночку
Сарай можно сделать квадратным или прямоугольным в зависимости от личных предпочтений хозяина. Но слишком узкое вытянутое строение неудобно в эксплуатации, животным внутри будет слишком тесно.
С помощью простого чертежа можно создать комфортный и уютный сарай для скота
Выбор материала и расчёт досок
Главный материал для строительства сарая без фундамента — деревянные доски. Для сельскохозяйственного назначения подойдут дубовые, еловые и сосновые. Стоит выбирать такие породы деревьев потому, что они:
- приятно пахнут;
- не впитывают неприятные запахи;
- отличаются прочностью;
- устойчивы к образованию плесени.
Для строительства каркасного основания выбирайте дубовые деревянные бруски с квадратным или прямоугольным сечением (100×100 или 60×100 миллиметров).
Для строительства выбирайте только бруски с сечением 100Х100 мм или 60Х100 мм, другие не подойдут
Чтобы рассчитать, какое количество досок и брусков понадобится, придётся учесть следующие нюансы:
- Для создания каркаса ставят 4 одинаковых бруска по углам будущего строения. Длина каждой «палки» — 3 метра 20 сантиметров (при условии, что высота сарая будет равна 3 метрам, 20 сантиметров будут зарыты в землю, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции).
- Вертикальные бруски соединяют между собой горизонтальными. Причём не только на стенах, но и на полу, потолке. Расстояние между параллельными брусками — 50 сантиметров.
- Деревянными досками каркас обшивают снаружи и изнутри (полностью, включая пол и потолок). Дощечки должны плотно прилегать друг к другу, не образуя щелей.
Исходя из таких особенностей и производят расчёт. Для возведения здания площадью 20 квадратных метров с трёхметровыми стенами понадобится следующее количество досок и брусков:
- 210 метров бруса (70 брусков по 3 метра каждый);
- 188 квадратных метров деревянной доски.
Пример расчёта требуемого количества деревянных досок
Чтобы вычислить, сколько материала потребуется на возведение строения, необходимо знать точные размеры будущего помещения. Если сооружение будет высотой в три метра, длиной в 5, а шириной в 4 метра, то подсчитать количество досок несложно. Нужно узнать общую площадь всех поверхностей строения (включая пол и потолок). Для этого сначала длину здания умножаем на высоту (5*3). Получаем площадь одной стены, такая же площадь у параллельной стенки. Площадь двух других стен равна произведению высоты на ширину сарая, умноженному на два (4*3*2). Пол и потолок имеют равную площадь. Вычисляем их умножением длины на ширину (5*4). Теперь все полученные цифры суммируем (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Обшивку выполняем снаружи и изнутри. Значит, полученное значение (94) умножаем на 2.
По этой же формуле можно рассчитать требуемое количество утеплителя и гидроизоляции для сарая.
Что лучше подойдёт для утепления
Сарай обязательно нужно утеплить. Иначе животные не смогут находиться внутри в зимнее время. Спать на полу им будет сыро и холодно. В таких условиях скот быстро заболеет, начнётся падёж.
Для утепления подойдут такие материалы, как:
- вата (минеральная, каменная, стеклянная);
- эковата;
- пенополиуретан.
Вата является самым дешёвым утеплителем, но быстро впитывает влагу и проседает. Использовать её рекомендуют в условиях жёсткой экономии. Стеклянная вата может быть опасна для скота. Если она попадёт на кожу или слизистые оболочки животного или птицы, то возможен летальный исход. Лучше выбрать минеральную или каменную.
Эковата стоит дороже обычной минеральной или каменной ваты, но считается экологически чистым и устойчивым к влаге материалом. Надёжно удерживает тепло внутри помещения.
Пенополиуретан довольно дорогой утеплитель. Но лучше его пока ничего не придумали. Он устойчив к влаге, не проседает даже при долговременной эксплуатации. Надёжно удерживает тепло в сооружении.
Для утепления сарая лучше выбрать пенополиуретан. Он не впитывает влагу и не деформируется в процессе использования
Пенополиуретан для утепления кладут в один слой, тогда как вату — в два и более. Выбор в данном случае очевиден.
Видео: как выбрать утеплитель для деревянного сарая
Гидроизоляция стен, пола и потолка
При возведении сарая из деревянных досок без фундамента особое внимание уделяют гидроизоляции. Она должна быть произведена по всем поверхностям сооружения — от пола до потолка, чтобы влага не поступала внутрь и не мешала комфортному пребыванию скота в сарае.
Также в качестве изоляции от воды используют маты из бетонита, мембраны и инъекции.
Обмазочная гидроизоляция представляет собой битум — вещество с едким запахом. Оно не является эффективным, зато стоит дёшево. Оклеечная изоляция для сарая подходит лучше всего. Представляет собой рулонный материал, который сам прикрепляется к поверхности. Окрасочная изоляция похожа на краску, для напыляемой (в виде порошка) необходимо специальное оборудование. Инъекционная прослойка требует больших денежных затрат. Маты или мембраны стоят дорого, увеличивают толщину стен. Но зато надёжно защищают строение от влаги. Если ограниченности в финансах нет, остановить выбор лучше на матах или мембранах. Срок их использования достигает 70 лет.
Гидроизолировать сарай нужно обязательно, иначе в помещении будет влажно, животные станут часто болеть
Необходимые инструменты
Нужный чертёж уже подобран, расчёт материалов произведён. Начинается подготовка инструментов. Для строительства деревянного сарая без фундамента понадобятся:
- пила;
- дрель;
- рубанок;
- шуруповёрт;
- саморезы;
- гвозди;
- молоток;
- строительный уголок;
- строительный уровень;
- карандаши;
- провода для проведения освещения в помещение;
- маркер для разметки;
- строительный степлер.
Дополнительные материалы и предметы, необходимые для создания полноценного сарая:
- деревянная дверь и петли для её установки;
- небольшое окно (в пластиковой или деревянной раме), чтобы днём в помещение проникал солнечный свет, а хозяин экономил на электроэнергии;
- ОСБ-панели для создания перегородок;
- плафон и лампочка;
- выключатель;
- розетка;
- цементный раствор, чтобы залить им вертикальные бруски, закопанные в землю;
- песок, щебень;
- профнастил для крыши;
- монтажная пена.
Пошаговая инструкция изготовления сарая
Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.
Инструкция по возведению сарая без фундамента:
-
Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.
Подготовку к строительству начинают с очистки и разметки территории
Бруски по углам закапывают в землю и заливают цементом для прочности
Землю под сараем уплотняют щебёнкой и песком, чтобы сарай прочно стоял на своём месте
Не забудьте оставить место для двери и окна
При облицовке необходимо избегать щелей между досками
Рубанок поможет сделать деревянную облицовку гладкой и ровной, убрать все зацепы
Для утепления минеральной ватой придётся делать дощатую обрешётку с расстоянием меж досками на 1–2 мм меньше ширины плит, чтобы плиты погружались максимально плотно
На пол сначала кладут гидроизоляцию, затем утеплитель, после опять гидроизоляцию и только в финале — деревянные доски
Окна и двери могут быть любой формы и из любого материала
Под наружную обшивку обязательно нужно установить гидроизоляцию
Профнастил — лучший материал для защиты крыши сарая от непогоды — он служит долго, а стоит недорого
Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками
Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.
Покосился хозблок, что можно сделать?
Добрый день, есть хозблок, он стоит на столбиках. Одна сторона ушла книзу, другая выше. Можно ли что-нибудь сделать? А также с одной стороны хозблок обшит железом, снаружи полном дерево. Стоит ли убрать железо и обшить свежим деревом, насколько это будет выгоднее, нежели покупать домик небольшой? Что сможете посоветовать?
Это может быть полезным:
- Проект практичного каркасного хозблока
- Строим маленький дачный домик. Мастер-класс
- Что выгоднее: купить или построить хозблок?
Вопрос размещен в разделах: вопросы, хозблок, обшивка, выбор, материалы, ремонт, советы, рекомендации
7 комментариев спасибо за вопрос в избранное 2543 просмотра
Копировать ссылку
Автор вопроса:
17 июля 2016, 19:13
Все ответы и комментарии ( 7 )
17 июля 2016, 20:19
Хозблок рубленый, каркасный? С какой целью вы его использовать планируете, если сравниваете с покупкой «домика»? Поднять можно домкратом, если вся конструкция того стоит. К таким вопросам совсем не лишним было бы фото объекта)))
17 июля 2016, 21:09
Он обшит деревом и внутри вагонкой, там в дальнейшем можно оставаться ночевать.
17 июля 2016, 21:03
Мы подняли домкратом и положили шпалу.
17 июля 2016, 21:08
А что такое шпала?
17 июля 2016, 21:25
… Рельсы-рельсы. шпалы-шпалы. ехал поезд запоздалый. )
17 июля 2016, 21:24
Я тоже не знаю, что такое шпала, но точно знаю, что она пропитана креозотом.
Этот замечательный состав отлично противостоит ненастьям природы, но при этом он заведомо вреден здоровью человека. Так что лучше не узнавать, «что такое шпала»
17 июля 2016, 21:49
Если шпала будет лежать под пристройкой в качестве основания, а не в комнате в качестве скамейки, то не велика беда. Ездим же мы на поезде ))) А там шпалы.
Пожалуйста, оставьте комментарий
Добавить комментарий к записи
Nataliya_Stepanova 7 сентября 2020, 13:27
Хозблок на дачном участке зачастую появляется намного раньше, чем дом. И главный вопрос, который занимает тех, кто думает об этой постройке, — что же доступнее: возвести его самостоятельно или купить? Какие материалы выбрать, чтобы получилось.
zhurnaldom 29 января 2020, 17:48
При освоении участка, прежде всего, необходимо поставить хозблок. Но что делать, если опыта в строительстве мало, а привлечение рабочих обойдётся слишком дорого? В таком случае соберите простую, но практичную конструкцию, на возведение которой не.
zhurnaldom 28 января 2020, 18:11
Если нет возможности сразу возвести на участке полноценный дом, целесообразно собрать хороший недорогой хозблок, в котором будет не только санузел, но и небольшая жилая комната. Чтобы построить подобную времянку, не стоит обращаться за помощью к.
Необычная отделка сарая в духе фахверка
Старенький каркасный сарай на первый взгляд проще было снести, чем отреставрировать. Однако оригинальный способ ремонта подарил этому видавшему виды хозблоку новую жизнь.
После ремонта сарай выглядит, как новый. Фото: И. Аблаев
Деревянная каркасная постройка досталась мне от прежних, не самых рукастых хозяев. Типично российская история: строение есть, а фундамента под ним фактически нет. В глубинке — миллионы таких сооружений, где копеечная экономия или вчерашний советский дефицит материалов приводит к сегодняшним авариям.
Сложный случай
Моя ситуация была непростой: один из углов сарая ушёл вниз, в землю, из-за проблем с фундаментом. Крыша сарая сохранила жёсткость и была хорошо скреплена с каркасом, но передняя стена не только просела, но и наклонилась вперёд. Из-за этого было невозможно подлезть с обычным винтовым домкратом под низ стены.
Рис. 1.Угол старенького сарая просел, и сам домик норовил сложиться по линии стыка перекрытия и стены.
Угол между передней стеной и плоскостью перекрытия сарая составлял меньше 90° — было видно, что сооружение складывается по линии стыка крыши (рис.1). Пришлось искать нестандартное решение.
Длинный домкрат
Я посоветовался с инженерами — коллегами по работе. «Колхозить» было нельзя, иначе сарай мог сложиться как карточный домик. Специалисты рассчитали и сделали для меня оригинальный домкрат со съёмной «миномётной» плитой в основании. Оригинальность решения заключалась в том, что устройство имело длинную трубчатую основу и его можно было упереть в балки крыши, которая пока еще не утратила своей жёсткости.
Получился интересный инструмент, позволяющий вывешивать либо крышу, либо каркас постройки при ремонте фундамента. Полагаю, у этой конструкции есть реальные перспективы внедрения в производство, поскольку можно ремонтировать каркасные здания очень недорого и быстро.
В моём случае балки перекрытия были крепко прибиты к обвязке, и, когда мы начали поднимать крышу, стена, повиснув на этих балках, поднялась вместе со стропилами. Появилась возможность работать с фундаментом.
Начало работ: на переднем плане — специальный домкрат. Фото: И. Аблаев
Фахверк как способ ремонта
Путешествуя по Бельгии, Германии и Франции я часто видел фахверковые дома с встроенными в стены силовыми деревянными балками. В традиционном понимании фахверк — это именно силовой элемент в строительной конструкции. Сейчас этот стиль в большей степени декоративный.
Фахверковые дома отличаются своим неповторимым стилем
Но для ремонта хозблока я применил силовой вариант. После подъёма укрепил стены брусьями 100 × 50 мм, фиксируя «накладной» фахверк шпильками М10. В результате сарай приобрёл нужную жёсткость. Пока крыша и стена были вывешены, залил бетонный фундамент, а затем опустил каркас на прочную основу.
В целом нам вдвоём с помощником удалось отреставрировать здание, не разрушив старую конструкцию. После того как стены мы покрасили в белый цвет, а балки — в коричневый, старая постройка заиграла новыми красками. Затем я сделал новые дверь и окно. На очереди реставрация крыши и отделка внутренних помещений.
Читайте также: