Как укрепить стены брусового дома

Обновлено: 17.05.2024

Почему нельзя использовать брус в каркасных домах вообще и в качестве стоек в частности?

Всем привет, в очередной раз листая ленту дзена, попались на глаза фотки от компании строящей дома в ленобласти, разберем самые грубые ошибки которые бросаются в глаза.

Попытка изобразить каркас Попытка изобразить каркас

1. Обвязка из бруса, да еще с запилом в полдерева (обведено красным)

Во первых брус вообще крайне не желателен, так как на нем всегда появляются трещины, во вторых он еще и ослабляется, см фото ниже к чему приводит такая сборка

Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3

Брус в обвязке допустим разве что на ленточном фундаменте (хотя не понятно зачем там вообще обвязка, стены можно ставить сразу на бетон через гидроизоляцию, а полы организовывать обратной засыпкой + стяжкой) или на сваях большого размера вроде 30х30 или такого-же размера оголовках, чтобы брус не опирался ослабленной частью.

Но зачем делать так в 21м веке не ясно, можно в ту-же цену собрать пакет из досок "елочкой" , где доски будут лежать на сваях или оголовках на ребре, т.е. не будет иметь проблем описанных выше. Но собирать конечно дольше, поэтому "строители" очень не любят.

2. Лобовая доска и лаги из бруса (зеленая стрелка)

Во первых вообще не понятно зачем было использовать более дорогой материал, т.е. 30 брусьев 100х150 длиной 6 метров (0.1*0.15*6м*30шт) - это 2.7 куба . А 30 досок той-же длины 50х200 (0.05*0.2*6м*30шт) - это 1.8 куба. При нынешней цене 12500-14000 за куб даже ЕВ доски, больше 12 тысяч разницы на одном лишь перекрытии.

При том что жесткость на прогиб , у более дешевой доски 50х200 аж на целых 30% больше !.

Теплотехника, что "с боку" ~~лобовая доска~~ лобовой брус промерзает так-как имеет теплопроводность в три раза уступающюю минвате. Так и по высоте, 150мм. Лучше-бы на разницу в стоимости доски сделать еще 50мм утепления, доведя итоговое до 200мм

3. Стойки в углах из бруса (оранжевая стрелка)

Брус в углу Брус в углу

Брус можно использовать в какой-нибудь не утепленной постройке, конюшне или сарае для дров/сена. Но никак не в каркасном доме, во первых как уже писал ранее - брус может промерзать насквозь, вплоть до инея на внутренних углах дома (на форумхаусе регулярно пишут о проблемах после горе строителей). Во вторых изнутри банально не к чему подшить плитную обшивку, будь то фанера, ОСП или гипсокартон.

На фото ниже примеры теплых углов из досок, которые можно утеплить и в то-же время без проблем смонтировать плиты или брусок под электропроводку. Как видно по количеству материала, количество то-же, но никаких трещин и инея.

Теплый угол из трех досок Теплый угол из трех досок Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада. Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада.

Если где-то в каркасном доме и применим брус, то только на террасах как опорные столбы, и то целесообразнее делать из клееных досок.

Второй этаж Второй этаж

4. Укосины (зеленые кружки)

Как видно на первом фото укосин нет, а на втором уже есть, во первых это говорит о том что из врезали на стоящих стенах, что значительно дольше, а следовательно заказчик получит дом позже и дороже. Так еще и укосины врезаны на "тяп-ляп". Т.е. вместо того чтобы быть врезанными в верхнюю и нижнюю обвязки стены, просто поставлены в упор, т.е. гвоздь работает на на срез (как в стойках), а на сдвиг, т.е. укосина работает дай бог на 5% от того что должна.

Согласно своду правил 31-105 что регламентирует в РФ каркасное строительство, укосина врезается не более 1/4 ширины стойки, а тут 50мм в 150мм доску, грубейшее нарушение.

Я уже писал ранее в одной из статей про исследования института в США, где пришли к однозначному выводу что стена с укосиной из "дюймовки", значительно жестче и на сдвиг и на "слом" чем с 50мм. Если эта тема интересна то пишите в комментариях, напишу отдельную статью или дам ссылку.

5. Перевязка стен (синие кружки)

Нет второй верхней обвязки, которая перевязывает намертво между собой перпендикулярные стены. Подробнее про этот узел у меня была статья .

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

Причины деформации стен

Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель , который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

Как выровнять стену нового дома?

Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение.

Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства.

Как выровнять стену старого дома?

Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

Выравнивание стен из бруса старого и нового дома

Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

Несколько советов

Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

9 ошибок при строительстве брусового дома

Дома из клеёного и профилированного бруса практически не дают усадки и выглядят эстетично даже без внешней и внутренней отделки. При этом в жилище приятно пахнет древесиной, а стены дышат. Но все эти преимущества легко свести на нет, если нарушить технологию строительства. В итоге готовые стены может повести, брус даст трещины, а нижние венцы начнут гнить. Исправление ошибок, допущенных неквалифицированными или недобросовестными строителями, обходится дорого. Как избежать проблем, рассказываем в статье.

Ошибки в проектировании

Глобальные ошибки можно допустить уже на этапе разработки проекта. Причём необдуманные решения проектировщиков не только усложнят строительство и финишную отделку, но и сделают дом неудобным для проживания. Чаще всего некомпетентные подрядчики допускают такие промахи.

Непродуманная планировка. Неправильное решение — взять за основу проект дома из пеноблоков без учёта специфики брусового строительства. В деревянных постройках используются особые конструктивные решения. Производители бруса обязательно укажут вам на то, какие изменения требуется внести в проект, чтобы дом был практичен в эксплуатации. Доверять эту работу дизайнеру точно не стоит. Единственное, что он может предоставить заказчику, — красивая картинка.
Нелогичное расположение оконныхпроёмов. Окна, размещённые нерационально, уменьшают количество естественного света в помещениях, что ведёт к избыточным затратам на электроэнергию. В то же время слишком большая площадь остекления связана со значительными теплопотерями (которые ещё увеличатся при установке некачественных стеклопакетов). Необходимо искать баланс по размеру и размещению окон, причём с учётом расположения дома на участке соответственно сторонам света.

Правильный проект не только учитывает эти нюансы, но и включает все данные об используемых материалах. Это позволяет уже на начальном этапе адекватно рассчитать стоимость строительства.

Небрежный подход к строительству

Эта ошибка включает сразу два аспекта. Первый касается попыток изготовить и смонтировать дом за слишком короткие сроки. Поэтому мы рекомендуем сразу отказываться от сотрудничества с компаниями, которые готовы построить коттедж за 2–3 месяца. Технически сделать это можно, но есть риск, что строители заготовят лес не зимой, а летом, неправильно высушат материал или используют брус, какое-то время пролежавший на складе, в результате чего ухудшилось его качество.

Нелогично экономить на строительстве и за счёт отказа от прокладки инженерных систем. Коробка из стен и кровли не приспособлена для эксплуатации. Чтобы в доме можно было жить, он должен быть подключён к водо- и электроснабжению, отоплению и канализации. Причём проектирование всех этих систем обойдётся гораздо дешевле, если заниматься им параллельно строительству. Обращение в сторонние компании будет стоить дороже и, возможно, технические решения потребуют доработки с привязкой к объекту.

Неправильный выбор материалов

Дом можно сделать как из клеёного, так и из профилированного бруса. Но в любом случае для строительства должен использоваться срубный лес без дефектов, заготовленный зимой. В средней полосе на толщине бруса экономить не стоит. Для капитальных построек подходит материал сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм. Более тонкий брус не подходит и для внутренних перегородок, так как эти стены стыкуются через чашу с внешними и должны быть того же размера. Для уменьшения стоимости проекта перегородки иногда изготавливают из фанеры. Но это решение тоже не назовёшь оптимальным, так как жёсткость всей конструкции значительно падает. Опытные проектировщики рекомендуют использовать каркасные стены только для технических помещений (санузла, гардероба, котельной) и лишь после тщательных расчётов жёсткости конструкции.

Внимательно следует подходить к изготовлению, сушке и хранению бруса. Влажный материал от сухого отличить на глаз сложно, так что единственный способ обезопасить себя — посмотреть показания с промышленного влагомера. Если подрядчик отказывается предоставить вам эти данные и показывать условия хранения на складе, ему есть что скрывать. Правильный материал вначале сушат, а затем профилируют, придавая брусу нужную форму. После камеры влажность древесины составляет 15–20 % в профилированном брусе и 11–12 % в клеёном. Венцы из этих материалов практически не усаживаются.

Как укрепить и отремонтировать стены в деревянном доме

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта.
Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка.
Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.
Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

стальной уголок с шириной полки 60 мм;
шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
дрель с функцией шуруповерта;
сверло по дереву диаметр 5 мм;
сверло по металлу диаметр 10 мм;
торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
болгарка;
рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Параметры усушки приведены в таблице.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Как укрепить стену дома из бруса

Укрепление стены деревянного дома: материалы и инструменты

Металлический уголок 60 мм
Шуруп «Глухарь» с шестигранной головкой 8*90 (один на каждый брус)

Шайбы усиленные М8 (по количеству шурупов)
Масло для облегчения закручивания шурупов (подойдет любое машинное масло)
Болгарка
Дрель

Сверло по дереву 5*100 мм
Сверло по металлу 10 мм
Ключ насадка на дрель 13 мм или любой ключ на 13
Рулетка
Карандаш или маркер

Как укрепить стену старого дома из бруса

Измеряем высоту проема и отпиливаем металлический уголок на 10 см больше него.

Отпиливаем одну из стенок уголка на 5 см с каждого конца, как показано на фото. Это необходимо, чтобы можно было закрепить металлический уголок в верхнем и нижнем брусьях.

Помните, что при работе с болгаркой нужно соблюдать технику безопасности и использовать очки или специальный щиток для защиты глаз!

Ставим металлический уголок в проем и сверлим отверстия диаметром 10 мм примерно по центру бруса и на концах уголка. Это необходимо, чтобы закрепить уголок на верхнем и нижнем брусьях. Можно сверлить сразу в проеме двери, либо переместить в более удобное место, где не страшно насыпать металлической стружки.

Напротив отверстий в уголке, сверлим аналогичные отверстия и в самом брусе на глубину 5 мм.

Уголок крепится на шурупы «глухари». Шурупы желательно предварительно обмакнуть в масло — это облегчит процесс закручивание.

Сначала нужно закрутить шурупы, не затягивая их при этом до упора. Это можно сделать с помощью дрели, если она достаточно мощная. Не забудьте на каждый шуруп надеть по усиленной шайбе.

После этого поочередно протягиваем шурупы ключом, стараясь, чтобы все брусья притянулись к уголку и встали по возможности ровно.

Важно вовремя остановиться и не затягивать шурупы чересчур сильно, так как брус может быть изначально сложен неровно, и закреплен нагелями в таком положении, а чрезмерное усилие может привести к срыву головки у шурупа.

Результат — укрепленная и выровненная стена дома из бруса!

Как укрепить стену брусового дома

Укрепление стен брусового дома – вопрос очень важный и ответственный. Безусловно, если строительством загородной собственности занимаются квалифицированные специалисты компании «СтроимДом», проблем в виде поведенных или шатающихся стен в дальнейшем возникнуть не должно.

Тем не менее, есть несколько причин, вследствие которых появляются упомянутые в предыдущем предложении дефекты. И если услугу по возведению недвижимости предоставляла неграмотная строительная фирма, они иногда имеют место быть.

Подробнее о причинах плохих стен поговорим в конце статьи. Пока лишь отметим, что для того, чтобы избежать проблем, нужно еще на этапе строительства здания сделать в проемах окосячку.

Теперь – о способах укрепления стен. В зависимости от степени выраженности дефекта для его устранения принято использовать:

Универсальным и наиболее популярным вариантом укрепления стен является применение металлического уголка шириной примерно 60 мм. Для закрепления уголка на поверхности стены обычно используются шурупы типа «Глухари», обработанные маслом для облегчения закручивания и соответствующие шайбы формата M8. Часть уголка отпиливается болгаркой, а для закручивания шурупов пускается в ход дрель. По окончанию работы получаем ровную и укрепленную стену брусового дома.

Сжимы – это специальная конструкция, изготовленная из двойных брусьев, направленная на устранение деформаций, возникших вследствие усадки здания. Размеры брусьев, как правило, составляют 12х14 или 15х20 см. Для соединения сжимов приобретаются прочные и надежные болты диаметром от 15 до 20 мм, которые натягиваются в случае усадки и не дают стенам сместиться в ту или другую сторону.

Еще один широко распространенный способ – это использование обыкновенных деревянных досок формата 50х150, которые прибиваются вертикально, тем самым укрепляя и выравнивая стены. Каркас из досок, прибитых снаружи и внутри, можно покрыть гипсокартоном, чтобы добиться визуальной привлекательности стены, а значит, и достойного интерьера дома.

Ну и как обещали, о причинах поведенных и шатающихся стен. Во-первых, брус, что применяется для возведения дома, должен быть максимально безупречным. Размещение сердцевины по центру и равномерность годовых колец – вот ключевые признаки, свидетельствующие в пользу необходимого качества используемого бруса.

Кроме того, стены не должны быть перегружены другими элементами здания, а монтаж окон, в свою очередь, должен выполняться строго по стандартам. Чтобы узнать, не перегружена ли ваша частная собственность, разумно получить консультацию специалиста, а строительство дома доверять лишь профессионалам – например, нам, компетентным сотрудникам из фирмы «СтроимДом»!

10 проблем домов из бруса и способы их решения

О возможных проблемах домов из бруса известно давно, и их насчитывается не меньше 10. Многие именно из-за этого отказываются от строительства деревянного жилья, не разобравшись, как следует, с особенностями. А между тем, уже давно придуманы способы решения всех проблем брусовых домов без исключения. Для современной технологии даже, казалось бы, самые сложные недостатки — всего лишь нюансы, которые учитываются на том или ином этапе.

Проблема 1. Длинные стены

Проблема заключается в том, что длина профилированного бруса из массива ограничена высотой и сужающимся диаметром деревьев. В результате возникают сложности при строительстве стен, длина которых намного больше. Очевидный выход из этой ситуации — стыковка торцов бруса. Однако, если две части венца просто так состыковать, то получится щель, которая в будущем будет расширяться и пропускать холод в дом.

Решение. Элементарное. Сегодня для строительства длинных стен деревянного дома используется не стыковка, а сращивание бруса. Оно выполняется по аналогии с угловыми соединениями. То есть, на торце одного бруса выпиливается коренной шип, а на другом — ответный паз. Соединение уплотняется, и в результате становится не продуваемым.

Проблема 2. Проёмы

Эта, и последующие 5 проблем, связаны с общим недостатком домов из бруса — склонностью к усадке. С проёмами из-за неё возникает трудность, заключающаяся в том, что стены постепенно опускаются и высота проёма уменьшается. В результате, если этот момент не учесть при строительстве, окна и двери зажимает весом опускающегося сруба, конструкции заклинивает, выдавливает и так далее. Сам сруб тоже страдает, так как неправильно вставленные окна и двери препятствуют нормальной усадке.

Решение. Окосячка или обсада (обсадная коробка). Это крайне простая конструкция, которая делает оконные рамы и дверные полотна независимыми от дающего усадку стенового бруса. Он со временем подсыхает, уменьшается в размерах, уплотняется и опускается. Благодаря обсадным коробам он не тянет за собой окна и двери, а просто скользит по направляющим. Чтобы проёмы не пострадали сверху, над обсадными коробами оставляется так называемый компенсационный зазор.

Проблема 3. Сушка дома

Проблема особенно актуальна, когда деревянный дом строится из бруса естественной влажности под усадку. Пока эта самая усадка проходит, дом надо правильно высушить. В противном случае в нём может завестись плесень, усадка пройдёт неправильно и неполностью, а после заселения и первого же сезона отопления стены начнёт крутить. Эта проблема повлечёт за собой и остальные, описанные ниже.

Решение. Чтобы избежать указанных проблем, есть два варианта. Первый — строить из бруса камерной сушки под ключ. Второй — правильно сушить дом параллельно с процессом наиболее интенсивной усадки. Для этого необязательно пользоваться каким-либо нагревательным или нагнетающим воздух оборудованием. Так экономия с покупки более дешёвого бруса естественной влажности в буквальном смысле вылетит в атмосферу. Всё, что надо делать — обеспечить нормальную естественную циркуляцию воздуха во всех помещениях.

Проблема 4. Зазоры между венцами

При использовании профилированного бруса с правильно геометрией и соблюдении технологии монтажа эта проблема не критична. Однако, всё равно, неизбежна. Причина — всё та же усадка сруба, которой никак не исключить. В результате между венцами возможно образование зазоров, которые при эксплуатации жилья превращаются в мостики холода.

Решение. Повторная конопатка позволяет полностью исключить эту проблему. Для её выполнения используется либо традиционные уплотнительные материалы, либо герметик. Приступать к повторной конопатке следует по завершению периода наиболее интенсивной усадки. То есть, через год после строительства дома.

Проблема 5. Продольные трещины в брусе

Появляются из-за того, что древесина сохнет неравномерно, и в ней создаются напряжения. Когда они достигают предела прочности, образуются трещины. Чем влажнее был брус на момент строительства, тем трещин будет больше. Ещё многое зависит от того, насколько качественно собран сруб, как он сушился и проходил усадку.

Решение. Первый способ заключается в выпиливании компенсационных пропилов вдоль нижней или верхней граней бруса. В результате после монтажа сруба эти пропилы не будут видны снаружи. Напряжения в древесине будут не такие интенсивные, а трещины, если и будут появляться, то, в первую очередь, на местах пропилов, где их не видно. Второй способ решения проблемы с трещинами — заделка при помощи шпаклёвки, герметика и других средств.

Проблема 6. Растрескивание торцов бруса

Аналогичная вышеописанной проблема, но проявляемая в ещё более сложной форме. Происходит это потому, что влага покидает брус через торцы интенсивнее, чем через грани. В результате образуются трещины, из-за которых ухудшается внешний вид фасада и теплоизоляционные свойства дома.

Решение. Устраняется проблема путём своевременной обработки торцов бруса специальными составами. В дальнейшем процедура регулярно повторяется.

Проблема 7. Холодные углы

Углы дома из бруса являются самым потенциально продуваемым местом из-за того, что здесь находится много стыков. Проблема усугубляется по мере усадки сруба, и без принятых мер может превратить жильё в некомфортную для проживания постройку.

Решение. Существует несколько способов, которые стоит применять комплексно. Во-первых, следует отдавать предпочтению соединениям типа «тёплый угол». Во-вторых, в этих местах при монтаже сруба не стоит экономить на уплотнительных материалах. В-третьих, частично утеплить углы позволяет повторная конопатка или герметизация. Наконец, в-четвёртых, углы дома можно утеплить локально, зашив их вагонкой, в обрешётку которой укладывается минераловатный утеплитель. Последнее решение является крайней мерой, и нужда в нём возникает далеко не всегда. Подробнее об утеплении углов здесь.

Проблема 8. Уязвимость древесины к атмосферным явлениям

Влага, ультрафиолетовое излучение, перепады температур, осадки — все эти факторы портят незащищённую древесину. В том числе, ухудшается внешний вид фасада, брус раньше времени начинает гнить, теряет прочность и несущую способность.

Решение. В целом, их два. Первое решение проблемы — своевременная и регулярная покраска фасада дома из бруса. Второй вариант — деревянный дом можно зашить вагонкой или имитацией бруса. Эти материалы более дешёвые, чем профилированный брус, потому целесообразно «принести в жертву» именно их, а дом, за счёт этого, сохранить.

Проблема 9. Биопоражения

Одна из самых известных проблем дома из бруса — это уязвимость древесины к различного рода вредителям биологического характера. Это и плесень, и болезни древесины, и древоточащие насекомые. Без должного внимания все эти факторы могут уничтожить брусовый дом в считанные годы.

Решение. Обработка антисептиками или антисептирование. Брус пропитывается специальными средствами как на этапе производства, так и в процессе эксплуатации жилья.

Проблема 10. Огонь

Последняя проблема дома из бруса, о которой не стоит забывать — это возгораемость древесины. Если жильё не защитить от такой стихии, как огонь, то можно в считанные часы остаться без крова над головой.

Решение. Защитить древесину от огня возможно при помощи антипиренов. Они входят в составы как самостоятельных защитных средств, так и в качестве добавок в антисептики.

Итоги

Для домов из бруса действительно характерны проблемы, коих немало. Однако сегодня это уже далеко не проблемы, а всего лишь нюансы. Если о них помнить, учитывать при строительстве и эксплуатации жилья, то неприятных последствий легко можно избежать. Некоторые недостатки, конечно, не удастся устранить на 100%, тем не менее, минимизировать до приемлемого и неопасного уровня — вполне реально.

Работы по выравниванию стен из бруса

Сейчас сохраняется тенденция строительства частных загородных домов из натуральных материалов. Для возведения несущих стен многие люди выбирают деревянный брус вместо кирпича или газоблока. Изделия проигрывают по теплопроводности пенобетону, но с их помощью можно создать благоприятный климат в помещении.

Дерево дышит, позволяя воздуху циркулировать, но у конструкций есть и недостатки. Одним из них считается усадка деревянного здания во время эксплуатации. Через год после постройки дома придётся законопатить стены и уложить дополнительную теплоизоляцию. Усадка может привести к деформации ограждающих конструкций, поэтому надо знать, как выровнять стену из бруса.

Причины деформации стен

Перед выравниванием стен необходимо ознакомиться с причинами, которые могут вызывать появление дефектов. В момент монтажа дома человек запасается впрок строительными материалами. Проверить весь поступивший брус на наличие дефектов не представляется возможным. Пиломатериал должен изготавливаться так, чтобы сердцевина бревна находилась строго по центру изделия. При несоблюдении этого правила сушка будет происходить неравномерно и деформация бруса во время строительства или усадки здания неизбежна.

Важно! Лучшим выходом считается чередование разнонаправленных элементов так, чтобы элементы компенсировали искривление друг друга.

Ещё одной причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный расчёт нагрузок. При сжатии любой элемент строительной конструкции будет выгибаться. Необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые помогут сделать важные расчёты и выявят избыточное давление в конструкции. Для перераспределения усилий на стене понадобится несколько дополнительных стоек.

Последней причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный монтаж межвенцового утеплителя, который может выдавливать брус. В демонтаже стены нет необходимости, нужно извлечь теплоизоляционный материал и законопатить образовавшиеся зазоры.

Работа по выравниванию

На начальной стадии работ необходимо определить проблемные места и запастись всем необходимым для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций.

Подготовка материала и инструмента

Перед тем как выровнять стены в доме из бруса, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

металлические уголки с полочкой не менее 6 см;
длинные шурупы (9 см при диаметре 8 мм);
электродрель и свёрла по дереву;
болгарка;
шпильки с резьбой;
шайбы и гайки.

При выполнении работ отталкиваются от базового проекта здания. В документе указывается схема расположения несущих стен и перегородок. По проекту можно определиться с установкой дополнительных элементов, окосячек. Выравнивание стены из бруса внутри дома происходит по-разному.

Новая постройка

Не все производители уделяют внимание качеству изготавливаемых пиломатериалов, их больше интересуют объёмы продаж. Если деревянные элементы стали кривыми во время сушки, необходимо провести работы по устранению дефектов поверхности. Для выравнивания стены выбирают самую выпуклую деталь и закрепляют её к поперечному брусу. Элемент фиксируется к нижнему венцу намертво.

Для создания прочного крепления необходимо высверлить одно сквозное отверстие, вставить шпильку и подтянуть резьбовое соединение гайкой. Через некоторое время фиксатор ещё раз подтягивают и так делают несколько раз, пока брус не примет начальное положение.

Старый дом

Старыми считаются деревянные жилые здания, которые эксплуатируются не менее 5 лет. За этот период происходит полная усадка жилого дома. В старых зданиях необходимо предварительно укрепить оконные и дверные проёмы. Отсутствие обсады считается основной причиной деформации стены.

Для выравнивания ограждающих конструкций в местах прилегания к проёмам используется металлический уголок с шириной полочки не менее 6 см. Элемент должен соответствовать длине проёма. Отрезают брус, который будет использоваться в качестве стойки, подпирают его домкратом и заводят уголок под проём. В последнем элементе необходимо просверлить три отверстия диаметром 8 мм.

Крепление уголка к бруску проводят при помощи утолщённых шурупов. Чтобы предотвратить растрескивание дерева, крепёжные элементы смазывают отработанным машинным маслом. Шурупы затягивают равномерно, по очереди. После этого металлический уголок покрывают слоем краски, что предотвратит коррозию материала.

Чтобы выпрямить стены с внутренней стороны, используются толстые металлические шины. Элементы накладывают на вогнутые поверхности по высоте стен. Их фиксация происходит при помощи резьбовых соединений в трёх местах – вверху, внизу и в центральной части конструкции. Для выравнивания стен своими руками необходимо постепенно поджимать гайки. После выпрямления поверхности шины остаются на прежнем месте. Их можно скрыть под отделкой (листами гипсокартона).

Советы и рекомендации

Перед выравниванием стен в деревянном доме необходимо провести следующие подготовительные операции:

зачистить поверхности, освободив от инородных предметов, гвоздей;
снять слой штукатурки и замазку в местах оконных и дверных проёмов;
обработать деревянные элементы антисептиком, что предотвратит гниение и появление плесени на материале.

Установленные крепежи маскируют под отделочным материалом. Это может быть декоративная штукатурка, деревянная вагонка или гипсокартон.

Читайте также: