Как соединить старую стену с новой

Обновлено: 18.05.2024

Старая кирпичная кладка. Укрепление кирпича штукатурной сеткой. Квартира старый фонд.

Пугаться и удивляться тут не чему! Просто принять как есть. Многие строители поймут и узнают знакомый вид, возможно, поддержат или добавят в комментариях что-то. Загляните туда, возможно там и накидали уже чего-то.

А так выглядят стены в которых проходят вентеляционные каналы. А так выглядят стены в которых проходят вентеляционные каналы.

Стены, в которых проходят вентеляционные каналы, выкладывались из красного кирпича, а он за эти годы сильно подустал. Частично приходится заменять кирпич. На фото уже видно, что часть стен промазана плиточным клеем под гребёнчатый шпатель. Идея для написания этой статьи пришла в голову чуть позднее, чем мы уже вы полнили часть работы, но я всё же постараюсь показать процесс.

Квартира в старом фонде. Проделанная работа.

Во первых, мы избавились от старой сыпучей штукатурки, которая мало того вообще отказывалась держатся на стенах, так ещё и была закрашена вусмерть на высоту 2 метра от пола по всему периметру квартиры. Знакомо?)))

Под шпаклёвкой, которая скрывала всю прелесть и красоту данной квартиры. Под шпаклёвкой, которая скрывала всю прелесть и красоту данной квартиры.

Дальше заменили часть кирпичей у вен. каналов на новые, так как после демонтажных работ со шукатуркой, они просто раскрошились и выпали.

Хорошенько прогрунтовали все поверхности грунтовкой глубокого проникновения, в два слоя, предварительно убрав пыль со стен. Да вы не удивляйтесь! Многие даже пылесосят такие стены, что бы максимально убрать эту пыль.

Перепланировка в частном доме: возможности, последовательность работ

  • пристроить новое помещение
  • полностью изменить внутреннюю планировку


У домовладельцев в отличие от жильцов квартир нет соседей, которые могут быть в претензии из-за сноса стены или переноса ванны. Но перепланировка жилого дома должна быть законной. Все значительные изменения согласовываются контролирующими органами – по ссылке можно почитать, как это сделать и какие документы требуются. Эта статья рассказывает:

  • В каких домах можно делать перепланировку
  • Как должны располагаться помещения в доме
  • Проекты перепланировки дома
  • Реальный пример удачной перепланировки старого дома

Перепланировка помещений в доме: перенос стен

Перепланировка частного дома может предусматривать:

  • Пристройку дополнительных помещений
  • Демонтаж старых перегородок и возведение новых
  • Обустройство чердака
  • Вырубку новых дверных проемов
  • Полную или частичную замену кровли

Все изменения должны быть отражены в проектной документации. Перепланировки не должна ослаблять несущие конструкции и угрожать безопасности дома.

Для любых изменений в несущих элементах конструкции дома, включая расширение дверных проемов, требуется получать разрешение.


Планируя, как будут расположены новые помещения, нужно помнить, что:

  • гостиная, кухня, ванная должны быть расположены подальше от спален. В помещениях, где может быть шумно, лучше сделать дополнительную звукоизоляцию;
  • кухню и санузлы размещают в соответствии с тем, как проложены стояки канализации;
  • розетки и провода были размещены с учетом первоначальной планировки, их придется переносить.

Есть много историй о том, как люди купили старый дом с тесными темными комнатушками, снесли одни перегородки, поставили новые и получили прекрасное комфортное жилье. Но возможности для переноса стен ограничены их материалом. В некоторых домах демонтировать стены нельзя, или можно, но с большой осторожностью.

Материал стен

Возможности перепланировки

Дом, построенный по каркасно-рамочной технологии.

Ни одна внутренняя перегородка в каркасном доме не является несущей. Перепланировка комнат допускается.

Дом, построенный по каркасно-щитовой технологии.

Перегородки являются несущими, возможности для перепланировки ограничены.

Внутренние перегородки в таком доме делают из кирпича или гипсокартона, и вот кирпичные следует демонтировать с огромной осторожностью, чтобы не нарушить равномерно распределяемую нагрузку перекрытий

Сделать перепланировку в таком доме сложно, поскольку почти все внутренние стены в нем являются коснтруктивными.

Как правильно размесить помещения. Нужна ли прихожая

Во многих типовых коттеджах прихожие темные и довольно тесные. От такой прихожей хочется избавиться вообще, объединив с каким-нибудь другим помещением. В последние годы наметилась тенденция вообще отказываться от прихожей, но

эксперты считают, что в российском климате прихожая в доме нужна.

Без нее по всему дому растаскивается грязь, а зимой тянет холодом из входной двери.


Но площадь полноценной прихожей в частном доме не должна быть меньше 12-15 метров, иначе никакого смысла в ней нет. В помещении должно быть достаточно места и для хранения вещей, и для комфортного одевания-раздевания сразу нескольких человек. И если перепланировка помещений в доме не оставляет другого выхода, кроме как объединить прихожую с другим помещением, то желательно, чтобы этим помещением была гостиная или столовая, но ни в коем случае не кухня.


Sharmelka Участница FORUMHOUSE

Кухня, совмещенная с прихожей, оправдана только в квартирах, где не так много грязи, как на земле, и очень мало места. Возле входа лучше иметь лестницу, туалет, вход на кухню и шкаф, но так чтобы пути из кухни в туалет или на лестницу не проходили через прихожую. Даже если вы пристроите тамбур, все равно дети будут бежать с улицы попить-пописать и разносить грязь по всему дому.

В одноэтажных домах советской постройки часто встречается планировка, при которой все помещения выходят в просторный коридор по центру дома. Появляется искушение увеличить площадь комнат за счет коридора. Это не всегда правильно: коридор не должен быть уже 90 см, иначе в нем уже будет тесно.

Куда перенести кухню

Перенос кухни – один из самых частых видов перепланировки в частном доме. В отличие от владельцев квартир, которые могут перенести кухню только в нежилое помещение, и при этом оставлять на площади бывшей кухни плиту и мойку, домовладельцы могут реализовать любые проекты перепланировки дома, главное, чтобы в помещении было окно, и были подведены все коммуникации.


Перепланировка усложняется, если дом газифицирован:

Газовая плита должна располагаться у стенки с вентиляционными каналами.

К тому же, газовые службы крайне неохотно согласовывают перенос труб, подводящих газ, на другую стену.

Поэтому хорошим решением для увеличения маленькой кухни может стать не перенос ее в другое помещение и не снос стены, а расширение дверного проема и раздвижная дверь в столовую.

В любом случае, лучше обойтись малой кровью. Решение задачи может быть неожиданно простым: так, пользователь нашего портала с ником miheymih хотел переделать кухню так, чтобы выгородить в ней место для кладовки, и не мог придумать, как это сделать. Решение подсказали коллеги по порталу: перенести обеденную зону в гостиную, а кладовку сделать в нише, где стоял обеденный стол.

Вот несколько удачных примеров размещения кладовки на кухне.





Сколько санузлов сделать

Сейчас принято, чтобы у каждой спальни был свой санузел, хотя нередко это избыточно. Популярно такое решение: санузел большой площади делят на два небольших, и из каждого делают дверной проем в соответствующую спальню.

Ванна в спальне в теории считается совмещенным санузлом. Это вполне законный и допустимый вариант, если в доме есть еще один санузел с выходом их коридора или другой нежилой зоны.



Как сделать старый частный дом комфортным: последовательность перепланировки

Есть такой распространенный способ решения жилищной проблемы: недорого купить и переделать старый дом. Это может оказаться гораздо выгоднее, чем строить новый. Участник FORUMHOUSE с ником Sailer197 получил дом постройки 40-х годов прошлого века в наследство.

На фотографиях этот дом до и после переделки.


До


После

До переделки у дома был холодный чердак, печное отопление с чугунными радиаторами расширительным бачком на потолке и уличный туалет. Единственное удобство – заведенная в дом холодная вода. И неудобная планировка: четыре небольших комнаты, коридор и крошечная кухня-прихожая с выходом в летнюю веранду.

Последовательность перепланировки этого частного дома выглядела так:


Снос печки и перегородки между комнатой и кухонькой: так появилось место для кухни и ванной комнаты.


Снос холодной веранды, строительство каркасной пристройки для входной группы и кочегарки.

После перепланировки в доме появилась ванная, кухня, кочегарка, входная группа, две жилых комнаты и мини-детская.


Была выполнена внешняя отделка дома. Результат налицо:


До


После

Следующий этап этой масштабной перепланировки – замена крыши: в некоторых местах прогнили стропила, провис шифер. Но менять крышу просто так большого было нерационально: нужно получить дополнительное жилое пространство. Было принято решение поставить каркасную мансарду, многощипцовую с двумя большими кукушками.


Sailer197 Пользователь FORUMHOUSE

Тут допустил довольно серьезную ошибку: габариты кукушек подбирал по тому, как внешне смотреться будет, а не по удобству расположения комнат внутри.

Сейчас идет отделка внутренних помещений. Снаружи дом отделан L-брусом. Этот дом полностью преобразился, и стал полноценным комфортным жильем для семьи с двумя детьми.

Подведение итогов


  • сделать пристройку
  • сделать на месте старой крыши каркасную мансарду
  • сломать перегородки внутри помещения или сделать новые
  • обновить коммуникации
  • зашить двери или вырубить новые
  • пристроить вместо холодных старых сеней каркасную входную группу и кочегарку

Последовательность выполняемых работ должна быть правильной. Предлагаем пользоваться шпаргалкой, которую составил профессиональный строитель и пользователь FORUMHOUSE c ником Sergey_24. В этом плане нет сантехнических работ – их выполняют по окончании черновых работ в других помещениях.

Порядок работ при переделке дома

  • Демонтаж
  • Возведение перегородок
  • Штукатурные работы (черновая штукатурка)
  • Монтаж коммуникаций (электрика, сантехника, слаботочка), затирка штробов.
  • Полы (стяжка)
  • Монтаж ГКЛ функционала
  • Шпатлевание стен и потолков (если не предполагается подвесных/натяжных).
  • Финишная отделка стен и потолков
  • Финишная отделка пола
  • Двери

На FORUMHOUSE можно обсудить варианты перепланировки дома, почитать статьи о том, как сделать удачную перепланировку в квартире , как переделать типовой проект дома «под себя» и как сделать веранду-трансформер. На нашем портале можно скачать бесплатный проект дома. Посмотрите видео, которое наглядно показывает, как сильно может измениться дом даже после небольшой перепланировки.

Как правильно делать пристройку к уже существующим стенам


Владельцы частных домов нередко сталкиваются с потребностью их расширения. Решением этой проблемы становится возведение новых стен и их пристройка к уже существующим. Проверенные годами технологии и технические новшества позволяют существенно облегчить этот процесс.


Важно выполнять работы правильно, так как допущение ошибок способно привести к деформации и разрушению задания. При отсутствии опыта, требуемых инструментов и материалов желательно обратиться за помощью к профессионалам.

Однако если застройщик желает выполнить все действия самостоятельно, ему следует внимательно ознакомиться с инструкцией и проводить работу аккуратно.

Обустройство фундамента

Возводимые стены нуждаются в наличии основания. В процессе пристройки нужно позаботиться об устройстве фундамента. Его наличие обеспечит слаженное существование старых и новых стен. При сооружении нового фундамента нужно придерживаться следующих условий:


  • фундамент должен создаваться на аналогичной уже имеющемуся глубине заложения;
  • соединение оснований является недопустимым, что объясняется возникновением разной усадки;
  • при обустройстве фундамента нужно учитывать характеристики пристройки;
  • типы оснований здания в целом могут отличаться;
  • необходимо использовать качественные материалы и современные технологии.


Необходимость соблюдения перечисленных условий объясняется тем, что сооружаемые стены будут новыми, и их характеристики будут отличаться от старых. Отсутствует потребность в заложении фундамента, аналогично тому, который уже создан на территории.

В первую очередь, основание должно быть соответствующим новой кладке для выполнения своих функций и продолжительного срока службы.

Пристройка к существующим стенам

По окончанию работ по обустройству фундамента необходимо выполнить непосредственно пристройку к эксплуатируемой конструкции. Выбор технологии привязки напрямую зависит от применяемых материалов. В этих целях должны использоваться закладные анкеры, изготовленные из нержавеющей стали.


Если стены созданы из штучной блочной кладки застройщики могут применять дополнительную привязку сеткой и блоками привязываемой конструкции. Пристройка будет выполнена качественно и надежно, если в стенах создать пазы для закладки в них новых блоков.

Важным требованием при привязке является необходимость в связке армирующих поясов конструкций. Их размещают поверх стен из кладки нового и старого здания. Застройщики смогут достичь высокого качества результата только в том случае, если учтут особенности эксплуатации стройматериалов.

Для создания новой кладки необязательно применять материал, аналогичный старому, но желательно, чтобы их характеристики были схожими.

Пристройка новых стен к существующей конструкции является сложным процессом, нуждающимся в профессионализме застройщика. Расскажите о своем опыте строительства в комментариях!

Как соединить старую стену с новой

Не вы первый и не вы последний, кто сталкивался с проблемой соединения пристроя с основным домом. И все с определенной долей успеха выполняли подобные операции.

Основная проблема заключается в монтаже стыков пола, стен и кровли.

/Внутренняя отделка производится с соблюдением обычных правил, которые используются и при отделке основного дома./

По верху пристроя делается стропильная система, как правило односкатной кровли. Если планируется монтаж единой кровли и над основным домом и над пристроем, то предусматриваются компенсационные прокладки по верху стен пристроя. Так как по ряду причин осадка (усадка) этих двух частей здания может быть различной и это отражается на деформации кровли, особенно в месте над их стыком.

Если кровля пристроя автономная и не зависит от кровли основного дома, то первую монтируют ниже и над ней делают фартук-примыкание из кровельного железа, который крепят к стене основного дома. Что предотвращает проникновение дождевой воды в месте стыка.

Вертикальный стык стен пристроя и дома делают в зависимости от того материала, из которого изготовлены стены.

Если у вас дом каменный и пристройка тоже, то в будущий зазор между ними перед началом кладки помещают полосу рубероида (или его аналогов) сложенную в два слоя. Тогда возможные вертикальные подвижки не будут приводить к образованию трещин в стенах, как это было бы в случае их жесткой связки. /Кладка осуществляется вплотную, чтобы зазор был минимальнейшим, в несколько мм./

Если же одна часть дома из камня, а другая из дерева, или обе части дома из дерева, то зазор может быть заполнен каким либо утеплителем (минеральной ватой или пеной макрофлекса). С обязательным его закрытием как с внешней, так и внутренней сторон, декоративным элементом. В качестве которого чаще всего используется деревянная вертикальная накладка-нащельник. В случае минеральной ваты ее с обеих сторон гидроизолируют влагонепроницаемой пленкой.

Декоративный элемент крепят только к одной из деревянных стен, тогда нет жесткой связи и две части здания имеют возможность вертикальных смещений относительно друг друга. А при жестком креплении такой декоративно-защитный элемент просто будет выворачивать и отрывать.

Возможно что со временем будут и другие более продвинутые технические решения данной проблемы.

Как выполнить сопряжение старой кладки с новой?

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Это классическое решение. Бурятся шпуры в старой кладке и заводятся анкера/арматурные стержни из новой с цементацией.

"Привязываю" перегородку к несущей стене. Все для того, чтобы она просто не упала.

Делая кладку основных стен, я серьезно относился к перевязке блоков. Поэтому каждый ряд, уложен по правилам, и угловые части тоже.

А вот есть ли смысл в перевязке не несущих конструкций?

Я сомневался в этом перед началом работы над перегородкой в ванную комнату и туалет.

Вот еще интересные статьи на эту тему:

Но уже в начале работы понял, что у стенки толщиной 100 мм., очень слабая устойчивость.

По крайней мере мне так показалось по ощущениям.

✅И связать перегородку с несущей стеной, я решил только чтобы она, тупо, не завалилась.

Портал о строительстве и ремонтных работах

Материалы, применяемые для ремонта стен, по своим характеристикам дол­жны быть близки к материалу, из которого выполнена основная часть конструк­ции (марка не ниже использованной ранее). Система перевязки на переклады­ваемых участках также должна соответствовать существующей.

Горизонтальные швы между рядами кирпичной кладки и поперечные верти­кальные швы между кирпичами должны быть целиком заполнены раствором. Допускается заполнение продольных вертикальных швов между кирпичами не на всю высоту. Заполнение швов между старой и новой кладкой раствором должно быть полным.

При кладке на сложном или цементном растворе и на растворе с молотой не­гашеной известью в сухую погоду глиняный кирпич предварительно смачивают.

При заделке проемов и отверстий кирпичом или камнями правильной фор­мы особо тщательно следует осуществлять заделку верха проема или отверстия. При укладке последнего ряда зазор между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают по­следний ряд забутки, а потом — лицевые ряды.

При ширине проема свыше 1,5 м и высоте более 2 м для связи кладки со сте­нами необходимо устраивать штрабы или устанавливать штыри диаметром 6— 8 мм, заходящие на 20-25 см в старую кладку и на 15-20 см в новую. По высоте их устанавливают через каждых три ряда кладки с обеих сторон проема (по 1—2 в одном ряду).

При заделке оконных и дверных проемов следует удалять коробки и отбивать штукатурку откосов. Повторно используемые блоки перегородок укладывают в том же порядке, в котором они находились до разборки, руководствуясь их мар­кировкой.

В местах примыкания тонких каменных перегородок к стенам (столбам) от­бивают штукатурку, расчищают участок примыкания на глубину 10-15 мм и об­наженную поверхность кладки промывают водой.

При ремонте зданий часто приходится заменять пришедшую в негодность (вы­ветрившуюся) часть лицевой кладки.

Выветрившиеся, размороженные и отслоившиеся слои кладки или облицов­ки стен удаляют. Новую кладку (облицовку) выполняют из тех же или более проч­ных и морозостойких материалов на цементном растворе М50—100. Конструк­тивную связь новой и старой кладок обеспечивают перевязкой рядов или с по­мощью стальных сеток и каркасов из стержней диаметром 3—4 мм либо «усов» из вязальной или отожженной проволоки, заделанных в горизонтальные швы но­вой кладки через 60—90 см по высоте (кратно высоте ряда). Сетки, каркасы и «ус№> крепят к стальным штырям диаметром 5—8 мм, заделанным в швы кладки на глубину 6—12 см на цементном растворе М100. «Усы» можно заделывать р швы кладки на цементном растворе без штырей (петель).

Вертикальный шов между старой и новой кладкой (облицовкой) заполняют цементным раствором. Замену разрушенных или отслоившихся частей кладки и облицовки выполняют последовательно участками длиной не более 5 м в соответ­ствии с проектом производства работ, соблюдая меры по технике безопасности.

Появление трещин в кирпичной кладке — предвестник разрушения стен. Тре­щины — результат деформаций, вызванных различными причинами. Среди них может быть и усадка здания в течение одного-полутора лет после строительства дома за счет обжатия швов, и неравномерная прочность грунтов под зданием, и пучение грунтов в зимний период и др.

Трещины до 5 мм, если они несквозные, заполняют жидким цементным ра­створом, предварительно прочистив их и промыв водой. При крупных трещинах разбирают примыкающую к ним кладку и делают новую из качественного, тол­щиной 1/2—1 кирпич, прокладывая через 1 м по высоте стальные балочки.

При заделке трещин шириной 1—20 мм на наиболее видны* участках стены перекладывают несколько кирпичей — делают «замок» (см. рис. 15.1, б), а в длин­ных и широких трещинах устраивают «замок с якорем» из прокатного профиля, укрепляемого в стене анкерами. Цементный раствор для замков — М100.

При перекладке участков стен, связанной с разборкой кладки на глубину, рав­ную 1/3 толщины стены, производят вывешивание вышележащих конструкций зданий с помощью подпорных конструкций (см. рис. 15.1, в), разбирают дефек­тный фрагмент, заменяют его новой кладкой до уровня низа перемычки, убира­ют подпорки, затем извлекают перемычку и закладывают это место кирпичом.

При ремонте сквозных трещин кладку вдоль них разбирают на всю толщину стены и на ширину 38—51 см. Если в стене обнаружены сквозные трещины в виде разрывов кладки в местах сопряжения наружных и внутренних стен или в на­ружных углах, для укрепления применяют металлические накладки из полосо­вой стали. Концы накладок загибают в сторону стены для лучшего сцепления с ней и фиксируют болтами на расстоянии от трещин, равном примерно полутора толщинам стены. При небольшой протяженности и ширине трещины накладки можно крепить к стене ершами с одной ее стороны.

Заделку трещин производят целым кирпичом. При значительном количестве трещин, когда при их заделке не восстанавливается несущая способность стен, производят замену целых фрагментов кладки.

Монолитность и несущую способность поврежденных трещинами каменных конструкций (стен, столбов, простенков, сводов и т. д.) можно восстановить пу­тем нагнетания (инъекции) в кладку цементных, цементно-полимерных и по­лимерных растворов с помощью ручных и механических насосов.

Инъецирование начинают с разметки (через 50-100 см подлине и высоте) и сверления электродрелью отверстий на глубину 10—30 см (но не более половины толщины конструкции). Диаметр отверстий должен быть на 2—3 мм больше на­ружного диаметра инъекционной трубки. В скважины на цементном растворе и эпоксидном клее заделывают инъекционные трубки диаметром 12 мм и длиной 15—20 см с насадками на конце для подключения шланга. Для предотвращения вытекания раствора при инъецировании крупные (более 4 мм) трещины рас­чищают, продувают сжатым воздухом и заделывают снаружи цементным раство­ром состава 1:2, мелкие трещины этим же раствором затирают. Инъекционные трубки соединяют шлангом с насосом и опробывают на герметичность. Трещи­ны промывают водой при максимальном давлении. После промывания (из тру­бок выходит чистая вода) в трещины нагнетают цементный раствор. Нагнетание проводят через трубки нижнего яруса, после выдерживания в течение 10—15 мин (для опрессовки) давление снижают до нуля, насос подсоединяют к инъекторам верхнего яруса и процесс повторяют.

Полноту заполнения кладки раствором при инъецировании контролируют по радиусу его распространения (вытекания из близлежащих трубок, щелей, намо­кания штукатурки).

Усиление столбов, простенков и перемычек. К усилению столбов и простенков приступают только после установления и устранения причин, вызвавших их де­формирование. При необходимости началу работ предшествует разгрузка ремон­тируемых конструкций.

Простенки усиливают устройством стальных, железобетонных, армированных растворных обойм, а также частичной или полной заменой простенка. Работы на­чинают с разгрузки деформированного простенка. В оконных проемах, располо­женных с обеих сторон простенка, оконные заполнения разбирают и устанавли­вают временные крепления. Для снятия нагрузки от перекрытия над ремонтируе­мым простенком и передачи ее на перекрытие нижележащего этажа, под балкой, опирающейся на ослабленный простенок, устанавливают стойку. Слабые опоры и простенки обкладывают кирпичом с перевязкой каждого третьего-четвертого ряда или укладкой в каждый четвертый шов проволочной арматуры.

пичной кладки очищают от штукатурки, пыли и грязи. Затем их смачивают во­дой и покрывают тонким слоем (15—20 мм) цементного раствора. Уголки обойм втапливают в свеженанесенный раствор и временно закрепляют струбцинами. Предварительно разогретые поперечные планки приваривают к уголкам с таким расчетом, чтобы после остывания обойма обжала усиливаемый элемент. Рассто­яние между хомутами должно быть меньше любого размера элемента, но не боль­ше 55 см. При широких простенках (1,5 м и более) поперечные планки, располо­женные вдоль стены, дополнительно стягивают посередине болтами (рис. 15.1).

Для защиты от коррозии стальную обойму оштукатуривают цементным рас­твором М50—100 на толщину 2—3 см по металлической сетке. і Железобетонную обойму выполняют из бетона класса не ниже С12/15 на щебне с максимальной фракцией 10 мм с армированием сетками или вертикальными стержнями диаметром 10— 16 мм и хомутами диаметром 6— 10 мм. Диаметр и шаг арматуры принимают по проекту. Расстояние между хомутами должно быть не более 15 см. Класс бетона — больше марки кирпича. Толщина железобетонных обойм при бетонировании в опалубке — 50—80 мм, а при нанесении бетона тор­кретированием — 30—50 мм.

Штукатурные обоймы создаются путем оштукатуривания столба или простен­ка по металлической сетке со всех сторон.

При полной перекладке простенок разбирают, начиная сверху, а затем пере­кладывают на цементном растворе марки не ниже 25. При частичной перекладке простенка сохраняют систему перевязки швов. Для лучшего соединения новой кладки со старой в сохраняемую часть кладки забивают штыри или обрезки ар­матурной стали в шахматном порядке через 40—60 см.

При обнаружении крупных трещин перемычки разгружают от вышележащих строительных конструкций путем их вывешивания или подпорки столбами с клиньями, разбирают и расчищают пришедший в негодность участок, устраива­ют бороздки или штрабы и устанавливают двутавровые или швеллерные балки. Клинчатые оконные перемычки обычно усиливают уголками (см. рис. 15.1, д). При средних размерах раскрытия трещин (20—40 мм) перемычки усиливают ме­таллическими подвесками или заделанными в массив кладки балками (см. рис. 15.1, е). Для защиты от коррозии усиливающие элементы оштукатуривают.

Как остановить образование трещин в стенах дома

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

  1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
  2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

  1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
  2. Труба 1 дюйм — 1 м.
  3. Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
  4. Гайки и шайбы под шпильку.
  5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
  6. Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Как можно состыковать стены новой пристройки к существующим?


Ранее на вашем сайте задавал вопросы касательно наращивания фундамента к существующему фундаменту для облицовочного кирпича. Теперь появились вопросы другим работам. Планирую сделать пристройку к коттеджу, которая будет выполнять функцию гаража и котельной. В приложении схема будущей пристройки.

  1. Как можно связать новый фундамент к существующему, чтобы вся конструкция была достаточно надежной?
  2. Аналогичный вопрос касательно стен, как можно их связать?


  1. По фундаменту: существующий фундамент шириной примерно 50см, высотой 80см от верха подушки. Буду наращивать толщину в 10см для облиц.кирпича, этот вопрос уже обсуждался с вашим экспертом Еленой (схема приложена). Новый фундамент будет по высоте таким же, как существующий. Думаю, сразу же привязать армирование наращиваемого слоя к новому фундаменту, однако не знаю, как привязать к существующему.
  2. Существующие стены из ракушеблоков, новые тоже будут из таких же блоков, размером 400х200х200. По высоте стены будут в один этаж.

Комментарии

Думаю, придется подождать до послезавтра.

Спасибо за понимание!

Еще раз, здравствуйте, Мурат.

И снова отвечу Вам я.

Дело в том, что здесь все просто. Вам необходимо сделать пристройку на отдельном фундаменте на такой же глубине заложения как и старый. Но соединять их категорически нельзя, так как усадка будет разная и порвет скорее всего стены и соединения. Форма пристройки нужна либо буквой П, либо замкнутая прямоугольная со всеми отдельными стенами от основного дома и фундаментом. Новый фундамент, естественно, нужно закладывать уже по толщине стены с облицовкой. Армирование такое же.

Стены можно завязать между собой, но лучше сделать стены замкнутым контуром отдельностоящие от стен основного дома.

Елена, я планирую пристройку делать в форме П.

А связывать фундамент и стены вообще никак нельзя? Ведь пристройку делаем всего 6х6м, да и сам дом уже основательно уселся думаю за 8лет.

И если не будем связывать, то как тогда насчет облицовочных кирпичей? Как они будут связываться?

И еще, если мы строим в форме П, то как тогда стены связываться будут к сущ.стенам? Этот момент мне не ясен.

Вот как раз буквой "П" и не очень то. В любом случае фундамент делается отдельно, так как осадку даст новый фундамент и очень сильно. Не рекомендуется завязывать стены между собой. Фото:





Можно сначала выполнить все работы с фундаментами в основном доме. Потом сделать фундамент пристройки и выгнать отдельностоящие несущие стены пристройки. А далее облицеватьвесь дом вместе с пристройкой. Перевязку делать облицовочной кладкой. Схема:


Если буквой П, то несущие никак не связываются, они просто ерез деформационный шов делаются как на первом фото. А облицовку можно либо перевязывать кладкой, либо, не не перевязывать тоже. Если не перевязывать, то вероятность возникновения трещин ниже.

Могу дополнительно позвать специалиста Сварога, у него идеи обычно повеселее с пристройками.

Добрый день, Елена

Оказывается не простой уж задачей - эта пристройка. Обсужу с рабочими ваши рекомендации. А пока, да пожалуйста пригласите Сварога, любые другие идеи приветсвуются.

Здравствуйте. Не могли бы вы уточнить какие у вас грунты. От этого зависит можно ли соединять стены и фундаменты.

Добрый день. Точных характеристик грунта к сожаленью не знаю, но могу сказать что это глина очень вязкая и к тому же соленая, после дождей на поверхности образуются белые пятна. Грунт после того как высыхант начинает трескаться. Надеюсь этих описаний будет достаточно.

Здравствуйте, ответы будут?

В приложенном скриншоте выделил то что не совсем понятно мне. Пяосните пожалуйста.


1. В вашей схеме я так полагаю это вид сверху. И не понятно что есть что?

2. Выделил красным предложения не совсем понятные.

Напомнила Сварогу про вопрос (ему не всегда приходят уведомления, что вопрос прокомментирован), ответит.

Здравствтуйте. Не получал уведомлений :(.

С вашими грунтами Валерия права - не стоит перевязывать стены дома и пристройки. Это довольно сложно сделать для ракушечника, если не кладете стену сразу, с перевязкой. Но есть тут проблема. Ваша пристройка довольно большая. По сути 6х6 - это еще 1 небольшой дом. Возникает много вопросов к устойчивости стены не раскрепленой с одной из сторон. Следующим вопросом будет устройство крыши. Если не объединять стены и фундаменты, то крышу тоже надо делить. А особо опираться у вас некуда. Поэтому для такой большой пристройки, я бы порекомендовал выполнить все же двойные стены и фундамент.

Если вы настаиваете на П-образной пристройке, то перевязывать надо и фундаменты и стены. Это довольно затратно, так как надо будет засверливаться в существующий фундамент и вклеивать арматуру. Именно вклеивать на специальные клеи. Так как простая "вбивка" в просверленное отверстие не дает приемлемого результат. Для соединения стен, так же вклеивается арматура, затем укладывается сетка в швы каждые несколько рядов кладки. А самое главное, что трещинки все равно могут появиться..

Здравствуйте, спасибо за ответ.

Я все же предпочитаю делать пристройку в форме П. Имеются дополнительные немаловажные нюансы, которые думаю могут как-то повлияют на целостность конструкции:

1. Я собираюсь нарастить фундамент существующего дома на 10-15см для облицовочного кирпича. Конструкцию мы уже обсудили с Еленой, она дала четкие рекомнедации по кострукции армирования. Теперь, если я одновременно залью этот наращиваемый фундамент с фундаментом новой пристройки как одну единую конструкцию, отразится ли это как-то положительно на надежности? Ширина фундамента пристройки 35см.

2. После того, как пристройка будет построена из ракушеблоков, мы будем облицовывать существующий дом и пристройку облицовочным кирпичем, опять же как единую конструкцию. Здесь, согласен, стены ракушеблоков не связаны, их придется завязать с помощью анкеров, а вот облицовочные кирпичи будут связаны. Это както повлияет на прочность сооружения?

В итоге, если у нас фундамент и облиц стены будут как единое целое строение, сможем ли мы избежать большой усадки и соответсвенно трещин?

Добрый день,я бы тоже хотела задать вам вопрос.

Если у Вас вопрос, то задавайте его в разделе Вопрос- ответ, оранжевая кнопка справа, на всех страницах сайта. И мы все разберем. Если это пристройки или достройки, то нужна полная информация по тому что было, и по тому, что пристраивается, и по грунтовым условиям, по региону стройки, по фундаментам старым и новым. Размещайте вопрос и мы все разберем.

Под статьями и в ветках других читателей мы вопросы не разбираем.

Спасибо за понимание!

Здравствтуйте. Трещин и усадки избежать не получится, важно добиться, чтобы они были небольшие и просто не мешали.

1. Поскольку решили связывать фундаменты, то связь с наращиванием сделает стык более жестким. Но для этого их надо совмсетнло заливать.

2. С облицовочным кирпичем все сложнее. Дело в том, что для облицовочного кирпича требуется устраивать вертикальные температурные швы. Рекомендуется их делать по углам здания (чтобы избежать Z- и Г- образных участков) или в местах устройства проемов (для экономии). Например, как на картинке ниже (извините за качество, лучше не нашел)


Поэтому в вашем случае может вертикальный шов следует сделать на месте стыка. Он же будет и усадочным. Если не хотите делать стык в этом месте, то следует усилить его сеточкой как на картинке выше. Тогда, если трещины и появятся, они не будут развиваться.

Связь ракушечника следует осуществить следующим образом. В старую кладку необходимо вклеить арматурные стержни диаметром 8 - 10мм, смотря какие у вас швы по размеру. Именно вклеить на любой полимерный или эпоксидный клей. Очень сильный и дорогой брать не стоит, все равно ракушечник менее крепкий, чем бетон. Подойдет любой. Так же необходимо в новую кладку из ракушечника уложить кладочную сетку @3 - 5мм из Bp-I с шагом ячеек 50х50 или 100х100. Идеальной была бы 50х100, но она редко бывает. Сетку надо укладывать каждый 3-4 ряд. Стержни вклеивать так же. Если шов кладки вам позволяет, то сетка и стержни ставятся в один и тот же шов. Если шва не хватает, то ставят в смежные швы.

Читайте также: