Как проверить теплоизоляцию стен

Обновлено: 14.05.2024

Как утеплить частный дом

Я купил в 2017 году дом из бруса, который оказался плохо утеплен.

У предыдущего хозяина счета за электричество зимой доходили до 11 000 Р , а соседи рассказали, что видели, как дети ходили по комнатам в валенках. Я решил переделать теплоизоляцию стен и утеплить цоколь.

Со стенами я разобрался в первое же лето, с цоколем — на следующий сезон. В доме стало заметно теплее, а счета зимой в среднем составляют 6000—7000 Р . Это с учетом остальных энергопотребителей, в том числе 200-литрового бойлера, который обеспечивает дом горячей водой. Моя годовалая дочь ходит по дому босиком и ни разу не заболела.

Бывает, что и в новом доме есть проблемы. Например, когда строители сдали голую коробку или строение утеплили с ошибками: материал в стены уложили как попало, сквозь пол дует, а на изоляции крыши вовсе сэкономили. Такое случается, даже когда человек строит дом своими руками — например, ошибется с толщиной утеплителя.

В этой статье я расскажу, как определить, что у дома высокие теплопотери, сравню различные изолирующие материалы и отвечу на вопрос, сколько стоит утеплить частный дом.

Это мой дом до утепления

Зачем утеплять дом

Тому существует ряд причин, и вот главные из них.

Комфорт жизни. Неприятно ощущать, как во время метели холодный воздух буквально гуляет по полу. А когда в доме живут маленькие дети, это может плохо сказаться на их здоровье.

Экономия на счетах. Качественно утепленный дом требует меньших затрат на отопление. Особенно это актуально, если дом обогревается электричеством — это, как правило, самый затратный способ. Поэтому, чем лучше утеплено строение, тем меньше расход энергоносителей: будь то электричество, газ, дрова, уголь или дизтопливо.

Кроме того, если используете твердотопливный котел — топите дровами или пеллетами, — не придется по много раз за ночь вставать, чтобы подбрасывать поленья в топку.

Экономия на оборудовании. Чтобы поддерживать комфорт в доме с плохим утеплением, понадобится более мощный отопительный прибор. Например, вместо котла мощностью 15 кВт придется покупать более дорогой на 25 кВт, иначе младшая модель не справится. Помимо этого, может потребоваться более сложная инженерная система: радиаторы большей площади, трубы большего диаметра. Поэтому вопросом утепления дома обычно озадачиваются еще на этапе проектирования: делают расчет теплопотерь, чтобы подобрать правильную инженерную начинку — и не переплачивать.

Сохранность дома. Конструкции дома страдают от перепадов температур: большинство материалов выдерживают лишь определенное количество циклов заморозки и разморозки, а после приходят в негодность. Когда во всем доме круглогодично поддерживается примерно одинаковая температура и влажность, конструкции лучше сохраняются — а значит, дом прослужит дольше. Постоянный переход температуры через ноль градусов также чреват образованием конденсата на конструкциях. Как результат, деревянные стропила плесневеют, на фундаменте появляются трещины, а металлические элементы подвергаются коррозии.

Какие конструкции утепляют

Утепление дома позволяет круглогодично поддерживать в нем комфортный микроклимат — влажность и температуру. Летом внутри утепленного дома будет прохладно, так как изоляция воспрепятствует нагреву конструкций солнцем. А зимой снижаются тепловые потери, и система отопления работает эффективно.

В идеале утеплить нужно весь контур дома. Иными словами, все контактирующие с улицей конструкции: цоколь, пол, стены, перекрытия, крышу. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов по порядку.

Утепление цоколя. Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над почвой. Такое определение справедливо для ленточных и плитных фундаментов. Если дом стоит на свайном или столбчатом основании, цоколем становится стена между опорами по периметру дома — своего рода «фартук». Как правило, высота цоколя составляет 50—70 сантиметров.

Вот основные причины, почему цоколь требует утепления:

Ленточные и плитные фундаменты заливаются из бетона, а он обладает высокой теплопроводностью. Следовательно, в мороз цоколь будет промерзать и передавать холод на нижнюю часть стены. В особенности это неприятно, если стены кирпичные — у них так же , как у бетона, высокая степень теплопередачи. Внутри помещения от стены будет веять холодом и образовываться конденсат.
В порах бетона может оставаться влага, которая при замерзании расширяется и на фундаменте образуются микротрещины. С каждым циклом заморозки трещинки постепенно увеличиваются, а прочность фундамента ухудшается.
Если фундамент свайный или столбчатый, цоколь обычно не утепляют. Получается, что под домом такая же температура, как на улице. Это чревато такими проблемами, как: холодные полы, коррозия на сваях и обмерзание коммуникаций.

В моем случае дом стоит на сваях, а «фартук» сделан из профлиста — металлической обшивки. В подполье проложены канализационные и водопроводные трубы. Для защиты от промерзания трубы утеплены и по всей их длине уложен греющий кабель, который включается в морозы.

Прежде такая система потребляла до 20 Р в сутки. Ведь метр кабеля расходует 10—20 Вт электроэнергии, а у меня его проложено 20 метров. Один киловатт электричества в нашем регионе стоит 3,98 Р . Таким образом, на обогрев каждого метра водопроводной трубы в подполье у меня уходило 4 копейки в час. Чтобы снизить расходы, я подключил кабель через термореле, включающее обогрев только в случае падения температуры на поверхности труб до +5 °С.

Если по какой-то причине кабель выйдет из строя, то вода в трубах зимой замерзнет, и коммуникации может разорвать. Чтобы избежать подобных аварий и снизить энергопотребление, я утеплил цоколь своего дома с помощью экструдированного пенополистирола — ЭППС. С тех пор температура в подполье никогда не опускалась ниже +3 °С. Греющий кабель я включал вручную один раз на всякий случай — когда на улице было −33 °С.

У моего дома свайный фундамент с «фартуком» из профлиста — ребристые листы из металла. Такой цоколь не мог защитить подполье от промерзания

Утепление пола первого этажа. Пол утепляют, чтобы защититься от низких температур в подполье. Если этого не сделать, холод будет проникать внутрь. В случае с плитным фундаментом проблема менее актуальна, так как все его основание лежит на грунте — а значит, под домом всегда положительная температура. Если же у дома имеется подполье, контактирующее с улицей, то пол необходимо утеплить.

Перекрытие пола обычно делается каркасным — это скелет из деревянных балок и лаг. Утеплитель укладывают внутри этой конструкции, чаще всего между лаг. Снизу лаги подшивают влаговетрозащитной пленкой — она защищает утеплитель от агрессивной внешней среды. Поверх лаг укладывается пароизоляционная пленка — препятствует намоканию утеплителя из-за влажности внутри дома. Важно не перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, иначе влага будет проникать и оставаться в утеплителе. Это приведет его в негодность.

Схема утепления пола в каркасном доме

Утепление стен. Из всех ограждающих конструкций стены занимают наибольшую площадь, поэтому к их утеплению стоит подойти основательно. В случае каркасной стены утеплитель закладывают между несущими стойками конструкции. Когда стены монолитные, например из бруса или кирпича, утеплитель монтируется обычно на стену со стороны улицы, но также существует вариант с утеплением изнутри.

Помимо используемых в конструкции материалов и толщины утеплителя на теплопотери стен влияет количество оконных проемов, а также ориентация дома по сторонам света. В энергоэффективной планировке основное остекление делают на юг, а с северной стороны стараются размещать как можно меньше окон.

Через окна уходит тепло

Самые большие теплопотери в доме происходят через окна. Ведь стекла обладают высоким коэффициентом теплопроводности «лямбда» — подробнее про него я расскажу дальше в статье. Любой утеплитель имеет лямбду менее 0,065 Вт/(мK), а у стекол она больше — 1 Вт/(мK). Таким образом, стекло по определению не является теплоизолятором.

В связи с этим в современных стеклопакетах используют камеры — между двух стекол создается воздушная или газовая прослойка. Поскольку воздух обладает низкой лямбдой — 0,025 Вт/(мК), он улучшает теплоизолирующие свойства окна.

Помимо камер в современных стеклопакетах также используют специальные низкоэмиссионные стекла — «i-стекло». Но даже с учетом всех новшеств окна остаются слабым звеном в контуре дома, теряя в 3—4 раза больше тепла, чем аналогичная площадь глухой стены.

Схема утепления стен в каркасном доме

Утепление межэтажного перекрытия. Межэтажное перекрытие — это несущая конструкция, которая для верхнего помещения служит полом, а для нижнего потолком. В случае если в доме все этажи эксплуатируют круглогодично, утепление перекрытия делается в целях звукоизоляции.

Ведь теплоизолирующие материалы поглощают акустический шум — например, от громких разговоров или звука телевизора в соседней комнате.

В некоторых домах хозяева используют неотапливаемый второй этаж, либо консервируют его на зимний период, поддерживая там минимальную плюсовую температуру. В этом случае утеплитель в межэтажном перекрытии служит также по своему прямому назначению.

Двойное утепление перекрытия: минеральной ватой и тремя слоями ЭППС, уложенными внахлест

Теплоизоляция кровли. По законам физики теплый воздух поднимается. Он скапливается под крышей, и здесь происходят большие теплопотери. После окон это самое уязвимое место в контуре дома. Поэтому крышу утепляют лучше, чем стены — используют более толстый слой утеплителя. Например, если в каркасные стены укладывают 15 см утеплителя, то в крышу закладывают минимум 20 см.

Хорошее утепление кровли также защищает верхний этаж от перегрева летом. Особенно это актуально, когда на крыше постелена металлическая черепица. Металл быстро нагревается, и если в доме сделан мансардный этаж без утепления, в солнечные дни там будет жарко.

Теплоизоляцию кровли делают не всегда. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то утепляют последнее межэтажное перекрытие, а кровлю оставляют без утепления.

Дом с холодным чердаком: кровельный материал уложен без всякого утепления. Источник: Grekov`s / Shutterstock

Виды утепления

Стены дома утепляют снаружи или внутри, за исключением каркасных домов, где утеплитель закладывается между стойками — то есть внутри стены. Рассмотрим преимущества внешнего и внутреннего способов утепления.

Плюсы внешнего утепления. Введем понятие «точка росы». Так называют место, где теплый влажный воздух встречается с холодной поверхностью и конденсируется. Когда при резком похолодании на улице точка росы смещается внутрь дома или в зону между утеплителем и стеной, там появляется влага. Это чревато грибком, плесенью, в конечном счете — снижением срока службы конструкции.

Внешнее утепление позволяет сдвинуть точку росы наружу. Таким образом, даже при резком падении температуры на улице точка росы остается внутри утеплителя — на стенах не образуется конденсат. Это главный аргумент в пользу наружного утепления дома.

Минус такого способа заключается в том, что его сложнее реализовать. Если в доме больше одного этажа, то придется установить строительные леса, чтобы работать на высоте. Если дом уже обшит снаружи чистовым материалом, например сайдингом — его придется демонтировать. Также с некоторыми утеплителями нельзя работать во время дождя — например, влаги боится минеральная вата. Чтобы выполнить работу, нужно будет выжидать хорошую погоду. Зимой внешним утеплением дома, как правило, вовсе не занимаются.

Я утеплял дом именно наружным способом, предварительно рассчитав необходимую толщину утеплителя в теплотехническом калькуляторе. Делал я это, перебирая толщины с шагом в 5 см, пока не добился нужного положения точки росы. В качестве условий я задал температуру внутри помещения +20 градусов, а снаружи — −10.

Для моей стены из бруса толщиной 13 см необходимый слой минеральной ваты — 15 см.

Синяя линия показывает, как падает температура внутри стены и утеплителя, постепенно переходя от комнатной к уличной. Голубая линия — точка росы. Конденсат образуется, где встречаются голубая и синяя линии: здесь это пересечение за пределами стены Синяя линия показывает, как падает температура внутри стены и утеплителя, постепенно переходя от комнатной к уличной. Голубая линия — точка росы. Конденсат образуется, где встречаются голубая и синяя линии: здесь это пересечение за пределами стены

Плюсы внутреннего утепления. Внутреннее утепление монтируют на стенах изнутри. Это несложная работа, которую можно выполнить без привлечения подрядчиков в любое время года и при любой погоде. Такой способ утепления позволяет сохранить фасад: это бывает важно для исторических зданий.

Также внутреннее утепление подойдет для домов с сезонным использованием и для дач. Ведь такие дома по приезде можно быстро протопить — теплоизолятор на стенах отражает тепло, создавая эффект термоса. В случае же с кирпичными и бетонными домами, утепленными снаружи, придется ждать, пока стены наберут тепло — у такого дома выше инерционность, поэтому он дольше прогревается.

На этом плюсы внутреннего утепления заканчиваются, и начинаются минусы.

Во-первых , при таком варианте теряется полезная площадь помещений — толщина утеплителя «съедает» жилплощадь. Во-вторых , точка росы всегда смещена внутрь помещения. Это чревато образованием конденсата на стенах внутри дома, что может испортить внутреннюю отделку, а на стенах вероятно появление плесени и грибка.

Поэтому если в доме проживают круглогодично, то стены лучше утеплять снаружи.

Внутреннее утепление минеральной ватой. Синяя и голубая линии пересекаются между утеплителем и стеной — там будет скапливаться конденсат Внутреннее утепление минеральной ватой. Синяя и голубая линии пересекаются между утеплителем и стеной — там будет скапливаться конденсат

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины утеплителя — это ключевое действие перед началом утепления дома. Если утепление окажется недостаточным, в доме все равно будет холодно, а точка росы будет смещена внутрь. С другой стороны, если утеплитель будет слишком толстым, то хозяин потратит больше денег на материалы.

Поэтому лучше заранее вычислить необходимую толщину материала. Проще всего сделать это на теплотехническом калькуляторе, например «Смарткалке». Он позволяет воссоздать весь «пирог» стены, рассчитав ее итоговое сопротивление теплопередаче — сколько ватт тепловой энергии теряет квадратный метр конструкции. Калькулятор также выдаст расшифровку результатов в простом виде: будет утепление нормально работать или нет.

Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.

Степень теплоизоляции стен также зависит от предельных температур в различных регионах. В онлайн-калькуляторе уже загружены эти значения, поэтому сервис попросит выбрать регион.

Для приблизительного понимания необходимой толщины того или иного утеплителя можно также обратиться к нормативным таблицам. Например, для минеральной ваты я нашел соответствующую таблицу в интернете.

Обследование дома тепловизором: поиск утечки тепла

В процессе выявления теплопотерь дома и поиска зон малоэффективной теплоизоляции можно воспользоваться тепловизором. Не секрет, что эффективность отопления помещений дома падает, а его стоимость существенно возрастает, если в здании есть тепловые потери. Сегодня поговорим о тепловизионном обследовании дома.

Как происходят утечки тепла
Принципы и преимущества тепловизорного обследования
Подготовка к работе
Сколько стоит обнаружение утечек тепла

Как происходят утечки тепла

Тепловые потери возможны как вследствие дефектов конструктивных элементов дома, так и в результате ошибок при строительстве здания, монтаже теплоизоляции, прокладке коммуникаций.

Основные каналы тепловых утечек:

Стены и крыша здания:
тепло уходит наружу вследствие низкого качества теплоизоляции стен — это возможно, когда утеплитель повреждён, уложен с нарушением технологии или же вовсе отсутствует;
радиаторы батарей отопления или тёплые полы могут быть расположены слишком близко к стенам, вследствие чего фактически «греется улица», а теплоноситель в системе охлаждается намного быстрее;
проблемы вызывают недостаточно плотные стыки между балками кровли и утеплителем.

Двери и окна:
одной из причин снижения температуры в помещении и появления сквозняков являются щели в окнах, которые появляются в результате износа уплотнений или низкого качества монтажа;
аналогичная ситуация складывается вследствие наличия щелей между входными, балконными дверьми и их проёмами.
Коммуникации и люки:
зачастую потери тепла возникают, когда вентиляционные коммуникации не справляются со своей функцией удаления загрязнённого воздуха из помещения и лишь затягивают внутрь холодный воздух;
проблемы могут вызывать люки в подвал и на чердак здания, монтажные отверстия для кондиционеров, другой бытовой техники и оборудования.
Уязвимые зоны и «мостики холода»:
при утеплении стен зданий зачастую игнорируется важнейший участок, через который происходят тепловые потери — это фундамент дома. Холодовой эффект фундамента усиливается, если в доме есть подвал, а максимум тепловых потерь в данном случае приходится на «тёплый пол»;
существуют зоны с изначально низким термическим сопротивлением — «мостики холода», пропускающие большее количество тепла. Обычно это перемычки из бетона, углы, места стыков конструктивных элементов здания, швы кирпичной кладки.

Принципы и преимущества тепловизорного обследования

Итак, мы рассмотрели возможные пути ухода тепла из дома. На сегодняшний день безошибочно определяет конкретные точки тепловых потерь лишь один современный инструмент — это тепловизор. Этот прибор замеряет интенсивность инфракрасного излучения. Тепловые потери, соответственно, отображаются на снимках в инфракрасном диапазоне.

Контроль за утечками тепла с помощью тепловизора осуществляется по бесконтактному принципу. В результате съёмки помещений получается изображение в виде цветового градиента горячих и холодных зон. Полученная графическая визуализация разницы температур позволяет определить точные места тепловых утечек.

При наружном обследовании дома тепловизором нагретые стены и другие конструктивные элементы будут окрашены оттенками красного цвета, что свидетельствует о низкой степени тепловой изоляции и наличии значительных утечек. Напротив, зелёные и синие тона на снимке позволят с уверенностью утверждать — тепловые потери дома на этих участках минимальны.

Очевидные преимущества тепловизорного обследования:

дистанционный тип проверки безопасен как для самого объекта, так и для специалиста;
обследование производится без каких-либо повреждений конструктивных элементов, вмешательства в работу систем и коммуникаций;
тепловизор позволяет выполнять значительные объёмы работы за относительно небольшое время — на площадь в пределах ста «квадратов» достаточно двух–трёх часов;
прибор предельно точно определяет проблемные зоны и имеет высокую разрешающую способность;
наглядность метода позволяет интерпретировать результаты диагностики прямо на месте;
найденные проблемы выявляются зачастую ещё до этапа наступления серьёзных последствий, в том числе аварий тепловых сетей.

Что можно обнаружить с помощью тепловизора:

наличие полостей и щелей, влажных участков и конденсата (следствие плохой гидроизоляции) в строительных конструкциях;
ошибки в монтаже дверей и окон;
отсутствие или повреждение тепловой изоляции;
«мостики холода»;
некорректную работу вентиляционной системы, приводящую к чрезмерному или недостаточному воздухообмену в здании;
проблемы с отопительной системой — наличие воздушных пробок, забитые трубопроводы, утечки теплоносителя.

При этом места тепловых потерь можно определять на любых объектах, а не только в жилых домах — это могут быть здания с электрическим, теплоэнергетическим оборудованием, теплотрассы.

Подготовка к работе

Для обследования здания тепловизором нужно соблюдать ряд условий. Первым и самым важным является наличие разницы температуры воздуха на улице и внутри дома в пределах 15 °С — таким образом, предпочтительнее проверять здание на предмет тепловых утечек в холодное время года.

Кроме того, нужно подобрать день с определёнными погодными условиями — на стены и крышу здания не должны попадать прямые или же отражённые лучи солнечного света, также исключены сильный ветер или осадки. Существуют и определённые ограничения касательно ряда моделей тепловизоров, не позволяющих использовать оборудование в сильный мороз.

Если возникла необходимость исследовать здание в тёплое время года, то в этом случае нужно обеспечить разницу температур в доме и на улице с использованием тепловой пушки или кондиционера в режиме обогрева. Все помещения дома должны отапливаться перед поверкой с использованием тепловизора в течение не менее двух суток, чтобы успели прогреться стены дома.

Внутри дома нужно будет сделать следующее:

освободить от посторонних предметов подоконники;
обеспечить прямую видимость плинтусов, прилегающих к внешним стенам;
аналогично устранить препятствия для прямой видимости углов помещений, которые граничат с внешними стенами здания.

Детальные требования к обследованию зданий и сооружений при помощи тепловизора содержатся в соответствующем российском ГОСТе Р 54852–2011.

Сколько стоит обнаружение утечек тепла

В преддверии тепловизорного обследования дома возникает закономерный вопрос: что лучше — купить оборудование, взять его в аренду или обратиться к специализированным фирмам, предоставляющим соответствующие услуги?

Стоимость качественного тепловизора составляет несколько тысяч долларов. Хотя есть и компактные приборы, стоимость которых составляет 20–50 тысяч рублей.

В настоящее время на территории России широко проводятся обследования домов на предмет теплопотерь с применением тепловизоров. Стоимость таких услуг колеблется в зависимости от конкретного проверяемого объекта. Так, за проверку дома площадью до 150 м2 придётся в среднем заплатить 4,5 тыс. рублей, до 350 м2 — уже 6,5 тыс. рублей, а до 500 м2 — 8,5 тыс. рублей. При обследовании квартиры затраты владельцев составят от 3 тыс. рублей за одну комнату до 5 тыс. рублей за пять комнат.

В любом случае, обнаружение точных мест утечек тепла позволит в дальнейшем гарантированно устранить такие проблемы и добиться существенной экономии финансов благодаря повышению (вплоть до 70%) эффективности отопления жилья . Следует учитывать и то, что устранение обнаруженных дефектов конструкции здания позволит нарастить срок его беспроблемной эксплуатации и в перспективе сократить потребности в ремонте.

Как измерить промерзание стен пирометром

Пирометры часто используются экспертами в качестве дополнительного оборудования, когда выполняется комплексное телевизионное обследование здания. Но для поиска теплопотерь такие «инфракрасные» приборы можно использовать и самостоятельно.

Какие могут быть проблемы

Наружные стены, цокольное и чердачное перекрытие, кровля, окна/двери — эти ограждающие конструкции составляют теплозащитную оболочку здания. Правильно организованная теплозащитная оболочка должна защитить отапливаемый объем строения от излишних потерь тепла.

Но иногда этот контур нарушается, если есть повреждения теплоизоляции, появляются мостики холода или продувания. А иногда тепловая оболочка достаточно однородна, но легко пропускает сквозь себя тепловую энергию по всей поверхности — так бывает, когда утеплитель отсутствует вовсе, имеет недостаточную толщину или по каким-то причинам утратил свои рабочие свойства… В таких случаях затраты на отопление оказываются слишком высокими.

Есть еще одна проблема — проявления так называемой «точки росы». Выглядит это следующим образом: при определенной температуре и при переделенной относительной влажности водяные пары, содержащиеся в воздухе, оседают на предметах и конструкциях в виде конденсата.

В приведенной таблице отмечена зона с температурой точки росы, характерной для квартир и частных домов (учитывается температура воздуха и нормативная относительная влажность для жилых помещений). Предположим, температура у вас на кухне порядка 22 градуса, а влажность воздуха составляет 60 процентов. По цифрам из таблицы становится ясно, что если внутренняя поверхность уличной стены в каком-то месте будет иметь температуру 13,9 градусов и менее, то на ней возможно выпадение конденсата.

В результате мы можем наблюдать «плачущие окна и откосы», промерзание наружных стен (в том числе с появлением инея), намокание углов, а также буйство плесени и грибков, которым для процветания нужна живительная влага. И это только вершина айсберга. От неучтенного увлажнения сильно страдают невидимые нам элементы дома: сталь ржавеет, пиломатериалы загнивают и коробятся, минеральные стройматериалы разбухают и постепенно растворяются. И самое главное — возникает угроза здоровью жильцов…

Если намокает утеплитель, то вода вытесняет в нем воздух, который является основным изолятором тепловой энергии. Поэтому теплоизоляция сильно теряет свои свойства (например, доказано, что 5-процентное увлажнение минваты вдвое сокращает ее теплотехнические показатели), и ситуация только усугубляется.

От проблем к их решению

Первым делом нужно при помощи пирометра (или тепловизора) найти уязвимые места, через которые наиболее интенсивно уходит драгоценное тепло, и попытаться определить степень теплопотерь. Зная проблему, можно приступать к ее нейтрализации.

Инспектировать места, через которые чаще всего происходят утечки тепла, при помощи пирометров/тепловизоров есть смысл регулярно — раз в год, например. Дело в том, что строительные материалы со временем способны «деградировать» и меньше сопротивляться теплопередаче (допустим, монтажная пена и листовой пенополистирол может разрушаться под действием ультрафиолета, а из минеральной ваты под действием конвективных потоков могут выветриваться волокна, что приводит к потере ее плотности).

Иногда теплотехническое обследование проводят в еще только строящихся домах, чтобы иметь возможность внести коррективы в конструкцию и малыми затратами выйти из сложной ситуации. Для этого закрывают оконные проемы и используют устройства, нагнетающие мощным вентилятором избыточное давление внутри здания (так называемые «аэродвери»). Потом в дело вступает пирометр или тепловизор.

Чем поможет пирометр

На материалы и конструкции здания воздействуют силы теплопередачи. В холодное время года у нас есть две разделенные среды: морозный воздух на улице и нагретое искусственными источниками тепла пространство здания. В отапливаемых помещениях естественным образом возникает повышенное давление, из-за чего тепловая энергия стремится выйти наружу, при этом ограждающие конструкции заметно остывают. Чем выше у стен (или других элементов дома) сопротивление теплопередаче, тем меньше они промерзают. По сути, этот процесс можно представить себе как своеобразное перетягивание каната.

В результате, со стороны улицы можно наблюдать, как уходит тепло в дефектных зонах, нагревая поверхности. Нас будут, в первую очередь, интересовать области с высокой температурой.

А со стороны помещений ситуация будет диаметрально противоположная — дефектные области хорошо заметны по аномальному охлаждению локальных зон.

Почему пирометр, а не тепловизор

Пирометр в некотором смысле можно считать прообразом тепловизора. Тепловизор тоже работает с инфракрасным излучением, но в отличие от пирометра он не только выдает температуру в точке прицеливания, а к тому же умеет показывать на экране и сохранять термограммы — очень информативные контрастные картинки. Но даже самые недорогие тепловизоры-приставки, подключаемые к смартфону (например, модель Seek Thermal Compact), стоят сейчас минимум 23000 рублей, тогда как цена «бытового» пирометра стартует с 1400 рублей.

Да, придется потратить больше времени. Да, они не дадут той впечатляющей наглядности, как тепловизоры. Однако пирометры без проблем укажут на температурные аномалии ограждающих конструкций. При правильном использовании устройства, это будет не менее точный и такой же «неразрушающий» контроль.

Как подготовиться к измерениям

Когда лучше измерять? Как и в случае с использованием тепловизора, лучше всего теплопотери пирометром определять при максимальной разнице уличной и комнатной температуры. Однако в ГОСТах тепловой аудит рекомендуется производить в осенне-весенний отопительный период. Перепад температур при этом должен быть не менее 10 градусов.

Снаружи измерять или изнутри? Обследование получится наиболее информативным, если вы измерите ограждающие конструкции с обеих сторон. На практике, если у вас во владении не одноэтажный коттедж и не квартира на первом этаже — то будет крайне сложно выдержать одинаковую дистанцию до всех участков съемки со стороны улицы. Кроме того, непреодолимым препятствием для доступа к стенам снаружи могут стать различные навесные конструкции, например, обшивка из сайдинга или блок-хауса.

Погодные условия. К работе с пирометром со стороны улицы можно приступать при отсутствии осадков, а также задымленности и тумана. Для обследования обязательно стоит выбирать время с минимальной силой ветра.

Выбор времени суток. Поиск теплопотерь пирометром желательно выполнять утром, когда на обследуемые поверхности не попадают прямые солнечные лучи, способные нагреть материалы и исказить информацию о реальной температуре поверхности. Вечер не лучший вариант, так как стены могут накопить какое-то количество тепла, хотя к моменту обследования уже не облучаться солнцем.

Стабилизация температуры в помещениях. Если это частный дом, в котором люди пребывают время от времени, то объект перед измерениями нужно отапливать минимум 3-ое суток, чтобы все элементы здания прогрелись. В любом случае окна и двери на объекте в течение 12 часов рекомендуется держать закрытыми.

Беспрепятственный доступ к ограждающим конструкциям. При измерениях со стороны улицы с поверхностей нужно удалить наледь и снег. При работе внутри помещений, придется убрать с внешних стен картины и ковры, отодвинуть мебель. Пирометр не сможет «добить» до стены, если на пути его луча окажутся отслоившиеся обои или какие-то загрязнения — он работает исключительно по поверхностям, в условиях «прямой видимости». Также опытные специалисты настоятельно рекомендуют демонтировать плинтусы на наружной стене и частично на примыкающих к ней стенах. Если поставлена задача, определить теплопотери в частном доме — то нужен будет доступ на чердак и в подвал.

Порядок проведения замеров

1. Первым делом необходимо составить схемы измеряемых поверхностей. Возможно, понадобятся какие-то детальные чертежи отдельных узлов дома (например, есть смысл отдельно изобразить очень уязвимые для тепловых потерь оконные проемы с откосами и подоконником/отливом), на которых вы сможете записывать температурные показания пирометра. Для получения максимальной наглядности, в паре с пирометром желательно использовать фотоаппарат. Каких-то особых требований к фототехнике нет, главное — иметь возможность по фото идентифицировать контрольный участок, поэтому можно использовать смартфон.

2. Желательно создать «журнал», в котором можно будет записать данные об условиях обследования (скорость ветра, температура воздуха, влажность, дистанция до поверхностей, осадки, время/дата). Он поможет при повторных обследованиях учесть эти нюансы, чтоб можно было корректно сравнить результаты.

3. Следует определить схему обследования и потом четко ее придерживаться. К примеру, разделить стену на условные небольшие зоны и отработать их по принципу «снизу–вверх, справа–налево».

4. Рекомендуется произвести осмотр ограждающих конструкций. Пирометром приходится работать вслепую (в отличие от тепловизора, которым сначала делают большую обзорную термограмму), поэтому нам очень поможет предварительное визуальное выявление дефектов: конденсат, заплесневелые поверхности, промерзшие области с выступившим инеем, отошедшие обои, потемневшая шпаклевка, рыхлый кирпич…

5. Выбираем дистанцию, на которой будем выполнять обследование (а потом стараемся выдерживать ее во всех зонах). При использовании пирометра в помещениях проблем нет — расстояние до поверхности в 1-1,5 метра будет оптимальным. А вот на улице, когда нужно обследовать стены двухэтажного коттеджа, так приблизиться не получится. Поэтому необходимо учитывать оптическое разрешение прибора (с увеличением расстояния увеличивается площадь пятна обследуемой поверхности и погрешность). Для подобной работы нужно использовать пирометры с оптическим разрешением 12:1 и выше. Но даже такой технологичный прибор с дистанции 6 метров будет облучать пятно с диаметром около полуметра, поэтому для получения более точных показателей лучше найти возможность эту дистанцию сократить.

6. Производим замеры температуры, все полученные данные заносим в план-схему. Наводить прицел на поверхности желательно с минимальным интервалом между контрольными точками (можно, например, измерять температуру с шагом в 20–30 сантиметров). Особое внимание уделяем областям с видимыми дефектами. Более тщательно обследуем внутренние/наружные углы и места примыканий стен с перекрытиями, откосы, цоколи, балконы, любые выступы и ниши…

7. Во время измерений температур в помещениях следует обходить источники тепла (отклоняемся примерно на 1 метр). На показания пирометра могут существенно повлиять: осветительные приборы, трубы и источники отопления, бытовая техника и работающие электроустановки. Также нужно обращать внимание на схему разводки бытового водоснабжения, часто вода зимой заходит в помещение настолько холодной, что способна охлаждать строительные конструкции.

8. В случае выявления тепловых аномалий в 2–3 градуса, проблемную зону необходимо более детально «прострелять», чтобы точнее определить перепады температур и визуально очертить для себя контуры дефектной области. Это место необходимо также тщательно отработать с другой стороны стены. А если это, например, зона сопряжения наружной стены и потолка в коттедже, то стоит хорошо обследовать его со стороны чердака. В общем, чем больше измерений — тем лучше.

9. Работайте комплексно, используйте и другие устройства, чтобы получить более полную картину. Специалисты при тепловом аудите применяют: гигрометры, термометры, лазерные дальномеры, ручные анемометры, измерители тепловых потоков…

Что делать с полученными цифрами

Естественно нас интересует, насколько критичны найденные аномалии? Локальные температурные отклонения в несколько градусов должны насторожить. А если нарушено одно из нижеприведенных правил, то с этим уже нужно что-то делать:

1. Температура поверхности ограждающей конструкции внутри здания не должна быть ниже температуры точки росы (ГОСТ Р 54852-2011 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций).

2. Перепад между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности наружной стены не должен быть более 4 градусов (СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий).

Полученные и систематизированные показания пирометра, помогают определить местоположение дефектных зон и их общий характер (площадь аномальной области, степень температурных отклонений). По этой информации не всегда ясна точная причина появления дефектов, но она дает возможность выбрать наиболее рациональный метод устранения проблемы, например: использование дополнительного утепления по фасаду, перезаделка монтажных зазоров, применение принудительной системы вентиляции с целью снижения влажности в помещениях (и как следствие — изменения температуры точки росы), замена слишком холодных оконных/дверных блоков, частичная реконструкция элементов здания с заменой утеплителя.

Список нормативно-технических документов

ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

Как проверить теплоизоляцию в помещении?

Без сомнения, находиться в тёплом помещении намного комфортнее, чем в холодном. Но что делать, если в доме быстро охлаждаются стены и не держится тепло? Во-первых, нужно найти причины, по которым происходят теплопотери и, во-вторых - попытаться их устранить.

Холодно в помещении. Причины

Потери тепла происходят по разным причинам. Это могут быть естественные теплопотери, когда тепло уходит через окна, крышу и стены строения. Их сложно устранить в полной мере, но зато можно минимизировать. Существуют ещё и дополнительные «утечки тепла», которые невозможно обнаружить визуально. Они происходят из-за скрытых дефектов либо деформации конструктивных элементов строения и выявить их можно только с помощью специального прибора - тепловизора. Такие потери имеют место, если:

некачественно произведена теплоизоляция стен. Из-за плохих изоляционных материалов и некачественного их монтажа образуются различные повреждения, которые приводят к неэффективной работе изоляции;
плохо проведена теплоизоляция крыши. Потери тепла через крышу часто происходят из-за недостаточного утепления кровли или уплотнения стыков;
в окнах присутствуют щели. Они появляются из-за некачественного монтажа окон, износа уплотнителя либо неплотного прижатия окон к оконным рамам. Через щели проникает холодный воздух с улицы и провоцирует ещё большее охлаждение помещения;
плохо утеплён фундамент. Недостаточное утепление фундамента влечёт за собой увеличение скорости передачи тепловой энергии между фундаментом и грунтом, что так же способствует утечке тепла;
в кладочных швах присутствуют многочисленные «мостики холода». Через их влияние увеличивается разница температур между кирпичами и кладочным швом, в результате чего значительно снижается термическое сопротивление стены;
недостаточно уплотнены стыки между плитой перекрытий и стеной. Это приводит к появлению сквозняков и быстрому охлаждению помещения.

Перечисленные причины вызваны типичными нарушениями в технологии строительства здания. Их можно легко устранить и тем самым значительно снизить отток тепла из помещений.

Как проверить, куда уходит тепло?

Чтобы защитить свой дом от холода необходимо определить, где конкретно теряется тепло. Для этого можно нанять специалистов, которые профессионально проведут энергоаудит здания и выявят зоны утечки тепла. А можно вооружиться тепловизором и самостоятельно провести такие манипуляции. Прибор фиксирует тепловое излучение, преобразует его и выводит на экран в виде цветного изображения. Полученная таким образом информация позволяет оценить тепловые свойства объекта и вероятность появления проблемы.

Обследование тепловизором проводят как внутри, так и снаружи дома. При внутреннем обследовании проверяют двери, окна, стыки на предмет утечки тепла, а так же измеряют температуру воздуха и обнаруживают участки с низким термическим сопротивлением. При внешнем «сканировании» выявляют наружные дефекты и повреждения здания, что позволяет получить общую картину его состояния.

С помощью тепловизионной камеры можно обследовать тепловую изоляцию окон, стен, перекрытий и составить их «тепловой портрет». Тепловизионное обследование непременно покажет слабые места в конструкции здания и укажет на погрешности, допущенные во время его строительства. Оно поможет определить наличие участков с повышенной теплопроводностью, а так же мест, где проведена некачественная теплоизоляция или она вовсе отсутствует.

Устраняем проблемы

Когда причины утечки тепла известны, их легко можно устранить и тем самым решить вопрос с сохранностью тепла в помещении. Если проблема заключается в плохом состоянии окон, то их следует заменить на новые, более качественные или же провести «капитальный ремонт» - законопатить щели, замазать стыки в местах контакта стекла и рамы.

Если теплопотери происходят из-за появления щелей в стыках панелей, их можно заполнить монтажной пеной. Если тепло уходит через стены, их нужно изолировать при помощи любого качественного утеплителя. Для этой цели отлично подойдут современные материалы - Изорок, Теплекс, Термобазальт, Isover. Ими проводят и теплоизоляцию кровель. Для утепления полов специалисты рекомендуют использовать утеплители марки URSA XPS и URSA M-11.

Все современные теплоизоляционные материалы обладают хорошими техническими характеристиками, в том числе низкой теплопроводностью. Кроме того они практичны, долговечны, несложны в монтаже и имеют оптимальную цену. Купить их можно в «Эрастрой» - компании, которая сотрудничает с известными производителями, выпускающими экологичные изоляционные материалы с отличными техническими и функциональными характеристиками.

Теплоизоляция дома: как проверить эффективность

Теплоизоляция дома является необходимостью: во-первых, в теплом доме комфортно жить, во-вторых, правильное утепление предотвращает охлаждение стен, большая часть тепла остается в строении, таким образом, ограничивая потребности на отопление. Экономия на отопление может составить более 20%, при нынешних ценах на энергоносители это достаточно много.

Многие думают, что на теплоизоляцию дома нужно основательно потратиться, поэтому откладывают работу. Хотя не обязательно использовать дорогие изоляционные материалы, современный рынок дает возможность подобрать подходящий недорогой вариант утепления. Но как узнать, нужна ли теплоизоляция дома, в котором вы живете, необходимо ли ее улучшать?

Проверьте изоляцию кровли

Крыша – один из путей «побега» тепла из дома. Обычная физика: нагретый воздух поднимается вверх и, если находит лазейки, покидает помещение. Определить, насколько хорошо изолирована ваша крыша, можно даже «на глаз». Если снег зимой тает на крыше регулярно, даже в холодную погоду, скорее всего, кровля плохо изолирована, и через нее происходит потеря тепла.

Проверьте изоляцию подвала

Если у вас есть подвал, в морозную погоду пройдитесь вокруг дома, изучая его периметр. Если снег тает возле фундамента – это, вероятно, потому, что тепло выходит из стен подвала.

Как проверить на теплопотери стены дома

Через стены строения, если они не изолированы недостаточно, уходит огромное количество тепла. Но как проверить стены на теплопотери?

Теплоизоляция стен недостаточна или устроена неправильно, если:

внутренние стены холодные на ощупь, от них, как бы, «сквозит».
внутренние стены влажные, на них есть грибок.

В таких случаях выход один – утепляться. Но если изоляция стен была произведена, а проблема, все-таки, осталась?

Тепловизор для проверки изоляции

Есть прибор, который быстро и просто определит, насколько правильно устроена теплоизоляция дома (не только стен, но и кровли, пола и др.) – строительный тепловизор. К сожалению, на сегодняшний день купить такой аппарат для единоличного использования накладно – дорог. Да и необходимости нет: воспользоваться ним вам понадобится всего один или два раза. Выход есть, даже несколько. Можно:

Читайте также: