Как прикрепить планку к стене

Обновлено: 19.05.2024

Как крепить планку примыкания к стене?

Технология устройства скатных кровель достаточно сложна из-за того, что крыша имеет сложную геометрическую форму, кроме того, через ее поверхность выводятся дымоходные трубы и вентиляционные шахты, нарушающие герметичность кровельного покрытия.

Для дополнительной гидроизоляции мест, в которых происходит соприкосновение кровельного материала с вертикальными поверхностями, применяется планка примыкания для кровли. Этим термином называют доборные элементы для профнастила, металлочерепицы и мягкой кровли, которые, которые фиксируют поверх этих покрытий, чтобы защитить стыки от проникновения влаги и протечек. В этой статье мы расскажем, какие бывают планки примыкания, из чего они изготавливаются, а также как выполняется их монтаж.

Планки примыкания для кровли и её виды

Данный элемент представляет собой уголок, размеры сторон которого различны. Делается из остатков кровельного мягкого материала или из оцинкованной стали.

Он необходим для различных прямоугольных элементов крыши: печных труб или шахт вентиляции. Условно все планки можно подразделить на два типа, в зависимости от вида монтажа:

Нижняя деталь заводится под стык покрытия кровли, а верхняя ложится в стыке поверх покрытия кровли.

Правда, некоторые специалисты верхней планкой считают ту, что заводится под кровлю и находится на высочайшей стороне трубы, а нижняя размещается поверх покрытия под самой трубой.

В зависимости от выбора кровельного материала, металлочерепицы или профнастила , необходима планка из аналогичного материла. Это может быть оцинкованная сталь, покрытая специальной краской из полимеров в тон крыши.

Конструкция и монтаж

Разберем в подробностях технику монтажа металлочерепицы и профнастила , для которых необходимо обустройство стыков с внешними и внутренними фартуками.

Внутренний фартук

Прежде чем приступать к монтажу покрытия кровли, требуется уложить внутренний фартук вокруг дымохода. Для этого применяются нижние планки.

От верхних их конструкция продольными отгибами кромки, которых первых нет.

В первую очередь укладывается элемент под трубой, с низкой стороны, далее боковые части, и самые последние над трубой, сверху.
Отгиб кромки делается вверх, предотвращая попадание влаги. Снизу монтируется так называемый водоотводящий галстук: так называют лист, края которого загнуты.
Сначала каждую из имеющихся планок прижимают к стене, и делают на ней отметки верхнего края.
По этой отметке пробивают штробу. Она должна быть очищена от мелких частиц и пыли, в ней располагают отгиб кромки, заливают все герметиком.
Вертикальная и горизонтальная составляющие элемента с помощью саморезов прикрепляются к стене и обрешетке.

Внешний фартук

В том же самом порядке, поверх металлочерепицы и листов профнастила, монтируется внешний фартук. Планка представляет собой уголок, в конструкции которого нет загибов кромки.

Это чрезвычайно надежная технология, но потребуется дополнительное количество металла. Желая сэкономить, нередко применяют технику укладки лишь фартука.

Происходит это следующим образом:

Первый этап – монтаж кровельного покрытия . Листы металлочерепицы или профнастила стелятся не на весь скат, а лишь до трубы (ее верхнего края).
Далее верхняя планка (нижний фартук) укладывается поверх листов, далее боковые элементы и только после этого нижняя планка (верхний фартук). Для обустройства отгиба на вертикальном элементе в кирпичной кладке штробится выемка.
Когда монтаж планок закончен, получившиеся швы надежно закрывают герметиком. Для надежной фиксации применяют саморезы.
На оставшуюся часть кровли укладывается кусок металлочерепицы или профнастила (от самого конька до верха трубы).

Читать еще: Как просверлить керамогранит на стене?

В разных климатических регионах многие производители кровли предпочитают изготавливать планки собственных конструкций. Доборные элементы для металлочерепицы и профнастила выглядят по-разному.

Правила монтажа мансардных окон

Правила монтажа мансардных окон подробно рассмотрены в инструкциях, прилагаемых к каждому мансардному окну, окладу, комплекту для обеспечения непрерывного контура утепления и к комплекту для формирования внутренних оконных откосов.

Обратите внимание на подготовку проемов под мансардные окна. Листы металлочерепицы могут подойти к проему окна «удачной» или «неудачной» фазой волны и фазой шага. Передвинуть весь массив металлочерепицы невозможно. Проем мансардного окна, как правило, можно слегка сдвинуть вверх или вниз с целью обеспечения хорошей стыковки нижнего фартука мансардного окна с листами металлочерепицы, как показано на рисунках на странице 11.

Место встраивания нижнего фартука мансардного окна между листами металлочерепицы, как правило, определяется только в процессе монтажа, и заказать заранее листы для монтажа под фартуком и над фартуком практически невозможно. Выручают заранее заказанные одномодульные листы, которые позволяют компенсировать потерю одного модуля на вставку фартука между листами металлочерепицы. Вставлять фартук оклада мансардного окна в надрез листа металлочерепицы недопустимо.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставьте возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в правильности установки как мансардных окон, так и комплектующих к ним.

Как сделать примыкание кровли к стене здания

Участки примыкания кровли к стене создают высокую степень опасности образования протечек. В таких местах часто скапливается мусор, который задерживает влагу, увеличивая нагрузку на защитное покрытие.

Максимально эффективный отвод воды может обеспечить только правильное устройство примыканий кровли.

Для оформления примыкания кровли под тупым углом (скат направлен вниз от стены) требуется планка из того же материала, что и основная кровля. Монтаж производится поверх покрытия.

Порядок действий такой:

С помощью болгарки по стене проходится канавка (штроба) на высоту планки (обычно — 200 мм), глубиной около 2,5 см, в которую утопится загнутый край вертикальной части планки.
Вставленный край планки обрабатывается герметиком и крепится кровельными саморезами к стене.
Нижний край прикрепляется кровельными саморезами к основной кровле.

Такая конструкция носит название «одинарный фартук«.

Примыкание кровли под острым углом (крыша идет вверх от препятствия) делается иначе:

Узел примыкания кровли к стене крепится к стене со штроблением до момента укладки кровельного материала. Как вариант — подсовывается под уложенный материал, что признается вынужденным шагом и в целом — неправильно, так как не обеспечивается правильная гидроизоляция элемента.
Производится установка кровли.
Между кровлей и планкой обязателен слой универсального уплотнителя.
Поверх устанавливается еще одна планка — наружная. Она предназначена для устранения скоплений пыли, мусора или иных посторонних предметов и для декоративного оформления перехода. Штробление стены для этой планки не требуется.

Это — частный случай конструкции примыкания крыши к стене дома с помощью «двойного фартука«.

Примыкание к кровле и к парапету

Установка планки примыкания металлочерепицы

Монтаж планки примыкания к стене для металлочерепицы должен осуществляться по следующему алгоритму:

Перед тем как установить кровельный материал, рекомендуется предварительно монтировать внутренний фактор, который состоит из 4 уголков.
Первым делом должен быть сформирован верхний край примыкания, только после этого можно при помощи саморезов фиксировать торцевые планки. В самую последнюю очередь ставят детали, которые должны быть расположены над трубой.
Нижние крепежные элементы фиксируют к обрешетке при помощи саморезов, в то время как верхние должны быть прижаты в вертикальном положении к трубе.
Все имеющиеся стыки в обязательном порядке обрабатывают специальным огнезащитным герметиком, имеющим влагостойкую основу. Такой подход позволяет существенно улучшить гидроизоляцию.
После того как данные работы завершены, можно приступать к укладке кровельных материалов. Когда монтаж металлочерепицы подошел к концу, потребуется установить верхние планки примыкания.

Читать еще: Как крепить блок хаус к стене?

Если выполнить все работы правильно, то зазоров и стыков быть не должно.

Для работы необходимо подготовить

В общем случае порядок выполнения примыкания кровли из профлиста к стене может быть такой:

приложить стыковую планку к поверхности стены и маркером отметить на ней расположение верхнего края планки;
проштрабить с помощью болгарки в стене борозду глубиной 20-25 мм;
планку при необходимости обрезать по длине;
наклеить на нее слой уплотнителя из комплекта;
приложить планку к стене так, чтобы уплотнительный слой плотно вошел в проделанную борозду;
прикрепить планку к стене саморезами;
обработать зазоры в штрабе силиконовым герметиком;
закрепить нижний край планки на кровельном покрытии из профнастила.

Планка примыкания верхняя

Она представляет собой элемент декора кровли и предназначена для оформления мест соединения труб, вентиляционных и дымовых, парапетов, стен дома с листами металлочерепицы. Для изготовления планок примыкания используют метал, окрашенный в те же оттенки, что кровельный материал. Такую планку можно использовать, если кровельным материалом являются:

профнастил,
металлочерепица,
гибкая черепица.

Область использования верхней планки примыкания:

в точках соединения с вертикальными стенами,
в местах стыка кровли с фронтоном,
для герметизации соединений кровли с трубами разного назначения, башенками, другими декоративными элементами,
при работе с сайдингом — для обустройства стыков с парапетом и цоколем.

Мастера советуют максимум внимания уделить обустройству примыкания к трубе — это место чаще всего испытывает угрозу возникновения протечек. Чтобы обеспечить герметичность этого стыка на скате крыши обустраивают фартуки, внутренний и наружный.

Монтаж внутреннего фартука выполняется при помощи нижней планки примыкания, затем укладываются и фиксируются листы кровельного материала.

Далее выполняют монтаж наружного фартука.

Установку его производят аналогично внутреннему, но крепление верхней кромки производят непосредственно к стене, а не в штроб.

Очередность выполнения монтажных работ следующая:

Приложив нижнюю планку примыкания к стенке трубы отбивают верхнюю кромку, по этой линии при помощи болгарки проделывают штробу, при этом следят, чтобы она не проходила по кладочному шву — делать это категорически запрещается!
После прокладки штробы ее очищают от пыли и промывают водой. Глубина штробы должна быть порядка 15 мм, желательно придать ей некоторый уклон вверх.
Следующий этап — крепление, подрезка планок выполняется по месту, крепление производится саморезами. Аналогичным образом выполняется монтаж фартука по всем сторонам дымохода, нахлест при монтаже должен составлять порядка 150 мм. Это позволит предотвратить протекания. Для герметизации краев планки можно использовать термостойкий герметик.

Читать еще: Как прикрутить шкаф к стене?

Использование верхних планок примыкания придает каждому обработанному стыку более декоративный вид. Монтаж этих элементов выполняется поверх уложенного кровельного материала, нахлест обязательно должен составлять не меньше 100 мм. Крепление планки выполняют при помощи саморезов, шаг — порядка 300 мм. Верхняя кромка планки примыкания крепится к трубе или другому элементу кровли, нижняя ее кромка спускается на кровлю в виде фартука.

Фирмы, занимающиеся изготовлением планок примыкания кроме стандартных могут изготавливать профили доборных элементов по индивидуальным заказам, нужных размеров и цветов, оригинальной формы, в соответствии с дизайнерскими эскизами.

Основные функции

Планки примыкания для металлочерепицы — продольные элементы в соответствующих кровельных конструкциях. Их главная задача — обеспечить лобовые доски карнизов защитой при выпадении осадков, чтобы вода не могла проникнуть внутрь. К их функциям также относится гидроизоляция обрешетки, однако, основная ее функция — защитить черепицу в случае возникновения сильной нагрузки от ветра. Именно поэтому, из-за довольно специфических задач, торцевую иначе называют ветровой. Верхняя планка примыкания дает возможность герметизации стыков между кровельными элементами и фронтоном, а также герметично соединить их и вентиляционные трубы.

Основная проблема любых крыш заключается в высокой «протекаемости» печного примыкания, соответственно, именно эти участки должны защищаться с большей тщательностью и надежностью.

Монтаж планки примыкания

Верхняя планка помогает предотвратить протекание водных масс внутрь кровли на стыке трубы и кровельного покрытия. Поэтому она монтируется к кровельному материалу с той стороны, где располагается конек. Под кровлю обычно заводят большую часть доборного изделия. Если пренебречь данным правилом, то стекающие вниз водные массы могут легко попасть на деревянную обрешетку. Будет доставлено достаточно проблем и утеплителю. Ну, а второй край примыкающей планки фиксируют к трубе. Для этого предусмотрительно используют саморезы.

Другой вариант таков. Нижняя планка монтируется к нижней стенке трубы. Место — обратный излом крыши. Доборное изделие укладывается прямо на кровельный материал. Планку примыкания можно использовать при разнообразном покрытии кровли — металлочерепица, профнастил, битумная черепица.

Для монтажа планки примыкания понадобится такой инструмент — рулетка, молоток, линейка, шуруповерт, болгарка, плоскогубцы, саморезы, гвозди. Помимо инструмента нужны еще и некоторые важные материалы — утеплитель, деревянные рейки, герметик. Если внимательно выполнять работу, планку примыкания не сложно правильно смонтировать и получить отличный конечный результат.

Защита примыкания кровли к деревянной стене

Узел примыкания кровли к стене из бревна – элемент несложный, если знать технологии герметизации стыка. Все вышеописанные методы, в которых применяются гибкие материалы, использовать можно без проблем.

Что касается металлических планок примыкания для кровли, то их надо использовать с осторожностью. Во всяком случае, этим должны заниматься специалисты с опытом проведения данного типа работ. Их также врезают в деревянную стену с углублением, для чего проделывают прорезь толщиною чуть больше толщины металла, из которого планка изготовлена. Дополнительно поверх уложенной планки монтируют обрезную доску из твердого материала, которую сверху дополнительно обрабатывают защитным слоем: краской, лаком, антисептиком и прочим.

Все вышеописанные методы защиты участков примыкания крыши и стены являются мерами действенными и надежными. Одни из них просты в производстве, другие сложнее. Поэтому предлагаем посмотреть самый простой вариант.

Способы крепления планок к стене

Существует несколько способов крепления планок к стене: их можно прибить гвоздями (возможно, при этом понадобится пробойник); посадить на клипсы (или фиксаторы), закрепленные гвоздями или скрепками; или приклеить с помощью мастики. Последняя технология, появившаяся сравнительно недавно, дает самые лучшие результаты при одном условии: опорная поверхность (стена или планки, на которые крепятся панели) должна быть очень ровной и гладкой, иначе деталь рано или поздно отклеится. После того как вы проверили стены на горизонтальность и вертикальность и устранили все недостатки, начинайте сборку каркаса из несущих консольных планок.

1. Вместо того, чтобы привинчивать планки, нанесите на них клей-мастику. Первую консоль прикрепите внизу стены, причем уложите ее не на пол, а на маленькие картонные плашки, чтобы неизбежные колебания пола не повлияли на прочность всей конструкции. Эти же плашки, но сдвоенные, проложите между верхним рядом несущих планок и потолком для обеспечения допуска 1 см. Выберите самые прямые планки и прикрепите их к стене вертикально, наискосок или горизонтально — как вам больше нравится. Если это необходимо, между планками и стеной подставляйте клинышки, чтобы компенсировать оставшиеся неровности стены. Между планками и полом проложите картонные плашки — образовавшийся зазор погасит колебания пола.

2. Между рядом консолей должно быть расстояние примерно 50 см. Чтобы ускорить работу, отпилите от какого-нибудь ненужного бруска два отрезка длиной по 50 см и используйте их для измерения расстояния до следующего ряда.

3. Между соседними консольными планками одного ряда также оставляйте зазор 3-5 см для вентиляции.

4. Первую доску установите в углу таким образом, чтобы продольный паз был обращен к вам. Между торцом доски и полом также не забудьте проложить картонную плашку. Прибейте доску к каркасным планкам гвоздями с маленькими шляпками: по левому краю через шпунт (продольный выступ) и внизу. Угловые гвозди закроются потом доской, а нижние — плинтусом.

5. Если длина досок меньше, чем высота потолков, необходимо от целой доски отпилить недостающий кусок. Чтобы потратить на это как можно меньше времени и получить требуемую точность, используйте для отпиливания рамочную пилу. Оставшиеся отрезки панелей пригодятся вам при установке последующих рядов.

6. Чтобы закончить вертикаль, вставьте бородку отпиленной доски в верхний паз закрепленной доски и выровняйте по верхнему ребру последней несущей планки под потолком. Здесь возможен небольшой допуск, поскольку это место закроется карнизом. Прибейте отпиленный кусок сначала вверху — это обеспечит его плотное прилегание к нижней доске.
7. Вторую вертикаль начните собирать с верхней укороченной доски. Закрепив ее, приставьте к ней снизу целую. Для более точной подгонки постучите сбоку по соединенным частям, использовав ненужный отпилок в качестве прокладки, чтобы не повредить продольные пазы и выступы и не испортить внешний вид панелей.

8. Затем укрепите вертикаль из реек (шириной 2 см), составленную из целой и укороченной частей той же длины, что и доска. Далее установите вертикаль из панелей, вслед за которой укрепите рейку. Закрепив два ряда панелей, вновь установите рейку и т. д.

9. Когда до наружного угла останется менее 2 см (то есть уже не поместится ни доска, ни рейка), вам придется использовать циркулярную пилу. При этом лучше, чтобы пила была установлена на верстаке. Отпилите от доски (со стороны продольной бородки) полоску требуемой ширины и прибейте ее к каркасным планкам по правому срезу (паз с этого края отпилен) гвоздями с маленькими (или откусанными) шляпками. Срез и гвозди в дальнейшем скроет угловой багет.

10. Продольная полоса, оставшаяся после отпиливания, прибивается к другой грани наружного угла — таким образом достигается визуальная целостность. Используйте угольник, чтобы правильно закрепить панель. При этом канавка доски должна остаться справа.
Места прошивки гвоздями (полевому срезу) закроются угловым багетом.

11. Угловой багет (для Г-образного наружного выступа) крепится в самом конце, после окантовки карнизами и плинтусами. Однако советуем приложить багет к только что собранному углу и проверить, хорошо ли он входит, нет ли перекосов. Если необходимо подогнать доски, постучите по ним молотком через деревянную прокладку.

12. Линейкой или лучше циркулем в нескольких местах измерьте проем до внутреннего угла и отнимите от полученного результата 5 мм, чтобы иметь достаточный зазор.

13. Если последняя доска этой грани шире, чем нужно, распилите доску по длине и, взяв брус с бородкой, вставьте его вкось в канавку предыдущей доски. Прижав к стене, прибейте панель, отступая 5 мм от правого края. В дальнейшем гвозди скроет встречная угловая доска.

14. Так как в нижнем углу кусок доски не может быть вставлен ни вскользь (упирается в пол), ни сбоку (мешает встречная стена), его надо подпилить вдоль и снизу. После того как паз на нижнем торце доски срезан, прикрепите ее за счет продольного выступа слева. Доска, подпиленная подобным образом, прекрасно входит в нижний угол и прибивается по правому краю к несущим консольным планкам и внизу. Нижние гвозди закроет плинтус.

15. Чтобы в этом углу также добиться впечатления целостности, начните обшивку следующей стены с продольных обрезков двух предыдущих полос (длинной и короткой). Канавки пазов должны быть направлены в сторону, противоположную первоначальному (отправному) углу.

16. Возобновите облицовку стены от отправного угла до противоположного, где закончится первый этап. По этой стене элементы декора чередуются следующим образом: три доски, рейка, одна доска, рейка, три доски и т. д.

17. При облицовке этой стены пазы панелей должны быть обращены к вам. Отпилите продольный шпунт на первой в этом ряду доске — это позволит закрыть доску, выходящую из угла (в данном случае это самая первая установленная доска).

18. Пространство над окном обшейте отрезками панелей ровной длины. Вверху и внизу прибейте их к несущим планкам. Гвозди скроют карниз (вверху) и плинтус (внизу).

19. Цоколь под окном также наберите из отпилков досок. Между секциями проложите картонные плашки. Время от времени замеряйте расстояние от пола до окна — пол может быть неровным.

20. Окаймляя окно, обязательно делайте маленькие зарубки на горизонтальных элементах обшивки. Это позволит вам сохранить вертикальность декоративных панелей и сделать углы ровными.

21. Вначале устанавливайте горизонтальные элементы обшивки окна, затем вертикальные. Если вы прикрепляете багет с помощью клея, при необходимости усильте его крепление гвоздями с откусанными шляпками. На места прошивки нанесите мастику, чтобы заретушировать их.

22. При замере и отпиливании карнизов и плинтусов (предварительно покрашенных и просушенных) будьте предельно аккуратны. Особенная точность требуется при облицовке внутренних и внешних углов. Вначале ошибки неизбежны, поэтому запаситесь лишним материалом (по длине). Приобретите немного краски, чтобы закрашивать гвозди, которыми вы будете прибивать плинтус и карнизы к несущим планкам. Гвозди должны быть длиннее тех, которыми прошивались доски и рейки.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Особенности и способ крепления кухонных шкафов на планку

Благодаря грамотно расположенному кухонному гарнитуру можно существенно сэкономить пространство и спрятать от посторонних глаз лишнюю посуду. Прекрасным решением станет монтаж навесных шкафчиков, которые сделают функциональным даже самое маленькое помещение.

Навесные шкафы – это важный элемент кухонных гарнитуров.

Содержание Свернуть

Принцип работы планки для навеса
Достоинства и недостатки планки
Способ установки
- Подготовительный этап
- Показатели высоты навешивания
- Необходимые инструменты и материалы
- Как навесить на гипсокартон
Принцип работы планки для навеса

Вся конструкция состоит из специально подготовленной металлической планки, на которой располагается крючок, изнутри крепящийся к боковой стенке шкафчика. Со стороны такие планки для крепления настенных шкафов на кухне незаметна.

Благодаря такой мебели вы сэкономите пространство, в то же время она является вместительной.

Достоинства и недостатки планки

Эта незамысловатая конструкция имеет ряд преимуществ, благодаря чему и приобрела свою популярность:

Глобальных недостатков система не имеет. Единственное, за чем стоит следить, приобретая планку – это качество материала. Низкопробный металл будет сильно гнуться и может даже сломаться во время монтажа мебели.

Механизмам фиксации кухонных шкафов приходится претерпевать большие нагрузки.

Способ установки

Важным фактором считается надежность и качество крепежа каждой части гарнитура к стене.

Подготовительный этап

Прежде, чем начинать процесс бурения поверхностей и непосредственно монтажа, нужно выполнить такие действия:
1. Зачистка и выравнивание стен. Проще всего это сделать с помощью гипсокартона. Предварительно на стене нужно закрепить каркас из профилей, на котором и будет держаться конструкция шкафчиков.
  Для того чтобы начать процесс монтажа кухонных шкафов, нужно выполнить выравнивание стен.
2. Для угловых кухонь угол сопряжения двух плоскостей должен сохраняться на уровне 90 градусов. Если кривизна стен незначительна, можно просто оштукатурить их.
  Обратите внимание, что для угловой кухни предусматривается угол сопряжения стен на уровне 90 градусов.
3. Нанесение базовой разметки. С помощью перпендикуляра, строительного карандаша и уровня нужно схематично расположить точки крепления, выбрать высоту расположения конструкции.
  Данный этап надлежит выполнить с помощью отвеса, карандаша и уровня.
4. Если того требует ситуация, нужно предварительно выполнить монтаж всех розеток и осветительных приборов, прикрепить все сопутствующие элементы.
  Установка и подключение всех розеток и светильников должны быть выполнены заранее.
5. Перед началом работ по монтажу кухонных шкафчиков стены должны быть покрашены или оклеены обоями – после установки никаких ремонтных работ проводиться не должно.
  Всю работу можно выполнить самостоятельно, без чьей-либо помощи.
Показатели высоты навешивания

Пользоваться гарнитуром должно быть удобно, поэтому высота расположения шкафчиков напрямую зависит от роста владельцев и анатомических особенностей их фигуры, особенностей помещения.

Прежде чем начать сборку гарнитура в единую «стенку», надо определиться с высотой, на которую будет подвешиваться мебель.

Основные критерии и цифры:
1. Ящики должны быть осязаемые и расположены на уровне глаз. В среднем, расстояние от плоскости столешницы до верхнего шкафчика составляет 55-65 см. При этом человек должен дотягиваться до самой верхней полки без риска уронить нужный предмет и без использования вспомогательных предметов (стульев, скамеек и т.д.).
2. Если не планируется монтировать столешницу или нижнюю часть гарнитура, то соотношение роста человека и высоты крепежа должно выглядеть следующим образом:
  - до 165 см – 175-180 см;
  - 165-157 см – 185 см;
  - 175-190 см – 200 см.
Необходимые инструменты и материалы

Для быстрого и качественного проведения работ потребуются:
- Дрель или перфоратор со сверлами или бурами. Для кирпича и бетона следует использовать ударный режим, для других поверхностей достаточно будет и обычного сверления. При работе с кафелем нужно запастись сверлами с победитовыми напайками.
- Шуруповерт, посредством которого будут закручиваться саморезы для крепления держателей к шкафчикам.
- Строительный карандаш и рулетка.
- Уровень для разметки места расположения шкафчиков и регулировки навесов.
- Устойчивая лестница.
Пошаговая инструкция по монтажу планки

Работы нужно выполнять в следующей последовательности:
1. Изначально измеряется размер планки и делается соответствующая метка на ней. Планку можно разрезать ножовкой по металлу, болгаркой или просто отломать.
2. На стене, с учетом отступа от верхнего края шкафчика, делаются метки для высверливания. Можно отметить их точками или провести сплошную линию для всего гарнитура.
  Главное, чтобы все замеры были выполнены с использованием строительного уровня.
3. После того, как отверстия в стене будут просверлены, нужно проверить расположение анкеров: их следует аккуратно забить в стену и проследить, чтобы глубина залегания всех элементов была одинаковой. Всего из-за одного неправильно установленного анкера шкафчик может не прилегать к стене и вся конструкция перекосится.
4. Планка для навески кухонных шкафов прикладывается к стене (здесь желательно, чтобы работало два человека: один держит подвес, другой фиксирует ее), анкерные болты вставляются в нужные отверстия и забиваются до упора. С помощью шуруповерта или отвертки крепеж аккуратно затягивается.
Это важно! Лучше использовать ручной инструмент, посредством которого можно регулировать усилие. Иначе велика вероятность, что анкеры будут затянуты с разной интенсивностью.

Корпус навесной мебели нужно установить на шину. Ориентир – плоскость стены.
Как навесить на гипсокартон

Наиболее «безболезненный» метод – это вкручивание анкерных болтов сквозь гипсокартон, в основание стены. Метод имеет один существенный недостаток – болт легко перетянуть, что приведет к появлению трещин на листе гипсокартона.

Нагрузка на один болт не должна превышать 15 кг.

Более надежным и безопасным для материалов способом считается использования закладных, которые устанавливаются на стене еще на этапе проектирования. Их роль могут исполнять брус, металлопрофиль и т.д.

Если гарнитур надо зафиксировать на гипсокартонной поверхности, тогда пригодится деревянный брус или толстая доска, которые фиксируются на стене благодаря анкерным болтам.

Стена зашивается гипсокартоном, а в месте расположения закладных ставятся отметки. Именно в этих точках потом будет осуществляться крепление кухонного шкафа к стене. Принцип тот же, что и в предыдущем методе – с помощью анкерных болтов, но нагрузку можно установить в 1,5 раза больше.

Крайне важно сделать качественное и прочное крепление кухонных шкафов на планку, поскольку они создают большую нагрузку на стену и фиксаторы.

Видео: навешивание кухонных шкафов на планку

Читайте также: