Как сделать набрызг на стены из цемента

Обновлено: 06.05.2024

Штукатурка ЦПС как готовить набрызг

Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы

Мужики, есть вопрос. Купил себе новый перфоратор, естественно к новому инструменту отношение пока очень бережное. Слышал, что при бурении потолка, т.е. когда инструмент находится в верт. положении надо применять специальную воронку-манжету, надеваемую на шейку перфа, на которую крепится дополн. ручка, для того что-бы падающая с потолка пыль поменьше попадала в перфоратор и не выводила его из строя раньше времени. Так вот; попытался сделать воронку из пластиковой бутылки, как не старался сделать ее с минимальным зазором, пыль от вибрации все равно "стекает" по инструменту. Подскажите, или лучше покажите, плиз. Что-то не очень то изобретается велосипед. Заранее спасибо.

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:

Как штукатурить цементом?

Суть вопроса в том, что необходимо перед укладкой плитки выполнить выравнивающую цементную штукатурку стен, т.е. убрать перепады по маякам (углы и середина) почти в 5 см. Предыдущий опыт выполнения штукатурки цементом показал, что я делаю не по технологии - на глаз и вся поверхность штукатурки в трещинах. Подскажите пожалуйста, как штукатурить цементом?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 5 лет назад

Сразу же отвечу на Ваш вопрос, "Никак" не штукатурят цементом.

Цемент это часть от общего.

Цемент это вяжущее, но к цементу минимум нужен песок, то есть к вяжущему нужен заполнитель (наполнитель).

Одним цементом штукатурить нельзя и это без вариантов.

Цементные штукатурки могут быть разными к примеру глино-цементные, к песку добавляется известь то есть цементно-известковые и так далее.

"Кластическая" штукатурка это цемент и песок и больше ни чего.

Цемент М-400-а песок сеяный пропорция 1 к 3-м.

Если по какой-то причине, Вам не удобно работать таким раствором, добавьте в него пластификатор,

раствор будет более эластичным.

Можно и известь.

Если чуть проще, то раствор лучше будет липнуть к стене.

Конечно песок лучше видеть, если он "ядовито" (насыщенно) жёлтого цвета, то значит в нём большое количество глины, я в этом случае вообще ни чего не добавляю, один к трём и всё на этом.

Предыдущий опыт выполнения штукатурки цементом показал, что я делаю не по технологии - на глаз и вся поверхность штукатурки в трещинах.

Причина может быть в том что Вы действительно использовали только цемент о чём и спросили.

Вторая причина, пытались выбрать 5-ь см за один наброс.

Этого делать категорически нельзя, слоёв должно быть минимум два.

Третья причина: Если не используются пластификаторы, то перед штукатуркой на таких слоях лучше стену армировать, то есть грунтовка, просушка, штукатуреная сетка и далее набрызг, просушка и основной слой.

Основное описано, вот по пунктам:

Убрали старую штукатурку.

Вы пишите о кафеле, под кафель штукатурку не надо затирать, протянули правИлом и на этом всё, главное дайте время на то что бы штукатурка высохла, затем грунтовка, просушка и кладка кафеля.

В общем-то всё, не надо добавлять цемента больше чем это необходимо, трещин не будет.

Перед замесом песок и цемент перемешайте до однородной массы, затем вода и опять замес.

А если сильно переживаете что опять что-то пойдёт не так, то можно купить готовую сухую штукатурную смесь на основе цемента.

Работает это смесь по схеме "просто добавь воды" (пропорции на таре).

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 4 года назад

Как понял, вы хотите провести оштукатуривание с использованием раствора на цементной основе. Рекомендуется (дело лично ваше), готовить жирные раствор, исходя из пропорций: 1 часть цемента к 1,5 или 2 частям мелкого наполнителя (песок сеяный, промытый). Хорошо к раствору добавлять пластификаторы. Это позволит уменьшит водопотребность раствора, а значит повысить и его плотность. Помимо этого, пластификаторы позволяют ускорить схватывание раствора.

Стену, предварительно стоит разметить, то есть, выставить маяки. Это можно сделать используя как обычный уровень, так и лазерный (это значительно облегчит работу). Маяки лучше всего насаживать на гипсовый раствор (он быстро схватывается). На картинке представлено, как выдержать плоскость стены по уровню:

Прежде чем наносить раствор на стену, убедитесь, что на стене нет пыли, грязи или иных дефектов (типа старой краски или древесных щепок прилипших к стене). Стену желательно смочить, чтобы избежать быстрого поглощения влаги из раствора. Если необходимо, то при штукатурке, можно использовать стекловолокнистую молярную сетку, с крупными размерами ячеек (10 на 10 мм). Это значительно повысить прочность и трещиноустойчивость стены.

Раствор на стену лучше всего наносить набрызгом. Это обеспечит максимальную адгезию. Наносите раствор размашистыми движениями на стену, с помощью ковшика небольшой высоты:

После набрызга, с помощью правила или широкого шпателя, по маякам, распределите раствор по поверхности стены. Эту процедуру обычно повторяют 2-3 раза (редко получается выравнять стену с первого захода).

После окончания работ, через 6-8 часов, пробрызгайте поверхность стены водой. Для качественного твердения цементного раствора необходимо много влаги. Это стоит повторить 2-3 раза, через каждые 10-12 часов. Значительная часть влаги при оштукатуривании, уходит в стену (впитывается), другая моментально испаряется(особенно если комната на солнечной стороне). Необходимо обеспечить затвердевающий раствор дополнительной влагой.

Набрызг штукатурки: как делать

Набрызг должен покрывать всю плоскость, подлежащую оштукатуриванию и заполнять все неровности.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения лучшего сцепления с грунтовочным слоем поверхность набрызга не разравнивают и не заглаживают. Исключение составляет бетонная поверхность — на ней слой набрызга разравнивают, чтобы он имел одинаковую толщину.

Для набрызга используется пластичный (сметанообразный) раствор — более пластичный, чем для грунта — так достигается более равномерный и тонкий слой набрызга. Толщина набрызга по каменным, кирпичным и бетонным поверхностям составляет не более 5 мм.

Инструменты и приспособления необходимые для выполнения штукатурных работ смотрите в разделе сайта «Инструменты для выполнения штукатурных работ».

ПРИМЕЧАНИЕ: Набрасывание раствора на стену выполняют резким движением правой руки снизу вверх, т.е. от пола к потолку и одновременно слева на право. Раствор набрасывают или ковшом из ведра или кельмой с сокола. Густой раствор наносят на поверхность широким плавным броском, а жидкий раствор — резким броском.

Последующие слои (намёт) выполняют после схватывания раствора в обрызге.

Выполнение грунтовочного слоя штукатурки.

Грунтовочный слой (следующий слой или намёт) в основном выравнивает неровности оштукатуриваемой поверхности. В зависимости от толщины намёт наносят на поверхность за один или два приёма. За каждый приём наносят слой толщиной не более 5-7 мм. На поверхность со значительными неровностями приходится наносить несколько слоёв грунта до её выравнивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Раствор для грунта делают более густым, чем для набрызга. После черновой отделки обрабатывают углы, лузги, усенки и тяги.

Каждый последующий слой наносят только после затвердения (при известково-цементных или известково-гипсовых растворах) или побелки предыдущего слоя (при известковых растворах).

ПРИМЕЧАНИЕ: Грунтовочные слои наносят набрасыванием кельмой, а затем уплотняют и разравнивают раствор полутёрком снизу вверх. Полутёрок ведут по маякам снизу вверх резкими зигзообразными движениями.

Избыток раствора, который остаётся на полутёрке, счищают кельмой в ведро с раствором и продолжают выравнивать штукатурку. Выровненная под накрывку поверхность должна быть ровной и без раковин.

Толщина грунтовки по высохшему слою набрызга должна составлять:

не более 5 мм — для цементного раствора;
6-7 мм — для известкового раствора.

Последний слой грунта выравнивают так, чтобы накрывочный слой по всей площади имел одинаковую толщину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда раствор подсох, но ещё не затвердел, на поверхности грунта делают насечку (сетку под углом 45°) на глубину 2-3 мм — чтобы обеспечить лучшее сцепление грунтовки со стеной.

Выполнение накрывочного слоя штукатурки.

Накрывочным слоем поверхность выравнивается окончательно. Толщина слоя накрывки после выравнивания и тщательной затирки должна составлять не более 2 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Раствор для накрывки перетирают в вибромельнице до получения пастообразной массы. Густота раствора для накрывки близка к густоте сметаны.

Известковый раствор для накрывочного слоя следует процедить через сетку с ячейками 1.5х1.5 мм, а известковое тесто — с ячейками 1х1 мм. Строительный гипс для накрывки просеивают через сетку с ячейками 1х1 мм, или используют масляно-клеевую шпаклёвку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Продукция из стекла

После приготовления раствора грунт хорошо смачивают водой и через 15-20 минут наносят накрывочный слой.

Раствор наносят полутёрком или широким шпателем и тщательно выравнивают. После того как накрывочный слой схватился, но ещё не затвердел, его затирают деревянной тёркой (смоченной в воде), выполняя круговые движения в одном направлении — против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хорошо если тёрка подбита снизу фетром или войлоком — слой получается более ровным.

В местах с выступами на тёрку слегка нажимают, а в местах с углублением её передвигают свободно. Раствор, собирающийся на рёбрах тёрки, периодически счищают кельмой и используют для подмазывания углублений и раковин.

Во время затирки пересохшую поверхность слегка смачивают водой при помощи маховой кисти.

В завершение процесса доводят отделку углов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отделку покрывочного слоя обычно выполняют только вручную. После разглаживания накрывки металлическими тёрками получают поверхность, окончательно подготовленную под покраску.

Проверка качества штукатурных работ

Качество выполненных работ (штукатурки и подготовки поверхностей под штукатурку) может быть проверено контрольным вскрытием отдельных участков готовой штукатурки. Выполненные штукатурные работы должно удовлетворять требованиям, установленным для высококачественного выполнения этих работ (табл.2).

ТАБЛИЦА 2: ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ.

Отклонения по качеству штукатурки	Допустимые отклонения по качеству штукатурки
Отклонения по качеству штукатурки	простой	улучшенной	высококачественной
1	2	3	4
1. Неровность поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 метра)	Не более 3-х неровностей глубиной или высотой до 5 мм.	Не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 3 мм.	Не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 2 мм.
2. Отклонения поверхности:	*	*	*
— от вертикали	15 мм на всю высоту помещения	2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения
— от горизонтали	15 мм на всё помещение	2 мм на 1 м длины, но не более 10 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т.п.	1 мм на 1 м длины, но не более 7 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т.п.
3. Отклонения лузг и усенков от горизонтали	10 мм на весь элемент	2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент	1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент

3.1. Нарушения качества штукатурных работ.

Существенное влияние на прочность сцепления раствора с бетонным основанием стен и перегородок кроме других факторов оказывают температурно — влажностные условия твердения. Переменные температуры при искусственной сушке, например, калориферами или сосредоточенный прогрев штукатурки инфракрасными лампами вызывают повышенные усадки раствора, нарушение сцепления в слоях штукатурки и полный отрыв её от основания стен.

ВНИМАНИЕ! В одном из помещений, штукатурка, нанесённая по железобетонному перекрытию, даже при небольшом намёте (12 мм) после интенсивной искусственной сушки отделилась от потолка на следующий день после её нанесения. Обрушение произошло одновременно со всего потолка.

Ещё более опасной для снижения сцепления штукатурного раствора с бетоном является загрязнённость поверхности плит налётами копоти, пыли, различных смазок и шпаклёвок.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как выбрать термоусадочную трубку с клеевым слоем

В одном из зданий между уложенными плитами в перекрытии образовался перепад в 20 мм. Отделочники не придали этому значения и произвели обычную перед покраской потолков шпаклёвку бетонной поверхности. Однако затем решили устранить замеченный заказчиком дефект и нанесли штукатурный выравнивающий слой.

Спустя шесть месяцев после сдачи здания в эксплуатацию произошло обрушение штукатурки на этом участке. Как выяснилось, штукатуры производили на поверхности бетона перед нанесением слоя штукатурки насечку киркой отдельных углублений диаметром 10…15 мм через 20…15 см, но эта мера оказалась недостаточной и не обеспечила необходимого сцепления штукатурки с бетонным основанием плит перекрытия.

После отпадения штукатурки на поверхности бетона не осталось следов раствора — отрыв произошел по нанесённому шпаклёвочному слою.

Недостаточность знания в вопросах применения строительных материалов для штукатурных работ в индивидуальном строительстве зачастую приводят ко многим ошибкам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый и цементные растворы. Каждый из них имеет свою область применения и НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подменять один раствор другим.

ВНИМАНИЕ! На бетонную поверхность НЕЛЬЗЯ наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает её. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 4 мм.

ВНИМАНИЕ! НЕДОПУСТИМО соприкосновение гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно НЕПРАВИЛЬНО штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает.

Часто внутреннюю штукатурку повреждают во время электромонтажных работ. Перед оштукатуриванием трубки для проводки проводов или сами провода размещают в штрабах (канавка), проделанных в стенах, и закрепляют их гипсом. Точно так же закрепляют деревянные вставки для крюков для подвески люстр, поскольку гипсовый раствор быстро схватывается и набирает необходимую прочность. Такой способ применяют в электромонтажных работах, однако часто его используют для крепления проводки без учёта вышесказанного в отношении реакций, возникающих между цементом бетонных стен и гипсом.

При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс (алебастр). Наибольшую ошибку совершают, когда отопительные трубы укладывают в стены или перекрытия без осадочных втулок. Затем заделывают отверстия кирпичом, но штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, но штукатурка не выдерживает таких деформаций и растрескивается.

Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведёт к выступлению ржавых пятен через побелку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Большой тест 13 антисептиков для дерева

Применением обсадных труб или втулок предупреждает движения, ведущие к образованию трещин, но однако, и сами втулки закрепляют гипсом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесённая на стены штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины — приводит к её растрескиванию. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения следующего слоя оба они могут отпасть от стены.

ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ сушить штукатурку, включая центральное отопление — это приводит к её растрескиванию и отпаданию от стены. Для высыхания штукатурки необходимо не только тепло, но свежий воздух, в котором имеется необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет!

Если же раствор содержит и цемент, он тоже не может затвердеть, поскольку при подсушивании быстро испаряется влага с верхнего слоя, образуя корку. Ускоренное высушивание штукатурки возможно лишь при хорошем воздухообмене — при просушке воздушными тепловыми пушками с воздухообменом.

Продуваемость стен через швы в кладке и способы устранения брака.

Не заполненные раствором швы в кладке наружных стен могут и не оказать влияния на прочность конструкции, но такой недостаток при ограниченной толщине стен снижает эксплуатационные качества здания и ухудшает условия проживания в нём. Устранение дефектов такого рода всегда сопряжено с выполнением больших работ по утеплению стен.

ВНИМАНИЕ! Продуваемость наружных стен вследствие неудовлетворительного выполнения кладки наружных стен встречается в практике строительства довольно часто. Так в одном из домов стены в жилых комнатах были облицованы листами сухой штукатурки. В отдельных комнатах зимой температура понижалась до 10…12°C, при этом следов отсыревания на поверхности стен или в местах примыкания перекрытий к кирпичной кладке не наблюдалось.

Проверкой было установлено, что на фасадных стенах не выполнена расшивка швов кирпичной кладки, швы не заполнены раствором на глубину 30 см и более.

После того как листы сухой штукатурки были сняты, обнаружились просветы в вертикальных швах шириной до 12 мм. Зазоры по периметру оконных блоков были проконопачены неудовлетворительно, что способствовало ещё большему охлаждению помещений.

Во многих местах по фасадам часть стены со стороны балконов оштукатуривалась слоем цементного раствора толщиной 20…25 мм. В комнатах, обращённых к оштукатуренным стенам, температура воздуха повышалась до 20°C, а в комнатах, где наружные стены не оштукатуривались, температура воздуха снижалась до 7°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снижения воздупроницаемости и утечки тепла через неудовлетворительно выполненную кладку стены должны оштукатуриваться. Если это по каким-либо причинам не может быть выполнено со стороны фасада, необходимо в комнатах с большой воздухопроницаемостью с внутренней стороны поверхности наружных стен снять листы сухой штукатурки и затем оштукатурить поверхность стен известково — цементным раствором с одновременной заделкой швов в кладке.

При выполнении штукатурных работ следует также плотно законопатить обнаруженные пустоты по периметру оконных блоков.

Штукатурка цементных стенок методом «набрызга» своими руками

Штукатурка стенок – базисный шаг ремонтно-строительных работ, как в новостройке, так и в обжитом помещении. Профессионально выполненная штукатурка поверхности разрешит сделать всякую финальную отделку, без значимых конструктивных трансформаций.

Не обращая внимания на кажущую простоту, штукатурный процесс – сложное и принципиальное мероприятие, воплощение которого просит определенных познаний и способностей.

Особенности штукатурки цементных стенок

Бетон – довольно широко распространенный стройматериал, видящийся в старых постройках и используемый при строительстве современных сооружений. Цементные стены отличаются неплохими эксплуатационными чертами, но разработка их отделки более непростая ввиду высочайшей плотности и твердости материала.

Ответственный шаг многих ремонтно-строительных работ – штукатурка стенок. Предварительный процесс нельзя обойти, как будто бы окрашивание поверхности, укладка плитки или оклеивание обоями. Кое-какие мастера пробуют упростить задачку и «обшивают» цементное основание гипсокартоном. Но такая стены не в состоянии выдерживать большие нагрузки – на ГКЛ не окажется навесить телек, бойлер и другое бытовое оборудования. Исходя из этого хорошим способом отделки все равно считается оштукатуривание.

Отделка цементной стены по сопоставлению со штукатуркой кирпичной поверхностью имеет ряд изюминок:

Глиняный кирпич иметь огромное количество пор, каковые, как губка, впитывают раствор. Благодаря такой структуре штукатурка отлично сцепляется с основанием стены.
На цементной поверхности из-за ее гладкости и плотности не отлично удерживается штукатурный состав.
Делая работы по отделке, необходимо учесть, что на цементной стене штукатурка высыхает продолжительнее, чем на кирпиче. Кроме этого, важно брать во внимание, что при выравнивании стены слой штукатурки наносится неоднородным по толщине слоем, а это повлияет на время подсыхания.
Перед нанесением штукатурной массы цементное основание испытывает недочет в особенной подготовке – нанесении засечек, применении грунтовки, крепления армирующей сетки и пр.

Важно! При штукатурке гладкой цементной стены хоть какой слой необходимо фактически «втирать» в основание, чтобы он позже не отпал и не сломал новую отделку.

Выбор консистенции для штукатурки цементных стенок

Выравнивание цементной поверхности в строения производится средством цементно-известковых составов или полимерно-цементных смесей с добавлением пластификаторов. Все штукатурные консистенции для отделки бетона может быть поделить на три категории:

Обыкновенные смеси на базе песка, гипса или цемента. Материалы подходят для выравнивания поверхностей и пичкают основанию защиту от лишней влажности. Значимый плюс – доступная стоимость.
Составы особенного предназначения, например, для роста звукоизоляции или термоизоляции, противогрибковые и т.д. Сделаны консистенции, применение которых понижает действие вредных излучений.
Декоративная штукатурка для финальной отделки стены. Средством таких составов удается сделать имитацию разных поверхностей. Фактурные декоративные неровности и впадины присваивают необычные эффекты и меняют зрительное восприятие места. Недочет материала – большая стоимость.

Раствор для штукатурки может быть приготовить без помощи других или приобрести уже готовый состав. При замесе направляться делать нужные пропорции, каковые обеспечат крепость и долговечность штукатурки. В покупных консистенциях все составляющие уже дозированы.

Все штукатурные составы имеют два компонента: наполнитель и вяжущее вещество. В качестве наполнителя употребляются разные виды песка. Зависимо от типа вяжущего вещества консистенции систематизируют на последующие типы:

Известковые;
Цементные;
Гипсовые;
Цементно-известковые; .

Штукатурные консистенции подбираются зависимо от места внедрения (обработка внутренних или наружных поверхностей) и материала основания. Хоть какой состав обладает как преимуществами, так и недочетами.

Цементные консистенции – универсальны, они употребляются при проведении ремонта в дома или отделке фасада. Главные плюсы раствора – большая крепость и доступная стоимость. К числу дополнительных преимуществ может быть отнести:

Практичность – неиспользованные мешки сухой консистенции пригодятся при выполнении следующих ремонтно-строительных работах;
Замешанный раствор может быть использовать длительное время, не боясь, что смесь застынет – это свойство разрешает слету подготавливать много консистенции бетономешалкой.

При работе с цементными штукатурками необходимо учесть и кое-какие минусы раствора:

Низкая адгезия с цементными поверхностями – данный недочет, почти всегда, проявляется при избытке песка;
Наносить слой цементной штукатурки на физическом уровне трудно;
Невозможность внедрения раствора в помещении с древесными конструкциями – разработка нанесения цементного состава просит его повторяющегося увлажнения в период просушки. Вместе с этим влажность в комнате возрастает, и элементы из дерева сумеют деформироваться;
Штукатурка цементом – очень нечистая и пыльная работа;
Длинный процесс отвердевания – следующая отделка проводится через четырнадцать дней.

Высочайшая устойчивость к растрескиванию;
Экологичность и упругость материала;
Отличается неплохой паропроницаемостью, что способствует умеренной влажности и подходящему локальному климату помещения;
Легкость замешивания и нанесения;
Известковый раствор длительно сохнет.

Важно! Чтоб получить крепкую штукатурку необходимо использовать составы с армирующими компонентами.

Цементно-известковые составы имеют несколько вяжущих частей. Такая штукатурка сохранила достоинства каждого типа консистенций и в один миг растеряла кое-какие недочеты.

Отличительные особенности двухкомпонентных штукатурки:

Известь увеличивает пластичность раствора;
Обработанная поверхность длительное время применима для затирания;
Обладает противогрибковыми качествами;
Раствор не отваливается от стены и не слоится;
Отменная адгезия с цементными поверхностями;
Регуляция влажности в помещения;
Недочетом таких консистенций есть ее стоимость.

Важно! Попадание извести на кожу может привести к химический ожогу, исходя из этого работы необходимо делать в закрытой одежке и защитных очках.

Гипсовые составы подходят для выравнивания стенок в помещения. Такая штукатурка употребляются в комнатах с умеренным уровнем влажности, для ванной комнаты или бассейна гипсовый раствор не подойдет. К числу плюсов штукатурки на базе гипса может быть отнести:

Пластичность консистенции – нанесенный раствор не стекает;
Относительно с цементным составом гипсовый оставляет меньше грязищи в процессе оштукатуривания стенок;
Достаточно малый расход материала;
Быстрота подсыхания готового раствора;
Отличные тепло – и звукоизоляционные свойства;
Подходит для «вытягивания» сильно искривленных поверхностей.

Минусы гипсовых составов:

Неустойчивость к механическим повреждениям;
Склонность к истиранию;
При переизбытке воды штукатурный слой портится;

Раствор очень стремительно сохнет, исходя из этого его необходимо замешивать маленькими порциями и оперативно расходовать в течение сорока мин..

Штукатурка цементных стенок: разработка и порядок выполнения работ

Предварительные работы

Приступая к работе, направляться приготовить инструменты и материалы:

Щетка и скребок для очистки стены;
Отбойный молоток или топорик;
Шпатель средний и широкий;
Правило;
Строительный уровень/отвес;
Маячковые профиля;
Штукатурный мастерок;
Сокол;
Емкость для замеса раствора;
Ровнитель угловой;
Штукатурная лопатка и кельма;
Терка;
Армирующую сетку;
Сухая штукатурная смесь или составляющие для независящего замеса;
Грунтовка.

Процесс штукатурки цементных стенок своими руками начинается с подготовки поверхности:

Рыхловатые и отслоившиеся куски стены подлежат удалению. В случае если этого не сделать, то позже они станут обстоятельством разрушения нового слоя штукатурки. Участки, каковые поддаются надавливанию, также необходимо счистить. Основание для нанесения штукатурки должно быть вполне размеренным.
Чистка бетона. Остатки ветхой краски, побелки и шпатлевки счистить со стены шпателем.
Имеющиеся выбоины заделать веществом из песка и цемента, а по окончании подсыхания ошкурить крупнозернистой наждачной бумагой. Реставрация трещинок и отверстий площадью более 5-ти кв.См. Просит внедрения армирующей сетки.
Стены нового, только отстроенного дома необходимо очистить от опалубочной смазки и различных наплывов. Выступающие участки срубить.
Средством щетки, веника или тряпки избавится от смолы, жирных пятен и пыли. Действующий метод чистки – обдувание сжатым воздухом или кропотливая промывка поверхности под напором воды.

Совет. для улучшения сцепки штукатурного раствора с гладкой поверхностью, на цементной стене необходимо сделать насечки. Эту работу делают топориком, отбойным молотком или зубилом.

Нанесение грунтовочного состава

Кое-какие специалисты убеждают, что насечки на основании – это прошедший век. Эту сложную функцию способны поменять современные материалы штукатурки цементных стенок, например, грунтовка глубочайшего проникания бетоноконтакт.

База грунта – полимеры и цементно-песчаная смесь. Составляющие пропитки делают связующую шероховатую прослойку, по этому на цементной поверхности сумеет накрепко зафиксироваться любая отделка.

Бетоноконтакт наносится на чистую базу кистью или широким валиком. Ориентировочное время подсыхания грунта – до 4-х часов. Следующие работы рекомендуется делать, не ожидая полного застывания грунтовочного слоя.

Применение бетоноконтакта имеет ряд дополнительных преимуществ:

Возможность приминения пропитки для внешних и внутренних работ.
Безопасность акриловых составов грунтовки бетоноконтакт.
Раствор не мешает естественной циркуляции воздуха в помещении и разрешает стенам «дышать».
Грунтовочный состав устойчив к возникновению плесени и грибка.

Закрепление армирующей сетки

Чтобы избежать образования трещинок из-за температурного расширения рабочего раствора и поверхности стены, необходимо устанавливать меж ними стеклотканевую сетку. Лучший размер ячеек – 5*5 мм. Благодаря армирующей сетке в штукатурки формируется внутренний каркас, повышающий крепость отделки.

Сетка выкладывается поверх грунтовочного слоя, отлично натягивается и фиксируется на поверхности стены.

Важно! Металлическую сетку рекомендуется перед установкой покрыть алкидной краской – это предупредит развитие коррозийных процессов.

Процесс оштукатуривания поверхности

Перед оштукатуриванием стены необходимо проверит на ровность, установить маяки и приготовить рабочий раствор. Покупную смесь довольно смешать с водою в пропорциях, обозначенных на упаковке, и аккуратно перемешать строительным миксером.

Сделать цементно-известковый раствор без помощи других может быть по последующей аннотации:

Приготовить составляющие консистенции: один часть цемента, два части извести, семь частей реечного просеянного песка.
Известь соединить с водою и смешать до однородной массы.
Песок добавить к цементу и перемешать их.
Смешать сухую цементно-песчаную смесь с кашицеобразным веществом извести.
Для корректировки плотности состава может быть добавить воды или песка.

Технологию набрызга штукатурки на цементную поверхность может быть поделить на три главных шага. Разглядим хоть какой из их детально.

Шаг 1. 1-ый штукатурный слой наносится на стенку методом «обрызг». Смесь раствора должна припоминать густую сметану. Лучшая толщина этого слоя – менее 5 мм. Основная задачка первичной штукатурки – огромное проникновение в поры бетона и создание надежной сцепки материалов. Водянистый раствор не размазывается по поверхности, а накидывается на стенку маленькими порциями.

Шаг два – нанесение основного слоя толщиною около 1,5 см. Повторное «набрасывание» штукатурки проводится по окончании схватывания прошедшего. Порядок обработки поверхности – сверху вниз, начиная от угла стены. Раствор должен быть пара гуще первого слоя. Консистенцией необходимо покрыть целый участок, а избытки состава убрать правилом, проведя инвентарем по маякам.

Перед тем, как накрывочный слой всецело высохнет, направляться затереть штукатурку. Следы от движения терки может быть убрать войлочной тканью.

Подштукатурить цоколь и сделать набрызг. Чем и как?

Просветире как бы подштукатурить неровности блоков фундамента и сделать набрызг. Двухслойное ровное оштукатуривание кажется избыточным. Замазать неровности и набрызг. Ровно штукатурить не умею. Какое состав смеси для набрызга чтобы не отшелушивалась? Нужно ли обработать блоки грунтом глубокого проникновения? Чем красить набрызг? Просветите, плиз, самодельщика.

17.06.2009 в 11:32

То что швы замазать штукатурным раствором, это понятно. А что делать дальше? Как правильно сделать этот набрызг?

17.06.2009 в 11:46

Basic написал :
Просветире как бы подштукатурить неровности блоков фундамента и сделать набрызг.

На блоки желательно набить штукатурную тканную (металлическую) сетку, а уж потом набрызг и штукатурка. Ровно не умеете штукатурить - поставьте маяки. Блоки достаточно смочить водой, но если прогрунтовать, то хуже не будет. Раствор можно сделать 1 часть цемента и 3 части песка. Красить цоколь не советовал бы, в дальнейшем порвёт и пойдут трещины паутины, а ещё со временем отслоится. Лучше нанести или полимерные штукатурки специально для цоколей, или облицовать чем то, то ли плиткой, то ли ещё чем, по вкусу.

17.06.2009 в 11:58

Можно облицовать платиковыми панелями - цокольный садинг.

Не трескется, красиво, практично.
дорого (это еще вопрос), монтаж позаморочнее

17.06.2009 в 12:17

StroyClub написал :
Раствор можно сделать 1 часть цемента и 3 части песка

А известь надо добавлять для набрызга? Купил и гашеной извести. Известь эту в какой пропорции надо добавить в обычный раствор для штукатурки цоколя?

17.06.2009 в 12:20

Basic написал :
А известь надо добавлять для набрызга?

Известь обычно используется для пластичности раствора.И известковый раствор используется внутри помещений. Для цоколя её лучше не использовать, она боится влаги.

17.06.2009 в 12:28

У меня есть опыт замазывания без извести. Всё сыпалось, падало обратно при замазываниях. Вот и прикупил извести. А вроде все штукатурят снаружи с известью. Значит набрызг совсем без извести делать? А чем он делается, самодельным веником из веточек?

17.06.2009 в 12:35

Basic написал :
Значит набрызг совсем без извести делать? А чем он делается, самодельным веником из веточек?

Для стен снаружи впринципе для пластичности можно добавить немного извести, но для цоколя нельзя. Цоколю больше всего достается от атмосферных осадков. Набрызг желательно вообще сделать, тем более на бетонную поверхность, раствором цементно - песчаным 1:1. Консистенция как у сметаны 15%.Да обычным мастерком наляпайте, главное покрыть всю поверхность.А когда набрызг высохнет штукатурте раствором 1:3. И не забудьте про сетку.
Да, и чтоб не сыпалось и не падало, хорошо смочите блоки водой.

17.06.2009 в 12:45

StroyClub написал :
Да, и чтоб не сыпалось и не падало, хорошо смочите блоки водой.

Я имею в виду набрызг как декоративную поверхность, а не предварительную для последующего заштукатуривания.
Ещё я купил грунт. Теперь вроде получается прогрунтовать им блоки, дать высохнуть ему, потом обильно смочить эти блоки и заштукатурить швы и впадины?

17.06.2009 в 13:15

Basic написал :
Я имею в виду набрызг как декоративную поверхность, а не предварительную для последующего заштукатуривания.

Тю, понятно. Тогда прогрунтуйте, дайте высохнуть и делайте набрызг цементно-песчаным раствором 1:1.Консистенция как я и говорил. Возмите обычный веник и палку. Вмакиваете в ведро с раствором
веник, подносите к цоколю, левой рукой держите палку правой об палку стучите веник, веник тормозит, брызги летят. Типо того, пробуйте. Так раньше наши бабушки "шубу" на фасадах своих домов делали.

17.06.2009 в 20:34

StroyClub написал :
цементно-песчаным раствором 1:1.Консистенция как я и говорил.

Спасибо за консультацию. У меня ещё вопрос насчёт песка. Есть на земле куча недоиспользованной песчано-известковой смеси привезённой для кладки уже пятилетней давности. Говорят, что известь из неё давно вымылась дождями, исчезла. Внешне она и похож на песок. Можно ли её использовать как песок для вышеупомянутой смеси?

17.06.2009 в 20:38

Basic написал :
Есть на земле куча недоиспользованной песчано-известковой смеси привезённой для кладки уже пятилетней давности. Говорят, что известь из неё давно вымылась дождями, исчезла. Внешне она и похож на песок. Можно ли её использовать как песок для вышеупомянутой смеси?

Песок-это заполнитель,так что впринципе можно, тоько желательно просейте.

24.06.2009 в 19:49

StroyClub написал :
Красить цоколь не советовал бы, в дальнейшем порвёт и пойдут трещины паутины, а ещё со временем отслоится.

Ну вот набрызг и поверхность а ля мазанка сделаны. А почему его нельзя прасить? Всё это царапается ногтём, будет напитываться дождевой водой. Сейчас есть всякие фасандные дышашие паропропускающие краски. Только вот какую выбрать? Акриловую, силикатную, силиконовую? Грунтовать чем нибудь перед покраской? Блоки перед набрызгом я грунтовал грунтом пропиткой глубокого проникновения.

24.06.2009 в 20:26

Basic написал :
Только вот какую выбрать? Акриловую, силикатную, силиконовую? Грунтовать чем нибудь перед покраской? Блоки перед набрызгом я грунтовал грунтом пропиткой глубокого проникновения.

я имел ввиду нежелательно красить оштукатуреный ровно цоколь.
В вашем случае наоборот надо. Пойдёт акриловая, а силиконовая вообще супер. Конечно прогрунтуйте и краска лучше пристанет и расход её меньше будет.

Basic написал :
Всё это царапается ногтём

что значит царапется.

24.06.2009 в 21:20

что значит царапется.

А чем нужно грунтовать, опять тем же грунтом глубокого проникновения ?
Хотя незнаю насколько он глубокого проникновения. После грунтования поверхности всё равно впитывал воду, может только меньше. Я смачивал перед нанесением раствора.
Царапается в смысле, что не такая уж и крепкая поверхность, не бетон. Может она набирает крепость после какой недели?
У меня и ещё такой вопрос: после цоколя буду делать отмостку тротуарными плитками. Нужно или можно ли на землю проложить старый б/у полиэтилен, на него гпс и далее плитку. Стелят вроде геотекстиль по науке. Если он непромокаемый, то чем мой б/у полиэтилен не подойдёт вместо геотекстиля?
Думал ранее что его подкладывают против проростания сорняков между плитками. Оказалось что чтобы земля под отмосткой была суше. Соответственно будут суше и фундаментные блоки. Внутри есть подвал.

Как делается набрызг на стену

Набрызг на стены -это подготовка стен к штукатурке цементно -песчанным раствором.

Как правило набрызг делают при штукатурке бетонных стен , стен из силикатного кирпича и фундаментных блоков . Делается набрызг жидким раствором песка и цемента в пропорции 2:1 специальным штукатурным ковшом по смоченой водой стене . После того как эта "шуба" на стене схватится ,можно приступать к штукатурке нормальным раствором .

Качествеено сделаный набрызг даёт хорошее сцепление штукатурного раствора с гладкими стенами и со стенами со слабо впитывающим основанием .При толстом слое штукатурки более 30 мм на стенах на них после набрызга дополнительно набивают кладочную сетку ячейкой 100х100 мм .Ничего сложного в этой работе нет , но нужно иметь опыт и определённую сноровку при накидывании жидкого раствора на стены.

Существует и декоративный вариант отделки стен. Для осуществления самого набрызга, в первую очередь, нам будет нужно приготовить собственно смесь. Проделывать такую подготовительную работу нужно следующим образом:

сухую краску (пигменты) нужно тщательно перемешать с небольшим количеством воды. Должна образоваться консистенция, типа паста. Дальше к этой приготовленной пасте добавляем с вами немного растительного клея.

Читайте также: