Из стены торчат 3 провода как подключить плиту
Обновлено: 20.05.2024
Хочу подключить новую плиту от старой розетки
Сегодня должны привезти новую плиту (Gorenje EC 778). На сколько я знаю в современных плитах обычно нет ни кабеля ни розеток, а просто стоит клеммная колодка. В данный момент стоит совковая плита Электра 1001. Есть мысль срезать кабель от Электры и скоммутировать к клеммнику новой плиты. Таким образом я получу возможность испозовать старую розетку.
Я думаю такой вариант приемлим?
Есть у кого-нибудь информация по контактам в розетке/вилке Электры 1001? - что бы правильно все подключить. Хотя наверное все равно стоит прозвонить? Я так понимаю там должна быть одна или распаралелленная фаза, ноль, и земля (скорее всего зануленная)? Каким образом отличить ноль, от зануленной земли?
Если фаза там распараллелена - то как по вашему мнению лучше скоммутироваться к клемнику на новой плите?
Поправте пожалуйста, если что не так.
Дом - 137 серия.
Заранее спасибо.
2ABurov Средний контакт в розетке - это защитный ноль ("земля"). Фаза определяется индикаторной отверткой. Оставшийся контакт - нейтраль (рабочий ноль). Так что использовать старый кабель в принципе можно, но! У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой? Какой провод идет от щитка к розетке (материал, сечение), какой номинал автомата в щитке?
16.02.2009 в 14:30Спасибо.
А не в курсе - на клеммной колодке новой плиты будут тоже три контакта?
2ABurov Там их больше - все современные плиты допускают 3, 2 и 1-фазное подключение, но там же есть подробная схема - какой провод к какой клемме (и куда ставить перемычки).
16.02.2009 в 14:37Еще раз огромное спасибо!
16.02.2009 в 14:412ABurov: Сделайте проще. Вскройте заднюю крышку от старой плиты, там дол.быть клеммник с обозначениями. Прозвоните кабель от этого клеммника до вилки, чтоб определить где фаза, где рабочий ноль, а где земля. Возьмите новый кабель, желательно термостойкий, обычно марки КГ, 3х6 мм.кв., обожмите наконечниками "под шайбу", и прикрутите на клеммнике и вилке в так же, как и было на старой плите. Заземление - обычно средний штырь. Фазу-ноль соблюдать обязательно, т.к. переключатель мощности конфорок коммутирует именно фазу. А вообще фото розетки со снятой её крышкой не помешало бы, а то вдруг у вас кабель сети до розетки тонковат, авось перекладывать прийдется.
16.02.2009 в 14:452ABurov Посмотрите мой 2-й пост - я там добавил. У меня в щитке на плиту стоит автомат 25А - это всего 5,5 кВт, и провод алюминий 4 кв.мм. 10 кВт подобное хозяйство не потянет.
16.02.2009 в 14:53Берёте НОВЫЙ провод ПВС 3х6, присоединяете к колодке плиты и вилке от старой плиты (заземление всегда средний контакт)
16.02.2009 в 14:58Думаете кабель старый или недостаточный по сечению?
Хотя в приницпе наверное на самом деле лучше новый кабель в вилку вставить.
А по поводу подходящих проводов к розетки
Присоединительная мощность новой плиты указана 9,9 кВт.
Насколько я читал Электра 1001 10,5 кВт
По идее должно наверное хватить старой проводки?
ABurov написал :
По идее должно наверное хватить старой проводки?
Электра - где-то 8 кВт, но не в этом дело. Посмотрите, какой автомат в щитке! Какой ток написан на вилке/розетке (по идее, 32А). Вполне возможно, что для Вашей плиты надо будет тянуть новый кабель от щитка, с новым автоматом. Или НИКОГДА не включать все конфорки и духовку сразу и на полную мощность.
16.02.2009 в 15:23alexposter написал :
желательно термостойкий, обычно марки КГ, 3х6 мм.кв.
разве КГ термостойкий?
dinamit007 написал :
(заземление всегда средний контакт)
на практике не всегда
16.02.2009 в 15:342sansan21 Кстати, только сейчас до самого дошло. Вашу плиту НЕЛЬЗЯ подключать с использованием старой розетки, именно из-за ограничения по току (32А - это около 7 кВт). Такие плиты подключаются кабелем или напрямую от щитка, или (если старый кабель до розетки позволяет) - через клеммную коробку, типа такой
16.02.2009 в 15:35Я просто сейчас на работе, а не дома. Когда вернусь - посмотрю обязательно.
Вот по поводу мощности Электры:
Среди отечественных напольных плит более совершенной моделью является плита «Электра 1001». В плите применены трех-сииральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа — мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля — 1,5 кВт.
Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А - то есть еще 1,1 кВт - вот и получаем 10,4 кВт
16.02.2009 в 15:56Получается что автомат должен быть практически на 50А.
что то я не уверен, что там такой автомат. вечером конечно гляну.
Но как же тогда старая плита подключается. ничего не понимаю.
2ABurov Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно. Впрочем, что тут гадать. Посмотрите на автомат и кабель, которые есть. Когда привезут плиту, посмотрите инструкцию - там должны быть требования к сечению подводящего кабеля и номиналу защитного автомата. Тогда и принимайте решение.
Кстати, по современным нормам подводка к электроплитам (при однофазном подключении) делается кабелем 3х6 кв.мм (медь), автомат - 32 или 40А (то, что я сам видел в новостройках). И к такому хозяйству подключены плиты типа Вашей (т.е. в районе 10 кВт). Тут, ИМХО, 2 момента:
- Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).
- Все ТЭНы в плите на практике никогда одновременно не включаются на полнуу мощность.
Возможно, я не прав (не электрик), но что-то гуру этого форума молчат.
sansan21 написал :
Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно.
У меня тоже стали закрадываться такие мысли. Сегодня вечером или завтра постараюсь отписаться по поводу Номинала автомата и сечения подводящего кабеля - кабель к плите по моему аллюминий.
16.02.2009 в 17:03- Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).
Главное что б подводящий кабель держал больше того что держит атомат
16.02.2009 в 17:20ABurov написал :
Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А - то есть еще 1,1 кВт - вот и получаем 10,4 кВтABurov написал :
Получается что автомат должен быть практически на 50А.
Автомат должен защищать не плиту, а кабель. При превышении рассчетной мощности на сечение кабеля у вас всего-навсего сработает автомат и вы выключите лишнюю комфорку. На практике в этом необходимости нет. Для соединения плиты с розеткой или коробкой возьмите 1-2 метра ( вам виднее ) провода ПВС 3х4.
16.02.2009 в 21:05avmal написал :
Автомат должен защищать не плиту, а кабель.
Мда - кстати на мой взгляд очень умная мысль.
16.02.2009 в 21:07Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый - на фото виден.
А вот схема подключения новой плиты - сфотографировал из инструкции. Там все понятно.
ABurov написал :
Мда - кстати на мой взгляд очень умная мысль.
ABurov написал :
Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый - на фото виден.
А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает. Можно посмотреть здесь -пост №10.
ABurov написал :
А вот схема подключения новой плиты - сфотографировал из инструкции. Там все понятно.
В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта.
18.02.2009 в 09:14sansan21 написал :
А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает.
Сегодня вечером проверю - но мне кажется врятли больше 4кв.. Как же тогда они проводку делали - это "штатная" - по всему дому (а по моему и по всем аналогичным домам) - на все квартиры идет такой же как у меня кабель, от таких же как у меня 40А автоматов.
Я посчитал - для сечения 6 квадратов нужен диаметр жилы 2,8мм - в принципе может они там есть. неплохо бы проверить.
sansan21 написал :
В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта.
Не помню - вроде не было там такого. Помню что сказано, что провод должен быть жаростойким - так как задняя стенка нагреваеться может.
18.02.2009 в 09:58sansan21 написал :
У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой?
Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает,
это не общественная столовая!
+у плиты обязательно есть блокировки.
Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.
Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе--28 ампер.
это 6,2 Квт.
И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт.
Как видим-никаких опасений.
services написал :
Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает,
это не общественная столовая!
Это верно - но предусмотреть все-же надо - как говориться от дурака - хотя бы, что б на провод от щитка до розетки не пошла нагрузка больше максимально допустимой - тем же автоматом.. Но по идее провод штатный и автомат штатный - странно, если это было не предусмотренно..
18.02.2009 в 11:46azus6 написал :
+у плиты обязательно есть блокировки.
Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.
Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе--28 ампер.
это 6,2 Квт.
И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт.
Как видим-никаких опасений.
Есть сомнения по этому поводу - в инструкции сказано, что присоединительная сеть должна быть на нагрузку 9,5кВт.
18.02.2009 в 13:19services написал :
Напугали человека!
- А это я нарочно - законов Мэрфи никто не отменял .
- У меня, например, плита Индезит (правда, старая), там никаких блокировок нет. Запросто включаются духовка с грилем, и 2-3 конфорки.
ABurov написал :
Но по идее провод штатный и автомат штатный - странно, если это было не предусмотренно..
А мы где живем? В Швейцарии? Вон у Вас выходящий из автомата провод вроде как греется (на фото - изоляция почернела?), надо бы протяжку сделать - электрик из ДЭЗа давно был?
Короче - вся цепь от щитка до плиты должна быть СБАЛАНСИРОВАНА, по сечениям проводов, по номиналам автоматов и клеммников. Тогда можно спать спокойно.
А кстати кто-нибудь в курсе - земля для плит в таких домах (137 серия) настоящая или она где-то зануляется?
18.02.2009 в 13:52Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление.
Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.
Любая электроплита имеет защиту "от дурака". В советских---это были механические и электромеханические блокировки.
В современных --возможно , электронные.
+каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.
2azus6 При условии, что плиту проектировали и собирали не дураки. Про розетку на морде "Электры" здесь уже писАли. В своей плите (Индезит польской сборки), когда менял подводящий кабель, обнаружил, что у штатного кабеля провод "земли" был зажат поляками в клемме за изоляцию. Медный "хвостик" аж позеленел за 5 лет эксплуатации.
18.02.2009 в 14:192ABurov Так вон та ржавая пластинка под автоматом - вроде как и есть Ваша "земля" (шина РЕ).
18.02.2009 в 15:51sansan21 написал :
Так вон та ржавая пластинка под автоматом - вроде как и есть Ваша "земля" (шина РЕ).
Так - а куда она дальша по идее должна идти? Заземление делается для каждого дома? Или для каждой парадной? Или как?
18.02.2009 в 15:51sansan21 написал :
Про розетку на морде "Электры" здесь уже писАли
А что там писали?
18.02.2009 в 15:54azus6 написал :
Любая электроплита имеет защиту "от дурака". В советских---это были механические и электромеханические блокировки.
В современных --возможно , электронные.
+каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.
А на чем основана эта защита - при какой нагрузке она срабатывает? Может как раз на 9,5кВт - чему равна подключаемая мощность по инструкции?
В чем эта защита от дурака - как плита поймет что кабель между щитком и розеткой плиты уже плавиться, а автомат не срабатывает, т.к. расчитан на большую мощность??
18.02.2009 в 15:59azus6 написал :
Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление.
Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.
Я просто наверное не до конца понимаю.
Объясните мне - а зачем тогда тащить провод для земли от щитка - не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети - еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?
А вот это уже неоднократно обсуждалось.
В интернете часто совет ,
соединить третий контакт с нулем непосредственно в розетке. Но так делать нельзя.
ABurov написал :
В чем эта защита от дурака - как плита поймет что кабель между щитком и розеткой плиты уже плавиться, а автомат не срабатывает, т.к. расчитан на большую мощность??
Это защита от тепла самой плиты, чтоб не сплавилась как утюг без терморегулятора.
Про кабель щит-плита Вам ответили:
avmal написал :
Автомат должен защищать не плиту, а кабель.ABurov написал :
зачем тогда тащить провод для земли от щитка
Вы почитайте: Важно: Help по заземлению и безопасности!
18.02.2009 в 16:17ABurov написал :
Объясните мне - а зачем тогда тащить провод для земли от щитка - не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети - еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?
защитный нулевой провод тянется отдельно от щитка, чтобы дядько (дебилко-электрик) не перекоммутировал в щите случайно (замена пакетников/автоматов например) и вы не получили душевную фазу на корпусе устройсва.
18.02.2009 в 22:44ABurov написал :
Объясните мне - а зачем тогда тащить провод для земли от щитка - не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети - еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?
если приходящий ноль в счётчике отгорит или отвалится-фаза придёт на корпус прибора через перемычку между нулём и землёй
19.02.2009 в 11:3119.02.2009 в 11:31аматор1 написал :
защитный нулевой провод тянется отдельно от щитка, чтобы дядько (дебилко-электрик) не перекоммутировал в щите случайно (замена пакетников/автоматов например) и вы не получили душевную фазу на корпусе устройсва.
Спасибо за ответы!
19.02.2009 в 13:02То, что тонкий провод, который идет к ней внутри плиты, "защищается" мощным автоматом плиты (40А в Вашем случае).
ABurov написал :
Заземление делается для каждого дома
В Вашей квартире (и в моей) заземления нет! Есть только "защитный ноль" (РЕ). А это далеко не одно и то же. Почитайте факи в начале форума "Электрика" - там все есть.
19.02.2009 в 13:18 19.02.2009 в 13:23Как бы мне замерить провод от автомата - какой там диаметр что б квадратность посчитать.
а если будет меньше 6 - для 40А -го автома то. - куда-нибудь пожаловаться можно интересно? - это же недопустимо получается. а сделано с постройки дома везде.
19.02.2009 в 13:50ABurov написал :
а если будет меньше 6 - для 40А -го автома то. - куда-нибудь пожаловаться можно интересно?
У Вас со старой плитой работало всё нормально - новой плитой я думаю Вы будете пользоваться также как старой. Вот автомат лучше заменить на новый.
sansan21 написал :
В Вашей квартире (и в моей) заземления нет! Есть только "защитный ноль" (РЕ).
Чуть уточню не PE, а PEN- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники. Вопрос только в качестве соединения (когда за весь срок эксплуатации дома никто не проверял состояние этих соединений).
19.02.2009 в 15:22У Вас со старой плитой работало всё нормально - новой плитой я думаю Вы будете пользоваться также как старой. Вот автомат лучше заменить на новый.
Но все-таки - получиться что автомат не согласован с кабелем.
19.02.2009 в 15:35ABurov написал :
Но все-таки - получиться что автомат не согласован с кабелем.
Выключите этот автомат удостовертесь в отсутствии напряжения на ВЫХОДЕ, открутите провод (с ВЫХОДА) и замерьте диаметр. Так оно и Вам спокойно будет. А здесь обсудим (говорить МЫ можем кто-во-что-горазд) и Вы примете решение! Может поставить АВ не на 40А, а на 32А (на практике этого достаточно).
19.02.2009 в 15:37LAV написал :
Чуть уточню не PE, а PEN- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники
Тогда тоже уточню
- в "старострое": PEN - в стояке, а PE (нулевой защитный) и N (нулевой рабочий) - в квартире. Разделение PEN на PE и N выполняется в этажных щитах.
- в "новострое": PEN - в подвале, а PE (нулевой защитный) и N (нулевой рабочий) - по стояку и в квартире. Разделение PEN на PE и N выполняется во ВРУ (ГРЩ).
Возможно, где-то уже с новых КТП к новостройкам идут пятижильные кабели с раздельми PE и N (соединены они только на ГЗШ КТП).
Kamikaze написал :
Тогда тоже уточню:
Ещё продолжу: разделение в старых домах с эл. плитами PEN на PE и N сделано только для эл. плит. Остальная разводка в квартире - 2х проводка.
И что не так?
LAV написал :
разделение в старых домах с эл. плитами PEN на PE и N сделано только для эл. плит. Остальная разводка в квартире - 2х проводка.
И что не так?
Угу, для остальных потребителей защитное зануление было не обязательно, и к ним шла двухпроводка: L и N.
19.02.2009 в 16:592ABurov Замеряете диаметр (лучше штангеном, а не линейкой), потом пидэквадратделенноена четыре . И не по изоляции, а по жиле . Кстати, если ИЭКовские автоматы шириной 17,5 мм, то провод похож на 6 кв.мм (судя по фото). Тогда все почти ОК. Если стремно лезть в щиток, провод можно померить и в розетке (автомат отключить!).
19.02.2009 в 17:10sansan21 написал :
Замеряете диаметр (лучше штангеном, а не линейкой), потом пидэквадратделенноена четыре . И не по изоляции, а по жиле . Кстати, если ИЭКовские автоматы шириной 17,5 мм, то провод похож на 6 кв.мм (судя по фото). Тогда все почти ОК. Если стремно лезть в щиток, провод можно померить и в розетке (автомат отключить!).
Да формулу то я знаю. Мне чего-то в голову во время не пришло что автомт можно отлючить
Стремно как то было со штангелем лезть в щиток на работающюю фазу
Вы плиту подключили?
20.02.2009 в 09:11аматор1 написал :
Вы плиту подключили?
Неа - все эти дни какая-то запара была приходил очень поздно - только спать - еще даже провод не померил, и до магазина не добрался что б кабель от розетки до плиты новый купить.
Очень надеюсь что сегоденя-завтра подключу. Обязательно отпишусь.
Ну вот. В пятницу вечером я подключил плиту. Сделал это так, как и планировал - к старой вилке подсоеденил новый кабель - NYM 3x6. Хотя этот кабель, наверное, не столько предназначен для использования в качестве шнура (одножильный, с меньшей термоизоляцией), как был предназначен старый шнур от Электры. Но сразу скажу, что духовкой уже пользовались, причем на приличной температуре, и готовили больше часа - задняя стенка плиты практически не нагревается. Боковые греются в разы сильнее, но и их температуру за глаза выдержала бы изоляция даже витой пары в плотную прислоненной к боку. За другими режимами тоже на всякий случай послежу позже.
У меня получилось, что если смотреть на розетку Электры 1001 то средний контакт это земля, как все и говорили, левый - фаза, правый - ноль. Кстати, если снять заднюю крышку старой плиты, и посмотреть на подсоединения шнура - там никаких обозначений нет. Кому интересно прилагаю пару фотографий вновь получившегося провода.
По поводу кабеля в щитке - померить - я его так и не померил, но сравнив с новым моим NYM 3х6 могу сказать что жила не тоньше, а может даже толще.
Одновременно все комфорки новый плиты включал на максимум - все в порядке, вроде ничего не греется.
Спасибо всем за советы.
Как подключить электроплиту самостоятельно
Общий принцип подсоединения электроплиты к сети, ничем не отличается от подключения любого другого электроприбора, но вот её повышенное энергопотребление накладывает определенные требования на тип соединения, поэтому многие, зачастую, сомневаются в том, как это лучше, правильнее сделать.
Давайте рассмотрим все самые распространённые способы подключения электроплит, чаще всего встречающиеся на наших кухнях, чтобы вы, когда это потребуется, смогли выполнить монтаж самостоятельно.
1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ В РОЗЕТКУ
Изначально, у большинства электроплит, есть шнур питания, на конце которого установлена силовая вилка на 32А - 40А, принятого у нас в стране типа.
Если у вас на стене кухни уже установлена соответствующая розетка (см. изображении ниже), вам достаточно просто включить вилку в розетку и задвинуть электроплиту на место, на чем все подключение и закончится.
Но, к сожалению, редко все бывает так просто. Дело в том, что на кухне, для подключения электроплиты, часто есть только вывод кабеля, иногда он спрятан в распределительной коробке, но обычно просто из стены торчат провода. Кроме того, не всегда вывод или розетка для электроплиты находится там, где вам нужно, о том как её можно легко перенести самому - читайте ЗДЕСЬ.
Кроме того, вилка, установленная на плите, может не подойти к вашей розетке на стене, ведь одного, унифицированного стандарта силовых разъемов для кухонь нет. Нередко, даже одинаковые разъемы разных производителей, не подходят друг к другу. Давайте разберёмся, как лучше выполнить монтаж в таких условиях.
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ВЫВОДУ
Самый лучший вариант — это установить на кухне силовую розетку, соответствующую вилке плиты, подключив её к проводам, выходящим из стены.
Загляните в духовку, скорее всего там, вместе с документами, лежит и подобная силовая розетка наружного монтажа, ведь часто они продаются комлпектом. Вам останется лишь установить её, а дальше действовать как описано в «п.1» выше.
Совсем недавно мы описывали подключение комбинированной силовой розетки для варочной панели и духовки. Внутри её установлены механизмы обычной «евро» розетки и силовой, как у нас в комплекте к плите, поэтому и её монтаж будет таким же. Устанавливайте розетку, как описано в статье и подключайте к ней плиту.
Если же, по каким-то причинам, нет возможности установить силовые разъемы, переходите к следующему варианту.
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ
Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.
В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.
Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.
На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.
Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.
Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.
В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.
Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.
В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.
Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.
Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.
Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.
Схема подключения у них следующая:
Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза
Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль
Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление
Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.
В случае, когда нет распределительной коробки и электрический кабель плиты просто выходит из стены, цветовая маркировка остается прежней, как и порядок подключения.
Если же вы не доверяете маркировке и хотите наверняка выяснить какой провод фазный, какой нулевой, а какой заземление, вам поможет ЭТА инструкция.
Подключаем провод от электроплиты к соответствующим клеммам распределительной коробки, как показано на изображении ниже.
Соединение проводов выполняется по цветам:
Кориченвый с коричневым (так же может быть белый или черный, в зависимости от производителя кабеля) – это Фазы
Синий с синим – это Нули
Желто-зеленый c желто-зеленым – это заземления
После чего закрываем распределительную коробку, и затягиваем крепежный болт в центре, должно получится примерно так:
На этом подключение завершено, можно включать подачу электроэнергии и проверять работу электроплиты, включив конфорки и духовку. О том, что плита правильно подключена свидетельствует лампочка-индикатор на панели плиты.
В случае, когда ваше плита не имеет провода для подключения или он лежит отдельно и вы не знаете куда и как правильно его подключить, читайте нашу следующую статью, где мы одробно расскажем об этом.
Как видите, нет ничего особенно сложного в подключении электроплиты и вы, обладая минимальными навыками, сможете это сделать самостоятельно. Если же у вас не плита, а варочная панель, порядок её подключния описывается ЗДЕСЬ.
Если же вы столкнулись со сложностями при монтаже плиты, не описанными в этой статье или появились любые другие вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях, постараюсь оперативно ответить, это поможет дополнить материал и будет полезно многим.
Подключение варочной панели к электросети
Довольно часто, заказав новую кухню со встроенной техникой вы, после монтажа, обнаруживаете, что техника, в том числе варочная панель, не подключена.
Зачастую, монтажники кухонных ганрнитуров не берут на себя ответственность за подключение даже гораздо более простых кухонных электроприборов, которые достаточно просто включить в розетку или же выставляют за эту услугу необоснованно высокую цену.
Сегодня я расскажу, как просто подключить электрическую варочную панель к электросети самостоятельно. Это будет полезно знать не только тем, кто хочет выполнить монтаж своими руками, но и тем, кто хочет полностью контролировать процесс установки плиты мастером.
Итак, после ухода монтажников кухни вы, коре всего, увидите следующую картину:
Сейчас мы вместе, пошагово, очень подробно рассмотрим все этапы подключения электрической варочной панели к сети, на примере модели Gorenje ECT6SY2W, чтобы вы могли подключить её сами.
В первую очередь узнаём, какие условия для подключения у нас имеются:
1. Какой электрический кабель проложен на кухню, его марку, сечение и количество жил? (Подробно, какой должна быть электропроводка для электроплиты или варочной панели, мы рассказывали ЗДЕСЬ)
На этом этапе мы выясняем, какой тип подключения нам доступен (Количество фаз, максимальная мощность и т.д.)
В нашем случае, для подключения заложен трехжильный кабель сечением 6мм.кв . Таким образом, нам доступно однофазное подключение плиты, с максимальной мощностью около 9кВт.
2. Смотрим как оформлен вывод электри.ческого кабеля из стены. Обычно бывает несколько вариантов:
- установлена силовая розетка
- установлена распределительная коробка, в которой прячется соединение
- сделан простой электрический вывод из стены
Таким образом решаем, как именно будем выполнять подключение.
В нашем случае, заранее установлена комбинированная розетка, включающая в себя и силовую розетку для электрической плиты и «евро» розетку для отдельной духовки. Подробнее о монтаже такой розетки мы писали ЗДЕСЬ.
Если у вас будет стоять распределительная коробка, посмотрите ЭТУ нашу статью, в которой подробно расписан аналогичный пример подключения электроплиты.
3. Переходим к осмотру варочной панели. В первую очередь, нас интересует доступные варианты подключения и наличие в комплекте поставки проводов для подсоединения к сети .
Для этого смотрим схему подключения, которая чаще всего располагается рядом с клеммной коробкой, на тыльной стороне.
Наша плита Gorenje поддерживает одно- и двухфазное подключение, это видно из схемы монтажа.
Кабеля для подключения варочной поверхности к сети в комплекте нет, поэтому его необходимо приобрести отдельно. Какой марки и сечения провод лучше купить, вы узнаете из ЭТОЙ статьи.
В нашем случае, мы будем использовать для монтажа трехжильный провод ПВС сечением 6мм.кв.
Кроме того, так, как у нас для подключения установлен силовой разъем - розетка, заранее подготавливаем шнур питания, устанавливая на него соответствующую силовую вилку, подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
Выполнив все эти пункты, можно переходить непосредственно к подключению варочной панели. В нашем случае, необходимо подключить к ней трехжильный питающий провод ПВС с силовой вилкой на конце, которую затем просто воткнуть в розетку.
Главная сложность, в подключении варочной поверхности заключается в том, что очень важно не просто правильно подсоединить провода к разъемам плиты, но и грамотно организовать прокладку питающего кабеля.
У нас в примере, монтаж осложняется тем, что плита располагается в столешнице кухни на стыке напольных кухонных шкафов, при этом сразу под плитой находятся выдвижные ящики и места для прокладки провода остается очень мало. Кроме того, велика вероятность того, что кухонная утварь в выдвижных ящиках, может повредить кабель, в процессе эксплуатации кухни.
Поэтому, в первую очередь, нам необходимо продумать, как удачнее всего проложить провод. Розетка для плиты располагается в цоколе кухни (нижняя часть кухонного гарнитура, в месте расположения ножек напольных шкафов), кабель необходимо протянуть к ней.
Обычно, напольные кухонные шкафы устанавливаются не вплотную к стене, за ними всегда оставляют технологический зазор, вот там, и лучше всего проложить питающий кабель.
Для его защиты от повреждений, мы будем прокладывать провод в электротехнической ПВХ трубе, диаметром 16мм. Для этого делаем сквозное отверстие в задней стенке кухонного шкафа , как показано на изображении ниже.
После чего, устанавливаем варочную плиту на место и снимаем выдвижные ящики шкафа под ней , для того, чтобы удобнее было выполнять монтаж. Теперь становится видно, куда необходимо подвести питающий провод.
Второй конец провода, с силовой вилкой, подводится к розетке, в цоколе кухни . Если же ваша силовая розетка, обязательно читайте о том, как можно перенести розетку для электроплиты.
Подготавливаем провода к подключению к контактам варочной панели. Снимаем защитную изоляцию так, чтобы длины жил хватало для подключения к клеммам. За точку отсчета принимаем фиксатор-скобу, которым зажимается провод. Затем, н ам необходимо снять изоляцию с жил , чтобы можно было подключить проводники в клеммам электроплиты.
Так как провод многожильный, крайне желательно обжать его, используя наконечники НШВИ или пропаять . Если же у вас нет для этого специализированного инструмента, продолжайте монтаж, только будьте особенно аккуратны с подключением проводов к клеммам.
Приступаем к подсоединению проводов к контактам панели. Схема, представленная рядом с клеммной коробкой, сообщает о всех возможных способах подключения варочной панели Gorenje.
Панель поддерживает одно- и двухфазное подключение, но так как у нас однофазная подводка на кухню, мы выбираем однофазный вариант монтажа (правый вариант на схеме).
- Клеммы 2 и 3 соединяются перемычкой и к ним подключается фазу (КОРИЧНЫВЫЙ провод). (Перемычка находится в коробке подключения плиты)
- К клемме 4 подключается ноль (СИНИЙ провод).
- К клемме со значком заземления подключаем защитный ноль – заземление (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ провод).
После чего, зажимаем провод скобой-фиксатором , как показано на изображении ниже. От надежности крепления провода напрямую зависит безопасность всех соединений в будущем.
Закрываем контакты подключения крышкой и устанавливаем варочную панель на место. На этом её подключение завершено.
Теперь можно подсоединить силовую вилку к разъему розетки и включить варочную поверхность , проверив правильность подключения.
Как видите, ничего особо сложного в монтаже варочной панели нет и вы, вполне, обладая минимальными навыками и инструментом, сможете сделать это сами.
Если же у вас остались вопросы или замечания по подключению и монтажу варочной панели или вы столкнулись с проблемой не описанной в данной статье – обязательно пишите об этом в комментариях, постараюсь оперативно ответить.
Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В
Схема и способы подключения
Схема подключения электроплиты
Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.
С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.
Провод и его параметры
В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.
Таблица выбора сечения проводников
При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.
Как подключить электроплиту к сети 220 В
Подключение кабеля к электроплите
Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.
Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.
Схематичное изображение подключения для разных сетей
Лучше проводники оконечить контактными пластинками
Установка вилки
Так выглядит вилка для подключения электроплиты
Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.
Подключение провода к электроплите
Как определить фазу в установленной розетке
Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.
Подключение к трехфазной сети 380 В
В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.
Схема подключения электроплиты к трехфазной сети
Подключение люстры своими руками
Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке
Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.
Провод заземления
Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных
Ищем фазы и ноль
Прозвонка проводов на потолке темтером
Использование индикаторной отвертки для поиска фазы
Провода на люстре
Подключение к двойному выключателю
Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.
Перед тем как подключить люстру, проводники группируют
Как подсоединить люстру к одинарному выключателю
Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю
При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.
Правила соединения проводов
При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.
Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.
Подсоединение китайской люстры
Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.
Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.
После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.
Подключение галогенной люстры (с пультом и без)
Читайте также: