Чистая обшивка рубленных стен это
Обновлено: 16.05.2024
Косяки и эксплуатация свежепоставленного сруба: основано на опыте
В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» — синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:
- О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
- Можно ли перезимовать в новом срубе.
- Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.
Особенности деревянного сруба
Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.
У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в нюансы разных деревянных стеновых материалов, скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.
Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.
По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.
При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.
Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.
Практически отсутствуют свесы у кровли.
Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек. Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.
Если пренебречь этим правилом, то вместо того, чтобы подготавливать свежий деревянный сруб к шлифовке и обработке антисептиками и лакокрасочными материалами, придётся тратить силы и деньги на доработку дома-полуфабриката.
Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное — не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.
На мой взгляд главные проблемы деревянных домов — это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное — построить качественный и комфортный деревянный дом — это очень дорогое удовольствие.
Правило первое: чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале. У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб — это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения клееный брус, благодаря технологии производства, даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.
Обычно на усадку нового сруба под временной кровлей отводится 1 год. В этот период времени не стоит заниматься чистовой отделкой дома.
Отсюда: чем массивнее древесина, например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.
Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе
Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево — весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды — первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.
Теперь рассмотрим следующую ситуацию — дом строится как решение жилищного вопроса. Цель — заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?
Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.
Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.
И это — далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.
Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.
Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.
Равномерность сушки сруба — это залог качества будущего деревянного дома. Нельзя торопиться и нарушать естественные процессы.Второе правило: свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.
Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.
Уход за свежим срубом
И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.
Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.
У меня дом из оцилиндрованного бревна. Свежий сруб без защиты от ультрафиолетовых лучей посереет, т.к. бесцветный антисептик не защищает древесину от УФ излучения. Мне посоветовали бревна после антисептика покрыть хотя бы одним слоем краски. Сруб думаю отшлифовать, пока дерево ещё белое, только дождусь плюсовой температуры.
Я почерневшее бревно отбелил специальным средством для древесины. Потом высохшее бревно отшлифовал. Изнутри сруб покрыл бесцветным лаком. Когда древесина начала выгорать снаружи от солнца, снова прошелся отбеливателем, а потом рабочие покрасили бревна желтой краской, которая даёт защиту от УФ.
По словам участника портала с ником vova1975, он перед сборкой сруба только обработал бревна антисептиком. Уже через месяц стена с южной стороны начала чернеть. Пришлось срочно покупать пропитку-антисептик, которая также защищает древесину от воздействия солнечного излучения. Это помогло и дом простоял до весны и не почернел. Единственное, о чём жалеет пользователь, что сразу не шлифанул сруб и не защитил торцы бревен герметиком, которые сильно потрескались с южной стороны.
Важно: торцы свежего сруба нужно обязательно загерметизировать. Влага при усушке древесины естественной влажности активно выходит и заходит с торцов — мест, представляющих собой поперечный разрыв древесных волокон, имеющих высокую диффузионную способность. Если торец «запечатать» герметиком, то влага будет выходить не так быстро и преимущественно через «тело» бревна.
Третье правило: используя антисептики для древесины, герметики для торцов и швов и ЛКМ, нужно обязательно соблюдать рекомендации производителей. В первую очередь это касается допустимой температуры применения, способа нанесения (кистью или распылителем), количества используемого средства на 1 кв. м поверхности. Только так можно достичь качественного результата обработки деревянного дома на долгие годы.
Чистая обшивка рубленых стен
I. При обследовании деревянных сборно-щитовых стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок - искривление линии цоколя, щели между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов местами. Повреждения на площади около 30%; 2-й участок - заметное искривление цоколя, гнили и других повреждений нет; 3-й участок - щели между щитами, повреждение древесины гнилью на площади до 30%.
При оценке физического износа в соответствии с п.1.2 настоящих Правил и табл.6 принимаем: 1-й участок - 40% (наличие всех признаков, приведенных в табл.6 для интервала 31 - 40%); 2-й участок - 31% (наличие одного из приведенных в табл.6 признаков для того же интервала), округляем до 30%; 3-й участок - 35% (наличие двух признаков, приведенных в табл.6 для того же интервала).
II. При обследовании полов из керамической плитки выявлены отсутствие отдельных плиток и местами их отставание на площади 43% от всей осмотренной площади пола. По табл.49 определяем, что значение физического износа пола находится в интервале 21 - 40%, с распространением повреждений на площади от 20 до 50% Для оценки физического износа осмотренного участка производим интерполяцию значений. Размер интервала значений физического износа 21 - 40% составляет 20%. Размер интервала 20 - 50% площади повреждения, характерной для данного интервала значений физического износа, составляет 31%. Изменение физического износа с увеличением площади повреждения на 1% составит 20/30%. Физический износ участка, имеющего повреждения на площади 43%, определяем путем интерполяции: 21 + 20/30 х 23 = 35,8%. Округляя значение, получим физический износ участка пола 35%.
Пример 2. Оценка физического взноса конструктивного элемента с учетом
удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние
Требуется определить физический износ ленточных бутовых фундаментов каменного четырехсекционного здания.
При осмотре установлено: 1. Фундаменты под тремя секциями имеют признаки, соответствующие 30% износа. 2. Фундаменты под четвертой торцевой секцией имеют признаки, соответствующие 50% износа.
Заполняем рабочую табл.1
Таблица 1
Рубленые стены
Несмотря на появление большого числа различных строительных материалов, дерево до сих пор применяется и, видимо, всегда будет применяться при строительстве индивидуальных жилых домов в качестве не только вспомогательного, но и основного материала. Именно в деревянном доме обеспечивается идеальный микроклимат, материал этот абсолютно чистый экологически, легок в обработке.
При строительстве домов чаще всего используются хвойные породы сосна и ель. Заготавливать их необходимо зимой, срубленное летом дерево намного сильнее подвержено гниению. При высыхании в нем могут образовываться так называемые усушечные трещины. В этом случае придется в каждом бревне на всю его длину делать пропил до центра, чем снимается появившееся внутреннее напряжение, предупреждается появление новых трещин и уменьшаются в размерах те, что уже появились.
Перед постройкой бревна выдерживать не обязательно, но надо учитывать, что даже если они и срублены зимой, то высыхая они все равно могут заметно, от 3 до 12 %, уменьшиться в диаметре. Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, сбег, т. е. уменьшение диаметра, не должен быть больше 1 сантиметра на метр длины.
Рубленые брезенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Один ряд связанных так по периметру бревен называется венцом, а все они вместе, от основания до крыши, образуют сруб. Важно подобрать особенно хорошие бревна для самого нижнего венца, именуемого окладным. Часто даже при строительстве всего сруба из, допустим, сосны, окладной венец кладется из дуба. Его бревна должны быть толще остальных, они обтесываются с внутренней стороны и с той, которая будет положена на фундамент. Ширина такого затеса, называемого кантом, должка быть не меньше 15 см. Один из возможных вариантов конструктивного решения при строительстве рубленого дома показан на рисунке.
Верхнее и нижнее бревна соединяются в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Его оптимальная ширина 13-15 см, форма полуокружность. В пазы для теплоизоляции закладывается пакля, войлок или подобный иной материал. Через каждые 1,52 м венцы для большей устойчивости сращиваются прямоугольными или круглыми шипами. Размеры прямоугольного шипа составляют примерно 15x5x3 см, диаметр круглого 3 см. По высоте сруба шипы должны располагаться в шахматном порядке, а в простенке, наоборот, одна пара над другой..
Углы бревенчатых стен могут выполняться рубкой с остатком, когда концы бревен перепускаются на величину диаметра бревна за наружную поверхность стены ("в обло"), или без такого остатка ("в лапу"), как показано на рисунке. Рубка без остатка экономичнее, но более трудоемка и сложна, углы при этом сильнее продуваются ветром. Вообще об обоих типах соединений стоит поговорить подробнее.
Рубка "в обло"
Вот порядок работы при рубке "в обло". На два бревна из самого нижнего окладного венца кладутся поперек два других и с помощью специального инструмента, черты, очень похожей на большой циркуль, размечаются. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия ножек стояли перпендикулярно бревнам. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце бревна. По полученным отметкам топором вырубаются выемки"чашки", плотность посадки проверяется установлением бревна на место, в случае необходимости делается подгонка. Так укладывается первый окладной венец. На бревнах всех остальных венцов вырубаются не только "чашки", но и пазы. Порядок этой работы и то, как при этом пользоваться чертой, показаны на рисунке.
Теперь о разметке бревен при рубке "в лапу". Для начала концы бревен при этом отесываются с четырех сторон до получения ими формы квадратного бруска длиной в 11,5 полного диаметра бревна. На каждом обтесанном конце бревна отмеряется толщина затеса, называемого кантом. Дальнейшая разметка показана на рисунке. При этом торец и вертикальные строны концов делятся рисками на 8 равных частей, через риски, параллельно стесанным сторонам, проводятся линии, ребра отмечаются, к примеру, буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На ребре АБ сверху и снизу откладывается по его же восьмой части, на ВГ и ДЕ по две восьмых, ЖЗ три восьмых. Сама "лапа" получается после соединения полученных точек прямыми и стесывания лишней древесины. Вплотную к внутреннему углу "лапы" можно поставить потайной или коренной шип для того, чтобы бревна по углам не сдвигались. Размеры его составляют треть от размеров "лапы". Разметка и вырубка пазов делается так же, как и в предыдущем случае. Учитывайте, что при рубке "в лапу" углы стен сильнее продуваются, на них надо положить слой теплоизоляции и забить досками.
Несколько слов об осадке
Теперь еще об одной особенности рубленого дома. Если полностью придерживаться столетиями выработанных правил, то сруб собирается сначала " vspace="20">
При окончательной укладке на фундамент поверх гидроизоляции кладется обработанная битумом подкладка из доски толщиной в 5 мм, на нее слой пакли, войлока, затем укладывается первый венец. В его паз снова кладется теплоизоляция, на нее второй венец и так далее.
Над дверными и оконными проемами с учетом будущей осадки специально оставляется зазор в 5 % от их высоты. При постройке он забивается теплоизоляцией, затем, через годполтора, когда прекратится осадка стен, этот зазор заделывается окончательно деревянным бруском. Из-за осадки приходится дважды конопатить швы между бревнами. Первый раз после возведения сруба, второй тоже через годполтора. Узкие и широкие пазы и щели конопатятся поразному. В первом случае это делается способом "врастяжку". Пряди пеньки, пакли, полоски войлока приставляются к щели и плотно вдавливаются в нее специальной лопаточкой, тупой стамеской, пока весь паз не забит. В конце пускается в ход валик из пакли, который не только вставляется в паз, но еще и прихватывается выступающими оттуда волокнами, и с силой вколачивается между бревнами.
Широкие щели заделываются не полосками или прядями, петлями, сглатываемыми с клубка слегка свитой веревки из пеньки или пакли. Этот способ называется "внабор". Конопатится сначала самый нижний паз по всему периметру дома, затем следующий и последним заделывается самый верхний. Каждую стенку в отдельности конопатить нельзя, т.к. это может привести к перекосам. Уплотняется сначала верхняя, затем нижняя кромка стыка. В обоих случаях сначала стены конопатятся снаружи, затем изнутри. Откладывается в связи с осадкой и обшивка дома досками, оштукатуривание его по этой обшивке, что дает не только дополнительную теплоизоляцию, но и защиту от пожара, или любой другой вид внутренней отделки.
Брусчатые стены
Собираются срубом, подобно бревенчатым, и стены из брусьев. Толщина их должна быть не менее 12-14 см, да и это маловато для наших российских условий. Стены из бруса, как правило, облицовываются затем кирпичом, обшиваются тесом, штукатурятся для улучшения теплоизоляции.
Собрать брусчатую стену проще, чем бревенчатую (см. рисунок). Обязательным элементом остается помещение между брусьями прокладки из тех же материалов. Для скрепления брусьев используются деревянные круглые нагели, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый нагель соединял несколько рядов. Располагать нагели необходимо один над другим, их диаметр составляет около 3 см. Углы соединяются, как это показано, на шипах в перевязку с коренным шипом или "в полдерева", с закреплением соединения вертикальной вставной рейкой.
Внутренние перегородки с наружными стенами соединяются на коренной шип или "сковороднем". "Полусковороднем" крепятся во внутренних стенах концы балок, используемых для устройства чердачных и междуэтажных перекрытий. Во внешних стенах это делается "сковороднем".
Внутренняя отделка деревянных домов из бревна: особенности и варианты, этапы работ
Отделка деревянного дома имеет свои особенности. Не все технологии и отделочные материалы, которые подходят для зданий из кирпича и бетона, могут быть использованы из-за свойств древесины. А внутренняя отделка дома из бревна усложняется еще и профилем стен. Но эти факторы хотя и сужают выбор, оставляют достаточно широкие возможности для дизайнеров интерьеров.
Особенности внутренней отделки деревянного дома
Дерево – это особенный строительный материал. Его ценность в способности к естественной «саморегуляции» микроклимата помещения за счет двух факторов:
- газопроницаемости древесины – дышащих свойств (обмен воздухом между помещением и улицей);
- поглощения избыточной влаги при высокой влажности воздуха, и отдачи ее обратно, когда влажность низкая.
Выбирая материалы и технологии внутренней отделки бревенчатого дома, надо стараться максимально сохранить эти достоинства. Иначе возникнет необходимость в обустройстве сложной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией и увлажнением/осушением воздуха. А такие системы «искусственного» регулирования микроклимата стоят дорого.
Но кроме достоинств у дерева есть и недостатки. Особенность деревянных конструкций в том, что они практически не изменяют своих размеров при колебаниях температуры, но «остро» реагируют на изменения влажности. У остальных строительных и отделочных материалов все в точности наоборот. И если возникает необходимость отделки деревянных стен и пола каменной или керамической плиткой, надо использовать особенные технологии.
Причем это не зависит от характера помещения – будь то комнаты с влажным режимом (кухня, ванная комната, санузел, домашний бассейн) или зона камина в гостиной.
И совершенно отдельная тема – внутренние электросети. По сравнению с кирпичными и каменными зданиями у деревянных домов очень жесткие требования ПУЭ. Проводку или кабели надо прокладывать либо открытым способом (с использованием дополнительных изолирующих элементов), либо закрытым способом, но в металлических трубах и коробах.
Когда приступать
В отличие от клееного бруса или бруса камерной сушки, перед началом внутренней отделки дома из бревна надо выдержать достаточно большую паузу, чтобы прошел основной этап усушки:
- для оцилиндрованного бревна не менее полугода;
- для обычного – минимум год.
Примечание! Многие путают усушку с усадкой. Усушка – это изменение размеров конструкции за счет уменьшения собственной влажности материалов. Усадка – «проседание» грунта под нагрузкой. Усыхают все материалы, даже бетон, но критичен этот процесс только для древесины с естественной влажностью. Точно так же усадке подвержены все здания, но деревянные дома легче каменных, и она практически на них не сказывается. Тем более после шести месяцев или года усушки.
Окончание усушки это не единственное условие начала проведения отделочных работ. Тем более, что физически этот процесс через указанное время не заканчивается, а лишь завершается активная фаза.
За период паузы надо дважды провести конопатку стен:
- первый раз в течение месяца после возведения стен;
- второй раз за два-три месяца до завершения усушки дома.
Утепление швов проводят для каждого венца поочередно изнутри и снаружи, передвигаясь снизу вверх. После завершения конопатки бревна слегка раздвинутся, поэтому надо дать время, чтобы они опустились назад. И только после того, как стены перестанут оседать, а межвенцовый уплотнитель полностью блокирует их «продувание», можно приступать к отделке дома.
Каталог проектов бревенчатых домов от строительных компаний
Варианты внутренней отделки бревенчатого дома
Обычно разнообразие материалов и технологий внутренней отделки дома из бревна касается стен. Пол и потолок, за исключением служебных помещений, отделывают деревом – отличаются лишь виды покрытий.
Какие есть варианты отделки бревенчатых стен:
- Не используют какие-либо стеновые панели. А поверхность бревен покрывают маслом, лаком, прозрачной или полупрозрачной краской по дереву. Для того и выбирают в качестве стройматериала бревно, чтобы получить эстетическое удовольствие от классического сруба. Такой способ чаще всего применяют при строительстве дома из оцилиндрованного бревна, который требует минимальной доработки для подобной финишной отделки.
- Отделка стен вагонкой, имитацией бруса и блок-хаусом. Первые два вида выравнивают профиль стен, делают его более современным и привычным. Блок-хаус полностью сохраняет декоративные качества интерьера дома. Достоинства обшивки – возможность скрытой прокладки всех внутренних коммуникаций, улучшение тепло- и шумоизоляционных характеристик ограждающих поверхностей. Этот вариант можно рассматривать еще и как возможность реставрации старых срубов, стены которых потемнели и растрескались.
- Обшивка гипсокартоном для отделки обоями, декоративной штукатуркой, под покраску и облицовку плиткой.
Каталог компаний, что специализируются на отделке и утеплении домов
Этапы отделочных работ
Вначале необходимо провести подготовительный этап.
Подготовка к отделке в новом доме
Очищают поверхности от пыли и грязи, обрабатывают антисептиками.
Разводят инженерные коммуникации:
- водопроводные и канализационные трубы – к точкам подключения сантехники ванных комнат и санузлов, к кухонной мойке и стиральной машинке;
- электрические кабели и провода – к местам установки светильников, выключателей, розеток и стационарных потребителей (кухонной и климатической техники, бойлера, котла, теплых полов);
- трубы отопления – к батареям или конвекторам;
- газовые трубы – к печи, котлу, бойлеру (если поселок подключен к магистрали природного газа или есть газгольдер для сжиженного газа);
- воздуховоды – к кухонной вытяжке, канальному кондиционеру (при его наличии), конвекционной печи (если используется система воздушного отопления).
Примечание! Если проводится открытая разводка электрических коммуникаций к точкам потребления, то кабели тянут между лаг пола или по перекрытию, а прокладку по стене проводят после отделки. Такой же алгоритм действий и для остальных сетей.
Подготовка к отделке в старом доме
Зачищают поверхности от старой отделки. При необходимости проводят конопатку стен. Дают дому «отстояться». Удаляют пыль и грязь, обрабатывают антисептиком.
Проводят инспекцию состояния инженерных коммуникаций, делают профилактический ремонт старых и подводят новые (в случае капитального ремонта или переоборудования дома).
Отделка потолка
Отделочные работы ведут от потолка к полу. Для деревянного дома наиболее распространены следующие технологии:
- подшивные потолки;
- подвесные потолки с обшивкой вагонкой;
- кессонные потолки.
Помимо традиционных деревянных покрытий используют подвесные потолки из гипсокартона под покраску. Они отлично смотрятся в сочетании с деревянными балками в интерьере средиземноморского стиля. А если дизайн дома выполнен в современном стиле, то устанавливают натяжные потолки.
Отделка стен
Как уже говорилось выше, внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна проводится по традиционной технологии:
- поверхность шлифуют в несколько прием, постепенно переходя от крупного к мелкому зерну шлифовальной бумаги или скотчбрайту (зависит от типа шлифовальной машинки и насадок);
- наносят слой грунта;
- покрывают в два слоя лаком, краской, маслом или мастикой из смеси масла и воска (при необходимости проводят промежуточную полировку первого слоя).
Примечание! Это традиционные технологии для всех деревянных поверхностей в интерьере – потолков, полов и стен. В том числе и для мебели.
Обшивку стен деревянными панелями проводят по обрешетке. И ее можно условно разделить на такие варианты:
- Эконом. В этом случае используют вагонку, имитацию бруса или блок-хаус из хвойных пород дерева отечественного производства без финишного покрытия. А окончательную доработку поверхности проводят шлифовкой, лакированием, окрашиванием или вощением. Для приверженцев рустикального стиля может понравится самый экономичный вариант – финишная отделка стен доской от паллет.
- Стандарт. Стены отделывают теми же видами обшивочной доски, что и в эконом варианте, но уже из ценных отечественных пород дерева без фабричного покрытия – лиственницы, кедра, дуба, ясеня.
- Элит. В этом случае используют как отечественные, так и импортные деревянные панели, не требующие декоративной обработки. Это шпонированные стеновые панели из массива хвойных пород или МДФ, панели из массива ценных пород с лакокрасочным покрытием или прошедших термообработку.
Обшивку стен гипсокартоном под плитку, окраску или штукатурку проводят также по обрешетке.
Отличие от предыдущего варианта в способе крепления к стенам несущего каркаса. Чтобы на штукатурке, краске или между швами плитки не появились трещины из-за неодинаковой реакции дерева и гипсокартона на изменение уровня влажности, надо использовать скользящий крепеж для монтажа к стенам вертикальной части обрешетки.
Для полов бревенчатого дома подходит любой тип деревянного покрытия – от традиционной половой доски до штучного паркета. А в этом «промежутке» могут быть такие виды: паркетная, инженерная или массивная доска, модульный паркет, пробковые полы, бамбуковый паркет.
Также используют комбинированные способы отделки в сочетании с плиткой из натурального камня или керамики.
Выбор конкретного вида отделки зависит от назначения помещения и стиля интерьера.
Видео описание
При отделочных работах в бревенчатом доме могут возникнуть некоторые непредвиденные нюансы. Подробнее смотрите в видеоролике:
Советы по оформлению интерьера
В трактовке характеристик стиля интерьера для деревянного дома нет однозначных рекомендаций. Многие предпочитают смесь «соседних» или вообще разных направлений дизайна. Причем это в равной степени относится к материалам отделки, цветовым решениям, предметам мебели, текстилю и декоративным аксессуарам. Для такого смешения даже придумали собственное название «фьюжн». И многие профессиональные дизайнеры и их заказчики, используя такой прием вырабатывают свой, «индивидуальный» стиль.
Видео описание
Как в интерьере смотрятся инженерные коммуникации, смотрите в следующем видео:
Но большинство интерьеров бревенчатых загородных домов имеют все-таки черты «выделенных» направлений деревенского стиля в отделке:
- Русский. Внутренняя отделка выполняется исключительно из дерева с полным сохранением эстетики сруба из бревна.
- Кантри. Тот же деревенский стиль, но в «американском» исполнении, когда стены обшиты доской, вагонкой или имитацией бруса.
- Рустикальный. Характерен «грубой» отделкой поверхности стен, пола и потолка. Это могут быть необработанные бревна или доски. Но есть и элитные варианты отделки вагонкой и паркетной доской с брашированной поверхностью (часто такие материалы в каталогах проходят как «винтажные» или «состаренные»).
- Прованс. Стиль «французской деревни», в котором бревна обшиты доской и окрашены в пастельные тона. Часто используется комбинированная отделка – сочетание оштукатуренных и окрашенных стен.
- Шале. Это дом в стиле деревенской «хижины» швейцарских пастухов, в котором дерево сочетается с отделкой из необработанного натурального камня.
Видео описание
Несколько идей для интерьера бревенчатого дома в следующем видео:
Заключение
Утверждение, что внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна не приемлет строгих канонов, не отменяет требований по гармоничности архитектурного облика дома и интерьера. Трудно представить, что классический сруб из бревна имеет «начинку» в стиле хай-тек. Хотя без современной бытовой техники и электроники загородный дом также немыслим, как и квартира в мегаполисе. И чтобы эта гармония была, а обитатели дома чувствовали себя комфортно, необходимо привлечение профессиональных дизайнеров.
Как оформить стены рубленные деревянные
Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.
В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.
Особенности рубленных деревянных домов
Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.
- Рубленый дом не получится за один сезон ввести в эксплуатацию. Заселить такой дом можно не ранее, чем через год, а большой, имеющий сложную планировку даже через два.
- После сдачи его в эксплуатацию еще несколько лет владельцу понадобится внимательно следить за строением.
- При заказе изготовления рубленого дома, трудно определить четкие и однозначные правила и нормы. В этом случае оговаривается ширина паза, диаметры бревен, влажность древесины. Но многие параметры рубленого дома являются чисто субъективными.
Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.
К ним относятся:
- Большая долговечность, по сравнению с остальными постройками из дерева . При обработке любой древесины механическим способом, кроме использования топора и рубанка, начинает разрушаться структура дерева, срезается и становится отходами наиболее плотный, наружный слой древесины. При остальных равных условиях, рубленые стены послужат гораздо дольше.
- Оригинальность рубленого дома . Не зависимо от размеров такое строение уникально.
- Ощущение новизны жизни и свободы может дать только дом из рубленой древесины. После городских правильной формы построек города из пластика и бетонный стен, в рубленом доме другой мир.
- К тому же цена уже построенного рубленого дома, будет только расти со временем.
Помимо этого деревянные конструкции:
- Способны выдерживать значительные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.
- Дерево хорошо удерживает звуки.
- Правильно и качественно сложенному срубу не требуется дополнительное утепление.
- Реагируя на изменения природы в зависимости от сезона, бревенчатые стены внутри помещения создают наиболее благоприятный режим температуры и влажности.
Рубленые деревянные стены бывают:
- Брусчатыми.
- Бревенчатыми ().
Особенности возведения бревенчатого сруба
Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.
Не стали обшивать стены из рубленого бревна в бане. Получилось красиво и со вкусом
Устанавливая печи в бане, очень часто мои заказчики говорят, что будут утеплять и обшивать стены в парилке и мойке. Возможно это правильное решение, хотя по мне так если сруб срублен правильно, выдержанна усадка, грамотно произведена конопатка, то красивее и экологичнее будет не обшивать стены.
В этой статье, я хочу поделиться с Вами примером того, как можно сделать внутреннею обшивку парного и помывочного помещения в бане.
Дано: рубленое бревно, в диаметре около 20-24см. Парилка и мойка разделены внутренней перегородкой.
Печь топится из комнаты отдыха.
Строители опять не предусмотрели то место, где будет проходить дымовая труба, которая попадает на потолочную балку.
Читайте также: