Чем заделать водорозетки в стене
Обновлено: 03.05.2024
Чем заделать скрытую полипропиленовую водорозетку?
Подскажите, чем закидать скрытую одинарную ПП водорозетку в бетонной стене под гиг. душ. Держится на одном саморезе(так уж вышло) добавить еще одно крепление очень проблематично. Нужно чтобы держало крепко, так как на этот смеситель будет приходится нагрузка. Какой цементный раствор будет наиболее сильно держать эту водорозетку в штробе?
P.S: Сами трубы заделывать раствором не буду они обернуты в пеноплекс 4мм. Финишное покрытие будет плитка.
vk367 написал:
Какой цементный раствор будет наиболее сильно держать эту водорозетку в штробе?
наливной цементный пол замешанный максимально густо до состояния штукатурки
затвердеет за час и будет держать лучше всех возможных смесей кроме полимерных
полимеры это эпоксидный поксипол или автомобильная полиэфирная шпаклевка , или полиуретановый кузовной гермет
vk367 , частично поможет любой ремсостав. Но надо понимать, что сверху приляпанное плохо держит нагрузку на отрыв. Я бы озадачился вторым креплением.
19.11.2020 в 17:28Вкрутить рядом несколько саморезов на дюбелях в качестве арматуры для привязки к основанию и замазать ремсоставом.
Ну а лучше бы фото узла, будут более дельные советы.
19.11.2020 в 18:04sanya1965 написал:
сверху приляпанное плохо держит нагрузку на отрыв
полиуретановый кузовной гермет
с трудом оторвал кусочек в пару квадратных см.
нанес при температуре плюс1 на фасадную стену из силиката
никаких манипуляций по обеспечению адгезии на контакте не проводил
просто выдавил соплю из тубы
был крайне удивлен в целом
fhntv , наливной пол (цементный самовыравнивающийся) кстати остался немного после заливки. Но как помнится там фракция очень мелкая, терзают сомнения что он крепче той же например ЦПС или рем. состава.
19.11.2020 в 18:55если у вас достаточно потенциала чтобы решить данный вопрос - почему вы спрашиваете ?
если нет - то я не знаю что вы подразумеваете под словом "крепче" ?
вероятно прочность на сжатие ? да наливной уступит ремсоставу
однако согласно вашим условиям к задаче - важна не прочность на сжатие
а адгезия к штробе и полипропилену , плюс вероятно скорость набора прочности ( думаю 28 дней вас не устроит)
и работа на тонких слоях ( охватывающих трубу)
в этом отношении наливной "крепче" ЦПС
и опять же я предложил вам полиуретан - по всем вышеназванным параметрам кузовной гермет за 500 руб туба
закрывает ваши задачи в лихвой
fhntv , атгезия к полипропилену не важна так как "ушки" водорозетки будут полностью замоноличены в растворе и должны держатся за счет прочности раствора.
Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.
Чем заделывать скрытые водорозетки, сантехнику
Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.Доброго времени суток. Такой вопрос: чем заделывать розетки и скрытую сантехнику? Например элекрические розетки в квартире гипсом заделывают. И твердеет быстро, и держит хорошо. Однако в с.у. есть влажность. По идее гипс будет поглащать и отдавать влагу и в результате начнет разрушаться.
Какими составами заделывать производить монтаж что бы хорошо держало и пара не боялось? Спасибо. смеситель скрытый --> Розетка для полотенчика --> Розетка для полотенчика --> Розетка для ручной лейки диша. --> Панель управления электронным душем. --> вывод канализации -->
Гипс здесь совершенно не подходит.
Такие места обычно заделывают раствором на цементной (портланд) основе, ему от умеренной влажности только польза.
Если совсем мокрое место - пуццолановый цемент вместо портланд-.
Можно цемент+песок+акриловый или латексный наполнитель. Ещё проще купить мешок готовой сухой смеси.
Кирпич перед работой надо хорошо намочить, чтобы не отнял воду у раствора.
Можно, как перед штукатуркой, плеснуть на него цементным молоком + акриловая добавка.
Для малых объёмов вместо строительной акриловой добавки можно налить клей ПВА.
Если не страдаешь перфекционизмом - 1 часть цемента на 2-3 части песка и вперёд.
Гипс и бетон со временем обязательно отвалятся друг от друга, "как есть" они несовместимы.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Кстати, в Израиле коробки электропроводки тоже сажают на цементный раствор, а не на алебастр.
Как замуровать водорозетки в стене, чтобы смеситель встал без проблем.
san-1-tehnik написал :
Выводить на уровень плитки водорозетку требуется редко.
По вашему можно как есть муровать , потом у токаря удлинители заказать ?
05.01.2011 в 06:27артур липецк написал :
По вашему можно как есть муровать , потом у токаря удлинители заказать ?
Изначально так и думал что буду ставить удленнители но в процесе монтажа выяснилось что удленнители не нужны чаще чем нужны, то есть требуется особый подход к каждому конкретному случаю так под умывальник ,мойку,унитаз биде ставлю вровень с оштукатуреной стеной, но это мой опыт и ни вкоем случае не призываю повторять отвечает за выполненую работу каждый должен сам.
05.01.2011 в 19:29мне кажется , что самый универсальный вариант выступание из плитки на 1 мм. , муфту с вн рез. везде ! ,
а потом уж видно будет - кран угловой или ниппель под шланг
Заменил трубы, поставил стандартную планку с двумя водорозетками .
Теперь маленькая проблема.
Расстояние между водорозетками 150мм, а расстояние у смесителя 160 мм. Как быть? Резьба на смесителе наружная.
Идти в магаз за новым смесителем? Или можно что нибудь придумать
18.07.2011 в 16:45arbuzzzzz написал :
Резьба на смесителе наружная.
Обычная (классическая)
Возможно 3\4. Так сразу и не готов утверждать.
Смеситель по ходу отечественный.
А раньше как крепился?
Куда накидные гайки подевались?
arbuzzzzz написал :
Расстояние между водорозетками 150мм, а расстояние у смесителя 160 мм. Как быть? Резьба на смесителе наружная.
Идти в магаз за новым смесителем? Или можно что нибудь придумать
а эксцентрики к смесителю в комплекте имеются? если нет, то ИМХО за новым в магазин.
18.07.2011 в 19:55Выставляем вода розетки иногда вот так с помощью установочного РОЧЕК (ROCHECK) позиционер уровневой линейки не скупитесь на профессиональное оборудование и эконом те своё время и нервы только с таким оборудованием можно профессионально и качественно выполнять свою работу а прежде чем выставлять вода розетки в наличии нужно иметь смеситель под который и выставляются вода розетки а перед этим нужно сделать идеальную штукатурную плоскость потом делаются штробы производится монтаж труб учитывается толщина плитки 8 или 10 мм +толщина клея 2-3или 4 мм вкручиваются эксцентрики вмести с чашками и тогда за меряется расстояние от края чашки до глазури и после со браных данных выставляются вода розетки,технические размеры производитель иногда указывает на коробке или в паспорте
Установка водорозеток. Простая инструкция
Для установки потребителей воды, таких как кран в раковине или ванной, а также для подключения стиральной и посудомоечной машины требуется произвести установку водорозеток на этапе черновых работ. Подводки воды при современном ремонте в большинстве случаев прокладываются полипропиленовыми трубами диаметром 20 мм. Для подачи горячей воды обязательным условием является установка трубы с внутренним армированием.
Подготовка к монтажу и подбор материалов
При проектировании водорозеток необходимо определиться с материалами, из которых они будут изготовлены. Применяются несколько видов фитингов в зависимости от подключаемого потребителя и от места установки:
- Угловое комбинированное колено 90 градусов с внутренней резьбой ½ дюйма и выходом под 20 миллиметровую полипропиленовую трубу. Такое соединение используется при скрытом монтаже трубопроводов и закладывается в заранее заготовленную штробу.
- Угольник комбинированный ПП D20х1/2 ВР с креплением к стене. Используется при открытом монтаже на стене. Например, в уже построенном деревянном доме. Однако такой фитинг можно использовать и при установке внутри стены. Благодаря дополнительному креплению и увеличенной площади розетки она будет закреплена в стене надежнее, чем обычное угловое колено.
- Угловое колено в комплекте на планке. Представляет собой два комбинированных угольника ПП D20х1/2 ВР соединенных планкой на стандартном расстоянии для установки настенных смесителей. Такой вид розеток применяется при установке крана в ванной или душевой кабине. Однако многие мастера не жалуют такое соединение ввиду специфичности его установки. При сварке необходимо варить сразу две трубы, что не очень удобно.
Для установки водорозеток под полотенцесушитель в зависимости от его конфигурации используются угловые соединения с диаметром ¾ или 1 дюйм.
Использование в угловых соединениях именно внутренней резьбы обусловлено её универсальность. Для установки настенного смесителя для ванной используются эксцентрики, которые имеют наружную резьбу. При монтаже обычного смесителя или подключения сан фаянса используются подводки с внешней резьбой ½ дюйма. Смесители европейского стандарта имеют резьбу подключения 3/8 дюйма. Для их подключения используется переходной ниппель с резьбой ½ на 3/8.
Порядок установки водоразборных розеток
Разметка под розетки
Трубы в штробах необходимо заложить с небольшим запасом для того, чтобы потом их подрезать по уровню горизонтальной размети. После сварки труб и вывода их в нишах, необходимо сделать плоскостную разметку на стене в соответствии с проектом. Между вертикальными осями, проходящими через центры розеток должно быть расстояние 150 мм, при монтаже для настенного смесителя. Для крана на раковину со скрытыми подводками или других потребителей это расстояние может варьироваться. Когда вертикальная разметка сделана и трубы выставлены по ней, делается разметка по горизонтали по уровню на высоте, указанной в проекте. Также необходимо нанести разметку на трубы по горизонтальному уровню с поправкой 15 мм на спайку розетки, после чего сделать отрезы специальными ножницами для полипропиленовых труб.
Подготовка трубопроводов для спайки с розетками
После проведения всех подготовительных работ, разметки и отреза труб, производится окончательная примерка муфт. Необходимо убедиться, что резьбовые отверстия находятся на одном уровне с допустимым отклонением не более 5 мм.
В случае если одна труба получилась намного короче другой, ее нужно нарастить. Для этого используется кусок полипропиленовой трубы 20 мм необходимой длины с запасом не менее 5 сантиметров и полипропиленовая муфта. Такое соединение по прочности, при квалифицированном монтаже, не уступает цельной конструкции и может без опасений устанавливаться внутри стены.
Спайка
Для спаивания полипропиленовых труб используется специальный паяльник, который имеет в комплекте насадки под разные диаметры труб. Когда инструмент собран, он включается в розетку и выставляется температура нагрева порядка 200-250 градусов. Индикация на паяльнике показывает нагрев прибора. Погасшая лампочка на выключателе указывает на то, что можно приступать к работе.
Для спаивания необходимо вставить конец трубы в насадку паяльника «Мама», одновременно с этим вставить насадку «папа» в муфту. В таком положении полипропилен нужно держать в течение 3-4 секунд. Основное условие при нагреве – не передержать. В случае перегрева, при спаивании образуется люфт, что может способствовать образовании пустот в полипропиленовом соединении при остывании. По истечении времени нагрева трубы разъединяются с паяльником и соединяются между собой. При соединении в промежутке 5-7 секунд возможна калибровка соединения. Необходимо выставить водорозетку не только по высоте, но и по углу относительно оси вращения. Угол установки водоразборной розетки относительно плоскости стены должен быть близок к 90 градусам. Зафиксировав муфту на трубе необходимо выждать несколько секунд, после чего соединение можно отпускать. Не допускается использование водопровода до полного остывания соединения. Это может занять до 5 минут. В случае, если соединение полностью не остыло, давление создаваемое водой может частично разрушить спайку и образовать микротрещины, которые впоследствии дадут течь.
Калибровка розетки относительно толщины стены
После остывания сварных соединений необходимо зафиксировать трубопроводы с резьбовыми соединениями относительно толщины стены. Их положение зависит от материала отделки. Нормально положение установки водорозеток – когда её плоскость совпадает с плоскостью чистовой стены или же она утоплена на расстояние не более 5 мм. В случае если стена готовится под покраску и уже оштукатурена, муфта с трубопроводом фиксируется в плоскости стены. Если же стена будет облицовываться плиткой, то нужно сделать поправку на ее толщину с добавлением толщины плиточного клея около 3-5 мм. Если стена имеет неровности, которые будут нивелироваться большей толщиной плиточного клея, то плоскость установки розеток необходимо выставлять по общей плоскости будущей стены с поправкой на плитку.
Не допускается установка водорозеток с выпиранием наружу за плоскость чистовой стены. В этом случае аккуратный монтаж настенного смесителя будет невозможен, ввиду того, что отражатели не будут полностью закрывать эксцентрики. Из-за этого будет щель, которая нарушает всю эстетику такой установки.
Проверка соединений и заделка швов
Когда трубы с муфтами выставлены и зафиксированы относительно плоскости стены, на резьбовые соединения необходимо установить заглушки и включить систему водоснабжения. Выдержав 10-15 минут, произвести проверки труб и соединений на наличие течей. Особое внимание следует уделить местам спайки. Если проверка прошла успешно, можно приступать к заделке штроб строительным раствором или штукатуркой с последующей установкой чистового материала или облицовкой плиткой.
Установка водоразборных розеток – занятие не сложное, с которым, при минимальной теоретической подготовке и небольшой тренировке, справится каждый домашний мастер. Но чтобы избежать возможных проблем ввиду неопытности, стоит доверить эту работу профессионалам.
Материал для закрепления подрозетников в стене.
Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены - бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.
Мастеров онлайн: 225 Заказов в неделю: 1 572 Предложений в сутки: 807
KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки
подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.
Для меня наиболее оптимальный материал - Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра - моментальная фиксация около 1 минуты.
Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.
40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже - хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать
Поддерживаю! Алебастр - идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть - успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.
Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).
От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.
Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.
Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))
Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.
вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.
заделка щелей у рамки от розеток
мастер не совсем точно вырезал в настенной панели дырку под розетки.в итоге осталась щель возле рамки в 4 мм. Подскажите, что с ней можно сделать?
Мастеров онлайн: 225 Заказов в неделю: 1 572 Предложений в сутки: 807
нужно снять рамку, замазать лишнее алебастром и зашпатлевать. потом докрасить или доклеить обои. и все.
это не мастер а пакостник!
Анна, если укажете материал панели, в которой было вырезано отверстие, то получите более дельные советы.
она же написала- вырезал, значит это ГКЛ, ну уж в крайнем случае пластик, во всем остальном "дырки" выпиливают, либо высверливают.
убийственная логика, поэтому не могу с вами не согласиться! )) Но тем не менее я бы не относился серьёзно к советам использовать алебастр или гипсовую шпатлёвку для заделки щели в сендвич-панели, или панели ПВХ, или ламинированного ДВП, или шпонированного ДСП, или щели в панели ХДФ, или в мебельном щите, или в панели из пробки, или панели "Экофон", наконец! Для того, чтобы выписать точный рецепт, нужно получить информацию с точным диагнозом.
Действительно, против логики не попрешь, но хотелось бы понять, из какого материала, стена. Что бы дать исчерпывающий ответ. +1. На самом деле просто неаккуратный мастер, руки такому нужно отбивать.
Нет, просто таких мастеров - мастерами нельзя называть!
панель декоративная- МДФ под кирпич. об алебастре и цементе врядли можно в этом случае разговаривать. об обоях тем более,тк их нет нигде. что-то глобально переделывать не имеет уже смысла,тк все остальное сделано на чистовую.и если просить ее менять все,то это еще на неделю,тк заденется потолочный плинтус, следовательно немного и потолок, + все уголки и стыки от панели.это все жуткий геморой.мне нужно просто самостоятельно чем то устранить эту щель.на мастера мне пенять не приходится,она мне сделала почти всю квартиру идеально,после того как я выгнала 2-ух бездарей.и лишь с этой панелью промахнулась=(обидно конечно.
посмотрите как это выглядит сейчас
Смотрел фото. тоска. Ну, здесь, как уже писали - попробовать герметик в цвет, и попытаться каким-то образом придать ему шершавую структуру. Или радикальнее: если позволяет нижний край реза панели, и не нарушится соосность этого блока розеток со стоящим неподалёку, то можно приподнять весь блок розеток вместе с подрозетниками. Или вырубить стамеской верхние части подрозетников, и и приподнять блок, (он из двух подрозетников, надеюсь?). Если, например, забить запанельную пустоту акрилом, а потом затереть затиркой в цвет, то, думаю - она высыплется, так как панель у розеток "гуляет". Так что самый простой способ - герметик в цвет, или воспользоваться советами установить декоративные накладки.
так если МДФ, проще простого, акиловый герметик в цвет, че умничать - то? будьте проще, господа лоботрясы!
1-е. пусть мастер исправит недоделку, смело можете потребовать. 2-е. если это не возможно: отключите напряжение, открутите розетку, замажте щель полужидким раствором гипса,алебастра или ротбанда разведёного на водном растворе ПВА. Можно воспольльзоватся быстросохнущей шпаклёвкой на основе акрила. Примерно через час розетку можно поставить обратно, но пользоваться ей можно будет только через дня два. При разведении шпаклевки можете воспользоваться резиновой чашечкой для гипса. Перед замазыванием щели поверхность желательно загрунтовать.
так вместо щели будет теперь торчать кусок стены с ротбандом.в чем тогда смысл действий?
Если подрозетник замазан алебастром, то аккуратно срезать торчащие кромки (т.е. сравнять со стеной) глубина подрозетника позволяет вместить туда механизм. Если же подрозетник с крепёжными лапками (для гипсокартона или для монтажа в деревянные перекрытия), то аккуратно снять его, и либо расширить отверстие напильником, либо (если не позволяет глубина отверстия) обрезать у подрозетника заднюю стенку.
Мой Вам совет,берете этого "мастера" и в любом порядке приглошаете его для переустановки этой панели и монтажа,только уже надлежащим образом,отверстия под розетку,прошу Вас заметить за денежные средства "мастера".
этот вариант требует больших затрат-временных,энергетических,моральных,ну и наконец материальных.поэтому он не для меня=)
Во- первых, за счет мастера переустановить розетку (похоже это кухонная панель?), тогда замена её. А уж если такой нет возможности (мастера не поймать, он "сильно занят - работы много", и салон кухней исчез куда-то). Можно устранить этот брак самостоятельно: купив накладку для розеток или выключателей, они продаются во многих хозяйственных магазинах, а также в специализированных электротоварах.
а как она выглядит?я видела узорные наклейки,но это не то,что нужно.
Анна. разновидностей накладок большой ассортимент: есть прозрачные, есть цветные, есть пластмассовые, есть металлические. Выглядят они квадратные или овальные (по крайне мере у нас продаются), накладка, а внутри отверстие диаметр которого на 3мм больше диаметра подрозетника а цвет Вам не имеет значения, накладку можно покрасить в любой цвет, если она прозрачная или оставить как есть, если она белого или бежевого цвета. Эти накладки для того, что бы вокруг розеток и выключателей не пачкались стены (как защита используются)
Виктор,подскажите,примерно сайт или магазин где их найти.я погуглила сегодня "накладки под розетки"-никаких адекватных результатов.
Возьмите тонкий пластик или пленку вырежьте подложку большую по размерам рамки, вырежьте отверстие для розетки, поставьте на место, прижмите рамкой. Все))
можно!а чем вырезать нужно?
как самоделкин. можно вырезать из тонкого пластика. С Олегом согласен, но заводского изготовления конечно красивей. Хотя лучше устранить этот брак производителя, а не заниматься "изобретением велосипеда". Это я Вам как пример подсказал (у нас был такой случай с стеклянным фартуком подзаказ по дизайн проекту, так электрик "бедняжка" трижды сверлил и устанавливал). розетки на панель.
Позвоните мне,я проконсультирую
"так вместо щели будет теперь торчать кусок стены с ротбандом.в чем тогда смысл действий? " Я не знаю, что Вы в итоге хотите получить.Можно поклеить обои,если поклеины обои, можно подкрасить если это под покраску, можно заклеить плёнкой под цвет текстуры если это панель под дерево. Вот пропустил.."панель декоративная- МДФ под кирпич" тогда, как вариант, акриловая шпаклёвка красно-коричневого цвета, их сейчас везде полно. Но по хорошему, пусть мастер доделает.
герметик потходяшим цветом
Я в интернете не знаю где и кто их продаёт, а у нас в магазинах имеются. Спросите в специализированных электрических магазинах, я уверен, что они у Вас есть.
можно срезать панель с краю на 4мм и сдвинуть или же поставить внутренний уголок чтобы закрыть эти 4 мм или же затереть затиркой мастикой герметиком вариантов на самом деле много
Анна у вас обои или краска?
герметиком под калор
Вот если-бы видеть проблему перед собой,тогда и решить её можно было бо правильно.
Единственный вариант на мой взгляд замена розетки,нужно выбрать рамочную серию например Legrand.4 мм не критично и подобрать розетку чтобы рамкой она закрыла эту щель вполне реально.
накладка для розетки или замена розетки на такую, которая бы эту щель закрывала.
Чем закрыть дырки в ванной на плитке: 3 варианта заделки
Дырка в керамической или керамогранитной плитке – явление не очень частое, если не говорить о специально проделанных отверстиях для крепежа чего-либо, вывода трубных фитингов, отопления или электроприборов типа розеток и выключателей. Тем не менее, они иногда могут возникнуть вследствие механического воздействия – давления или ударов.
Варианты заделки
Сразу хочу отметить, что дырка от удара или давления может появиться в том случае, если при укладке плитки было допущено неравномерное нанесение (распределение) клеевого состава. То есть, под керамикой в некоторых местах есть пустоты, а они крайне уязвимы для механического воздействия. Например, при сверлении такого участка перфоратором кафель не выдерживает нагрузки, растрескивается, и его часть попросту отваливается, так как ни на чем не держится. Такие разломы наиболее проблематичны, и заделать их гораздо сложнее, нежели отверстия и вырезы от сверл, фрез и режущего диска болгарки.
Замена плитки
Когда требуется заделка дыры или трещины, то вне зависимости от того, по какой причине в керамической плитке образовалось отверстие, самый лучший вариант – это её замена. Далеко не всегда можно найти кафель или керамогранит с аналогичной расцветкой, разве что тогда, когда у вас осталось несколько штук после ремонта, но это не критично – вместо идентичной вставки можно использовать декоративный фрагмент – это будет отлично выглядеть. Также можно применить обрезки, если вы сохранили их после ремонта – при соответствующей затирке швов замена будет практически малозаметна.
Сначала нужно полностью удалить поврежденный фрагмент облицовки, и для этого лучше всего воспользоваться перфоратором с установленным в патрон зубилом. Удары без вращающего момента раскрошат кафель, и вы удалите его, даже если он был поставлен на клей. После этого следует тщательно подготовить место для установки новой плитки, то есть, нужно расчистить его вплоть до слоя стяжки или штукатурки, чтобы создать место для свежей клеящей смеси. Не забывайте о периметре – это пространство почему-то чаще всего оставляют без внимания и там остается старый раствор, не позволяющий новому фрагменту правильно расположиться в плоскости покрытия. Периметр следует очищать зубилом, а лучше – старой стамеской, вручную, чтобы не повредить сопряженную керамику.
На очищенное пустое место нанесите клей, размажьте его зубчатым шпателем и приклейте новую плитку. Если замена производится на полу, то сразу же можно сделать затирку швов, а если это вертикальная облицовка, то придется подождать не менее 3-4 часов, но лучше все-таки сделать затирку на следующий день, чтобы не сбить свежую плитку.
Затирка под цвет облицовки
Если дыры в облицовке небольших размеров (стались после крепежа каких-либо настенных шкафов, бра, зеркал и т.п.) или это трещины от удара, то можно попросту подобрать затирку нужного цвета и замазать проблемные места. На фотографии вверху затирка смотрится гораздо темнее плитки, но снимок сделан в процессе работы и смесь еще мокрая, а когда влага испарится, то затирочный состав станет практически однотонным с облицовкой. Кроме того, можно перетереть не только поврежденные места, но и все швы на отделке – это уже решать вам.
В данном случае важно подготовить поверхность для затирки, которая по своему составу является тем же плиточным клеем и не может вступать в адгезию с жирной поверхностью, так что тщательно вымойте и/или протрите декорируемый участок. Если будете заново затирать швы, то с них придется соскрести налет и плесень, которые там собираются с годами, а сделать это можно наждачной бумагой. Затирку наносите мягким резиновым шпателем.
Плиточный клей, эпоксидная смола и красители
А вот самый простой вариант – это заделка повреждения с его последующей покраской и в некоторых случаях такая декорация является лучшим выходом из положения. Давайте рассмотрим, что для этого понадобится. Прежде всего, если вы имеете дело с асимметричным отверстием, то лучше всего взять корончатую фрезу с алмазным напылением и сделать участок для ремонта более привлекательным, высверлив круг.
Если ремонт происходит на стеновой облицовке, где в дальнейшем не предусмотрено никакой механической нагрузки, то заделайте отверстие шпатлевкой или плиточным клеем типа Ceresit CM-11. Но в том случае, когда вы закрываете отверстие в полу, лучше всего делать это плиточным клеем пополам с песком – такая смесь дает меньшую усадку. На стене высохший раствор можно закрасить цветным герметиком, если подобрать его под цвет облицовки. На полу чистовую отделку лучше делать эпоксидной смолой, но при этом подобрать краситель для этого клея (они в широком ассортименте продаются в строительных магазинах). Только будьте внимательны, чтобы содержание колера не превышало 3% от общего объёма смолы с отвердителем. Застывшая эпоксидка по прочности не будет уступать керамической плитке.
Заключение
Безусловно, найдутся и другие методы, а также материалы для заделки дыр в плиточной облицовке и, возможно, вы даже что-то придумаете сами. В этой статье я рассказал вам о наиболее популярных методах, которыми пользовался сам далеко не один раз, к тому же их применяют и другие мастера-отделочники.
Читайте также: