Цементная штукатурка не липнет к стене что делать
Обновлено: 15.05.2024
Что я делаю не так? Хелп! (оштукатуривание стен)
Штукатурю стены в кухне, опыта нет, делаю это впервые.
Начитался интернета и решил что все получится, но что-то не идет.
Сначала было все хорошо, отбил старую штукатурку, прогрунтовал стену дважды акрилатной грунтовкой "Плитонит Грунт 1". Между слоями и перед оштукатуриванием сохло около суток. Купил маяки, штукатурку Ветонит ТТ, правило. Маяки на Ветонит по уровню поставил, все чики-пуки, ровненько. Когда подсохла штукатурка под маяками и они довольно прочно сидели, начал штукатурить.
И тут все пошло не так, как ожидал. Штукатурку набросал-размазал, нет проблем. Но при протягивании правилом снизу-вверх после каждого нового прохода на поверхности штукатурки остаются тянучки разной шрины. Как бы получается что правило не по всей длине касается протянутого ранее слоя. То есть гладкой однородной поверхности не получается. И вообще, как-то тянется эта штукатурка как клей, неудобно работать. Развел строго по инструкции.
Вторя проблема - как ее затирать? Она подсыхает начиная с поверхности, образуется вначале сухая корка, а внутри еще мягкая. Начну затирать - корка порвется и за счет мягкого внутреннего объема покоробит всю поверхность. А ждать когда подсохнет сильнее - так поверхность уже совсем жесткая и светлая, вроде поздно затирать.
Че делать-то? Может штукатурку не ту взял? Помнится, обычный цементно-песчанный раствор себя не так ведет, как клей за инструментом не тянется и сохнет равномерно в объеме.
Прям руки опустились, уже думаю сбить все нафик и гипрок положить. Хелп!
12 ошибок при штукатурке стен
Штукатурка - один из самых ответственных этапов черновой отделки. Именно на этой стадии можно допустить ошибки, которые в будущем скажутся на внешнем виде всего чистового покрытия.
1. Воду заливают в сухую смесь
Если делать штукатурный раствор таким образом, то в нем будут появляться комки. Правильно добавлять сухие компоненты в воду.
Засыпать сухую смесь надо небольшими порциями, размешивая до нужной консистенции.
2. Чтобы сделать раствор более густым, добавляют больше сухой смеси
Одна из самых распространенных ошибок новичков. Если в перемешанный раствор добавить сухую смесь, то конечный продукт будет неоднородным, соответственно высыхать он будет тоже неравномерно.
Густоту смеси лучше регулировать с помощью постепенного добавления воды.
3. Вода вместо грунтовки
На этом вопросе нужно остановиться подробнее, потому что этот метод обработки поверхностей слишком сильно "въелся" в сознание некоторых мастеров.
Зачем используют воду?
Увлажнение на какое-то время снижает влагопоглощение основания, поэтому стены меньше вытягивают влагу из штукатурки. Фактически вода заменяет грунтовку, но эффект от нее длится недолго, потому что она испаряется, не оставляя никакой пленки.
Грунты глубокого проникания нужны для укрепления хрупких оснований, они не всегда снижают влагопоглощение основания. Чтобы пленка образовалась между стеной и штукатуркой грунтовка должна иметь хороший сухой остаток.
Почему штукатурка должна быть влажной?
Для набора прочности штукатурка должна оставаться влажной, именно по этой причине "мокрые" стяжки смачивают, а всевозможные методы принудительной просушки (тепловые пушки) приводят к порче штукатурного покрытия. Пористые стены "вытягивают" влагу из раствора слишком быстро, поэтому и нужен слой грунтовки.
4. Бетонконтакт для цементных штукатурок
Бетонконтакт используют под гипсовые штукатурки на бетонных основаниях. Эти грунтовки предотвращают соскальзывание штукатурного слоя. Если использовать бетонконтакт под цементную штукатурку, то грунтовка расслоится и оторвется от основания. Произойдет это из-за разной адгезии цементного раствора и грунтовки.
5. Место соприкосновения разных материалов не армируют
Такая ситуация встречается, если, например, стена из газоблоков примыкает к бетонной стене. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, с разной скоростью идет высыхание. Если в этих местах не будет армирования, то штукатурка треснет.
6. Стены под покраску в новых домах не армируют
Объясняют это обычно экономией. Усадка новых зданий идет 1-2 года, из-за этих процессов на штукатурке появляются небольшие трещины. Под обоями они будут незаметны, но при покраске, они испортят внешний вид стены. Особенно будет неприятно, если трещины пойдут уже после проведенных работ.
7. Армирование под слоем штукатурки
Армирование должно находится внутри штукатурки, а не под ней. Находясь под раствором, сетка не оказывает никакого эффекта.
8. Все пространство под маяком заполнено штукатуркой
При установке маяков их кладут на небольшие "островки" раствора. Иногда новички думают, что лучше положить маяк на сплошной слой. В этом случае штукатурка с разных сторон от маяка оказывается полностью разделенной. Процесс застывания в этом случае может идти разными темпами, в результате этого не избежать трещин.
Маяки - это вспомогательные элементы, которые нужны только на этапе выравнивания раствора.
9. Штукатурку укладывают от пола
В этом случае упавшие части раствора повреждают свежую штукатурку в нижней части стены. Если смесь уже успела застыть, то выровнять её повторно будет проблематично.
10. Неправильный выбор правила
Для выравнивания штукатурки лучше использовать H-образное правило, трапециевидное больше подходит для подрезки раствора.
11. Маяки забывают внутри штукатурки
Маяки изготавливают из оцинкованной стали, при повреждении оцинкованного слоя начинает появляться ржавчина. Только идет этот процесс уже внутри штукатурки, из-за этого на поверхности стены могут появиться пятна ржавчины.
Также при сверлении стены можно случайно попасть на забытый маяк. По этим причинам надо доставать эти вспомогательные элементы до полного застывания раствора.
12. Неудачные температурные условия
Погоду не выбирают, но в случае со штукатуркой лучше бы это делать. В жару влага будет слишком интенсивно испаряться, а при отрицательных температурах влага внутри раствора будет промерзать и перестанет участвовать в процессе набора прочности.
Сюда же можно отнести и другие неудачные климатические решения. Например, высушивание раствора под прямыми лучами солнца. Иногда окно просто забывают завесить. Температура в тени значительно отличается от температуры на солнце, в результате этого скорость твердения будет разной, что приведет к появлению трещин.
Как заштукатурить гладкий бетон цементной смесью, что бы держалась 100 лет?
Кому посчастливилось делать ремонт в панельном доме, наверняка сталкивались с проблемой нанесения штукатурки на бетон. Я не про гипсовую. Она-то легко наносится на гладкую поверхность и сцепляется с монолитным бетоном крепко. Да и отработанный и проверенный годами вариант с бетон-контактом знают уже многие любители. А вот нанесение цементной штукатурки на гладкий бетон вызывает вопросы, т.к. случаи отслоения случаются довольно часто. Разберемся с причинами отслоений, и потом подробно расскажу про свой метод оштукатуривания по бетону цементной смесью.
Как происходит сцепление цементной штукатурки к бетону?
Раствору цементной штукатурки для прочного соединения нужна влажная впитываемая поверхность основания. Тогда цемент хорошо скрепляется и держит крепко. Но бетон практически не впитывает воду и поэтому нужен дополнительный слой – адгезионный. Его раньше выполняли при помощи обрызга, жидкого раствора с повышенным содержанием цемента. Обрызг скреплялся с бетоном, создавал на поверхности впитываемую и сильно шероховатую поверхность, на которую легче было наносить уже саму цементную штукатурку. Но работа с обрызгом довольно грязная и от нее стараются уйти. Да и мастеров проходивших школу штукатура все меньше остается. Большинство сегодняшних штукатуров обращается к рекомендациям производителей, у которых прописано, что современные цементные штукатурки могут наноситься без обрызга. По части типов оснований это работает, но вот гладкий бетон не всем штукатуркам, оказывается, по зубам. А жадные до прибыли маркетологи, в корыстных целях, не ограничивают применение штукатурок по бетону.
Почему же происходит отслоение цементной штукатурки от бетона?
Когда наносят цементную штукатурку сразу на бетон, то низкая впитываемость бетона не позволяет получить крепкое соединение за счет цемента. А специальных адгезионных добавок, способных склеиваться с не впитываемым основанием, в штукатурках мало. И когда штукатурка набирает прочность, происходит ее отслоение от бетона. Не срослось, в прямом смысле этого слова.
Цементной штукатурке просто нужно помочь. Помощь заключается в создании адгезионного слоя. Советовать обрызг не буду, самому не особо нравиться с ним возиться. Мне больше понравился вариант с нанесением контактного слоя при помощи плиточного клея.
Как создать контактный слой плиточным клеем?
Основание из бетона нужно обеспылить. Грунтовки для этого не нужны. Просто чистой водой хорошо смыть и просушить.
После этого замешиваем слой плиточного клея или штукатурно-клеевой смеси, применяемой при утеплении фасадов. Наносим клей на основание и прочесываем при помощи зубчатого шпателя или зубчатой кельмы. И даем клею набрать прочность, хотя бы 3-4 дня. Клей не сразу крепкий становиться, пауза очень полезна.
Затем приступаем уже непосредственно к нанесению цементной штукатурки продаваемой в мешках. Дополнительно грунтовать по слою клея уже не обязательно. Клей не сильно втягивает воду из раствора штукатурки и вполне можно обойтись без грунтовки.
Благодаря наличию горизонтальных борозд площадь контакта цементной штукатурки с основанием заметно увеличивается и дополнительно еще работает сцепление в распор.
Такой метод был опробован с положительным результатом уже не на одном десятке объектов и вписан, как говориться, в свой арсенал технологий работы.
Если не 100, то уж 10 лет проверок метод прошел на реальных объектах и даже намека на потерю адгезии не заметно.
Заметки.
При выборе плиточного клея стоит отдавать предпочтения клеям с улучшенной адгезией, рассчитанных на облицовку керамогранитом. Такой клей будет с гарантией держать нагрузку. Но даже базовые некоторых марок, обеспечивают неплохое сцепление с бетоном.
Вот такой метод. Достаточно простой и легко реализуемый.
Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.
Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом.
Подписывайтесь на мой канал. Здесь буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт. Ну и делится своими секретами тоже буду.
Свойства штукатурки
Для начала, разберемся: какими свойствами должна обладать штукатурка?
- В жидком (рабочем) состоянии раствор может находиться в течении двух часов.
- Качество проверяется двухметровым правилом, прикладывая которое во всех направлениях, отмечают неровности. При среднем качестве допускается до пяти выемок, глубиной до 3-5 мм. Чем выше качество, тем меньше погрешностей.
- Прочность через 28 дней должна быть выше 20Мпа.
- Высокая адгезия.
- Высокая влагостойкость.
Подготовка штукатурки
- по уровню выставить маяки;
- нанести слой грунтовки для повышения свойств адгезии;
- тщательно зачистить поверхность от пыли и грязи;
- нанести надсечки (если это необходимо);
- на сложные неровные поверхности закрепить сетку;
- углы укрепить малярной сеткой.
Причины, по которым штукатурка не липнет к стене
Причины, по которым штукатурка может не липнуть к стене, чаще всего кроется в несовместимости материалов стены и раствора, а также в просроченных смесях. Поэтому до начала работ следует проверить состав и срок годности на упаковке. Наиболее сложной поверхностью являются бетонные монолитные стены. В таких случаях необходимо:
- нанести надсечки;
- набрызгать слой бетонного молочка или тщательно загрунтовать поверхность стены минеральными составами в 2 этапа, с тщательной просушкой между слоями;
- прикрепить сетку, что увеличит адгезию;
- применять смеси, состоящие из цементной основы.
Штукатурка газобетонных блоков
- нанести обезжиривающий состав;
- загрунтовать поверхность в 2-3 слоя;
- закрепить армирующую сетку;
- установить маячки;
- перед применением гипсовой штукатурки нанести слой извести.
Оштукатуривание прочих поверхностей
При оштукатуривании деревянных поверхностей, стены предварительно оклеиваются дранкой, что повышает сцепление материалов.
Часто смесь делают «тощей», что ведет к тому, что краска или обои на ней плохо держатся. Причина – нехватка вяжущего ингредиента извести. Однако, если состав слишком «жирный», он впоследствии начинает растрескиваться. В трещины попадает влага и разрушает слой.
Бетонные поверхности нельзя обрабатывать гипсовыми растворами, так как они вступают в реакцию, и поверхность начинает вздуваться и разрушается.
Известковые смеси не следует наносить на гипс, так как при адгезии эти составы отслаиваются друг от друга, что влечет к разрушению.
Нанесенная штукатурка затвердевает в течение 28 дней, иногда хочется ускорить процесс. Однако это может привести к ее разрушению, так как образуются трещины. Высокие и низкие температуры плохо влияют на качество поверхности.
Это наиболее часто встречающиеся проблемы, при которых штукатурка не липнет к стене. Важно всегда соблюдать указания к применению различных составов и технологию нанесения.
А как проходил ваш ремонт? Возникали ли подобные ситуации, и какой вы находили выход?
Не пристаёт к поверхности, постоянно падает и не липнет, что делать?
Штукатурка цементная самодельная (песок с цементом).
комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 3 года назадСильно впитывающее основание, которое не было подготовлено должным образом, то есть не загрунтовано, или как минимум не увлажнено и при этом в приготовленном растворе мало воды, то есть нарушены пропорции штукатурной смеси.
Если это не готовая штукатурная смесь, делали раствор самостоятельно, возможно использовали не подходящий песок, он не глинистый, глина в песке как раз улучшает адгезию.
В этом случае в раствор добавьте не много извести, будет липнуть лучше.
Захватываете кельмой, мастерком или ковшом слишком много штукатурки за раз и это может быть причиной.
Не до конца освоена техника наброса, то есть нет плавного движения сверху вниз, Вы по сути "бьёте" штукатурку о стену под прямым углом и она отскакивает.
Если набрасываете раствор от себя сверху, то должно быть определённое движение кистью, короткое, но уверенное.
Если снизу, то следите за амплитудой движения руки, движение должно быть снизу вверх, а не параллельно поверхности.
Тут поможет лишь не большая практика.
Возможно это гипсовая штукатурка, не прочитали инструкцию на таре, сделали не правильный замес, в штукатурке опять же мало воды, много комков, она и не будет "липнуть" при набросе.
Пробуйте ещё раз качественно перемешать штукатурку используя миксер, или дрель с венчиком, добавьте воды.
Если цементно-песчаная, то возможно плохо просеяли, или вообще не просеивали песок, в нём крупные камни, надо просеять (что хуже) или сам раствор, или песок.
Вот это основное, но причина проблемы может быть не одна ошибка, а сразу несколько, к примеру не правильно приготовленный раствор и не до конца освоенная техника набрасывания штукатурки.
Как штукатурить цементом?
Суть вопроса в том, что необходимо перед укладкой плитки выполнить выравнивающую цементную штукатурку стен, т.е. убрать перепады по маякам (углы и середина) почти в 5 см. Предыдущий опыт выполнения штукатурки цементом показал, что я делаю не по технологии - на глаз и вся поверхность штукатурки в трещинах. Подскажите пожалуйста, как штукатурить цементом?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 5 лет назадСразу же отвечу на Ваш вопрос, "Никак" не штукатурят цементом.
Цемент это часть от общего.
Цемент это вяжущее, но к цементу минимум нужен песок, то есть к вяжущему нужен заполнитель (наполнитель).
Одним цементом штукатурить нельзя и это без вариантов.
Цементные штукатурки могут быть разными к примеру глино-цементные, к песку добавляется известь то есть цементно-известковые и так далее.
"Кластическая" штукатурка это цемент и песок и больше ни чего.
Цемент М-400-а песок сеяный пропорция 1 к 3-м.
Если по какой-то причине, Вам не удобно работать таким раствором, добавьте в него пластификатор,
Можно и известь.
Если чуть проще, то раствор лучше будет липнуть к стене.
Конечно песок лучше видеть, если он "ядовито" (насыщенно) жёлтого цвета, то значит в нём большое количество глины, я в этом случае вообще ни чего не добавляю, один к трём и всё на этом.
Предыдущий опыт выполнения штукатурки цементом показал, что я делаю не по технологии - на глаз и вся поверхность штукатурки в трещинах.
Причина может быть в том что Вы действительно использовали только цемент о чём и спросили.
Вторая причина, пытались выбрать 5-ь см за один наброс.
Этого делать категорически нельзя, слоёв должно быть минимум два.
Третья причина: Если не используются пластификаторы, то перед штукатуркой на таких слоях лучше стену армировать, то есть грунтовка, просушка, штукатуреная сетка и далее набрызг, просушка и основной слой.
Основное описано, вот по пунктам:
Убрали старую штукатурку.
Вы пишите о кафеле, под кафель штукатурку не надо затирать, протянули правИлом и на этом всё, главное дайте время на то что бы штукатурка высохла, затем грунтовка, просушка и кладка кафеля.
В общем-то всё, не надо добавлять цемента больше чем это необходимо, трещин не будет.
Перед замесом песок и цемент перемешайте до однородной массы, затем вода и опять замес.
А если сильно переживаете что опять что-то пойдёт не так, то можно купить готовую сухую штукатурную смесь на основе цемента.
Работает это смесь по схеме "просто добавь воды" (пропорции на таре).
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 4 года назадКак понял, вы хотите провести оштукатуривание с использованием раствора на цементной основе. Рекомендуется (дело лично ваше), готовить жирные раствор, исходя из пропорций: 1 часть цемента к 1,5 или 2 частям мелкого наполнителя (песок сеяный, промытый). Хорошо к раствору добавлять пластификаторы. Это позволит уменьшит водопотребность раствора, а значит повысить и его плотность. Помимо этого, пластификаторы позволяют ускорить схватывание раствора.
Стену, предварительно стоит разметить, то есть, выставить маяки. Это можно сделать используя как обычный уровень, так и лазерный (это значительно облегчит работу). Маяки лучше всего насаживать на гипсовый раствор (он быстро схватывается). На картинке представлено, как выдержать плоскость стены по уровню:
Прежде чем наносить раствор на стену, убедитесь, что на стене нет пыли, грязи или иных дефектов (типа старой краски или древесных щепок прилипших к стене). Стену желательно смочить, чтобы избежать быстрого поглощения влаги из раствора. Если необходимо, то при штукатурке, можно использовать стекловолокнистую молярную сетку, с крупными размерами ячеек (10 на 10 мм). Это значительно повысить прочность и трещиноустойчивость стены.
Раствор на стену лучше всего наносить набрызгом. Это обеспечит максимальную адгезию. Наносите раствор размашистыми движениями на стену, с помощью ковшика небольшой высоты:
После набрызга, с помощью правила или широкого шпателя, по маякам, распределите раствор по поверхности стены. Эту процедуру обычно повторяют 2-3 раза (редко получается выравнять стену с первого захода).
После окончания работ, через 6-8 часов, пробрызгайте поверхность стены водой. Для качественного твердения цементного раствора необходимо много влаги. Это стоит повторить 2-3 раза, через каждые 10-12 часов. Значительная часть влаги при оштукатуривании, уходит в стену (впитывается), другая моментально испаряется(особенно если комната на солнечной стороне). Необходимо обеспечить затвердевающий раствор дополнительной влагой.
Почему цементный раствор не прилипает к стене, что делать?
Обычно бетонный (штукатурный?) раствор не приливает к стене, если она слишком гладкая, ну например сделана из облицовочного кирпича. В таком случае естественной силы трения, которая не давала бы сползать раствору недостаточно и приходится прибегать к различным ухищрениям. Самый простой способ это нанести на такую стену бетонконтакт, дождаться пока он высохнет и после этого уже наносить раствор на неё. Скорее всего поможет, но возможно придётся нанести пару слоёв бетонконтакта.
Второй способ заключается в использовании штукатурной сетки, которую крепят к стене и по ней уже наносят раствор, но лучше этот способ сочетать с бетонконтактом, так будет надёжнее, тем более что сам бетонконтакт по факту не очень дорогой, расход его совсем не велик.
Третий способ чисто механический. Для этого на стене понадобится сделать насечки, лучше всего маленькой болгаркой с диском по камню или алмазным, нарезать условную "сетку" глубиной в 0,5-1 см и по этой сетке уже штукатурить. Не лишним будет так же сочетать с бетонконтактом для надёжности.
Иногда причина плохого прилипания может крыться и в самом растворе, он не должен быть не слишком жидким, не слишком густым, а именно таким, который описан на контэтикетке упаковки с цементно-песчаной смесью. Разводите его точно по инструкции, чтобы избежать проблем с прилипанием раствора.
Что добавить к ЦПС чтобы лучше к стенкам липла?
Ведь плиточный клей прекрасно липнет. Что в него такого хитрого добавляют?
13.03.2006 в 23:55Специальные минеральные и полимерные добавки, улучшающие адгезию. И не смотря на это, для клеёв требуется чистая поверхность, покрытая соответствующей грунтовкой. А что там с вашей ЦПС??
14.03.2006 в 13:102Developer
пытаюсь заштукатурить раствором ямы в стене, т.к. старая штукатурка в некоторых отошла совсем или бухтела. Примерно сантиметровый слой.
Добавлял ПВА, жидкое стекло. Стало получше. Раствор+плиточный клей еще лучше, но все равно тяжело. С завистью вспоминаю, как наносится Ротбанд. Ляп, и готово А тут - ляп - и все отваливается на пол
может надо штукатурную смесь на цементной основе купить?
к примеру тот же Кнауф Севенер если дело в мокром помещении.
или что попроще если в сухом.
2Denis B.
Попроще - что? Помоему, проще смеси цемент+песок нет ничего.
ЦПС уже слишком "проста".
Кнауф-Севенер не дешев, но его можно использовать и для наружных работ. Я имел в виду, что вы можете поискать штукатурку для внутренних работ, у каждого производителя есть пара-тройка цементных штукатурок.
Я когда штукатурил откосы использовал Кнауф-Севенер и Петромикс ШВ. Для менее ответственных мест взял бы, к примеру Петромикс Ш (он в 1.5 раза дешевле чем ШВ).
Но по цене, конечно "приятнее" ЦПС с ПВА
15.03.2006 в 08:182Denis B.
В том и проблема, что ЦПС+ПВА отваливаются от стены
Ну так купите штукатурную смесь.
Работать будет проще, денег потратите больше. Качество скорее всего вырастет.
2Denis B.
Следовательно, никто не знает, чего надо в цемент добавлять
2 us
Добавить-то можно, но только цена недешёвая у всех этих добавок, улучшающих адгезию или тех же жидких "мостов" (по сути это та же полимерная/эпоксидная грунтовка, к-рая намёртво липнет к любой даже загрязнённой поверхности, быстро твердеет и у свежего раствора с ней хорошее сцепление) + надо специально за ними ехать или платить за доставку, но зачем?? Штукатуркой будет качественно и дешевле
Понял, всем спасибо, будем искать (с)
22.03.2006 в 14:48у меня штукатуры в ЦПС добавляли алебаст (жменю на ведро) и жидкость для мытья посуды (типа Gala и т.п.
2 ст.ложки на ведро) на огрунтованнюю кирпичную стену всё липло на ура.
22.03.2006 в 15:052Alex.ua Жменя - горсть?
23.03.2006 в 03:202 Не профи со стажем
"жменя" = "горсть, пригоршня", если верить интернету
Вчера купил кнауфовский Унтерпунц (цементная штукатурка). По цене вроде приемлима - 160р. за 25 кг. мешок. Прилипает к стенкам на ура. НО! при резком колебании слоя растрескивается (!), т.е. усаживается. Через сутки спокойно ковырятся ногтем - как труха. Может конечно еще прочность не набрала. Так что вопрос остается открытым По-правильному, конечно нужно было покупать Ротбанд, но во-первых, он стоит 280 р./мешок, а во-вторых это все-таки гипс. Зальют соседи- все отвалится.
23.03.2006 в 09:25 23.03.2006 в 12:042=vadim=
Куда? В ЦПС или Унтерпунц? И, главное, сколько?
. 2us На старом форуме была статья про то, как пользоватся воздухововлекающими добавками, в частности Aida Mischol. После их применения ЦПС штукатурка ведет себя нс стене гораздо лучше. Я не применял такие добавки именно для штукатурки, но с кладочный раствором работать ощутимее приятней.
25.03.2006 в 00:31us написал :
Вчера купил кнауфовский Унтерпунц (цементная штукатурка). По цене вроде приемлима - 160р. за 25 кг. мешок. Прилипает к стенкам на ура. НО! при резком колебании слоя растрескивается (!), т.е. усаживается. Через сутки спокойно ковырятся ногтем - как труха. Может конечно еще прочность не набрала.
Под "колебанием слоя" имеется в виду толщина слоя?? У него толщина одного слоя - 20 мм макс., т.е. 2-й слой наносится уже с армированием. Дежурные вопросы к вопросу о сильной усадке: из чего сделана стена, к-рая штукатурится, как готовилась её поверхность, пропорцию воды не нарушали сильно?? Больше воды - с штукатуркой легче работать, а вот последствия будут плохие. Может сам Унтерпутц поддельный, просроченный или неправильно хранился??
us написал :
По-правильному, конечно нужно было покупать Ротбанд, но во-первых, он стоит 280 р./мешок, а во-вторых это все-таки гипс. Зальют соседи- все отвалится.
По опыту могу сказать, что ротбанд выдерживает прямое попадание водяных брызг в течение пары недель без разрушения и потери прочности. Если соседи серьёзно зальют, то конец придёт всему: потолкам из ГКЛ, обоям, документам (те же чернила, тонер и печати размываются водой), книгам (после просушки они просто потеряют свой прекрасный вид), ламинату, мебели из МДФ, тем же изделиям из кожи. Тогда надо либо делать гидроизоляцию потолка, либо всё делать влаго-водостойкое, т.е. использовать ГКЛВ либо натяжной потолок, прокатывать поверхности стен гидрофобизаторами или грунтовками с аналогичным эффектом. Только как жить в таком помещении, где на каждый 1 кв.м приходится 1 кг строительной химии даже не смотря на экологические сертифаты??
us написал :
Куда? В ЦПС или Унтерпунц? И, главное, сколько?
Achtung! В инструкции к Унтерпутцу написано, что запрещается что-либо добавлять в раствор, включая воду и саму смесь Унтерпутц
Первая попытка штукатурки - вопросы.
Собственно, до штукатурки дело еще не дошло, занимался изготовлением маяков. "Из того же материала" , т.е. из ротбанда. В общем, что-то получилось, но времени затратил. неадекватно много.
Ротбанд оказался очень липким материалом, горошо прилипающим как к стене, так и к инструменту (шпателю, правилу). Может, я чего не так делаю. В какой момент следует начинать разравнивать поверхность?
Да уж, пачкает ротбанд сильно. Нужно сразу мыть весь инструмент и посуду, пока не затвердеет. Это около часа после затворения. Поэтому профессионалы бригадами работают, сразу мнго намешивают и вдвоём-втроём вырабатывают. Так меньше времени на мытьё уходит. У меня большое строительное ведро с водой стоит для этого. Очень хорошо кистью малярной мыть получается. Руками сложнее, да и повредить можно, намазолить. Начните с небольших объёмов (литров 10) и с мест, где не сильно толстый слой нужен. Это позволит руку набить. Старайтесь соблюдать пропорции при замесе ротбанда. Следите, чтобы не отслаивался от основания (это в виде пузырей прявляется и подвижностью нанесённого раствора). Правило держите перпендикулярно стене, чтоб не прогибалось. Не старайтесь сделать сразу идеально, главное, не допускайте бугров и пузырей. Их потом сложнее убрать будет. А ямы легко зашпаклюются. Вообще штукатурные работы, как и все рабочие специальности, опыта требуют. Начните штукатурить в местах не очень заметных (там, где шкаф стоять будет), к ответственным стенам подойдёте уже с каким никаким опытом. Строго соблюдайте правило "просушить, прогрунтовать, просушить".
03.11.2009 в 22:03Да всё нормально будет. Я то же после первого нтёртого маяка искал другую альтернативу.
Собрался, подумал и понял, что раствор то должен быть намного гуще, чем раствор для штукатурки. Что бы горкой ложился легко.Он так не очень липнет. Набрасываем между шурупами, прижимаем (пристукиваем) правилом,предварительно протянув его мокрой кистью, лишнее убираем кельмой, но не просто срезаем, а убираем придавливая к правилу. Ну что бы раствор уходил под правило, трамбовался. Потом с другой стороны. Так раствор заполняет всё пространство под правилом.
Ну где то так, может не очень подробно, как мог.
Главное потренироваться метров на 5-6.
bvn-2005 написал :
времени затратил. неадекватно много
ИМХО времени на маяк не жалко - он должен быть идеальным или близко к этому. Штукатурили впервые в жизни санузел по натертым маякам. На мой взгляд, главное: изготавливая маяки, не торопитесь снять правило с маяка. Удобнее делать маяк вдвоем: один держит правило, чтобы не соскочило с шурупов, другой формирует маяк, убирая выступивший справа-слева ротбанд. Правило хорошо отлипает от маяка, если медленно вести его вверх или вниз и постепенно чуть на себя, как-то так.
bvn-2005 написал :
начинать разравнивать
тут важно не проспать: у нас было так, пока я увлеченно опробовала на одной стене работу с губчатой теркой, на другой стене набросанный ротбанд почти встал, срезали уже почти с нечеловеческими усилиями. Замес делали сразу из целого мешка, практика показала, что не зря, т.к. чем меньше у вас стыков из разных замесов на стене, тем лучше. Успехов вам и удовольствия от своего труда и его результатов.
05.11.2009 в 02:59А я что то даже и не пытался никогда натирать. Пользуюсь оцинкованными, 6 мм. Но времени на их установку тоже уходит не адекватно много, больше чем на саму штукатурку.
05.11.2009 в 09:11шур написал :
Штукатурили впервые в жизни санузел по натертым маякам.
Итак, вчера оштукатурил первый в жизни кусок стены (2x2.75). Тоже начал с санузла в надежде набить руку, а мелкие огрехи уйдут под плитку. На первуй взгляд получилось неплохо, ровно. Замешивал "по-чуть-чуть", не более трети мешка. Основная проблема опять в прилипании ротбанда к инструменту. Он практически не разравнивается (кажется *abc* об этом говорил. ), срезается и остается на правиле. В результате, половина из набросанного на стену попадает обратно в ведро.
Остались мелкие местные углубления. Можно ли их на следующий день затереть той же штукатуркой, не отвалится?
*abс* написал :
Пользуюсь оцинкованными, 6 мм
Я так и не придумал способа их установки. В технологии натертых маяков подкупает понятность всего процесса разметки-установки. Базовые шурупы можно вкрутить с точностью до полумиллиметра.
05.11.2009 в 11:10bvn-2005 написал :
Я так и не придумал способа их установки. В технологии натертых маяков подкупает понятность всего процесса разметки-установки. Базовые шурупы можно вкрутить с точностью до полумиллиметра.
Оцинкованные ставятся на те же шурупы (в шахматном порядке с двух сторон профиля) с подкладкой пружинящего материала(уплотнительная лента для профилей вполне подходит) под маяк. Выставляете шурупами нужную плоскость, закрепляете профиль выбранной штукатуркой, даете штукатурке схватится, убираете пружинки. Точность установки на ваш выбор.
05.11.2009 в 11:13bvn-2005 написал :
Остались мелкие местные углубления. Можно ли их на следующий день затереть той же штукатуркой, не отвалится?
НЕТ! Ротбанд к Ротбанду почти не липнет, тем более к сырому. Только шпаклёвкой, когда высохнет Ротбанд.
bvn-2005 написал :
Замешивал "по-чуть-чуть", не более трети мешка.
Так не учень удобно, предыдущий замес начинает уже схватываться, и на стыках разных замесов получается лажа.
bvn-2005 написал :
Основная проблема опять в прилипании ротбанда к инструменту.
Вообще не проблема, срезал, шпателем с правила снял, и опять накидал на стену. Я мешок развожу, быстро весь накиидываю, срезаю, накидываю срезанное, и спокойно, не спеша довожу, завас по времени где то в 2 раза, т.е. при желании можно 2 мешка закидать разом. по началу, могут оставаться немного отходов, но когда приноровитесь, отходов не будет вообще. Ещё, удобно работать вдвоём. Я вообще не отвлекаюсь, не наклоняюсь за инструментом, жена помогает, всё в руки вкладывает, инструмент чистит и моет, прям по ходу процесса
bvn-2005 написал :
Я так и не придумал способа их установки.
Два самореза, сверху и снизу, по лазеру, отвесу, уровню ставлю между ними репёшки из ротбанда через 20- 30 см, маяк на саморезы кладу, правилом прижимаю, вылезший Ротбанд убираю или разравниваю в ровень с маяком, получается ровно.
05.11.2009 в 19:31*abс* написал :
НЕТ! Ротбанд к Ротбанду почти не липнет
А к маякам как же он липнет. Или к высушенному и прогрунтованному маяку липнет?
05.11.2009 в 19:56Черепашкин написал :
А к маякам как же он липнет. Или к высушенному и прогрунтованному маяку липнет?
К высушенному и прогрунтованному липнет, более менее.
07.11.2009 в 21:37bvn-2005 написал :
Замешивал "по-чуть-чуть", не более трети мешка. Основная проблема опять в прилипании ротбанда к инструменту
Делайте сразу по мешку - чем тоньше слой, тем больше воды, только чтобы со стены не ползло. На мешок максимум 20 литров. Накидали кусок, правилом протянули - усилий вообще не требуется, излишки скинули, здоровые дырки залепили и погнали дальше. По окончании часа весь мешок должен оказаться на стене, а в ведре немного остатков - начинаем заделывать ими дырки - залепили - правилом протянули. На эту шпаклевку еще полчаса. У нас получилась ровная стена без грубых неровностей, дырок и т.д. На мелочь типа 1-2мм (дырки) внимания не обращаем. Дальше смотрим встал ли ротбанд (поверхность в скользящем свете матовая), можем чуть-чуть выждать, порядка 15 минут - берем губчатую терку, распылитель - обрызгиваем, затираем (без особого нажима!) - я начинаю со стыков с предыдущим замесом, углов и т.д. Периодически снимаем тонким гибким шпателем набравшийся на терку раствор и зашпаклевываем поры/неровности. Не трем на сухую, стена обязательно должна быть влажной. Вся затирка занимает минут 5-10 максимум. Получили абсолютно ровную стену без изъянов. Даем ей встать (матовая становится), берем широкий (650мм) шпатель из нержи и аккуратно заглаживаем справа налево, сверху вниз. Я начинаю заглаживать со стыков. Периодически снимаем раствор со шпателя и подправляем им дефекты. Периодически слегка увлажняем стену. Заканчиваем загладку практически сухим шпателем - стена как стекло. Не позже чем через сутки снова увлажняем и с нажимом проглаживаем средним шпателем/гладилкой. Тут увлажняем чтоб текло и гладим только мокрое. Все. Мешать раствор удобнее в прямоугольном корыте, рядом - такое же с водой, в нем моем инструменты сразу после использования (широким флейцем), работу ведем в скользящем свете прожектора (у меня полукиловаттник). Самое главное при работе укладываться во временные рамки (на мешке написанные), но тут есть один момент - если сразу накидывать и не подправлять - у вас либо останется ротбанд, либо не хватит. И снимаемый (правилом) раствор всегда жиже того что в ведре. Поэтому балансируем - кидаем, подправляем, протягиваем (тянем всегда весь делаемый кусок) - на наброску протяжку - час, позже раствор встанет.
Читайте также: