Армируем стены в санузле

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт ванной и санузла: выбор материалов для отделки влажных помещений

Ремонт ванной и санузла очень часто сопровождается сооружением новых перегородок, обустройством стяжек, облицовкой стен и полов плиткой. Каждый из этих этапов требует использования подходящих материалов. Ведь даже незначительные ошибки могут привести к неожиданным и непоправимым результатам. О том, на какие тонкости обратить внимания и какие материалы выбрать для ремонта санузла рассказываем дальше.

Выравнивание и сооружения стен в ванной комнате

Существует два основных способа обустройства ровных стен в ванной комнате: выравнивание существующих стен и обустройство новых перегородок. Перегородочные конструкции можно сооружать с использованием кладки или возводить каркасные конструкции с применением плит. Способы отличаются не только характеристиками материалов, но и сложностью технологии монтажа, затрачиваемым временем строительства и ценой.

Материалы для кладки перегородок в санузле

Обустройство перегородок кладочным способом имеет существенные преимущества перед каркасным. К ним относится повышенная прочность и надежность, улучшенные изоляционные свойства. Вместе с тем, кладка - процесс сложный, требующий увеличенных материальных, временных и трудовых затрат.

Наиболее подходящим современным материалом для кладки перегородок в санузлах являются пазогребневые плиты ПГП. Производятся они из газобетона, пенобетона и гипса. Для влажных помещений лучшим вариантом будет применение специальных влагостойких ПГП. Они имеют плотную структуру. В сырье для производства введены водоотталкивающие добавки, снижающие гигроскопичность материала.

Пористые плиты из пенобетона и газоблоки во влажных комнатах использовать можно. Однако они нуждаются в усиленной гидрозащите, что нужно учитывать на последующих этапах отделки.

Материалы для возведения каркасных стен в санузлах

Отличная альтернатива блочной кладке – использование каркасных перегородочных систем. При соблюдении инструкций и технологии, такую перегородку можно возвести за несколько часов. Она дешевле, как в плане затрат на покупку материалов, так и процесса строительства.

Важным этапом возведения подобных конструкций является выбор стенового материала – плит. И в данном случае выбирать приходиться из нескольких типов ГКЛ. Обычные гипсокартонные плиты для влажных помещений брать категорически не рекомендуется. Это должны быть исключительно влагостойкие листы с маркировкой ГКЛВ. Они обычно отличаются наружным цветом (зеленые, синие).

Пример качественных листов для санузлов - ГКЛВ Гипсокартон влагостойкий Кнауф. Это стандартный лист толщиной 12,5 мм, который просто и быстро крепится, обеспечивает идеально гладкую поверхность и существенно облегчает последующую отделку. Несмотря на свои технические параметры и влагостойкость, даже такие листы при постоянном контакте с влагой могут терять прочность и разрушаться. Именно по этой причине, одним из самых важных последующих этапов будет гидроизоляция стен, потолков.

Надежной альтернативной гипсовым листам являются плиты на основе цемента. Для санузла подходит аквапанель внутренняя Кнауф. Материал производится на основе портландцемента. К его преимуществам относятся:

повышенная прочность;
100% водостойкость;
возможность легко резать, гнуть под конкретную конфигурацию стен;
простота монтажа;
устойчивость к образованию грибков и плесени;
отсутствие загнивания, долговечность.

Выравнивание и оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой

Стены в ванной комнате под плитку выравниваются с использованием штукатурок. У многих людей, кто делает ремонт ванной и санузла своими руками, возникает резонный вопрос: можно ли использовать гипсовую штукатурку в ванной? Ответ – да, можно. Но это должна быть подходящая штукатурка

Пример такого материала - штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд . Эта продукция изготовлена на основе смеси гипса и полимерных вяжущих, что позволяет использовать ее при обустройстве санузлов. Но, как и любую цементную штукатурку, Кнауф Ротбанд нужно изолировать от контакта с влагой. А для этого важно проводить гидроизоляцию. И делать это желательно в два-три слоя.

Цементные штукатурки – отличный вариант для выравнивания минеральных цементных, бетонных, кирпичных стен. Они хотя и прочнее гипсовых, но также нуждаются в обустройстве качественной последующей гидроизоляции.

Грунтование: выбор материалов для подготовки стен санузлов к отделке

Грунтовочные составы применяются с целью качественной подготовки поверхностей для последующего нанесения гидроизоляции, плиточного клея и другой облицовки. Грунтование необходимо для:

укрепления поверхности;
обеспыливания и связывания мелких частиц;
снижения водопоглощения стен и полов;
улучшения силы сцепления (адгезии) с материалами.

В качестве грунтовочных составов могут применяться:

. Подходит для обработки бетонных, цементный и гипсовых оснований. Хорошо впитывается в структуру, заполняя поры и капилляры поверхностного слоя. За счет этого снижает водопоглощение и упрощает проведение работ с последующим нанесением гидроизоляции, плиточного клея. Отлично подходит для обработки листов ГКЛВ, влагостойких ПГП, штукатурок на основе гипса или цемента. . Это готовый к нанесению состав. Изготовлен из дисперсии на основе синтетических смол. Отлично подходит для нанесения на стены из минеральных материалов. Применяется перед оштукатуриванием и выравниванием имеющихся стен, а также перегородок, возведенных из ПГП блоков. Вполне подойдет для обработки листов влагостойкого гипсокартона. . Представляет собой специализированный грунтовочный состав на основе акрилатной дисперсии. Рекомендован для подготовки слабовпитывающих оснований. Является оптимальным выбором для нанесения на поверхности окрашенных стен. Если краску удалить нельзя, тогда просто наносится данная грунтовка в несколько слоев и проводятся последующие работы по облицовке.

Гидроизоляция: выбор материалов для стен и полов санузлов

Гидроизоляция ванной - один их важнейших этапов обустройства санузла. Этот процесс должен проводиться независимо от того, из каких материалов были сооружены стены, полы или потолки. Выбор гидроизоляционных материалов основывается на особенностях изолируемых поверхностей, технологии и способах монтажа.

Гидроизоляция бетонных полов

Бетонные полы под плитку – это недеформированные поверхности, на которых допускается использовать любую гидроизоляцию. Наиболее простой и быстрый способ обустроить поверхность пола - использование обмазочных материалов. В продаже есть как готовые, так и сухие смеси. Сухие строительные смеси более дешевые, хотя и требуют предварительного затворении перед нанесением. Популярностью пользуются:

- представляет собой сухую смесь для гидроизоляции бетонных, цементных, кирпичных оснований и оштукатуренных поверхностей. Отлично подходит для обустройства бетонных полов. Характеризуется высокой стойкостью к влаге (класс W6) и прямому контакту с водой. . Применяется для изоляции недеформируемых поверхностей, включая бетонные стяжки. Представляет собой сухую быстрозатворимую смесь. При высыхании образует прочный слой с повышенной стойкостью к контакту с водой (класс W8).

При гидроизоляции бетонный полов водостойкими и паронепроницаемыми материалам, важно учесть одну тонкость:

Не допускается использование обмазочной гидроизоляции на несозревших бетонных поверхностях. Нормативный срок зрелости – 28 дней с момента укладки стяжки. При гидроизоляции не плотностью отвердевшего пола возможно скопление пара в стяжке и ухудшение ее эксплуатационных характеристик вплоть до частичного или полного разрушения.

Что делать, если времени ждать 28 суток у вас нет, и нужно срочно приступать к последующей отделке? Выход есть. В данном случае допускается использовать паропроницаемые покрасочные гидроизоляционные материалы. К примеру, отлично подойдет мастика Кнауф Флехендихт. Производится на основе латекса и не содержит битумов. После нанесения не создает паробарьера и позволяет выйти избыточной влаге из стяжки без потери последней своих свойств. Наносится такая мастика с использованием обычного малярного инструмента. Она быстро сохнет, обеспечивает отличный итоговый результат.

Гидроизоляция деревянных полов

Деревянные полы в ванной комнате встречаются реже, но имеют место быть. Такие покрытия требуют более тщательной подготовки перед отделкой. В частности, покрытие должно быть очищенно от дефектов, обработано антисептиками и влагоотталкивающими составами. После полного высыхания можно проводить гидроизоляцию по деревянному полу.

Поскольку дерево имеет склонность к расширению при температурных колебаниях, то использование обмазочной гидроизоляции не самый лучший выход. Для деревянных полов лучше применять покрасочную гидроизоляцию со свойством эластичности. Это могут быть полимерные, битумные, битумно-полимерные мастики. Для таких покрытий мы порекомендовали бы купить мастику Кнауф Флехендихт.

Гидроизоляция гипсовых стен и перегородок

Гипсовые перегородки являются деформируемым материалом. Поэтому для гидроизоляции должны использоваться специализированные материалы, стойкие к упругой деформации. Примером является социализированный состав для гидроизоляции гипсовых перегородок и гипсокартона - мастика гидроизоляционная ГидроМЭБ. Этот продукт был разработан в качестве более доступной альтернативы Кнауф Флэхендихт от компании Knauf. Он практически идентичен своему предшественнику как в плане технологии нанесения, так и по техническим и эксплуатационным параметрам.

Выбор клея для укладки плитки в ванной

Укладка плитки в ванной должна проводится с использованием эластичных клеевых составов. При линейном удлинении такое свойство препятствует образованию микротрещин, через которые влага будет накапливается в структуре. Широкой популярностью для монтажа плитки в санузле пользуются следующие марки клеев:

. Прочный материал, который обеспечивает качественную кладку практически любых фрагментов. Он подойдет для керамической или керамогранитной плитки, каменных элементов с размером до 60 х 60 мм. Его допускается применять при монтаже плитки на старую плитку. Можно использовать, если нужно крепить мозайку. Эластичность и водостойкость слоя обеспечит отсутствие возникновения трещин при температурном расширении или контакта со влагой. . Цементосодержащий клей, который обеспечивает высокую силу сцепления и надежность удержания тяжелых фрагментов из камня и керамогранита. Соответственно, он идеально подойдет и для керамической плитки любых размеров. . Специализированный состав, который разработан для мокрых помещений. Он не боится прямого контакта с водой, обеспечивает водоотталкивание с отсутствием проникновения влаги в структуру. Юнис Бассейн хорошо подойдет для отделки душевых мозаикой, облицовки душевых поддонов любым видом плиточных материалов, включая керамику, натуральных или искусственных видов камня. . Белый клей для монтажа фрагментов, вес которых на превышает 40 кг. Используется под плитку на стенах и на полах. Характеризуется трещиностойкостью и прочностью. Отлично подойдет для монтажа шовной плитки. Может использоваться в качестве затирки швов. Этот клей также идеально подходит для крепления различного декора. С его помощью можно качественно приклеить панно, мозаику, художественные элементы и прочее. Допускается использование на основаниях с криволинейной поверхностью, при отделке душевых кабин и поддонов.

Герметики: выбор герметизирующих составов для ванной

Для обустройства угловых примыканий стен, душевой, при установке душевого поддона, кабины и других сантехнических узлов должны использоваться ленты гидроизоляционные. Они легко монтируются на стыках, обеспечивают качественную герметизацию и не позволяют контактировать основаниям с влагой.

Отличным выбором для этого является лента гидроизоляционная для углов КНАУФ Флэхендихтбанд. Материал производится на основе полиэстера, стойкого к влаге и гниению. Устанавливается на всех угловых примыканиях. За счет эластичности, позволяет качественно герметизировать стыки на криволинейных поверхностях. Для достижения самого высокого качества, рекомендуется проводить монтаж ленты с последующей заделкой гидроизоляционной мастикой.

После монтажа плитки и сантехнических приборов, швы и стыки также нуждаются в качественной изоляции. Для этого нужно использовать специальные герметики. Отличный вариант - силикон SOUDAL санитарный нейтральный белый. Этот материал не содержит кислотных растворителей и не может повредить декоративные и отделочные материалы. Он не токсичный и не источает резких запахов при использовании. Главная особенность этого герметика заключается в стойкости к влаге, образованию плесени и грибков во время эксплуатации. Достигается такое свойство благодаря наличию в составе антисептических добавок.

Ремонт ванной и санузлов вполне по силам сделать своими руками каждому заинтересованному хозяину квартиры или дома. Ведь для этого нужно только выбрать правильные материалы и соблюдать технологию их монтажа. Мы же надеемся, что наши подсказки помогут сделать именно такой – верный выбор. С ним ваш санузел будет не только красиво облицован, но и прослужит без любых проблем многие десятилетия.

Очень подробно о ремонте раздельного санузла в панельке без сноса санкабины. Реальные цены и фото

Хочу поделиться с вами результатом ремонта раздельного санузла, расположенного в стандартной компактной санкабине в панельном доме (9-этажном доме серии II-49 ).

Размеры туалета и ванной комнаты совсем не велики, но мысли объединить их даже не возникало – раздельный санузел для меня был принципиален.

При планировании состава работ я исходил из принципа практичности – максимальной долговечности и удобство при минимальной цене. Часть работ выполнял сам, на некоторые привлекал специалистов.

Расположение санкабины в квартире было таким

Первоначально санузел выглядел так:

потолок – побелка по бетонным плитам, стены – кафельная плитка 150*150 мм, пол – мелкая плитка по бетонной стяжке, в ванной – металлический полотенцесушитель от системы ГВС, старый компакт- унитаз , чугунная ванна , подвесной умывальник , двери деревянные с ДВП покрытием.

Общее состояние санузла до ремонта можно оценить только так - «требуется полный ремонт со 100% заменой дверей, отделки и оборудования» .

Не взирая на то, что площадь санузла не большая, очень хотелось разместить всё необходимое, но так, чтобы не было ощущения загромождённости.

Стиральной машине места в ванной комнате не нашлось (мне не хотелось её размещать под умывальником) - и она прекрасно поместилась в примыкающем к ванне шкафу - можно прочитать об этом здесь .

Рассматривал вариант установки в туалете подвесного унитаза со встроенной арматурой, но вынужден был отказаться из-за необходимости увеличения глубины ниши и устройства большого люка для доступа к запорной арматуре, к водомерным счётчикам, стоякам водопровода и канализации – это свело бы на нет все плюсы подвесной системы.

Не смотря на имеющиеся многочисленные положительные свойства душевой кабины, в ванной комнате всё же решил установить обычную ванну.

Учитывая состояние квартиры и вышеперечисленные задачи, после тщательной проработки интерьеров, было принято решение выполнить следующие работы:

Двери – демонтаж старых дверей; установка в туалет и ванную деревянных дверей фирмы PROFIL DOORS с узкими горизонтальными вставками из матового стекла.

Пол – демонтаж покрытия пола; в туалете и в ванной было решено не демонтировать буртики и плитку пола поддона заводского изготовления, а выровнять уровень пола заливкой углубления цементно-песчаным раствором до верха буртиков (около 4 см), далее по стяжке был уложен керамогранит .

Потолок – выполнен потолок из глянцевых потолочных ПВХ панелей по деревянному каркасу (с минимальным отступом от бетонной плиты – 30…40 мм).

Стены – были облицованы керамической глазурованной плиткой (в туалете однотонная матовая плитка размером 200х300 мм со вставкой декоративных элементов (бордюра), а в ванной глянцевая плитка 300х500 мм – из своего опыта понял, что чем больше размер плитки, тем быстрее и проще выполнять облицовку).

Туалет – выполнена замена внутренней разводки ПВХ труб водоснабжения и канализации от общедомовых стояков; ниша с трубами закрыта в верхней части (до уровня верха смывного бачка) рольставней в тон облицовки стен, установленной с врезкой коробом наружу; установлен компакт-унитаз GUSTAVSBERG с нижней подводкой воды к бачку.

Ванная комната – установлена стальная ванна ROCA Contesa 150х70 см (выбрана именно стальная ванна (с толщиной стенок до 3,0 мм) из-за её не большого веса и удобства установки) – заранее изучил множество статей в интернете с советами доработки стальной ванны с целью улучшения её свойств, многие из советов применил у себя:

1) все стенки ванны с обратной стороны покрыл слоем монтажной пены 3-5 см (истратил 3 больших баллона) – это заметно снизило шум от струи воды по ванне, ванна стала быстрее нагреваться и дольше не остывать

- так выглядела ванная комната после установки новой ванны до облицовки стен.

2) ванну установил на стандартные стальные ножки, а потом в центре (между ножек) выложил подставку из кирпичей – это увеличило устойчивость к прогибу дна при полной нагрузке (вода + человек),

3) по трём стенам прикрутил на анкера бруски, сверху бруски покрыл толстым слоем сантехнического силикона, а потом сразу устанавливал ванну, своими верхними выступающими краями она легла на эти бруски – это создало устойчивость краёв ванны, распределив нагрузку как на ножки, так и на верхние буртики ванны;

4) облицовку стен выше ванны начал после установки самой ванны – первый ряд плитки приклеивал на белый силикон, тщательно заполняя им все швы примыкания к ванне и вертикальные на высоту плитки, такая укладка плитки позволила создать герметичность примыканий и избежать применение каких-либо дополнительных пластиковых профилей в стыках; с лицевой стороны вдоль ванны установлена стандартная ширма с нейтральным морским рисунком в тон плитки; умывальник производства CERSANIT установлен на тумбу (всё приобреталось в комплекте), из той же серии приобретён и установлен над умывальником навесной шкаф с зеркалом , полочками и подсветкой; для полного комплекта – в стиле блестящей нержавейки приобретены и установлены: настенные крючки для полотенец и одежды, угловая полочка для шампуней и мыла, а также штанги для шторы (штанг было приобретено 4: на одной висела собственно штора, а 3 другие используются для развешивания и сушки на них белья – симпатично и удобно!).

Мифы про армирование штукатурки

Армирование штукатурки часто становится предметом многочисленных споров. Одни утверждают, что эта процедура вообще не нужна, другие считают её панацеей от любых штукатурных проблем. Разберемся, какова на самом деле роль армирования. Это поможет не допустить ошибок при отделочных работах.

Армирование требуется для повышение сцепления со стенами?

Часто можно встретить утверждение, что армирование помогает штукатурному слою удержаться на неровных основаниях. Эта неправильная предпосылка ведет к неверным выводам и действиям. Армирование никак не повышает адгезию (сцепление) с основанием. Если подумать, то как бы сетка внутри штукатурного слоя могла этому способствовать.

На самом деле армирование производят, чтобы предотвратить образование трещин или сделать эти трещины минимальными. Для повышения адгезии надо использовать грунтующие составы. Если на объекте применяют армирование, это не означает, что следует пренебрегать грунтовками, так как эти работы не исключают друг друга.

Армирование полностью защищает от трещин?

Это тоже заблуждение, армирование не гарантирует, что трещин не появится. Вообще образование волосяных трещин - характерный результат застывания раствора. Особенно это относится к цементным растворам, которые дают усадку.

Армирование позволяет максимально замаскировать эти трещины, так сетка внутри отделки не дает ей расползтись.

Армирование нужно делать на всей поверхности стены?

Армирование всей поверхности делают только, если помещение находится в новостройке, в которой еще не завершились усадочные процессы. Особенно, если штукатурка наносится под покраску, так как на такой стене трещины будут распространяться и слой краски.

Капительный ремонт в новостройках рекомендуется делать после завершения процесса усадки, но это не всегда удается сделать. Особенно в зданиях, в которых усадка идет 3 - 6 лет. Быстрее всего к ремонту можно приступить в монолитном здании. Процесс усадки в нем протекает 1 - 2 года.

Во всех других случаях армирование производится локально. Например, его делают на стыке разных материалов, сложных участках и углах. Исключением является потолок, который чаще армируют полностью.

Стены санузла. Из чего?

Санузел наряду с кухней традиционно считается самым сложным помещением в плане ремонта. Теперь эти вспомогательные комнаты напичканы бытовой техникой и сантехническими приборами, там располагаются сотни метров различных коммуникаций. Кроме того, наши понятия о надёжности, красоте и комфорте вышли на новый уровень – это нормально.

Выбираем материал для стен санузла

Советские типовые варианты уже мало кого устраивают, к слову, и в новостройках тоже не всё гладко, ни по планировке, ни по качеству. Уже миллион раз проверено - выравнивать старые конструкции бывает дороже и хлопотнее, нежели возвести новые. Из чего же лучше возводить стены санузла? Решений много (кирпич, ячеистый бетон, гипсоблок, каркас), но все они имеют свои недостатки и преимущества.

Параметров выбора технологии несколько. Вот на что следует обратить особое внимание:
1. Масса перегородки/несущая способность перекрытия;
2. Влагостойкость материалов;
3. Конфигурация помещения;
4. Стойкость к консольным нагрузкам (навешивание мебели и техники);
5. Возможность скрытого монтажа коммуникаций;
6. Звукоизоляция;
7. Скорость монтажа и чистота процессов;
8. Цена готовой стены.

Стены санузла из кирпича

Кирпич это самый надёжный, но и самый тяжёлый материал (считаем также кладочный раствор, и штукатурку). Единственное, где такую технологию можно спокойно применить – это новые дома, построенные из монолитного железобетона (в штатных местах, возле несущих стен и колон, конструкции небольшой длины). И то, максимальная толщина простенка должна ограничиваться 130 (1/2 кирпича) или 80 миллиметрами (на ребро), так как нагрузка на перекрытие может быть слишком серьёзная.

Пустотелый кирпич для строительства санузла почти не применяют, либо ввиду слабой влагостойкости, либо из-за неудовлетворительной звукопередачи, да и несущая способность этого материала весьма ограничена. Хотя есть и высококачественный фирменный кирпич с пустотами, но стоит он недёшево.

К плюсам простенков из полнотелого глиняного кирпича можно отнести: высокую плотность (в массиве отлично держатся дюбели), высокую влагостойкость, хорошую звуконепроницаемость.

Кирпичная стена, готовая под отделку, выйдет самой дорогой по материалу и по работе (если нанимать специалистов).

Возводятся перегородки из кирпича сравнительно долго, к тому же необходимо немало времени на их полное высыхание. Добавим сюда ещё и необходимость обязательного оштукатуривания конструкции с обеих сторон – это снова влага, грязь, время.

Санузел из ячеистого бетона

Пенобетон, газобетон, газосиликат, автоклавный ячеистый бетон – эти блоки хорошо подходят для изготовления перегородок в старых домах, так как масса их в 3-4 раза меньше, чем кирпича, необходимого для той же квадратуры. Стена из ячеистого бетона неплохо противостоит влаге, но многие мастера всё же применяют гидроизоляцию для «подстраховки».

Подобные материалы довольно легко и быстро монтируются, хорошо кроятся и обрабатываются, в них довольно просто делать штробы.

Раствора для кладки нужно немного (можно применить плиточный клей), простенки быстро высыхают, но вот выравнивание перегородки перед шпаклеванием (наружная от санузла сторона) делать придётся, хоть и не таким слоем, как по кирпичу. Готовьтесь к большому расходу глубокопроникающей грунтовки.

На высоте будут показатели звукоизоляции, цена готовой стены получается вполне разумной.

Некоторые вопросы может вызвать несущая способность ячеистого бетона (консольные нагрузки). В зависимости от типа материала (плотность должна быть не менее 500 кг/м3) и добросовестности конкретного производителя нужно будет подбирать определённые крепежи для навешивания элементов мебели, оборудования, аксессуаров. Крупный бойлер лучше смонтировать на химический анкер.

Пазогребневые гипсовые плиты

Масса ПГП значительно меньше, чем у кирпича, закрывающего соответствующую квадратуру, поэтому материал подойдёт почти для любого перекрытия. Несколько сложнее дело обстоит с водопоглощением – в санузле лучше применять влагостойкий вариант (обычно «гидрофобизированные» выпускаются в другом цвете).

Но даже тогда производители рекомендуют в обязательном порядке обрабатывать перегородки гидроизоляционными мастиками по всей высоте.

Собирается простенок из ПГП быстро, так как в качестве скрепляющего состава используется Фугенфюллер (он есть и для санузлов - «гидро»). Теоретически, отделывать перегородку можно уже через 2-3 часа, вот только нужно не менее двух раз прогрунтовать стены. Немного преувеличены свойства ПГП «укладываться» в идеальную плоскость – шпаклевания с наружной от санузла стороны вряд ли избежать. Большим плюсом будет лёгкость обработки пазогребневых плит.

Со звукоизоляцией более-менее всё нормально, в нормативы стена толщиной 80 мм укладывается. К прочности бывают претензии. По каким-то причинам в материале могут встречаться слабые зоны, которые не держат стандартный дюбель – приходится мудрить с различными самонарезными винтами. Штробить позволяется максимум на половину толщины перегородки, поэтому уже с канашкой диаметром 40 мм (допустим, для умывальника) могут возникнуть проблемы даже при 100-миллиметровой ПГП.

Санузел из гипсокартона

Опасения людей, ценящих каменную классику напрасны. Правильно собранные каркасные перегородки отлично справляются с поставленной задачей. Благодаря малому весу конструкция может быть использована где угодно, ограничений нет и по конфигурации (даже радиус можно сделать). Собирается простенок быстро, без применения большого количества влажных процессов. Между профилями можно очень удобно расположить практически любое количество коммуникационных линий (канализация, водоснабжение, электрика). Для каркасов разработаны специальные типы выводов, как например, «ушастые» МРВ, которые фиксируются на гипсокартоне.

Несущая способность перегородок на профилях достойная, необходимо лишь применить крепёж для пустотелых конструкций. Для тяжёлых предметов следует в точках расположения крепежей интегрировать в каркас между стойками вставки из фанеры - толщиной, например, 21 мм (входит в ППН-профиль). Возможен вариант с деревянным брусом, доской (менее желательный вариант из- за возможности дерева к деформации)

Закладные большим количеством саморезов прокручиваем через ГКЛ. Бойлер на 100 литров, габаритный умывальник, радиатор отопления – всё это фиксируется намертво. Варианты двойной обшивки более предпочтительны. Стойки следует устанавливать через 400 мм, в коробку дверного проёма вкладывается брус на всю высоту помещения.

Влагостойкий зелёный гипсокартон отлично выдерживает температурно-влажностный режим санузла. Производитель настойчиво указывает на необходимость гидроизоляционной обработки – мастера это делают, но даже без таковой ГКЛ стоит без проблем- демонтаж конструкций, собранных в начале девяностых, это подтверждают (хотя, прежде всего, это подтверждает что материал тогда был качественный). Есть, конечно, и специальные листовые материалы типа «Аквапанель», «Магнезитовая плита» - но это уже можно применить даже в общественном бассейне.

Каркасный простенок обязательно следует заполнить звукоизоляционным материалом (хорошо подходит базальтовая минеральная вата). Без изоляции с конструкции возможно образование резонирующих колебаний, усиливающих воздушный и ударный шум.

Армируем стены в санузле

После того как стены очищены, пришло время выяснить: требуется ли стенам армирование.

Старые, рыхлые, непрочные стены, какие бывают в старых домах, иногда перед укладкой плитки лучше армировать. При толщине предполагаемого выравнивающего слоя больше двух сантиметров можно набить на стену металлическую штукатурную сетку (если плитка будет светлой, следует взять оцинкованную сетку).

Также армирование необходимо при работе с гладким бетоном. Армирование незначительно увеличит толщину стен.

Армирующая сетка крепиться не только клеем или штукатуркой на стены, но и закрепляется дополнительно дюбелями с большими шляпками. Именно шляпки будут удерживать сетку. Сетка накладывается с нахлестом в 5-10 см.

Установка маяков

1. Если стена не армировалась, то под штукатурку необходимо нанести 2-3 слоя влагостойкой грунтовки. Каждый слой валиком наносится только на просохший предыдущий. Грунтовку лучше брать с антисептическими фунгицидными добавками.

2. Выравнивание стен возможно проводить как по маякам, так и без них. Если перепады сильные, то лучше установить для надежности маячковые профили. Если нет желания выводить стену так кропотливо, можно обойтись правилом.

3. Сначала устанавливаются крайние маяки на расстоянии 30 см. от стен. Для удобства работы правилом, расстояние между двумя профилями не должно быть больше 1 м. 60 см.

Конечно это необязательное правило: маячок обязательно нужно поставить около дверного проема, а где-то расстояние будет меньше, чем 1 м. 60 см.

4. Маяки из металлических перфорированных профилей присаживаются на алебастр или гипс.

5. Регулировать ровность маячков нужно при помощи отвеса методом вдавливания.

Штукатурка стен

Штукатурить стены во влажном помещении можно раствором на основе цемента. Растворы на гипсовой основе не рекомендуются к использованию во влажных помещениях, хотя есть и исключения.

Например, Кнауф Ротбанд идеально ложится в ванной на любую поверхность и не деформируется со временем. Вдобавок Ротбанд хорошо ложится на монтажную пену, поэтому без него не обойтись, если какие-то участки стыков труб и стен были запенены.

1. Штукатурный раствор делается по инструкции. Лучше разводить штукатурку порциями, чтобы она не схватилось за время работ.

2. Перед началом работ стены нужно увлажнить из пульверизатора.

3. На загрунтованную стену или на арматурную сетку накладываем шпателем основной выравнивающий слой штукатурки.

4. Шпателем раствор накидывается на стену снизу вверх. Раствор должен выступать за маячки.

5. Затем правилом раствор разглаживается по маячкам.

6. Если где-то есть пузыри, в этом месте раствор нужно снять и накидать снова. Лишнее накидывается сверху.

8. Далее визуально и с помощью правила проверяется ровность слоя по всей площади. Если где-то заметны незначительные неровности, их можно соскрести гладилкой.

9. На этом этапе нужно удалить маяки. Маяки просто вырываются из стены, а штроба выравнивается раствором.

Стены санузла. Из чего?

Стены санузла из кирпича

Кирпичная стена, готовая под отделку, выйдет самой дорогой по материалу и по работе (если нанимать специалистов).

Санузел из ячеистого бетона

На высоте будут показатели звукоизоляции, цена готовой стены получается вполне разумной.

Пазогребневые гипсовые плиты

Санузел из гипсокартона

В квартире, так называемой свободной планировки, стал вопрос возведения стен ванной комнаты.

Подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать стену в ванной комнате в квартире, какие преимущества и недостатки у различных материалов.

К возведению стен ванной комнаты необходимо подойти очень ответственно принимая во внимание ряд существенных факторов:

Эксплуатация помещения с повышенным уровнем влажности и при значительных колебаниях температуры;
Необходимость устройства качественной гидроизоляции, чтобы предотвратить возможные негативные последствия от протечек;
Соблюдение расчетных нагрузок на перекрытия;
Обеспечение достаточной несущей способности, учитывая необходимость крытого монтажа инженерного оборудования и коммуникаций;
Предупреждение возникновения патогенных микроорганизмов, негативно влияющих на здоровье жильцов.

В домах ранней и поздней советской застройки применялись довольно тяжелые конструкционные материалы – кирпич, гипсовые блоки и цельнолитые бетонные конструкции. Малая толщина не позволяла скрыто проложить трубы, а все электрооборудование заканчивалось единственной лампочкой.

Рекомендуем к прочтению:

Для постройки современной ванной комнаты с множеством инженерных систем и превосходным внешним видом необходимо использовать облегченные конструкционные материалы, позволяющие поместить большее количество необходимого оборудования:

Гипсокартонные системы. Позволяют изготовить прочные звуконепроницаемые стены, использовать внутреннее пространство для прокладки коммуникаций и облицевать стены самыми разнообразными отделочными материалами. Влагостойкий гипсокартон отлично противостоит влаге, «дышит» и имеет достаточно высокую прочность. Соблюдая технологию изготовления можно построить жесткую конструкцию, не уступающую по прочности полнотелой стене из более тяжелых строительных материалов.

Рекомендуем к прочтению:

Пено и газобетонные простеночные блоки. Превосходный легкий строительный материал с высоким уровнем тепло и звукоизоляции. Несущей способности простеночных блоков уменьшенной толщины вполне достаточно для создания прочной конструкции и закрепления навесного оборудования при помощи специального крепежа. Учитывая пористость материала, следует применять гидроизоляционные мероприятия на всей поверхности стены, пропитывая верхний слой специальной грунтовкой и нанося небольшой слой шпаклевки, чтобы избежать проникновения влаги и возможности образования плесени. Стены из блоков возводятся при помощи специального клея и требуют дополнительного армирования через несколько рядов кладки. Небольшая толщина блоков требует высокой квалификации каменщиков, выполняющих кладку.

Пазогребневые гипсоблоки. Современный конструкционный материал, собираемый как конструктор при помощи гипсовых клеевых смесей или шпаклевок. Прочность соединения достигается благодаря профильной части блока, препятствующей смещению даже при значительных нагрузках. Могут быть одинарные и сдвоенные с дополнительным изоляционным слоем, что позволяет размещать внутри инженерные коммуникации. Обрабатываются обыкновенным режущим инструментом и не требуют армирования при укладке. Менее гигроскопичны, чем вспененный бетон и не требуют дополнительного оштукатуривания поверхности.

Кирпич. Пустотелый кирпич, уложенный плашмя и обыкновенный рядовой кирпич, уложенный на ребро, позволяют построить довольно крепкие стены для ванной комнаты. Материал требует высочайшей квалификации каменщика. Сроки работ растягиваются из-за необходимости выдерживания нескольких слоев уложенного кирпича до набора кладкой необходимой прочности. В противном случае может произойти разрушение стены под собственным весом или незаметное смещение кирпичей относительно друг друга, нарушающее адгезию кладочного раствора и уменьшающее прочность кладки. Стена из кирпича, уложенного на ребро, требует дополнительного армирования и нанесения ровного качественного штукатурного слоя, что увеличивает затраты на строительство.

Читайте также: