Забор из обожженной доски своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Забор из брашированных досок своими руками

Для ленивых и для пользователей мобильной версии, берем доску, обжигаем в огне, счищаем сажу (Брошируем), шлифуем при необходимости и покрываем лаком/маслом, кому как нравится.

Я решил сделать периметр 25 на 40 м. Итого 130 м забора. А в досках это 1268 шт.

Я много читал про этот метод обработки древесины и узнал, что его применяли еще в очень далекие времена. Строители обжигали нижние венцы валежника(бруса) при строительстве домов, что делало древесину крепким основанием, устойчивым к гнили и любым погодным условиям. А мне нужен забор, который не выцветет, не сгниет и будет очень красиво выглядеть. По периметру уже забетонированы столбы, сварены направляющие, осталось подготовить то, чем зашивать. Чтож, начнем. Этап первый. Собираем мангал.
Собирали из того что под рукой. Почему так? Действительно. Я попробовал обжигать по японскому методу. А это три доски соединяем в виде тетрайдера и поджигаем у основания. Ставим вертикально и тем самым получаем хорошую тягу внутри "трубы" из досок. Но отказались от него. 1. приходится перехватывать проволокой сверху и снизу.2 ждать, пока остынет,чтоб обработать со второй стороны. 3. Плохо прогревается доска, и недостаточно смолы выкипает.
Потом попробовали обжигать горелкой. Тоже отказались. Очень долго получалось. Минут 7-10 только на обжиг одной доски. Но рисунок получается шикарный. Метод годный, для не объемных изделий. в смысле когда не много деталей.

В общем остановились мы на мангале. Купил я пару тон угля, кускового, каменного. Почему не дрова? Жар не контролируется и иногда не успеваешь уследить и просто пережигаешь доску. Почему не древесный уголь(жарики и т.п пакетированый продукт для шашлычка), потому что дорого выходит. А здесь за пару тон угля 6000 р. с доставкой. В общем ЖЖЕМ. Работа суровая, жаркая. угли так раскаляют метал, что просечной лист, 4мм толщиной у нас просто стек на пол в первый раз. Но вот итог первого этапа работы. Доскам достаточно минуты полторы на каждую сторону, чтоб вся смола выкипела. Дерево должно все потрескаться, на сучках вся смола испариться и перестать кипеть. Тогда доска будет идеальной а рисунок контрастным.
Потом мы пробовали сразу брошировать, но сажа забивается везде. УШИ, глаза, под ногтями, в трусы, тем самым делая пинус не естественного цвета. Да и инструмент жалко, потом тяжело продувать. Сажа уплотняется в очень плотную массу и приходится ковырять отверткой. Поэтому мы решили сбивать грязь "керхером".(той херней, что вам машины моют). Но предусмотрите отвод воды. Мы допустили ошибку и у нас стояло черное озеро очень долго сохнущей воды. Пришлось пробивать бетон метра на три в 7-ми местах, чтоб вода хоть как-то уходила. В общем вот результат.
И вот уже ее/их, кому как угодно, начинаем брошюровать. Сейчас работаем вдвоем. Сегодня посчитали сколько у нас уходит время на одну доску. Арифметика проста и немного удручающа. За два часа ,примерно, мы сделали 72 доски. 36 досок в час. 1.6 доски в минуту. И это только броширование. Работали мы сегодня в два захода по два часа, итого 144 доски. Будем считать день работы. Потому что обед, отмывание инструмента, перекладывание и продувка досок и себя от сажи. Итого нам необходимо будет 1268/144=8.8, примерно девять дней без продыха, только на брошюровку. А еще обжигать, отмывать керхером. в общем процесс творческий.
Сначала я обрабатываю "макитой" с металическим валом

А потом товарищ "дополировывает" нейлоновой щеткой на болгарке и убирает шлак с торцов.
А вот и товарищ=)
В итоге досок получилось 1386 шт. Это просто много. Очень много. В связи с тем, что я с супругой уехал на роды в другой город, то товарищ заканчивал брашировку один. Отчитывался мне каждый день. В итоге, он поднял свой скилл на столько, что делал 120-130 досок в день.
Извел несколько нейлоновых валов на брашировальную машинку. Угольная пыль был абсолютно везде, даже на его бывшей=) Но тем не менее он справился и мы начали процесс покраски лаком. Выбрали матовый, на водной основе, устойчивый к ультрафиолету. Покрывали на один раз.

но с двух сторон и каждую доску. Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску. Итого получилось 4 палета досок. Два палета 1.5 метровых и два по 1,8 метра. Дальше расскажу почему так.
В общем привез я пару палетов на дом и сил терпеть не было, поэтому тут же приступил.
Натянул веревочку сверху на такой высоте, чтоб снизу не было возможности пролезть собаке. У нас Джек-рассел терьер. Как в фильме "маска", ага.=) И понеслась. Глаза бояться, руки болят, но делают. Крепили на кровельные саморезы со сверолом. Метал у забора 2мм, поэтому заходили на Ура.

Шаг сделал в нахлест, потому что эта сторона выходит на дорогу. Если смотреть Анфас, то забор получается не прозрачным, а если под углом, то вполне. Вот на этой 25-ти метровой стороне и на трех пролетах с каждой стороны ей перпендикулярной, мы сделали доски высотой 1,8 метра. Получилось вполне уединенно.
В общей сложности, мы справились за три полных, рабочих дня. Южную, западную и восточную стороны "зашивали" менее плотно и досками 1.5 м длиной.

на второй день мы установили калитки и забор. Мама покрасила и на третий день их "зашили"

Итоги.
Меня многие спрашивали, дорогой получается забор, небось золотой? нет. Давайте разложим. 47268 - сама доска. Доставка до базы : 6000. Брашировочные валы: 2 по 6000 и 2 по 3000. работа за покраску и брашировку: 55р доска. Лак - 32000р. доставка до дома 4000р. саморезы : 10 коробок по 300 шт, итого 5250р. Все вместе 187758. не считаем пивко и квас=) итого 214,5 квадратов зашито, получается 875 квадратный метр. если делать кому-то, то считая человека часы и трудозатраты, то я смело попрошу 1500 за квадратный метр. Безусловно, из профлиста дешевле, но это сравнивать нельзя. Здесь красота, а там черте что. ИМХО.

Издалека забор, да и на фото, выглядит обычно, но вот в близи это чудо.
Ушла уйма времени. Сил. Достали сотни заноз из пальцев и из под ногтей. Убили пару куриц дымом от мангала. Нам всем забор очень нравится. Будем надеяться, что простоит очень долго, как и задумывалось. Жалею ли я? Нисколько. Зае. сь ли мы? Безусловно .Зависть соседей - бесценно=)

Обожженный забор

Обожженный забор — прочная конструкция, которая не утрачивает эстетичный вид после десятилетий эксплуатации. После обжига пиломатериал приобретает серебристо-белый цвет и более выраженную натуральную фактуру на срезе, которая выглядит интересно даже без финишного слоя лака.

Забор из обожженной доски Забор из обожженной доски

Для чего обжигают доски? Предварительная обработка устраняет верхний слабый слой и защищает древесину от ультрафиолета, влаги, грибка и плесени. Обжиг нивелирует негативные факторы лучше лаков и пропиток, защитные свойства которых сохраняются максимум 8 лет.

Расчет материалов и подготовка к строительству

На забор из обожженной доски для участка в 15 соток (периметр ограждения — 110 метров) потребуется 6 кубометров необрезанного пиломатериала естественной влажности. Заготовленные штакетины обработайте медным купоросом и сложите в штабель с вентиляционными отверстиями.

После этого разметьте участок, используя рулетку, веревку и колышки. Расстояние между колышками должно быть равно будущим пролетам ограждения — 2–2,5 метра.

Этапы работ

Забор из обрезной доски монтируют в несколько последовательных этапов.

Обожгите пиломатериал.
Обработайте щеткой или керхером от золы.
Защитите нижнюю часть столбов.
Установите опоры методом бутования.
Закрепите лаги.
Зафиксируйте вертикальные перекладины.
Покройте полотно забора маслом.

Подготовка материалов

Перед установкой ограждения доски необходимо просушить естественным образом в течение 2,5 месяцев или в сушильной камере. Затем приступайте к обжигу. Для проведения работ необходимы:

газовый баллон;
горелка;
бормашина со щеткой или керхер.

Для подготовки пиломатериалов можно использовать газовую горелку Для подготовки пиломатериалов можно использовать газовую горелку

Вначале обожгите материал, используя горелку с баллоном. После этого очистите от золы щеткой с водой или керхером. Готовая древесина выглядит интересно даже до финишной обработки лаком.

Бутование столбов

Забор из обожженного дерева монтируют на металлические столбы из профильной трубы, покрытые эпоксидным грунтом и битумной мастикой. Чтобы исключить перекос опор при пучении грунта, вместо бетонирования используйте способ бутования.

Для этого пробурите в земле лунки глубиной 1,2–1,3 м. Дно засыпьте 10-сантиметровым слоем щебня. Утрамбуйте щебень и установите столбы, контролируя вертикаль уровнем. Послойно засыпьте ямы песком и щебнем, тщательно утрамбовывая. Technology protective coating

Завершенный образ забор из обожженного горбыля приобретает после монтажа лаг и перекладин. Лаги зафиксируйте на саморезы по 2–3 штуки на пролет. Порядок крепления досок выберите в зависимости от предпочтений. Есть разные способы:

штакетник;
шахматка;
елочка;
двусторонний штакетник и т. п.

Финишная отделка

Покрытие досок маслом или воском Покрытие досок маслом или воском

Перед нанесением финишного слоя выждите несколько суток. Для пропитки используйте тунговое или льняное масло с добавлением воска. Масляный состав полимеризуется на всю глубину и формирует надежный защитный слой.

Оптимальный вариант покрытия — двухслойное, где:

первый слой — чистое масло;
второй — масло с добавлением воска.

Так как воск для наружных работ стоит дорого, оптимальные пропорции смеси — 50 граммов на литр масла.

Если все работы проведены правильно, готовый забор из обожженной доски простоит без необходимости ремонта 20–30 лет. В Москве, учитывая климат, для улучшения эксплуатационных параметров сооружения обработку повторяют раз в 8–10 лет.

Забор из обожжённой доски.

Боковые и заднюю межи участка своего частного дома я огородил обычным забором из оцинкованного профлиста. А вот передняя межа, как лицо участка требует отдельного подхода, и как по мне оцинковке здесь не место. Очень хотелось на передней меже сделать забор красивым и даже учитывая множество недоделок по дому в забор вложится по полной, имея в виду не затраты денег, а времени и сил. Хотелось, чтобы хоть что-то на участке было доведено до конца, и подошёл к устройству забора основательно.

Забор из обожженной древесины. Вид изнутри. Забор из обожженной древесины. Вид изнутри.

По краям межи, калитки и ворот я залил бетонные столбы сечением 300х300 мм и связал их армированной бетонной лентой сечением 250х600 мм. В области крепления и хода откатных ворот ленту залил сечением 300х600 мм и сделал консоль 120х300 мм для крепления опор ворот. Благодаря залитой ленте под забором и подсыпки грунта, получилось ещё и избавиться от стоячей воды по весне на участке. Столбы покрыл короедом, не нашёл ничего дешевле и практичней. Правда поскольку наносил короед впервые получилось больше похоже не на короед, а овечью шубу, но тоже нормально выглядит. Самое сложное потом было повторить один косяк ещё на четырёх столбах 😊. Столбики для забора сделал из профильной трубы 50х50 мм, перемычки из трубы 50х25 мм.

Штакетник из обожжённой доски. Штакетник из обожжённой доски.

Я не хотел делать забор на передней меже глухим не просветным, так как всё на участке у нас находится за домом и спереди прятать нечего, а глухой забор, по моему субъективному мнению, не отвечает требованиям добрососедских отношений 😊. Выбор в пользу штакетника из обожженной древесины пал из-за его дешевизны. Я уже пробовал обжигать дерево, и сделал вывод о том, что даже низкий сорт древесины после обжига смотрится интересно. Более того скажу, чем хуже древесина, поеденная жуками, с сучками, с корой, тем более интересна она после обжига. Чем дерево хуже, тем дешевле, в итоге на забор я взял доску 150 мм с торгом по цене 6 200 рублей за куб. 124 доски 0,93 м.куб. на 5 766 рублей.

Откатные ворота обшитые обожжённой доской. Откатные ворота обшитые обожжённой доской.

Доску обжигал я газовой горелкой и ушло на это два баллона газа, примерно 50 литров пропана, заправка обошлась что-то около 950 рублей, и обжиг с зачисткой оказался очень долгим процессом. За день, вернее за вечер, у меня получалось подготовить и обжечь 15-20 досок и на весь обжиг ушла неделя вместе с выходными. Ссылку на процесс обжига с оставлю в конце статьи. Если бы заново стоял перед выбором обжечь или купить нормальную доску и покрыть её пропиткой, наверное, остановился на втором. После всех этих процедур я был похож на шахтёра, и так каждый день на протяжении недели. Но вот все доски обожжены, и осталось покрыть их маслом и прикрепить на забор, а это задача не сложная. Масло я выбрал для террасной доски бесцветное Neomid, по цене 1000 рублей за двухлитровую банку, ушло 3 банки. Крепил доски коричневыми кровельными саморезами, убрав из них резиновую прокладку.

Забор из обожжённой древесины. Забор из обожжённой древесины.

Забор, особенно учитывая наш номер дома 13, получился антуражным, и захотелось в отделку дома тоже добавить элементы подобной фактуры. А на столбы поставить горгульи 😊.

Подписывайтесь на канал Построить дом , жмите пальчик вверх если статья была интересной. А ниже обещанная ссылка на процесс обжига и на другие мои статьи о строительстве частного дома.

Часть 1. Забор из обожженной доски своими руками (+ браширование).

Решили с другом у него на даче поставить новую секцию лицевого забора. В длину примерно 30 метров. Евроштакетник от 25 до 35 тыс руб стоит, но мы решили заморочиться на пару недель, и сделать своими руками. Мы собираемся сделать из обожженной доски 10см в ширину и 1.5 метров в высоту. Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)

На задах участка выкладываем из огнеупорным кирпичей мангал, чтобы положить в 2 слоя (в высоту) по 3 чурки дров. В ширину на нем можно обжигать по 4 доски одновременно.

Чтобы доски быстрее прогорали, их необходимо просушить, обычно они сырые. Выкладываем под навес и на солнышко. Если вы не просушите доски (можно с вентилятором, кстати, если ветра нет), то устанете их прожигать нормально.

Прожигать надо очень сильно, чтобы они были полностью обугленные. Не бойтесь пережечь.. Будет только лучше. При обжиге из доски выходит лишняя влага, смолы, содержащиеся в дереве превращаются в хороший "консервант" доски. На Руси обжигали нижние венцы домов, чтобы они не гнили снизу. Доски получают хорошую защиту от ультрафиолета, жучков, плесени и осадков (но пропитать маслом все равно нужно :) ). Вот до такой степени обжигаем:

На такой прожиг 12-15 досок нужно всего 6-7 поленьев дров. Так как дыма много (особенно, если они влажные или откровенно сырые), лучше это подальше от дома делать. Потом таскаем их к месту, где будем их брашировать (в нашем случае - снимать уголь). Но можно и просто на земле оставить, с ними уже ничего не случиться.

Рабочее место решили собрать из пеньков: бензопилой распилили поваленную березу, снизу наколотили подставки под пеньки, чтобы не заваливались, и сверху упоры в размеры доски. На фотках видно.

Пыли и грязи летит много. Перед тем, как брашировать доски, их надо пролить из лейки либо как сделали мы - окунать в бочку с водой. Вообще, работать нужно в респираторе. А лучше в костюме химзащиты :) Но дождик иногда спасает от пыли (спасибо природе, за "замечательное" начала лета)

Брашировать можно вручную металлическими и потом нейлоновым щетками, а можно специальным инструментом (фотка сверху есть). Мы пользовались машинкой, с нейлоновой насадкой. От насадки будет сильно зависеть результат обработки (борозды, контрастность рисунка и тд.). Вот так получается у нас (доски пыльные, их надо промыть проточной водой и просушить):

Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны. Здесь фото косяков, которые, на самом деле, в живую только украшают доску.

После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:

Все фотки не влезли, Пикабу не позволяет, так что добавлю оставшиеся еще одним постом.

Найдены возможные дубликаты

4 года назад Нифига не понял как именно происходит процесс обжига, жалко нет фото. И подскажите пожалуйста, как называется этот спец инструмент) раскрыть ветку 4 4 года назад

Привет! Да просто в ряд 4 доски кладем, и даем им прогореть, чтобы обуглились полностю. Если костер длинный, то можно сначала половину досок, потом вторую. Мы их почаще вертели, так как мангал небольшой был :)

Техника простая - машинка для браширования. У меня на даче Интерсколовская простая. Насадка на нее felisatti 100/110(это размеры).
Если стол или стулья делать, то берем самую дешевую металлическую щетку, нейлоновующетку и шкурку (шкуркой хорошо проявлять белесость между темными волокнами).
Но если большое кол-во обрабатывать, то лучше машинкой брашировальной :)

раскрыть ветку 1 4 года назад Спасибо за подробный ответ) попробую 4 года назад Кстати, на первой фотке в посте я доску вручную обработал за пару минут щетками, которые слева лежат. + намочил немного, чтобы как будто маслом пропитано, поэтому она темная. 1 месяц назад

Я делал керхером. И чисто, и гладкая доска получается

4 года назад

Почему не просто газовой горелкой, как в той же Японии? Удобнее и участок кострищем не испортите.

Ещё вопрос, в целом, зачем такой высокий забор? Это же некрасиво, вид из дома на убогий забор из жженого штакетника

раскрыть ветку 2 4 года назад

Есть горелка (вы ведь о кровельной? :) )

Плохо прожигает. С костром не сравнить.

У нас, в отличии от Японии, проблем с дровами нет.

Можно еще автогеном прогонять. Это быстрее всего.

4 года назад На вторую часть отвечу:
Он не жженый, а брашированный после обжига. То есть простая доска с натуральной текстурой, которая очень долго простоит. Вид из дома не портит, так как окна выше. Делается именно так, чтобы виды не закрывать.
Этот забор делаем один раз, а простоит он всю жизнь.
Во второй части поста видна длина штакетника, ее как раз автор поста в руке держит, но он сам пол 2м роста. Ничего такой забор не закроет :) 4 года назад

4 года назад

Согласен. Ты только про масло не забывай. Причем лучше тунговое, а не льняное, у него еще лучше водостойкость и полимеризация на всю глубину, в отличии от льняного. + с тунговым маслом он темнеть не будет на солнце :) Я напишу об этом в след. посте. Вопросы будут - пиши :)

4 года назад

Зачем так много одинаковых фоток? Заебался пост листать.

раскрыть ветку 1 4 года назад Закрой пост, это для дядек. Для мальчиков там дальше сиськи есть, дуй туда. Я сам там залипаю. 4 года назад

Что сгорело - то не сгниет! Молодец) Крутая вещь!)

ещё комментарии 4 года назад Да не хуйня какая-то.
Я бы покрасил минеральной и в парафине ,подольше проварил.
Внуки внуков бы пользовались забором. раскрыть ветку 11 4 года назад

Кто вам такую глупость сказал?

Если не разбираетесь, то с воском и парафином лучше не лезьте. И не то что внуки, дети уже вашу работу исправлять будут.

А уж про покраску "минеральной" - это вообще не сюда.

Я людям показываю не только как красиво, но и как правильно.

Не давайте, пожалуйста, вредных советов.

раскрыть ветку 9 4 года назад Это какая то насадка на шлифмашинкк илиэотдельный самостоятельный инструмент? Поясните плиз раскрыть ветку 1 4 года назад Это отдельный инструмент, да. Машинка для браширования. Ею удобнее. 4 года назад На любителя забор. Оградить участок/дом сгоревшим фуфелом.
Сомнительная красота.
А за парафин вы зря. Не владеете информацией, добро на г. . .переводите. раскрыть ветку 6 4 года назад

Это "фуфело" простоит в разы дольше.

Зачем вы такое пишите, если сами с деревом работаете? Сами ведь должны из собственного опыта все это знать.

Да и внешне мне так больше всего нравится. Но это дело вкуса, прошу вас не ругаться :) Мир.

Вы просто почитайте составы тех лаков/пропиток, которыми сами в работе пользуетесь. Это если у вас есть сомнения, что тунговое масло не хуже парафина, "минералки" (какой именно, кстати?) и тд. К тому же, мы тут не рукояти ножей из капа карельки в льняном масле быстренько провариваем, здесь речь идет о 70 метрах площади забора, сделанного своими руками.

Еще раз призываю не ругаться :) Зря минус мне поставили. Лучше бы поинтересовались подробностями.

раскрыть ветку 5 4 года назад

срочно нужен третий грамотный столяр..

раскрыть ветку 2 4 года назад

Но это в удовольствие, и спонтанно. Кто был, тот и страдал :)

4 года назад 4 года назад "Минералка"- минеральные краски, не выгорающие на солнце.
Ничего не имею против масел, хороши, но больно дороги. Больше подходят для экономного расхода внутренних работ; мебель/лестницы/паркет/ те же рукоятки.
Парафин в пределах 100р/кг а не 1500р/л за масло. Проваривать надо всего один раз , минут 15 (влага испаряется, микроорганизмы стерилизуются, поры закупориваются, вуаля.) раскрыть ветку 1 4 года назад Здесь своими руками и надолго. А то, что вы предлагаете - это для внутренней мелочи. Вам ведь правильно уже обьяснили, а вы спорите. Сделайте одну доску как вы говорите и положите на улицу под солнце. Через пару лет, не больше, от вашего парафина там ничего не останется. Покажете нам как она выглядит. Здесь речь идет о долговечности. Даже приклады и рукояти проваривают из-за невозможности, нежелания или незнания других пропиток. Тунговым маслом пропитывают в том числе трюмы деревянных шлюпок и больших кораблей. Оно в разы лучше держит удар влаги, грибков, ультрафиолета и так далее, чем привычное нам льняное. А вы тут у парафине. Вы с парафином каждый год собираетесь бегать и проваривать/втирать и тд забор или фасад? Перестаньте давать неправильные советы. То, о чем говорите вы, только для внутреннего убранства подходит или для мелочи.
Спросили бы лучше у тех, кто этим занимаетсся, тогда поняли бы, почему лучше литр тунгового за 1000+ руб, чем парафин за 100 руб. Я не против парафина, я против парафина на улице. ещё комментарии 4 года назад

Если вы про внутренние работы, то уточняйте. Если про внешние, то смотрите второй коммент.

ещё комментарии 4 года назад Думал пост запилить об обжиге. Делал мебель в кафе

раскрыть ветку 2 4 года назад

Вам проще было без обжига. Обжиг дает инверсию цвета доски относительно безобжиговой брашировки и пропитки, и защиту дерева, но защита только на улице нужна.

Вообще, это порой так и называется - браширование обжигом :)

А покрыли морилкой?

раскрыть ветку 1 4 года назад После броширования покрыл белой акриловой краской. Она впиталась, и получился серо серебристый эффект 4 года назад Советую попробовать брошюровку делать при помощи керхера, результат удивит. И гораздо чище. Главное струю на доске не останавливать. 4 года назад

1) Берем хорошую доску

2) Вазюкаем ее в "фу какая гадость"

раскрыть ветку 1 4 года назад

А где ее возюкать надо и зачем?

Если не обжигать, то из хорошей доски будет то, что есть во втором посте. По ссылке смотрите.

Ультрафиолет, влага, точка росы и тд. Никакие лаки вам не помогут, они в нашем климате лет на 5-8 работают. Второй пост посмотрите.

Как вариант, менять забор каждые 15 лет :) Мы решили сразу надолго сделать.

4 года назад

Это просто красиво.

раскрыть ветку 1 4 года назад

Красота дальше будет. Все фотки не влезли.

4 года назад Круто! С пропиткой сколько такое простоит? раскрыть ветку 1 4 года назад

Кто-то говорит о 80 годах, кто-то о 100+

Смотря чем пропитывать. Надо пропитывать натуральным тунговым маслом. У него уникальные свойства есть. Его добавляют в том числе в самые дорогие сорта Даниша (им пропитывают рукояти ножей, приклады и тд. Литр от 1500руб стоит, как правило, и слоев 5-6 нужно, с расходом 1 литр на 1 слой на римерно 4-8 метров квадратных, в зависимости от сорта дерева, количества в нем пор и мягких слоев)

В следующем посте я фотки покажу для чего это все нужно. Самое главное - это защита от ультрафиолета и влаги.

Подождите немного плз.

4 года назад

Я думаю если их отпескострутить будет гораздо быстрее чем чистить насадками

раскрыть ветку 1 4 года назад

Да, можно. Смысл снять определенный слой. Можно и не снимать вовсе. Карбон - лучшая защита от ултрафиолета, да и влагу не берет особо. В Японии так и ставят - небрашированные.. shou-sugi-ban в интернете поищите

4 года назад

А морилкой нельзя было? Сейчас какие то простые и дешевые пропитки есть для дерева.

раскрыть ветку 1 4 года назад

Можно чем угодно. Но если хотите реально долго забор не трогать в плане ремонта и внешнего вида, то нельзя. Влага + ультрафиолет очень быстро действуют. Тунговое масло защищает хорошо именно от этого. Цвет доски забора не будет "выгорать", и уж тем более синеть и чернеть. У нас оно пока малоизвестно, хотя и производится в Китае, казалось бы. Но вот с маслом китайцам нереально повезло. Несмотря не сложную историю с Китаем, даже японцы последние лет сто им пользуются. Так же это масло добавляется к пропиткам, которые поставляются для разных деревянных изделий королевскому дому Англии и прочим (музыкальные инструменты, суда и прочее. ).
Дешевле всего напрямую из Китая пару бочек заказать. И им в несколько слоев пропитывать. Можно со скипидаром мешать сначала 1:6 и пропитывать, и уменьшая долю скипидара (или любого другого растворителя натуральных масел), дойти в пропитке до чистого масла в конце. Смотря что за дерево, насколько пористая структура, как противостоит влаге и гниению, и тд.. Та же лиственница очень хорошо противостоит влаге и гниению, но это если в бане изнутри. А если ее под солнце поставить, то дерево быстро "старится". Любой породе дерева нужна защита. Морилка ее толком не дает.

Что мы делаем:
обжигом убираем слабые слои доски + внутренние смолы "консервируют" доску изнутри, а маслом мы закрываем "пробелы". Если льняным маслом, то только снаружи и не на долго, если тунговым, то намного дольше и не только снаружи, но и внутри. В отличии от льняного, оно полимеризируется на всю глубину пропитки. Это их основное отличие. + тунговое не образует пленки на поверхности, то есть дерево "дышит", но волокна уже защищены.
Вы почитайте об этом подробнее.
Морилка для внутренней отделки. На улице она, как и воск, быстро умрет.
Только тунговым надо уметь грамотно пропитывать (впрочем, как и всем остальным, если по науке, а не как сосед сказал). Что не впиталось через час-полтора надо снять тряпкой с поверхности.
И так пару раз через сутки.
А морилки только для дома внутри :) Вы сами проверьте, пропитайте как считаете правильним, и на крышу дома положите. Здесь мы делали так, чтобы потом не бегать со шкуркой и новым лаком для забора. Это у меня на даче. Через пару лет покажу фотки, посмотрете на изменения во внешнем виде забора, которых не будет.
Но если у вас есть хитрые морилки, до дайте посмотреть :)

4 года назад Потрясающе!
А ещё диссонанс: "при обжиге выходит лишняя влага", а после обжига почти вся работа с доской в воде))) раскрыть ветку 1 4 года назад

А после обжига попробуйте ее промочить сильно ;)

Что с золой, что без золы, она уже не берет столько. И не возьмет.

+ мягкой структуры дерева, которая как губка тянет в себя, нет. Ее и выжигаем.

Процесс обжига досок. Изготовление штакетника на забор.

Обожжённая доска интересный по своей фактуре материал, и штакетник для забора из неё выглядит по крайней мере оригинально. В этой статье я расскажу о процессе подготовки и обжига доски, который хоть и занимает много времени, но не требует особых навыков. У меня ушла неделя по вечерам на обжиг и обработку 124 досок, этого хватило на забор передней межи участка. Обязательно в одной из следующих статей напишу о том, как я делал забор и выложу фото того, что получилось. А сейчас о процессе обжига и в конце статьи видео с процессом.

Подготовка досок.

Подготовка досок Подготовка досок

Доску для обжига взял самую дешёвую не строганную второсортную, с большим количеством коры, сучков, поеденную жуками насквозь и вдоль. Чем хуже древесина, тем интересней получается. Первым делом очистил её от коры, с этим легко справляется обычный строительный резак. Очистил места обитания жучков, больше они похожи на гусениц, после них остаётся что-то похожее на мелкую стружку в местах, где они прогрызли древесину.

Обжиг досок.

Обжиг досок Обжиг досок

Сначала я пробовал обжигать доску, просто лежащую на полу, но из-за короткой горелки делать это было крайне затруднительно. Жар, поднимающийся вверх, обжигал руки, да и ощущения были как будто смотришь в жерло вулкана. Немного пострадав, я решил расположить доски так, чтобы их поверхность находилась в более-менее вертикальном положении, положил их на две подпорки, и всё стало куда проще и быстрее. Сначала обжигал торцы доски прямо в стопке, затем выкладывая их по три штуки обжигал сначала с одной потом с другой стороны. Одного баллона газа (25-27 литров) хватало на 60-65 досок.

Да, небольшая ремарка, пробовал обжигать маленькой горелкой из супермаркета, это не реально, не пытайтесь, уйдёт куча баллончиков и всё лето на обжиг 😊.

Обжигом так же добавлял рельеф некоторым доскам, места, где горелку передерживал получались с углублением. Короче говоря, чем кривее всё становится, тем потом в итоге интересней выглядит.

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Как делают обжигание и браширование досок aslan wrote in kak_eto_sdelano June 22nd, 2017

Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)

Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны, которые, на самом деле только украшают доску.

После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:

Для чего это все делается (кроме красоты и натуральности, конечно)? А чтобы не было вот так (внутренняя и внешняя сторона одной и той же пристройки). Дерево была обработана специальным лаком (защита от ультрафиолета и прочие бла-бла-бла), вот что стало за 10-15 лет:

Если дерево не обжигать, а просто брашировать и пропитывать/покрывать лаком и тд, то получается такой результат (но это для тех мест, где солнышко не часто бывает: под навесом, либо внутри помещений). Посмотрите на разницу - после обжига у нас цвета как после инверсии (где после обычной брашировки и пропитки темно, там после обжига и брашировки светло, и наоборот). Но если речь идет о фасаде здания или о заборе, то желательно обжигать. Намного дольше простоит.

После пропитки тунговым маслом будет выглядеть примерно так (в зависимости от кол-ва снимаемого слоя, будет темнее или светлее, как хотите. + масло можно и подкрасить как хотите, но мне больше натуральное нравится).

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Деревянный забор с обжигом

Забор из обожженной доски – разновидность деревянного забора, который отличается не только долговечностью, но и необычным внешним видом. Процесс обжига придает древесине оригинальный серебристый оттенок на определенных участках и ярче выделяет фактуру материала. Кроме эстетической составляющей обжиг несет и чисто практическую функцию. Такая обработка защищает забор от плесени, грибков и вредного воздействия солнечного излучения благодаря удалению верхнего слоя древесны.

Подготовка и расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько вам потребуется материала, воспользуйтесь средними значениями. Например, на ограждение общей длиной 110 метров понадобится около 6 м3 древесины (при естественной влажности материала).

Процесс подготовки включает обработку штакетника раствором медного купороса. После этого материал необходимо сложить штабелем. Не забудьте оставить вентиляционные отверстия для просушки дерева.

Перед началом работ участок необходимо разметить. Вам потребуется обычная рулетка, деревянные колья для отметок и веревка, чтобы натянуть между ними. Расстояния между колышками соответствуют длине одного пролета (обычно от 2 до 2,5 метров).

Процесс монтажа

Обжиг штакетника;
Очистка материала от золы с помощью щетки;
Защитная обработка опорных столбов;
Установка опор (способ бутования);
Монтаж лаг;
Установка вертикальных штакетин;
Пропитка дерева маслом.

Как обжечь дерево

После того, как обработанные купоросом доски хорошенько просохнут (естественным путем до 2 месяцев), их необходимо правильно обжечь. Для этого вам понадобятся: газовая горелка с баллоном газа, специальная щетка или другое оборудование для очистки сажи (например, Кэрхер). Аккуратно и равномерно обожгите материал со всех сторон, а после этого очистите оставшуюся на поверхности золу щеткой с водой. Уже после этого материал станет выглядеть намного интереснее даже без финишной обработки.

Установка опор

Обычно деревянный забор монтируют между опорными столбами из обычной профильной трубы. Для защиты от негативного влияния влаги поверхность металла обрабатывают грунтовкой на основе эпоксидки и битумной смолой.

Чтобы исключить возможность перекоса опор вследствие сезонных колебаний грунта, используйте метод бутования при установке. Способ заключается в установке опор в заранее подготовленные отверстия глубиной около 130 см. На дно такой ямы насыпается 10сантиметровый слой щебня. Устанавливается опора, и засыпается попеременно слоями песка и щебня до уровня земли. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Затем монтируются лаги и перекладины, а к ним уже крепятся обожженные доски. Методов крепления существует несколько, и каждый владелец может выбрать тот, что ему по вкусу: штакетник (односторонний и двусторонний), «елочкой», в шахматном порядке и т.д.

Финишная обработка

После окончания монтажа забора подождите несколько суток и приступайте к финальной обработке дерева. Пропитать доски можно тунговым или льняным маслом. Добавив в него воска, вы создадите надежный защитный слой. Причем обработку лучше проводить в 2 слоя. Первым слоем используйте чистое масло, а для второго слоя добавьте в него воск из расчета 50 гр. на литр. Такую обработку можно повторять через каждый 7-9 лет, и тогда ваш обожженный забор простоит долго (20 лет и более), сохраняя красивый вид.

Забор из обожженной доски своими руками

Своими руками| Загородное строительство| проекты

вернуться к странице