Вытяжка из санузлов выше кровли
Обновлено: 04.07.2024
Естественная вентиляция в частном доме: 5 основных ошибок при проектировании и монтаже.
Комфорт в доме во многом определяется тем, как в нем устроена система вентиляции, и есть ли она вообще. Сырость и плесень, сквозняки и духота - все это результат ошибок при проектировании и монтаже системы вентиляции. О самых грубых из них мы и поговорим в данной статье.
1. Полное отсутствие вентиляции в доме
Как это ни странно, но такое тоже встречается. Часто мы замечаем, что на крыше некоторых домов вообще нет ни одного вентиляционного выхода. Только когда дело доходит до коммуникаций, возникает масса проблем: как вывести газоход, как лучше проложить вентиляционные воздуховоды и т.д. При этом надо соблюсти определенные нормы и правила, чтобы в трубе была тяга, и все нормально работало. И еще хочется, чтобы вентиляция не “съедала” жилое пространство, а была скрытой и компактной. Задача не из легких и, что главное, не из дешевых. Часто в таких случаях самое рационально, что можно сделать - это объединить всю вентиляцию в единую вентиляционную шахту и вывести ее на кровлю.
В любом случае каждый дом имеет свои особенности, а хозяева - свои предпочтения. Но все-таки лучше всего заранее продумать систему вентиляции или строить дом по проекту, где все уже просчитано и учтено проектировщиком. Думаю, здесь со мной многие согласятся. Так ведь?
2. Нет притока свежего воздуха
Если про вытяжку мы более-менее помним, то про организацию притока свежего воздуха в дом мало кто задумывается. Если быть совсем уж честными, это вполне очевидно. Ведь еще 20 лет назад такой проблемы просто не существовало. Приток свежего воздуха в дом осуществлялся через различные щели, неплотности дверных и
оконных рам. Современные дома стали более герметичными и теплыми, и из-за этого возникла необходимость в установке специальных устройств для притока свежего воздуха. Для этого в жилых помещениях монтируются приточные клапаны и другие устройства.
3. Недостаточная высота вытяжных воздуховодов
Домашний воздух должен своевременно удаляться, и для этого в нежилых помещениях предусмотрены вытяжные каналы. Через них теплый воздух из дома поднимается выше и через трубу уходит на улицу. Все это происходит под действием естественной тяги. Но тяга образуется только при наличии разности плотностей воздуха в помещении и на улице. И минимальная высота трубы вентиляции должна
быть 4 метра. Если вентканалу не хватает высоты, возникает сразу несколько проблем. Зимой в него может задувать холодный уличный воздух и выстужать помещение. А летом труба просто не будет работать на вытяжку.
4. Нет утепления воздуховодов
Это актуально, если вентиляционный канал не имеет утепления и проходит через холодный чердак, где температура чуть выше, чем на улице. По вентканалу проходит домашний теплый воздух. На холодных поверхностях он начинает конденсироваться.
5. Использование одного и того же вентканала для помещений на разных этажах
Часто вытяжки из двух санузлов на разных этажах подводят к одному вентиляционному каналу. Это нежелательно, так как запахи и звуки из одного помещения могут перемещаться в другое по воздуховоду. Если все же это необходимо, то в каждом помещении устанавливают настенный вентилятор.
Вытяжка из санузлов выше кровли
to Bers
Большое спасибо за документ.
Исхлдные данные. В гостнице, на всех этажах ( 14 этажей ), существуют помещения для хранения белья, расположенные одно над другим. В помещениях бельевых четных этажей существуют санкабины, выделенные перегородкой с дверью. В бельевых нечетных этажей санкабин нет. Все бельевые оборудованы противопожарными дверьми. В бельевые четных этажей организованы приток воздуха от общеобменной системы и вытяжка из расположенной внутри санкабины. В бельевые нечетных этажей - только приток. До сего момента чистое и использованное белье хранилось в одном помещении. Теперь одно целое помещение собираються разделить глухой перегородкой на два: одно - для чистого белья, другое - для использованного. В помещение использованного белья будет отдельный вход. Дверь будет противопожарная, подсоса воздуха через щель не существует. В помещениях для использованного белья, после перепланировки, остается: на четных этажах - вытяжка из санкабины, на нечетных - ничего. В помещениях для чистого белья - приток. По справочникам и СНиПам, в помещениях бельевых различных учереждений (для гостиниц ничего не нашел) требуется вытяжка в размере от 0,5 до 1 крат для помещений читого белья и 5 крат - для использованного белья.
Вопросы:
- разрешается (запрещается) ли организовать вытяжку из помешений чистого белья присоединением ВРУ к системе вентиляции санузлов;
- разрешается (запрещается) ли организация воздухообмена в помещении для грязного белья вытяжкой через встроенную санкабину.
- разрешается (запрещается) подача приточного воздуха от общеобменной вентиляции в помещение для использованного белья (глухая противопожарная дверь).
Необходимы ссылки на конкретные нормативные документы и пункты в этих документах, которыми можно руководствоваться.
В СНиП сказано следующее:
1. С одного горшка - 50 м3
2. С одного писюара -25 м3
Я исходя из опыта принимаю следующее:
1. С одного горшка -100 м3
2. С одного писюара -50 м3
Подпор воздуха подается в смежные помещения.
А вообще смотря что проектируешь, в тех нормах нужно и смотреть.
Если это общепит, то в ДБН по общепиту. Там всегда расписаны кратности воздухообменов, в зависимости от назначения помещений.
Что касательно гостиниц, то вентиляциия по номерам выполняется в зависимости от "звездности". В стандарном случае действительно принимается вытяжка из номеров через сан узлы. А подпор через открывемые окна.
Хотя я делал гостиницу одну, так там заказчик захотел чтобы в каждый номер подавался и забирался воздух принудительно, механически. В сан узлах отдельная вытяжка. Причем её нельзя обьеденять в с общеобменной.
Все зависит от того сколько заказчик готов заплатить денег за вентиляцию.
Но нормам такое противоречит - экспертиза не примет (хотя в России все возможно).
Для условий России этого лучше не делать – всем от этого будет только плохо, а мнимый эффект перерастет в головную боль.
Если предположим была куплена приточно-вытяжная установка то зачем ещё
Вытяжной вентилятор для санузла в малошумном исполнении с таймером стоит максимум 50 уе - и шо тут экономить?
Ведь санузловые вытяжки, брошенные на улицу, это выброшенные 2-3 кВт зимой(при высокой эффективности теплоутилизации). А они и у нас денег стоят, а у финнов тем паче.
От объединения не будет ничего плохого, пока работают вентиляторы. А уж если отключить, возможны "неудобства".
И, кстати, наши нормы во многом написаны по принципу "как бы чего не вышло". Видимо, причиной тому низкая надежность оборудования и такое же качество монтажа-обслуживания в то время, когда они писались.
Столо ли с этим лучше сейчас - это вопрос. 17.12.2007, 10:31 Действительно, даже обратные клапана не спасают, т.к. при остановке системы, воздух, оставшийся в воздуховодах - идет как ему угодно. Крайний случай - вытяжка из санузла - должна быть последней на ветке, т.е. ближней к вентилятору или шахте. но все равно не факт, что перетока воздуха не будет
старожил экс-модератор несогласный инженер
Но на меня посмотрели мягко говоря с недоверием ))).А что вашему начальству строительные нормы не указ?
Ведь если при остановке вентиляции будет запах и Заказчик имеет право потребовать с Вас переделку систевм вентиляции в соответствии со СНиП. Элементарно фирма на бабло попасть может - вот железный довод. 17.12.2007, 11:39 Или тоже неплохой вариант: ведь при проектировании техзадание тоже роль важную играет. Можно взять его у заказчика с подписью и написать в ответ официальное письмо: что можно спроектировать, смонтировать, но мы не несем ответственности за грамотную работоспособность системы, т.к. возможен переток воздуха из санузла.
А в монголии в общественных зданиях допускается одну туалетную комнату делать, так сказать совместного пользования, причем без отдельных кабинок, как в детстких садах.
У каждой страны свои понятия о том что "нормально". Поэтому вопрос простой - в коттедже будут жить фины?
А он нормы говорит читал и эти нормы по его мнению полное г. всем ставит такие системы и никто не жалуется, финны ведь жуть башковитые, плохого не придумают, даже адреса предлагал бывших заказчиков, чтобы я сама удостоверилась. Ну что тут поделаешь. А я никакой ответственности в данном случае не несу, только консультирую )). А начальство к некоторым моим советам все же прислушалось, решили перестраховаться.
ну вот пожалуста, теперь я столкнулась с финской фантазией:
здание для переодивания РУССКИХ спортсменов
вытяжка: раздевалка+душевая+ санузел= одна вытяжка
и все это добро тянется к приточно-вытяжной с рекуператором.
. когда там потребялемая эл.мощность всего холод.оборудования в 1МВт
20.12.2007, 20:14 А что вашему начальству строительные нормы не указ?Ведь если при остановке вентиляции будет запах и Заказчик имеет право потребовать с Вас переделку систевм вентиляции в соответствии со СНиП. Элементарно фирма на бабло попасть может - вот железный довод.
Девятиэтажный элитный дом во Владимире, один центральный сквозной вытяжной канал и 2 ответвления-спутника на туалет и кухню соответственно.
вытяжка: раздевалка+душевая+ санузел= одна вытяжка
и все это добро тянется к приточно-вытяжной с рекуператором.
. когда там потребялемая эл.мощность всего холод.оборудования в 1МВт
Сообразил. У финов (а также прочих скандинавов) энергоэффективность действительно на первом месте. Похоже запахи и т.д., они готовы потерпеть. Я как-то видел пример использования приточно-вытяжной установки каналфлакт на коттедж, там тоже одна установка обслуживала все помещения (кухню, туалет, ванную, и т.д.) Мы тогда посмеялись, типа никаким нашим нормам не соответствует, а они удивились.
29.12.2007, 12:06
Господа, позвольте конструктору задать вопрос по данной теме.
Хоть я и конструктор, но так получилось, что доброе начальство "кинуло" на меня немаленький объект с авторским надзором, на котором мне фактически пришлось осваивать по ходу и другие разделы, в том числе и вентиляцию, по крайней мере в плане их азов и постулатов. Я не жалуюсь, мне весьма даже интересно, с тех пор регулярно стараюсь расширить свои познания, а нормами и литературой благо пользоваться умею.
Вопрос в следующем. Пункт 7.11.14 (в) СНиПа 41-01-2003 говорит о запрещении прокладки воздуховодов с неприятно пахнущими веществами (а значит это и вытяжка из санузлов, или я не прав? ) через другие помещения, кроме случаев, когда эти воздуховоды неразъёмные сварные и класса П.
В одном из зданий комплекса расположен фитнес-центр. Вентиляцию разрабатывали технологи от этого фитнес-центра и спокойно провели транзит из санузлов через тренажёрный зал и административное помещение к шахте, а это метров 25. Неразъёмными короба не являются - лично видел. На мои указания не реагируют. Прав ли я, применяя к данной ситуации пункт 7.11.14 и указывая, что вышеописанное решение технологов недопустимо?
И позвольте тогда задать ещё вопрос: тут у нас один "оригинальный эксперт" забодяжил крышных вентиляторов на скатную кровлю, в том числе:
100 м3/ч из электрощитовой;
280 м3/ч из водомерного узла;
150 м3/ ч из парилки;
из санузлов тоже (объёмы 1300 и 1400 кубов) и далее немало в том же духе.
Всю жизнь такие вещи, насколько мне известно, делали канальными вентиляторами (при таких-то объёмах). Этот же спец пытается втюхнуть, что якобы канальники не пройдут по противопожарным нормам (подчёркиваю, именно сами вентиляторы, а не воздуховоды), хотя стояки идут в кирпичных шахтах, помещений категорий А или Б нет, горизонтальные участки только от самих помещений до шахт, но на них можно установить КЛОПы. Прав ли он или же весьма основательны мои подозрения, что может просто ему заклад такого количества крышняков, что называется, "пробашляли"?
Выброс воздуха из вентиляции всегда выше кровли?
Хочу прояснить для себя следующий вопрос - есть ли требование о выбросе "отработанного" воздуха из систем вентиляции обычных помещений(санузлы, ванные, подвалы и другие помещения не имеющие процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием только обязательно выше кровли?
Например, допускается ли сделать выпуск принудительной вытяжки какой-нибудь офисной кладовки, электрощитовой на бок здания, а не тащить его через все 10-15 этажей на чердак?
Отопление и вентиляция
вроде ограничения только такие:
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
не менее 8 м от соседних зданий;
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже устройства для выброса воздуха.
7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11.
с электрощитовой нет проблем. А вот офисная кладовка это помещение уборочного инвентаря или что то другое?
Сильно не рекомендуется делать вытяжную решетку под какими-нибудь консолями (козырьками, эркерами). Иначе зимой на них будет нарастать ледяная шуба. 44d32'44"С, 33d26'51"В процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованиемНе вздумайте так написать где-нибудь в ПД. Нет таких "процессов". А есть различные вещества, содержащиеся в воздухе и у них есть предельно допустимые концентрации. Разные для территорий НП, промплощадок и внутри помещений.
А так же классы опасности.
Также не следует надеяться, что если "офис", то в нем нет вредных веществ. "Умные" бошки в правительстве долго думали и записали в П87:
| обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте , в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
Это означает, что теперь в зданиях может применяться отделка и мебель изо всякой дряни, выделяющая черт-те что (обычно фенол).
Что это такое - сталкивался лично, с трудом пришлось переночевать в здании с "фенольной" отделкой. Кто-то хорошо спонсировал этот пункт - мы будем делать что подешевле, но вонючее, а вентиляционники пусть вентиляцией с вонью борются.
Так что говорить о "не имеющие процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием" теперь нельзя.
Однако тянуть выбросы выше кровли действительно не всегда обязательно. Composter правильно процитировал, вот только под "приемными устройствами" надо понимать и открывающиеся окна. Есть глухой торец без окон - можно и не тянуть до кровли.
Но за это частенько эксперты цепляются и требуют доказать расчетом, что в приемных устройствах не будет превышена ПДК.
Вентиляция санузла частного дома
Как организовать вентиляцию санузлов и можно ли подключить вентиляционное оборудование к рекуператору?
Существует 3 варианта вытяжки из санузлов и ванн:
1. Естественная вытяжка через вентиляционную шахту
Монтаж оцинкованных воздуховодов толщиной не менее 0,55 мм в вертикальных вентиляционных шахтах дома. Вытяжка осуществляется за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха. Однако при температуре наружного воздуха выше +5С естественной тяги уже не хватает.
2. Механическая вытяжка через вентиляционную шахту при помощи вытяжного вентилятора или кровельного вентилятора
Монтаж вентиляционной шахты воздуховодами плюс вытяжные/кровельные вентиляторы. Вентилятор может работать по датчику влажности. Данный вариант решает проблему с отсутствием естественной тяги летом.
3. Механическая вытяжка через вытяжной канал системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла
Российские нормативные документы запрещают объединять систему общеобменной приточно-вытяжной вентиляции жилых помещений с вытяжной системой санузлов и ванн. Но по правилам проектирования пассивных домов, которые разработаны немецким институтом пассивного дома, вытяжка из санузлов и ванн обязательно должна подключаться к системе приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, из-за высоких тепловых потерь при естественной вытяжке из данных помещений.
- Необходимо соблюдать баланс притока и вытяжки (для компенсации влажного вытяжного воздуха).
- Вытяжные анемостаты (точки забора воздуха) должны быть расположены на максимально возможном расстоянии от ванн, чтобы не было забора самого влажного воздуха.
- Прием душа должен быть не более 20-30 минут.
Карта сайта
© 2009-2021 Все права защищены. Заказать обратный звонокОставьте ваши контакты, и наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время.
ВХОД в офис
Схема проезда на производство TURKOV
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время.
ВХОД в офис
Схема проезда на производство TURKOV
Вытяжка для ванной комнаты в частном доме: виды, обратный клапан, установка и монтаж
Здоровье и самочувствие жильцов частного дома во многом зависит от качественных характеристик воздуха, которым они дышат. В многоквартирных домах вентиляцию жилых помещений проектирует и монтирует компания-застройщик. В своем доме об этом надо побеспокоиться хозяину самостоятельно. Система вентиляции, смонтированная в ванной комнате частного дома, бывает естественной и принудительной. Какую из них выбрать, думать вам.
Схема обустройства естественной вентиляции
Для эффективной работы системы естественной вентиляции в загородном доме необходимо организовать приток свежего уличного воздуха и отток воздушных масс через вентиляционные шахты. В дом с деревянными окнами свежий воздух может просочиться сквозь микроскопические щели в рамах.
Оптимальной высотой расположения вентиляционного приточного клапана в наружной стене дома считается расстояние от 2-х до 2,1 метраВ пластиковые окна с многокамерными стеклопакетами желательно встраивать для регулярного притока уличного воздуха климатические клапаны. Заменить эти устройства на окнах могут приточные клапаны, устанавливаемые в несущие стены под подоконниками над батареями или сбоку от оконных проемов.
При этом холодные воздушные потоки, поступающие с улицы, будут перемешиваться с теплым воздухом, нагретым батареями. Это означает, что в доме не появятся неприятные и опасные для здоровья сквозняки.
Как попадает воздух в санузел?
В ванную комнату порции нового воздуха поступают из других жилых помещений дома через 2-2,5-сантиметровую щель между полом и дверным полотном, предусмотренную при монтаже двери в санузел. Другим вариантом поступления воздуха в ванную комнату является покупка и установка специальных дверей, в полотне которых в нижней части предусмотрено наличие вентиляционных отверстий в виде решеток или круглых окошек. Иногда для этих целей дверь в ванной плотно не прикрывают, особенно, когда ею не пользуются.
Куда уходит пар и запахи из ванной?
Вытяжными каналами служат вентиляционные шахты, направленные вертикально вверх. В ванной комнате должен быть свой отдельный вентиляционный канал, боковой выход в который проектируют в верхней части стены в санитарно-гигиеническом помещении.
Прямой выход в вентканал прорезается непосредственно в потолке санузла. Именно в эти каналы и затягивается пар, а также все посторонние запахи. Окно вентиляционное закрывают декоративной решеткой. Ни в коем случае нельзя заклеивать окошки для вентиляции обоями или иными отделочными материалами.
При правильном монтаже естественной вентиляции в ванной комнате будет сухой воздух. Благодаря своевременному отведению влажного воздуха вы не столкнетесь с проблемами появления плесени и гниению материалов, из которых построен ваш дом.
Устройство вентиляции для двух помещений
В двухэтажном доме-коттедже через вентиляционную шахту, идущую из санузла, расположенного на первом этаже объекта, можно организовать вытяжку воздуха из помещения второго этажа.
Получается, что воздух затягивается через отверстие, расположенное ниже входа в вентиляционную шахту. Делается это для того, чтобы не допустить засасывания вытянутого влажного воздуха из ванной комнаты в жилую комнату на втором этаже.
Монтаж вентиляционного канала
Собрать и установить в частном доме вентиляционный канал, отводящий отработанный воздух прямиком на улицу, можно из готовых утепленных элементов. Такие вентиляционные системы выпускаются известными производителями и собираются как конструктор. Стоимость их высока.
Выбор подходящих материалов
Решить проблему более дешевым способом помогают канализационные трубы оранжевого цвета, которые используют для проведения наружной части сети автономной канализации. Стенки этих труб не трескаются на морозе.
Диаметр трубы выбираете от площади помещения: 100 или 150 мм. Длина всей трубы рассчитывается исходя из того, что вентканал должен располагаться выше кровли на полметра. Чем выше труба, тем сильнее тяга.
Выпиливание вентиляционных отверстий
На верхний конец трубы ставите заглушку, чтобы осадки не попадали внутрь вентиляционного трубы-канала. Для отвода воздуха в верхней части пластиковой трубы делаете по кругу продолговатые прорези, ширина которых составляет 20 мм, а расстояние между соседними отверстиями равняется 30 мм. Длина выпиливаемых прямоугольных окошек должна достигать 250 мм.
Утепление стенок вентиляционной трубы
Для того чтобы в устанавливаемом вентканале не образовывался конденсат из-за разницы температур на чердаке и на улице, надо его стенки хорошенько утеплить. Подойдет базальтовая вата или изолон.
- Всю трубу обворачиваем фольгированным утеплителем блестящей стороной к стенкам.
- Шов соединительный проклеиваем фольгированным скотчем.
- Затем еще раз обворачиваем утеплителем так, чтобы шов приходился на другую сторону трубы.
- И опять проклеиваем скотчем.
- После этого самодельная вентиляционная труба-шахта обматывается по кругу вся полностью скотчем.
Устройство вентиляционного отверстия
В потолке ванной комнаты в частном доме проделывается отверстие, равное диаметру утепленной трубы. Труба-вытяжка верхним концом вставляется в проем, проделанный в кровле, и заводится нижним концом в вентиляционное окно, вырезанное в потолочном перекрытии.
Самодельный вентканал должен быть закреплен в строго вертикальном положении хомутами к стропилам крыши или к иным конструкциям, имеющимся на чердаке дома. В ванной комнате отверстие в потолке декорируется решеткой, подобранной по размеру и цвету. Для крепления используют саморезы или жидкие гвозди.
Установка клапана приточной вентиляции
Естественная система вентиляции в частном доме работает с наибольшей эффективностью только в том случае, если продуман способ обеспечения постоянного притока с улицы свежего воздуха. Данная задача отлично решается установкой клапана в стене частного дома. Уличный воздух попадает в дом даже при плотно закрытых пластиковых окнах, проходит по всем помещениям и выводится через вытяжное отверстие в ванной комнате, закрытое декоративной решеткой.
Таким образом, осуществляется постоянный воздухообмен, необходимый для устранения неприятных запахов из санузла, насыщения замкнутого пространства кислородом, отведения тяжелого увлажненного воздуха за пределы дома на улицу.
Для монтажа клапана приточной вентиляции в бревенчатом доме понадобятся:
- обычная дрель;
- коронка диаметром 133 мм с центровочным сверлом;
- стамеска;
- молоток;
- пакля или монтажная пена;
- ножовка по металлу;
- отвертка;
- саморезы;
- шуруповерт.
В жилой комнате частного дома-коттеджа в верхней части бревенчатой стены с помощью дрели и насадки-коронки с центровочным сверлом просверливают отверстие, диаметром 133 мм. Работы ведут в несколько приемов, скалывая высверленную часть дерева с помощью стамески и молотка. Отверстию в наружной стене придают небольшой уклон в сторону улицы с целью отведения конденсата.
В комплект клапана приточной вентиляции входит метровая металлопластиковая труба, внутренние стенки которой утеплены базальтовым теплоизоляционным материалом. Утеплитель не позволяет стене промерзнуть в зоне высверленного отверстия. От данной трубы отрезается кусок, длина которого соответствует толщине бревна.
Труба заводится в отверстие в стене. Небольшие зазоры утепляются паклей, которой забивают щели на всю толщину стены. Можно паклю заменить монтажной пеной. Далее с уличной стороны на трубу надевается решетка, оснащенная сеткой от насекомых. Декоративная решетка идет в комплекте с клапаном.
В последнюю очередь устанавливается сам клапан. Чтобы произвести его монтаж, надо снять оголовник и освободить доступ к крепежным проушинам. Клапан состоит из двух лепестков, открывающихся под несколькими углами наклона. На корпусе имеется стрелка, направление которой учитывается при установке клапана в пластиковую трубу.
Дополнительно клапан к стене крепим саморезами. После чего ставим оголовник, защелкивая его на закрепленной детали. Возвращаем на место колесо, регулирующее степень открытия лепестков клапана.
Принудительная вентиляция помещения ванной комнаты
Если тяга в вентиляционной шахте слабая, то увеличить отток тяжелого влажного воздуха из ванной комнаты можно с помощью электрического вытяжного вентилятора. Проверяют силу тяги с помощью листа тонкой бумаги или зажженной спички. Если листок прилипает к вытяжному окну, а пламя тянется в сторону вытяжки, то тяга хорошая.
При незначительной тяге или при её отсутствии единственным выходом будет установка вытяжного вентилятора. На данный момент можно подобрать вытяжные вентиляторы для самых разных ситуаций, различных размеров и цветов. Желательно рассчитать и установить вентилятор нужной мощности, тогда ваше время проведенное в ванной будет комфортным.
Данная конструкция очень важна при ситуации, когда из за ошибок при расчете и монтаже возможен обратный ток воздуха из вытяжной вентиляции в помещение. Причем шторки автономны и работают при выключенном вентиляторе.
Выбор бытового вентилятора с обратным клапаном
Перед покупкой вентилятора необходимо открутить декоративную панель и замерить размеры отверстия, если оно было предусмотрено при строительстве частного дома. С полученными данными отправляются в магазин, чтобы там выбрать и купить подходящий по габаритам прибор с обратным клапаном. При выборе во внимание берут меньший из замеров для того, чтобы круглый корпус вошел в окно.
Среди моделей, подходящих по размерам, уже выбирают вентилятор по ряду других критериев:
- дизайн;
- мощность электродвигателя;
- класс электропотребления;
- наличие обратного клапана;
- бесшумность;
- подвижность шторок и др.
Варианты подключения вытяжного вентилятора
Подключение вытяжки к световому контуру обеспечивает начало ее функционирования в момент включения света. При этом у вентилятора должен быть свой обособленный выключатель, с помощью которого можно будет разъединить в случае необходимости освещение и вентиляцию санузла. Выключатель может быть смонтирован на стене или находится на корпусе вентилятора.
В последнем случае отключение прибора производится дерганием за веревочку или цепочку. Выбирайте модель с длинным шнурком, чтобы вытяжку могли спокойно отключать члены семьи, не обладающие высоким ростом. В принципе, из короткого шнурка всегда можно сделать длинный путем его наращивания.
Отключение по таймеру имеет свои плюсы и минусы. Можно не беспокоиться о том, что вы забудете выключить электроприбор. Если же надо уменьшить время работы вытяжки или, наоборот, увеличить, по сравнению с заданной величиной, то появляются неудобства. Поэтому выбирайте модель с выключателем, чтобы вентилятор работал тогда, когда вам надо.
Монтаж вентилятора в санузле своими руками
Перед монтажом следует внимательно прочитать инструкцию по установке осевого вентилятора. Достать из коробки прибор и все комплектующие, идущие вместе с ним. Это, как правило, крепежные элементы в виде четырех дюбель-гвоздей. Чтобы не сверлить кафельную плитку, можно заменить дюбельное крепление на клеевое соединение. Однако снять приклеенный вентилятор для чистки и ремонта будет весьма затруднительно.
Поэтому рассмотрим подробнее, как сделать принудительную вытяжку из ванны в доме с помощью миниатюрного настенного вентилятора, закрепленного саморезами.
- снимаем декоративную решетку с прибора, открутив винтик или просто отщелкнув ее (у различных моделей по-разному);
- вставляем цилиндрическую часть корпуса вентилятора в вытяжное отверстие;
- маркером отмечаем места сверления кафеля под дюбеля или саморезы, в зависимости от материала стены;
- убираем в сторону прибор и приступаем к сверлению кафельной плитки;
- просверлить кафель можно дрелью, используя специальное перьевое сверло, или перфоратором, что немного сложнее;
- в полученные отверстия заводят пластмассовые дюбеля;
- в специальный проем, предусмотренный производителем, заводят провода для подключения мотора к электросети;
- если место расположения данного проема вас не устраивает, то просверливаем новое отверстие в панели корпуса;
- устанавливают бытовой вентилятор, совмещая проушины в корпусе с просверленными отверстиями;
- закручивают саморезы по диагонали, чтобы не перекосило пластиковый корпус прибора;
- снимаем рабочее колесо вентилятора, освобождая доступ к контактам внутри прибора;
- в клемную колодку заводим зачищенные концы проводов и зажимаем их болтиками;
- клемную колодку ставим на место, укладывая провода в специальный желобок;
- проверяем работоспособность установленного вентилятора, включив свет при параллельном подключении или нажав собственный выключатель прибора;
- после проверки защелкиваем декоративную решетку на корпусе вентилятора.
Принудительная вытяжка смонтирована и готова бороться с влажным и загрязненным воздухом в ванной комнате.
Заметим! Провода надо заранее пускать под плиткой во время облицовки стен на случай установки принудительной вентиляции. Если этого не было сделано, то проводку ведут по плитке в пластиковых коробах, которые приклеивают к кафелю полимерным клеем.
В этом видеоролике показан монтаж потолочного вытяжного вентилятора в ванной комнате, которая по проекту расположена на нижнем этаже частного двухэтажного дома.
Способы объединение двух типов вентиляции
При включенной вытяжке объем поступающего и отводящегося воздуха увеличивается. Во время отключения прибора процесс вентиляции жилого помещения практически отсутствует. Происходит это из-за того, что корпус вентилятора полностью перекрывает просвет вентиляционного окна. Лопасти пропеллера мешают естественному оттоку воздуха из санузла. Проблема решается двумя способами.
В большое вентиляционное окно-отверстие вставляем сдвоенную решетку, в которой имеется круглое окно под вентилятор и несколько дополнительных шторок-прорезей для естественного оттока воздуха.
В продаже имеются вентиляторы с разным диаметром корпуса, поэтому можно подобрать прибор меньшего размера, чем вентиляционное отверстие. При выключенном вентиляторе воздух будет уходить сквозь простую решетку, находящуюся под прибором.
Если вентиляционное окно небольшого размера, то для обеспечения естественного оттока воздуха ставят вентилятор на ножках в 1,5-2 см. Ножки не дают решетке прибора плотно прилегать к стене. В образующееся пространство затягивается воздух под действием силы тяги, образуемой в шахте, и уходит через отверстия, не закрытые круглым корпусом вентилятора.
Ножки изготавливают своими руками из обычного пенопласта. Саморезы хорошо проходят через данный материал. Пенопластовые ножки служат также амортизатором, снижающим степень вибрации работающей вытяжки.
Вентиляция санузла в мансарде
Господа, столкнулся с дилеммой, как организовать вытяжку воздуха из санузла в мансардном этаже. Высота потолка из-за мансардности переменная, за косой стеной находятся шахты дымохода и вентиляции. Насколько я понимаю, вытяжку лучше делать из верхней точки санузла. Но шахта вентиляции находится ближе к нижней точке. Потолок в санузле реечный, в связи с этим возникла мысль провести за ним плоский пластиковый воздуховод 204х60 из верхней точки вниз к шахте (см. рисунок), и там врезаться в нее и перейти на круглый канал уже в шахте (доступ в шахту пока есть). При этом конечно получится много поворотов, соединений, но зато воздух будет забираться из верхней точки. Для повышения напора можно воткнуть вентилятор в отверстие на потолке.
Во втором варианте просто пробиваем отверстие в шахту под реечным потолком (насколько возможно высоко, см. рисунок). Воздух тогда будет забираться не из верхней точки, но трасса более прямолинейная, реечный потолок может быть поднят чуть выше за счет отсутствия воздуховода за ним.
Какой лучше выбрать вариант из двух (а может быть есть еще какой третий вариант)? Так ли уж необходимо забирать воздух из самой верхней точки?
И в догонку, строители в качестве вентиляционных каналов хотят использовать канализационные трубы диаметром 110 мм. Всего предполагается с 1-го этажа 4 канала (кухня, зонт над плитой, санузел, котельная), со второго этажа 1 канал (вышепоказанный санузел). Общая площадь дома 110 м2. Достаточно ли использование такого диаметра? Также вызывает вопросы применение пластикового канала для зонта над плитой, не поплавится/деформируется ли?
Как правильно организуется вывод каналов шахте, нужно ли их индивидуально утеплять в шахте? Нужно ли утеплять сами стенки шахты (сложена из красного кирпича, толщина стенок полкирпича, проходит через утепленную крышу)? Шахта будет накрыта зонтом, нужно ли закрывать/утеплять само устье шахты на выходе каналов?
Вентиляция ванной комнаты в частном доме
есть "действующая" вентиляция в ванной комнате: в стене установлен канальный вытяжной вентилятор с обратным клапаном, сечение канала 100мм, производительность 95 кубов. Помещение имеет объем 12 кубов. Основная нагрузка - душевая кабина. Стоит у той же стены, что и вентилятор, но с другой стороны(не под вытяжкой). Канал проходит через стену(400-500мм) и за стеной на улице колено 90 градусов в верх+ около полуметра вертикальный участок. Шляпы нет, трубу слегонца накрывает свес крыши. В двери в ванную комнату порога нет, зазор около 15мм. По сути естественно вытяжки я полагаю нет. Во-первых труба ниже уровня крыши, во-вторых клапан обратный, в третьих свес крыши над выходом.
Вопрос: как улучшить ситуацию с вентиляцией? держать сутками включенный вентилятор нет особого желания. кроме того он связан с освещением, а на освещении галогенки, которые как минимум сильно греются. Самый радикальный метод на мой взгляд - выводить дальше канал за пределы свеса, выводить канал выше крыши и выкинуть обратный клапан. Не знаю насколько это оптимальный вариант, и он мне не особо нравится образованием жерди, хоть и не на фасаде. Что можно еще придумать?
23.06.2012 в 21:45
я бы поставил такой у него дополнительное отверстие для прохода. и выкинул обратный ну и трубу поднять не помешает. только если не утеплить зимой будет обратная тяга
Вентиляционный выход фанового стояка канализации загородного дома. Устройство узла прохода через кровлю
Вентиляционный выход продолжает собой канализационный (фановый) стояк. Обычно стояк поднимается вертикально и выводится через крышу дома.
Стандартный комплект вентиляционного выхода канализационного стояка на кровлю. Стандартный комплект вентиляционного выхода канализационного стояка на кровлю.Для чего нужен этот вентиляционный выход подробно рассказано в этой статье.
Можно ли заменить выход фанового стояка на крышу воздушным клапаном и не дырявить крышу, я подробно описал в этой статье.
Здесь же поговорим об устройстве и конструкции такого выхода.
Прежде всего, не надо бояться дырок в кровле, в продаже есть готовые узлы прохода труб через любые типы кровель, обеспечивающих герметичность узла, монтаж которых не составит большого труда даже для неподготовленного человека.
Вентиляционный выход канализационного стояка на кровле Вентиляционный выход канализационного стояка на кровле Вид со стороны чердака Вид со стороны чердакаНа сайтах производителей так и пишут:
Продукция, монтируемая по принципу "сделай сам", является мечтой строителя. Монтаж кровельных аксессуаров не требует специальных инструментов и навыков. Комплект поставки изделий содержит все необходимое для установки.
Готовые комплекты вентиляционных выходов канализационных стояков состоят из самого вентиляционного выхода:
Вентиляционный выход канализационного стояка Вентиляционный выход канализационного стоякагофрированной трубы, позволяющей несколько смещать выход по отношению к оси стояка:
Гофрированная труба-переходник Гофрированная труба-переходники различных уплотнительных элементов. Часто в комплекте еще идет колпак-дефлектор (резьба на верху выхода - это для него), но в условиях российского климата применять колпак не следует.
В соответствии с российским СП 40–107–2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб», стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15–0,3 метра. Никаких дефлекторов не допускается .
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85*» в пункте 8.2.18 так же содержит запрет на установку в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов.
Данные требования совсем не случайны. В зимнее время, относительно теплые вытяжные части канализационных стояков сильно обмерзают инеем и могут полностью перекрываться им. Стояк становится невентилируемым, что приводит к срывам сифонов сантехнического оборудования и появлению в здании неприятных запахов.
Интенсивность снегообразования прямо пропорциональна высоте вытяжной части стояка над уровнем кровли. Чем больше высота (и, соответственно, теплопередающая способность части трубы над кровлей), тем быстрее труба обмерзает. Флюгарки и дефлекторы также способствуют обмерзанию вентиляционной части канализационных стояков.
Таким образом, уменьшение теплопередающей поверхности трубы (ее укорачивание над кровлей) приводит к предотвращению обмерзания.
Указанная в СП высота вентиляционной части канализационного стояка достаточно мала для образования инея, но вполне достаточна для устройства качественной гидроизоляции в зоне прохода трубы через кровлю. Снежных заносов опасаться не следует — теплая труба протаивает вокруг себя в снежном покрове воронку, через которую осуществляется «дыхание» канализационного стояка. А вот всякие красивые импортные "грибочки", в обилии присутствующие на российском рынке - это не для нашего климата.
То есть, часть стандартного вентиляционного выхода с резьбой для колпака следует отрезать, укоротив выход до высоты 0,15–0,3 метра от поверхности кровли.
Если такой выход расположен ближе к свесу кровли, выше него необходимо установить рассекатель, защищающий выход от разрушения при сходе снега:
Читайте также: