Гильзы из рубероида для забора

Обновлено: 17.05.2024

Всё своими руками

Рубероид для свай.В итоге, забежав немного вперед, скажу что мы совершенно не пожалели, выбрав простой и экономичный вариант. Нам необходимо было подготовить рубероидные рубашки для 36 свай длиной 3 метра, на которых будет находиться наш ленточный ростверк малого заложения. Использовали мы в процессе работы Рубероид РКП-350, шириной 1 м. и длиной 15 м. Таким образом, 1 лист рубероида шел на 5 свай по 3 метра. Цена такого материала в одном из известных гипермаркетов на тот момент была 285 руб. за рулон. Для несъемной обноски свай было приобретено 8 рулонов на сумму 2280, остаткам также нашли свое логичное применение, но об этом позже.Следующим шагом стало бурение дырок для наших свай. При разметке дома все эти места были отмечены колышками. Вся разметка была взята из нашего индивидуального проекта, по которому и ведется наша стройка дома своими руками.Бурмашина начала свою деятельность успешно, но в процессе мы столкнулись с кирпичами и плитами-перекрытиями в почве, чего совсем не ожидали. Пришлось даже менять насадку, т.к. машина не справлялась с поставленной задачей. Еще одним неприятным моментом стал родник, на который мы наткнулись в процессе бурения. Почему мы решили, что это именно родник, а не грунтовые воды? Потому что он был только в одной дырке для свай, а грунтовые воды, как правило, стали бы заметны во многих. Нам повезло, родник находился на глубине 3-х метров, поэтому мы просто его засыпали глиной и песком. В итоге 36 дырок для свай мы пробурили за 7 часов с минимальными перерывами. Цена всего этого удовольствия 13 000 руб. за смену в 7 часов. Это средняя расценка на сегодня для аренды бурильной машины по Московской области (в данном случае город Лобня).

Бурим дырки для свай.Как только дырки были сделаны, мы сразу провели их замеры, а затем засыпали песчаную подушку. Бурмашина сделала нам дырки глубиной около 3,3 метра. На дно дырок для свай мы засыпали песок примерно на 30 см, проливая периодически его водой. Стоимость 1 куба песка по МО составила у нас 600 руб., заказали мы 5 кубов, цена 3000 руб, осталось примерно половина. Остатки планируем использовать для песчаной подушки фундамента.Теперь нам предстояло очень ответственное задание – вставить арматурный каркас и рубероидные рубашки в дырки для свай. Мы уже были наслышаны, что у многих рубероид сворачивается, его сложно распрямить, но, скажу честно, с какими- то особенными сложностями мы не столкнулись. Хотя, попробовав связать нашу 3-х метровую рубашку скотчем, как советуют многие, мы не получили особо приятных результатов. Скотч плохо лип к рубероиду и совершенно был не в силах удержать нашу махину. В общем, мы просто-напросто хорошенечко сворачивали наш заготовленный рубероид в рулоны, которые очень напоминали свернутые ковры, а затем вставляли их в дырки для свай. После чего начинали распрямлять наши рубашки в немного подвешенном состоянии. В итоге рубашки у нас просто висели благодаря вставленным с внутренней стороны в землю длинным саморезам, которые их и держали. Чтобы придать жесткости нашей конструкции, верхнюю часть рубашки мы оборачивали остатками рубероида. Получилось, на наш взгляд, очень даже хорошо… Следующий шаг – вставляем заготовленный арматурный каркас от наших будущих 36 свай.

Итак, мы взяли самый обыкновенный лоток на 90 литров и пластиковое ведро. Обошлось нам это в 600 рублей. Затем вырезаем дырку под ведро электролобзиком, вставляем ведро внутрь, крепим саморезами. Конструкция готова, потраченное время – 10 минут.

Лоток для заливки свай бетоном.

Труба для заливки бетона в сваи.Благодаря этим самодельным хитростям мы сэкономили более 10 000 руб. для нашего семейного бюджета, что очень приятно, не правда ли? =)В определенный день к нам приехал миксер с лотком в 4 метра. К лотку бетономешалки мы подставили наше самодельное приспособление №2, а в дырку для свай – конструкцию №1. Самодельная тара вставлялась внутрь рубероида. Теперь мы полностью были готовы к заливке бетона.Только прежде чем начать заливку расскажем еще немного о 3-хметровом глубинном вибраторе для бетона, взятом нами в аренду за 700 руб. в сутки. Его используют в момент заливки и сразу после неё. Чем лучше Вы провибрируете бетон, тем он будет плотнее, а соответственно прочнее. Так что не экономьте силы, позовите помощников при заливке, и Вы однозначно будете удовлетворены результатом.Итак, продолжим. К нам приехала бетономешалка и при помощи наших самодельных приспособлений и строительного вибратора мы благополучно залили все 36 свай. Кстати говоря, для заливки свай нам понадобилось примерно 7 кубов бетона, 1 куб использовали для заливки въезда, но об этом расскажем в одной из следующих статей. 1 куб бетона в МО с доставкой обошелся нам в 3 960 руб. Соответственно цена всей заливки за исключением въезда – 27 720 руб. В процессе работы мы использовали бетон марки 350. Хотя по проекту нам рекомендован для фундамента бетон не ниже М250, мы все-таки решили остановиться на М350. Такой бетон обладает высокой прочностью, морозостойкостью и высокой скоростью загустения, поэтому его рекомендуют использовать при заливке фундаментов, плит для перекрытий и несущих опор.После того как сваи были залиты нам оставалось только привести их в порядок, а именно удалить излишки бетона при помощи лома. Верхушки свай после корректировки стали выглядеть отлично, результат нас порадовал!На финише мы покрыли верхушки свай черной битумной мастикой, гидроизоляцией для фундамента (цена 233 руб.). До сих пор это спорный вопрос, нужно было так делать или нет. Скажу честно, мы все еще не нашли точного ответа…

Делаем сваи своими руками.А теперь самое главное! Посчитав все затраты стало понятно, что цена изготовления 36 буронабивных свай своими руками примерно 70 000 руб. с учетом аренды машин, инструментов, покупке материалов и заготовленного арматурного каркаса. Таким образом, стоимость одной 3-х метровой сваи для фундамента – около 2 000 руб., соответственно, плюс/минус…Подытожив, скажу так, результатом мы довольны, он нас действительно порадовал. Ну и, конечно же, если Вы хотите посмотреть видео о том, как сделать своими руками буронабивные сваи, то смотрите его прямо сейчас на нашем канале на YouTube, не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на канал.А теперь пока, пока и удачной стройки.С наилучшими пожеланиями,Яна и Женя Шигоревы

Гильза из рубероида для столбов

Большинство привыкли скручивать рубашку из рубероида для опалубки столбчатого фундамента.
Но ведь она служит только для устройства верхней части (наземной) столба. Если заливать бетон в скважину, то цементное молочко протекает в ширину скважины, тем самым для бокового давления создается большая площадь.
Для того, чтобы избежать утекания молочка в стороны желательно ставить какую нибудь опалубку, которая бы и сохранила весь цемент и не так была бы подвержена силам бокового пучения.
Кто-то рекомендует оцинкованную трубу, где то прочитал про одноразовые картонные опалубки.

Опалубка для столбов

Гильза из рубероида для столбов

Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.

Сухое бетонирование. Этот способ заключается в забивке столба для забора или ворот в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливается водой и трамбуется. Недостатком этого варианта является возможность расшатывания забора в случае, если он оказывает сильную нагрузку на опоры. Сухое бетонирование не применяется при значительных размерах секций ограждения и наличии большого количества металлических элементов на заборе.
Точечное бетонирование — один из наиболее часто применяемых способов, экономичный и довольно эффективный.
Самым надежным, но и самым дорогостоящим и трудоемким способом, является устройство ленточного фундамента под опоры забора.

металлический столб защищен бетонным слоем от коррозии;
опора не шатается в грунте;
долговечность конструкции.

Технология точечного бетонирования

Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.В условиях грунтов, где максимальная глубина промерзания достигает 1,3 м, а уровень расположения глубинных вод — 1,5 м, пробуривается отверстие глубиной 1,4 м.Основную часть работ можно производить садовым буром. Но оптимальным инструментом для окончания данной операции является бур «ТИСЭ», обладающий возможностью расширять углубление на дне скважины. Это анкерное расширение препятствует выталкиванию бетонной конструкции силами пучения при неравномерном замерзании и оттаивании грунтов.На дне пробуренной скважины устраивается песчаная подушка высотой приблизительно 300 мм. В скважину вставляется сформированная из рубероида защитная гильза. В гильзу вбивается столб пяткой вниз, с помощью уровня его положение необходимо скорректировать. Заливается бетон марки М 300 или бетон, перемешанный с кирпичом и битым щебнем.Необходимо еще раз проверить вертикальность установки столба, так как после застывания раствора бетона изменить его положение уже не удастся.

Гильза из рубероида для столбов

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

Фундамент ТИСЭ с деревянным ростверком. Пошаговая инструкция. Гильза из рубероида для столбов

Опалубка из рубероида для столбчатого фундаментаСовременное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Опалубка столбчатого фундамента определяется конкретным типом основания, потому что опоры могут возводиться различными способами:

Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.

Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

Как правильно построить столбчатый фундамент

Столбчатое основание многие хозяева делают не только под домом или баней, но и под иными постройками и даже под ограждением участка. Процедура строительства фундамента на столбах предельно проста: в определенной последовательности выполняются отдельные шаги: выемка земли, формирование ям, закладка столбов-опор, их защита и т.д.

цемент;
садовый бур;
рубероид;
щебень;
шпилька;
песок отсев;
арматура;
скотч.

Начинаем: первый шаг – выемка грунта на глубину не менее 1 м. В работе нужно использовать совковую и штыковую лопаты. Выбор инструмента зависит от структуры почвы и ее особенностей (влажность, каменистость, состав и т.д.).

Далее нужно изготовить макет столба с диаметром 25 см. Для этого на любой ровной деревянной поверхности нужно начертить окружность, чей диаметр – 18 см.В нарисованный круг нужно вписать треугольник, стороны которого равны. В вершины начерченного треугольника необходимо ввернуть саморезы. Для упора вворачивается еще один саморез рядом с любой вершиной, он потребуется для формования проволоки. Проволока наматывается на ввернутые саморезы, образуя четкие границы треугольника. В явно обозначенных вершинах геометрической фигуры устанавливается арматура.

Фиксация арматурных прутьев осуществляется вязальной проволокой 1,8 мм в диаметре. В итоге должна получиться следующая конструкция.

А немного позднее она будет выглядеть вот так.

Чтобы сформировать опалубку для столбов-опор, рубероид наматываем на бревно с сечением в 25 см. Потребуется 2 слоя листового материала, каждый из которых необходимо закрепить скотчем сверху, снизу и посередине. Двуслойная конструкция — труба позволит удержать бетонную смесь внутри, не даст цементному молочку впитаться в почву.Садовым буром в грунте делается яма, на дно которой насыпается 30 см песка. Поверхность подушки необходимо уплотнить, тщательно смочив песчаную прослойку обычной водой. Далее в полученное отверстие вставляется гильза, изготовленная из рубероида.Для приготовления бетонного раствора потребуется ведро или любая другая емкость, в которой смешивают цемент, песок, гравий (щебень) в следующих пропорциях – 1:1,5:2,5. Воды нужно налить столько, чтобы полученная консистенция напоминала густую сметану. Точного рецепта водоцементного соотношения здесь нет, т.к. приобретаемые строительные материалы обладают различными параметрами влажности.Для вливания бетонной массы в гильзу понадобится самодельна воронка, которую можно изготовить из старого, негодного для дальнейшей эксплуатации ведра. Сначала в яму заливается 1 ведро смеси, потом – помещается арматура. При заливке арматуры каждую порцию раствора нужно утрамбовывать, удаляя из него лишний воздух.

За 50 см до уровня земли заливка бетоном останавливается для того, чтобы отрезать верх гильзы по заранее нанесенной метке. После этого можно забетонировать самодельный столб до верха.Следующий шаг – выравнивание верхней поверхности столба, установка шпильки с гайкой строго посередине опоры. С помощью гайки можно добиться необходимого уровня шпильки по отношению к бетонному столбу.

Все остальные опоры изготавливаются аналогичным образом, для выравнивания их относительно друг друга используется пузырьковый уровень. Основание каждого столба объединяют бетонной отмосткой.Заключительный этап строительства столбчатого фундамента – гидроизоляция конструкции. С этой целю топится битум, в него добавляется незначительная часть керосина для снижения хрупкости застывающего материала.Рубероид расстилается на земле, выкраивается нужный размер – диаметр защитного покрытия должен превышать сечение самой опоры на несколько см. Приготовленный материал складывается вдвое, пропитывается горячей битумной массой и наклеивается на предварительно обмазанный верх столба через шпильку. В обязательном порядке нужно обмазать края и верх гидроизоляционного покрытия.

Все, работа завершена – фундамент на самодельных столбах готов!Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!0Мне не нравится!0 Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

Пучит столб забора, вбить назад..

игорь3 написал :
Самая распространенная ошибка, эта плюшка (или грибок) который выдергивает столб с любой глубины.

О какой "плюшке" идет речь - внизу столба или сверху у земли ?

31.03.2011 в 17:29

игорь3 написал :
Самая распространенная ошибка, эта плюшка (или грибок) который выдергивает столб с любой глубины.

ZV написал :
О какой "плюшке" идет речь - внизу столба или сверху у земли ?

При этой ошибке сверху бетона расширение - плюшка.

31.03.2011 в 22:47

Аркадий написал :
Ваше мнение про использование руберойда как опалубку??

Часто так делаем и из экономии материала (АЦ трубы) и простоты (прокрутил отверстие в земле вставил рубероид трубочкой в 2-3 слоя. Верх рубероидной опалубки обмотал проволокой или скотчем и лей бетон. И рубероид реально (теорию не понимаю) мешает силам пучения вырывать столб зимой.

Аркадий написал :
Вьездные ворота обваривали и бетонировали на какую глубину. (глубина всей траншеи и глубина бетонирования)

Точно не помню. Глубина примерно по пояс (около метра), бетон заливался на примерно 50х50см непосредственно под столбами глубже. Арматуры было много.

ZV написал :
О какой "плюшке" идет речь - внизу столба или сверху у земли ?

Вверху столба как на фото в посту №83.
Вот как стоят крашенные столбы после той морозной зимы 2010.
Вот кирпичный забор в ту же зиму

05.04.2011 в 09:55

Есть еще один вариант установки столбов:
Сверлим яму,вставляем столб бетонируемм на четверть,засыпаем песком или грунтом на четверть,трамбуем и сверку опять бетон. Можно по другому бетон на четверть и после высыхания засыпаем грунтом.
Вашы мысли на тему такой вариант выприт.

05.04.2011 в 12:00

А зачем сверху бетон . чтобы было удобнее земле примерзать ?

06.04.2011 в 10:20

Аркадий написал :
Сверлим яму,вставляем столб бетонируемм на четверть,засыпаем песком или грунтом на четверть,трамбуем и сверку опять бетон. Можно по другому бетон на четверть и после высыхания засыпаем грунтом.
Вашы мысли на тему такой вариант выприт.

Выпрет или нет - зависит от глубины ямы под столб и свойств почвы в вашем регионе. Но сверху бетон лучше не делать, засыпку произвести смесью мелкого щебня и песка с проливкой и штыковкой. Я так думаю .

06.04.2011 в 20:21

Steh
За тем что бы столб не качался. идея не моя.
Я выбираю лучшее..

06.04.2011 в 20:23

ZV
У меня два варианта
1 бурим яму глубина 1700-2000см ставим рубироид и бетонируем.
2 бурим яму глубина 1700-2000см бетонируем на четверть или половину и засыпаем..
диаметр столбов 90мм яма диаметром 250-300мм
Что лучше,надежней.

07.04.2011 в 14:09

Аркадий написал :
бурим яму глубина 1700-2000см ставим рубироид и бетонируем.

У моего бура диаметр 12 см. Трубы были 10 см. и меньше. С рубероидом все стоит.
Не понимаю, зачем такой диаметр

Аркадий написал :
яма диаметром 250-300мм

07.04.2011 в 21:11

Затем, что трубы сварные. да еще усилены уголком с двух сторон.Если бурить 150мм то при заливке будет тяшко,да и что бы не завалился,а то малоли засядут дачники и будут троса привязывать к забору,что бы выполсти.

11.04.2011 в 17:26

Еще можно верхний слой почвы снять и положить плиты из экструдированного пенополистирола, по кругу, затем землей закрыть обратно. Тем самым утеплите землю и уменьшите глубину промерзания на полметра точно.

11.04.2011 в 17:44

Не, это слишком. В тайге тверской не поймут..
Вот надо выбрать из этого,что наиболее лучше.
1 бурим яму глубина 1700-2000см ставим рубироид и бетонируем.
2 бурим яму глубина 1700-2000см бетонируем на четверть или половину и засыпаем грунтом..

11.04.2011 в 19:55

Можно так. Сворачиваем рубероид по диаметру лунки. Промазываем снаружи салом(да простят меня хохлы), оборачиваем еще одним слоем. Вставдяем в лунку, бетонируем. Но, что делать, если уже выперло?

12.04.2011 в 21:39

Старый
Не, это черезчур..Если выперло,забить на него.. Или откапывать..

30.04.2011 в 01:00

Чтобы щебень не заиливался, его надо предварительно смешивать или с песком с мелким гравием.

01.05.2011 в 21:09

Старый написал :
Промазываем снаружи салом(да простят меня хохлы)

И заливаем водкой. (да простят меня кацапы).

Сытый конному не пеший!

02.05.2011 в 11:28

А, чем отличаются хохлы от украинцев?

03.05.2011 в 01:06

Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.

Сытый конному не пеший!

10.05.2011 в 17:04

С высоким уровнем грунтовых вод (как у меня) простая отсыпка щебнем приведет к преждевременному разрушению подземной части металлического столба. Буду пробовать с рубероидом.

10.05.2011 в 19:01

Если сравнить теплопроводность материала столба(бетон, хуже того, сталь?

10.05.2011 в 22:05

Эндрюблейк написал :
Буду пробовать с рубероидом.

Думаете,что рубероид защитит от влаги?

Эндрюблейк написал :
С высоким уровнем грунтовых вод (как у меня)

По меже между участками лет 30 тому были вбиты трубы 50мм диаметром б/у-шные, а на них сетка-рабица натянута. Участки имеют понижение к речке, в конце участков вода через полтора штыка лопаты стоит. И вот за эти 30 лет пока ни одна труба не имеет признаков существенного разрушения.

Сытый конному не пеший!

11.05.2011 в 09:22

Tomkol написал :
Думаете,что рубероид защитит от влаги?

Рубероид выполняет функцию защиты от выпирания. Грунт скользит по нему и столб не выпирает. Как гидроизоляция, в этом конкретном применении, рубероид не рассматривается.

Tomkol написал :
частки имеют понижение к речке, в конце участков вода через полтора штыка лопаты стоит. И вот за эти 30 лет пока ни одна труба не имеет признаков существенного разрушения.

В воде металл медленнее ржавеет.

Эндрюблейк написал :
Буду пробовать с рубероидом.

Даже и не пробуйте. Делайте смело. Испытано многими.

11.05.2011 в 09:42

А, может так? Теплопроводность стали 52 Вт /м*оС, теплопроводность грунта 0,52 Вт /м*оС, т.е. в 100 раз меньше. Образуется т.н. "мостик холода". Если близко грунтовые воды. Вода вокруг столба(скорее даже под) быстро замерзает, расширяется и выталкивает столб вверх, а смазка только способствует процессу.

11.05.2011 в 09:45

У нас грунтовка глубоко. Не выпирает.

11.05.2011 в 09:53 11.05.2011 в 14:33

ВВС-Рязань написал :
В воде металл медленнее ржавеет.

Естественно, но зато на стыке двух сред намного быстрее. Так же, как и деревянные столбики - сильнее всего перегнивают на уровне земли.

ВВС-Рязань написал :
Рубероид выполняет функцию защиты от выпирания.

Может и так, спорить не буду, хотя сами знаете, с какой сдавливающей силой действует лёд. А вокруг рубероида чем пустоту засыпать будете?

Сытый конному не пеший!

11.05.2011 в 15:48

Tomkol написал :
А вокруг рубероида чем пустоту засыпать будете?

игорь3 написал :
Промазка битумом и рубероид рулончиком под как бы опалубку заливки столба самое надежное из мною проверенного. Так стоит 7 лет садовый домик, более 5 лет заборы, более 35лет калитка (промерзание грунта под калиткой выше чем на грунте зимой укрытом снегом).

Бурится в земле скважина. Сворачивается рубероид и вставляется в скважину. Вставляется труба. Бетон между трубой и рубероидом.
Т.к. скважина выбуривается с не абсолютно вертикальными стенками, между рубероидом и стенками есть некие пустоты. Но. Пройдет достаточно мало времени и эти полости заполнятся землей. Они сами заполнятся. Раскачать трубу и бетон уже не удастся. Даже не пошевелится.

Вопрос про фундамент под кирпичные столбы забора

И ещё вопрос - как начинать класть столб? На песчанную подушку положить сантиметров 5 бетона, потом сверху слой кирпичей, и.т.д? Или как? Может положить слой рубероида на песок, а на него уже кладку?

15.04.2010 в 19:35

только одно "но".
что будет в "подошве" трубы, которую закапываете.
там должно быть расширение (читайте "бур тисэ")
и, по-моему, маловато под такие столбы 60х3. думается надо от 110 и больше..

15.04.2010 в 21:18

Бурить 200-220 см глубиной, диаметром 20-25 см, верхний метр гидроизолировать от грунта или пластиковой канализационной трубой или рубероидом (что дешевле). Внутри столба 3-4 нитки арматуры диаметром 12-16 мм, и только теперь внутрь трубу, можно и 3-х метровую (что дешевле), т.к. уже есть арматура.

Я делал еще и ростверк 25-40 см высотой в ширину кирпича (25 см) по песчанной подушке глубиной 30-50 см (это периметр) с двумя нитками арматуры на 5 см от низа и верха для крепости.

В вашем случае сделайте квадратное бетонное основание высотой 20-30 см под столб, слой гидроизола для влагоизоляции и далее выкладываете столб с бетонированием внутренней полости. Проверено - даже не шелохнулось ничего за эту очень пучинистую зиму (у меня глина с самого верха и до . ), получился вот такой забор.

15.04.2010 в 22:21

2Lok Снегозаградители очень заинтересовали. Есть фотки покрупнее? Как крепили?

п.с. 2Grower Извините за офтоп.

16.04.2010 в 14:24

2 yakomiru , да, читал про ТИСЭ. Но бур уже есть. Думаю, что и с ним всё будет нормально.
2 Lok , спасибо. Так и сделаю.

16.04.2010 в 17:57

Янн:- Ничего я не понял . Кирпичный столб это есть строение. А под каждое строение надо фундамент. Фундамент ниже глубены промерзания . Столб наверно в два кирпича,500 мм. Значит и канавка нужна как минимум 600*600 мм и в глубь на 1 м 20 см.
Или я заблуждаюсь ?

16.04.2010 в 19:45

2Янн - в полтора, т.е. 38 см, фундамент 25 см диаметром, далее квадрат 25х25, остальное на свесы (6 см нормальный свес, кому много- квадрат 30х30, при этом пучения практически нет, т.к. квадрат над столбом не выпирает. Глубина 2 метра- заведомо глубже глубины промерзания. Я считал, что даже 15 см достаточно при несущей способности грунта 2 кг на кв.см. Тут другая проблема может возникнуть- ветровая нагрузка, столб довольно хлипкий в месте стыка фундамента и кладки получается, т.к. надо гидроизолировать, т.е. может качаться, именно в стыке лучше трубу усилить, ИМХО из опыта :-).

OFF - 2Михалыч, привет, Уважаемый, - это натуральная черепица Тандач, снегорезы железные просто вставлены между черепицами, некоторые стучат при сильном ветре, блин.

16.04.2010 в 20:40

Lok написал :
2Михалыч, привет, Уважаемый, - это натуральная черепица Тандач, снегорезы железные просто вставлены между черепицами, некоторые стучат при сильном ветре, блин.

Привет, дружище!
Понятненько, спасибо за фотки!
Знаком с такой конструкцией. -

10.05.2010 в 22:59

Планирую как у автора топика такие же столбы, грунт суглинок, УГВ 1,2м.
Пробурил д300 на 1,7м, хочу сделать расширение буром тисе.
Будут ли стоять кирпичные столбы на таком основании без ростверка?

11.05.2010 в 20:30

Спецы, может подскажите по моему вопросу.

11.05.2010 в 20:54

стакан написал :
Спецы, может подскажите

по поводу уширения пяты сваи ,я бы не заморачивался, бурил бы /в москве/2,5м ,при проектировании висячих свай /таковой по сути столб под забор и является/при диаметрах до 800мм её в расчёт не берут ,есть конечно формула по какой высчитывается процент опоры на пяту сваи, в вашем случае ,больше обратите внимание на отсутствие каких либо уширений в верху сваи т.к. зимой её легко выдернет ,по принципу гвоздодёра ,категорически не советую делать каких либо уширений в верху роствергов, бетонных подушек шире столба и т.д.не доливайте трубу раствором на 0.5м и на эту глубину/когда раствор застынет/ лопатой делайте квадрат на несколько сантимов больше периметра столба забора сужающийся к низу до приблизительно диаметра сваи ,после чего туда трамбуете мелкую щебёнку либо гравелистый /крупнозернистый/песок и уже потом кирпичный столб и заливайте простым жиденьким раствором 1;3 при цементе м 500 ,с бетоном работать сложнее надо хорошенько провибрировать, или трамбовать по мере доливки,что способствует попаданию в бетон земли и не есть гут.и лучше брать не трубу ,а квадратный профиль, как верно было замечено выше, и залить его до верха раствором.

Бетонирование забора

Любой загородный участок должен быть окружен забором. Этого требуют правила, да и чувствуешь себя в собственном доме, «как за каменной стеной». Во время установки забора одна из самых важных задач заключается в выборе способа закрепления опор для будущего ограждения, и наиболее востребованным является бетонирование столбов. В этой статье мы поговорим о способах бетонирования забора.

Выбор способа бетонирования забора
Виды бетонирования
- Сухое бетонирование
- Точечное бетонирование
- Ленточное бетонирование
Выбор способа бетонирования забора

Если столбы установить правильно, можно быть уверенным в устойчивости и надежности всего ограждения. Такой забор будет по-настоящему защищать от проникновения, любопытных глаз и не упадет даже от сильного ураганного ветра. Следует учитывать, что конструкция будет постоянно подвергаться воздействию как со стороны погоды, так и из земли – вспучивание грунта, промерзание и наводнения, к сожалению, никто не отменял.

Для каждого конкретного случая подбирается оптимальный вариант.

На выбор метода установки забора влияют следующие факторы:
- характер грунта,
- величина нагрузки на столбы,
- тип забора,
- материальные возможности.
Бетонирование возможно только для асбоцементных или металлических труб. Если вы хотите установить деревянные столбы, их следует предварительно поместить в одну из таких труб.

Итак, в зависимости от выбора забора, типа грунта и вышеперечисленных факторов различают несколько видов бетонирования столбов для забора:

Точечное и ленточное бетонирование обеспечивают надежность и устойчивость тяжелых конструкций. Так, они хорошо защищают металлический стержень столба от коррозии, благодаря бетонной прослойке. Опора не расшатывается в грунте и может простоять много лет.

Однако если грунтовые воды расположены недалеко от поверхности, эти способы могут оказаться малоэффективными. Даже самый крепкий ленточный фундамент может пострадать от весеннего таяния снега и вспучивания почвы. В этом случае столб просто выдавится из земли.

Различные виды местности и особенности грунтов предполагают применение индивидуальных методик бетонирования. Поэтому чтобы правильно подобрать технологические операции, следует изучить природу сил, которые оказывают воздействие на бетонные конструкции в земле.

В разное время года заборные столбы подвергаются следующим воздействиям:

Метод сухого бетонирования столбов, как уже было сказано выше, заключается в установке опор в «стакан» из песка и щебня. Если вы хотите натянуть сетку рабицу или установить небольшое легкое ограждение, такой способ подойдет как нельзя лучше. Его главное преимущество – низкая стоимость. Если почва позволяет, и вам не нужен массивный забор, можете смело воспользоваться сухим бетонированием.

Сухое бетонирование столбов для забора рекомендуется делать на твердой непучинистой почве.

Процесс установки столбов происходит следующим образом:

Устраивать фундамент под опоры следует только после того, как вы убедились в правильности установленной границы. Скважины нужно бурить так, чтобы внешняя сторона забора располагалась на самой границе с соседским участком.

Если ваш участок расположен на земле с максимальной глубиной промерзания в 1,3 м, а грунтовые воды лежат на глубине 1,5м, в этом случае рекомендуется поместить заборный столб на глубину 1,4 м.

Пробурить скважину можно при помощи обычного садового бура, однако оптимальный инструмент для этой цели – строительный бур «ТИСЭ». Этот аппарат способен расширять проем на самом дне скважины, обеспечивая большую устойчивость конструкции. К тому же такое анкерное расширение не позволит вытолкнуть бетонный столб во время сильного сезонного пучения грунта.

Чтобы сделать точечное бетонирование металлических столбов для забора, необходимо придерживаться следующих правил:

Если грунтовые воды на вашем участке расположены слишком близко к поверхности, это может серьезно усложнить процесс установки бетонных столбов. Есть масса способов решения подобной проблемы, но мы предлагаем рассмотреть самый эффективный и экономичный.

Если грунтовые воды лежат близко к поверхности, выполните следующие действия:

Полезный совет: используйте старое ведро без дна в качестве воронки для заливки бетона в скважину. Не забывайте периодически штыковать залитый бетон длинной деревянной рейкой, чтобы снизить риск образования пустот.

Мелкозагубленный ленточный бетонный фундамент применим для тяжелых заборных конструкций при условии, что грунтовые воды лежат довольно глубоко.

Такой вид фундамента не рекомендуется делать на насыпных и пучинистых грунтах. В этом случае слои земли снимают, пока не появится глина, суглинок, песок или более устойчивые почвы. Пучинистость грунта является важным фактором при выборе способа ленточного бетонирования. Пылеватые и мелкозернистые пески считаются пучинистым грунтом, глина и суглинок – условно-пучинистым, изменяющим показатели по мере впитывания влаги.

Оптимальным вариантом для возведения ленточного фундамента являются скальные, крупнозернистые и обломочные почвы. Но надежное основание можно имитировать, сняв пучинистые слои почвы до более прочных и утрамбовав поверхность.

Этапы устройства мелкозагубленного ленточного основания для забора:

Окончательно фундамент застынет только через 3-4 недели после заливки. Продолжительность высыхания зависит от климатических условий и времени года. На протяжении всего периода высыхания рекомендуется защитить ленточный фундамент от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, накрыв пленкой.

Если вы сумеете подобрать правильный способ бетонирования столбов для забора и не пожалеете на это сил и средств, ваш дом будет надежно защищен крепкой оградой.

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида: плюсы и минусы, монтаж

Ведётся много споров относительно возможности использования рубероида в качестве опалубки для столбчатого фундамента. В статье рассматриваются реальные факторы, влияющие на эксплуатацию материала в агрессивной среде и прочности конструкции.

Особенности столбчатого фундамента

При строительстве облегчённых конструкций зачастую используется столбчатый тип фундамента. Процесс его возведения включает:

• подготовку ям к установке опор (засыпка песчано-гравийной подушкой, уплотнение);

• заливку бетона или монтаж опорных элементов из различных материалов.

В зависимости от вида строения, весовой нагрузки, типа грунта подбирается вариант опорной конструкции. Среди наиболее популярных материалов:

• дерево – в настоящее время используется редко из-за недолговечности и низкой стойкости к влаге и микробиологическим процессам, древесные бруски или балки применяют в основном для строительства временных помещений или подсобок;

• металлическая или асбестовая труба – поверхности, погружаемые в грунт, покрываются битумной мастикой для гидроизоляции, а полость заливается бетоном (получается опорная конструкция, совмещающая несъёмную опалубку и сваю);

• кирпич – для сооружения опорных элементов используется материал, прошедший термическую обработку (обычный силикатный кирпич быстро разрушится под воздействием влажного грунта);

• бетон – самый популярный и надёжный вид конструкции, перед заливкой необходимо установить опалубку (можно съёмного или несъёмного типа), в качестве дополнительных фиксаторов используются обрезки арматуры.

Интервал между опорами выбирается индивидуально, в среднем составляет 1,2-1,5 м. При возведении каркасного строения расстояние увеличивается до 2 м.

Преимущества и недостатки рубероидной опалубки

Прежде чем использовать рубероидную опалубку, следует ознакомиться с её достоинствами и недостатками, чтобы в процессе монтажа можно было избежать серьёзных ошибок.

• доступный по цене вид конструкции;

• на изготовление уходит минимальное количество времени;

• качество бетонного столба не снижается;

• демонтировать опалубку нет необходимости;

• рубероид создаёт для бетона гидроизоляционный барьер, что увеличивает срок эксплуатации опор столбчатого фундамента.

• заливать бетонный раствор в рубероидный рол сложнее, нежели конструкцию с жёсткими бортами;

• в процессе установки опалубки нужно использовать дополнительные фиксаторы для придания конструкции вертикальности;

• рубероид подходит для диаметра опорных элементов, не превышающих 200-250 мм.

Последовательность монтажа опалубки из рубероида

Начинать работу следует с подготовки материала. Помимо замеса бетона потребуется взять листы рубероида, арматуру, строительный скотч и стальную проволоку. Дальнейший монтаж столбчатого фундамента с рубероидной опалубкой выполняется в такой последовательности.

1. В подготовленные ямы подсыпать 10-15 см слой песка и щебня. Уплотнить подушку трамбовкой.

2. Из кусков арматуры изготовить каркас. Внутреннее сечение конструкции должно соответствовать диаметру опоры. Соединять пруты лучше стальной проволокой.

3. Из листов рубероида скрутить рулон с диаметром 20-25 см. Если на нижней части фундамента планируется сделать расширение, то из небольших досок сбивается короб нужных параметров. Фиксируется рулон в 4-х местах проволокой. Можно также использовать строительный скотч, если поверхность рубероида не имеет каменистой присыпки.

4. В ямы опускаются армирующие каркасы (или короба из дерева). В середину конструкции устанавливается рубероидная опалубка. Если потребуется дополнительная фиксация для выравнивания по вертикали, можно ближе к поверхности грунта установить ещё один армирующий каркас из металлического прута.

5. Залить полость опалубки бетонным раствором. Делают это неспешно с регулярным прокалыванием прутом заливки для выпуска воздуха. После заполнения половины объёма необходимо приподнять рулон кверху для выпуска раствора на дно ямы. Это поможет создать надёжную опору для фундамента.

6. Дать время на застывание фундаментной конструкции.

Советы/рекомендации

• На форумах мастера дают разные советы по поводу обустройства донной части ямы. Одни советуют делать песчано-гравийную подсыпку, другие – нет. На самом деле всё зависит от типа грунта. Чем он подвижнее, тем требуется более капитальное обустройство дна ямы.

• Перед установкой опалубки из рубероида дно ямы выстилается плёнкой. Это делается для гидроизоляции. Однако некоторые специалисты советуют не применять данного приёма. В процессе смешивания бетона с землёй образуется почвобетон, что заменяет с успехом подсыпку из песка и гравия. Применять такую технологию можно лишь на участках, где уровень залегания грунтовых вод низкий.

• Глубина ям для столбчатого фундамента выкапывается ниже уровня промерзания почвы.

• Если при выполнении земляных работ выявляются нестабильные грунты, необходимо углубиться до несущего пласта.

• Для создания расширения в нижней части фундамента рекомендуется использовать срез трубы диаметра, превышающего параметры опалубки из рубероида на 10-15 см. Высоты достаточно 20-25 см. В яму вначале устанавливается большая труба, а в неё рулон рубероида. После заполнения трети опалубки рубероид слегка поднимается для заполнения формы под расширение.

Все работы по возведению столбчатого фундамента следует проводить строго по схемам проектной документации. В обратном случае на стенах здания в процессе усадки фундамента или под воздействием сейсмического фактора появятся трещины.

Читайте также: