Для того чтобы забить гвоздь в доску

Обновлено: 07.07.2024

Как забить гвоздь, чтобы не лопнула доска?

Старый и неоднократно проверенный приём. Необходимо с помощью молотка немного притупить остриё гвоздя. После этого забивайте гвоздь. Такой гвоздь меньше раздвигает волокна древесины, а больше продавливает их перед собой.

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

gdomg d150 [1.5K]

5 лет назад

Думаю самый эффективный способ в данном случае - это сверление отверстия меньшим диаметром, но есть минус, доска может плохо держаться. Также можно распарить или размочить доску, а после забить в нее гвоздь, однако не факт что после того как высохнет доска она не лопнет. Другой способ - это расплющить тело гвоздя, что бы оно стало плоским, таким образом, гвоздь не будет слишком сильно раздвигать волокна дерева, но при этом он может согнуться. Также можно изготовить гвоздь из металла с высокой температурой плавления, например из вольфрама, затем накалить до необходимой температуры и прожечь им доску.

2 совета как забить гвоздь, чтобы ДОСКА НЕ ТРЕСНУЛА

При ремонте и строительстве приходится работать с тонкими и узкими рейками. Наверное, вы ни раз сталкивались с тем что, пытаясь забить гвоздь доска расщепляется. Из-за этого материал становится непригодным, а значит вы несёте потери. Как этого избежать? Расскажу два способа.

Два способа забить гвоздь, чтобы доска не треснула Два способа забить гвоздь, чтобы доска не треснула

Работа с твёрдыми породами

Чем прочнее порода древесины, тем больше вероятность того, что она треснет при следующем ударе молотка по гвоздю. Особенно это касается дуба, яблони и лиственницы. Для уменьшения брака нужно заранее просверлить отверстие . Оно должно быть немного меньшего диаметра, чем применяемые гвозди . В таком случае нагрузка на рейку сократятся, и она останется целая.

Если заранее просверлить отверстие, гвоздь не расколет доску Если заранее просверлить отверстие, гвоздь не расколет доску

Все же, лучше дополнительно смазать гвоздь маслом, вазелином или хозяйственным мылом. Тогда металл просто проскользнет в отверстие.

Универсальный метод

Но что делать, когда под рукой нет дрели? Тогда вам нужен второй метод. Для этого нужно взять гвоздь и точильный брусок/напильник. С их помощью стачиваете острие гвоздя так, чтобы оно стало тупым, как показано на картинке ниже.

Если у вас под рукой нет и этих инструментов, можно обойтись только молотком. Стукните несколько раз по обратной стороне гвоздя.

Старайтесь забивать гвоздь под наклоном. Старайтесь забивать гвоздь под наклоном.

Выбирайте гвоздь соответствующий выбранной доске. Его диаметр не должен быть больше четверти толщины пиломатериала.

Суть этого метода сводится к тому, что при забивании гвоздя волокна древесины не будут расщепляться и разъединяться. Вместо этого они начнут мяться под напором гвоздя. Это убережет вас от порчи материал, ведь экономия складывается не только на стоимость расходников, но и на уменьшении количества брака.

Как правильно забить гвоздь

Не так легко забить гвоздь в деревянную пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу. Положение облегчается, если вместо молотка воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

Забивание гвоздя без трещин

Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

Прочное соединение

Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом друг к другу. Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину.

Как правильно забить гвоздь

В жизни каждого человека, особенно мужчины, бывают ситуации, когда необходимо закрепить, скрепить, соединить что-либо или просто повесить картину или полку на стену. Зачастую прибегают к самому простому из видов неразъемных соединений- к гвоздю. Но так ли просто на самом деле забить гвоздь, если то и дело приходится слышать о расколовшихся досках, отвалившейся штукатурке, погнутых гвоздях и травмированных пальцах? Для того, чтобы избежать неудачи в этом, казалось бы, простом деле, необходимо знать, как правильно забить гвоздь.

Основные секреты забивания гвоздей:

1. Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия. Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать. Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых ударов должно быть достаточно.

2. Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.

3. Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.

4. При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».

5. Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.

6. Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.

7. Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.

8. Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.

9. Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком. Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.

10. Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.

11. Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка, или обычная расческа.

Как грамотно забить гвоздь в доску, чтобы она не треснула

Отписаться можно в любой момент.

Какая досада, когда вбиваешь гвоздь в деревянную доску, и вдруг от него получается огромная трещина. В такой ситуации можно смело считать, что материал был безнадежно испорчен. Скорее всего придется менять всю доску. А это значит, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить подобного в принципе. Благо, ничего принципиально сложного для этого делать не придется.

Забиваешь гвоздь в доску, как вдруг она начинает трескаться все сильней с каждым новым ударом молотка. Неприятный сюрприз, не так ли? Когда по материалу пошла трещина, то с величайшей долей вероятности можно будет сказать, что такая доска уже безвозвратно испорчена и ее придется менять целиком. Решить проблемы с трещинами от гвоздей можно двумя основными способами: долгим «мастерским» и быстрым «дедовским». Но сначала разберемся с ответом на вопрос, почему доска в принципе трескается?

Проблема исходит с двух сторон: от материла и от самого гвоздя. Дело в том, что подсохшие волокна дерева имеют обычай «лопаться» и расходиться в разные стороны при попытке их проткнуть. Усугубляется данная проблема формой самого гвоздя. Его острие имеет клиновидную форму. Таким образом всякий острый гвоздь начинает работать также, как работает топор – он принимается колоть материал. Как же решить эти проблемы?

Нужно притупить гвоздь. /Фото: kakpostroit.su.

Итак, первый «мастерский» способ совсем не сложный. Однако, его реализация требует дополнительной траты времени и сил, что закономерным образом вызывает у большинства людей (даже очень трудолюбивых) негативные эмоции. Для того, чтобы доска не трескалась при вбивании гвоздя, достаточно будет наметить отверстия при помощи сверла или шурупа. Даже небольшое углубление позволит предотвратить дальнейшее расчленение материала вдоль древесных волокон.

Второй «дедовский» способ еще проще, а самое главное быстрее. Необходимо взять гвоздь и упереть его шляпкой в твердую поверхность. После этого берется молоток и наносится несильный удар по острию гвоздя так, чтобы оно слегка притупилось. Теперь гвоздик уже не будет так сильно колоть. Процесс забивания сложнее не станет, а вот дерево трескаться больше не будет.

В продолжение темы делаем ремонт в ванной : что нужно знать о полотенцесушителях.

Что нужно знать, чтобы правильно забить гвоздь

Отписаться можно в любой момент.

Как сделать такую простую вещь правильно.
Что может быть проще, чем забить гвоздь? Казалось бы, ничего сложного в этом деле нет. Но то и дело отваливается штукатурка, трескаются доски, гнутся гвозди и отбиваются молотком пальцы. Выходит на практике все совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Итак, попробуем разобраться в тонкостях процесса забивания гвоздей.

Для каждого гвоздя – свой молоток

Начинаем с выбора инструмента.

Столярные молотки чаще всего делят на четыре основных типа. Первый – это МСТ-1 с рукояткой 25-28 см, рабочей частью 9 сантиметров и весом 250 грамм. Такой молоток предназначен для забивания посылочных и обойных гвоздей, длина которых составляет 40 миллиметров.

Второй – это МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом 500 грамм. Данный молоток подходит для забивания куда более крупных гвоздей и в целом считается универсальным инструментом.

Третий – это МСТ-3. Этот молоток похож на МСТ-2, но он тяжелее. Весит 800 грамм. На практике выполняет все те же задачи, что и второй.

Наконец четвертый молоток – МСТ-4 с длиной рукоятки в 35-37 см, рабочей частью до 13 см и весом 1 000 грамм. Такой молоток предназначен для забивания самых крупных гвоздей, длина которых превышает 80 миллиметров. Его также используют для работы с дюбель-гвоздями.

Главные «секреты» и тонкости забивания гвоздей

Секреты для начинающих.

1. Начинайте забивать гвоздь не сильными движениями. Резкие удары следует делать только после того, как есть уверенность в том, что гвоздь пошел правильно. Молоток следует держать за конец рукоятки. Старайтесь смотреть при забивании на шляпку гвоздя. Помните также о том, что меньше ударов достанется гвоздю, тем качественнее будет сцепка.

2. При работе с деревом нужно следить за тем, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски.

3. Для соединения двух досок гвоздями нужно подобрать такой гвоздь, который сможет полностью прошить первую доску и пройти не менее, чем треть толщины второй. Можно также улучшить сцепку забив гвозди, под углом друг к другу.

4. Для лучшей проходимости можно смазать кончик гвоздя мылом или воском.

5. Для того чтобы доска не раскололась, не рекомендуется забивать много гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг к другу.

6. Если нужно забить длинный гвоздь в толстую древесину твердой породы следует придерживать гвоздь поближе к шапке при помощи пассатижей. Если этого не сделать, то он с большой вероятностью погнется в процессе забивания.

7. Если нужно установить крепеж на краю доски, то следует предварительно уплотнить это место при помощи молотка и пробойника.

Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Как правильно забить гвоздь? На этот вопрос, как кажется, должен знать ответ любой уважающий себя мужчина. Но если все действительно так просто, как кажется, то почему то и дело приходится слышать о расколовшейся доске, отвалившемся слое штукатурку, погнутых гвоздях и отбитых пальцах?

Возможно, все-таки есть какие-то правила, секреты, нюансы для проведения данной манипуляции? Давайте посмотрим.

На каждый гвоздь свой молоток

Самые простые столярные молотки могут быть четырех типичных размеров:

МСТ-1 (длина рукояти от 25 до 28 см, рабочая часть 9 см, а весь 0.25 кг) и он нужен быть того, чтобы забивать посылочные гвозди, а также обойные гвоздики (длина которых до 4 см).
МСТ-2 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 11 см, а весь 0.5 кг). Он нужен для того, чтобы забивать более крупные изделия из металла. Данный инструмент является универсальным, самым многоцелевым.
МСТ-3 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 12 см, а весь 0.8 кг). Такой молоток справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто у этого чуть больше вес.
МСТ-4 (длина рукояти от 35 до 37 см, рабочая часть 13 см и больше, а весь 1 кг). Он нужен для того, чтобы забивать крупные гвозди, длина которых более 8 см, а также для дюбелей-гвоздей.

Естественно, то обойный гвоздь способен неплохо встать на место и при помощи четвертой модели молотка, но с нормальным размером ударного инструмента для поставленной цели работать будет куда проще, удобнее и быстрее.

Основные лайфхаки по забиванию гвоздей

Рассмотрим несколько лайфхаков:

Стоит начать вколачивание с несильных движений, а начинать резкие удары можно лишь после того, как вы убедитесь, что гвоздь начал входить правильно. Молоток стоит держать за конец рукояти, совершать удары, а также постарайтесь сконцентрироваться и внимательно смотреть на шляпку изделия. Помните о том, что чем меньше вы сделаете ударов по изделию, тем надежней и качественней будет все держаться. Будет достаточно трех или четырех кистевых и двух-трех локтевых основательных ударов.

Если вы работаете с таким материалом, как древесина, стоит проследить, чтобы диаметр гвоздя не был больше, чемчетверть толщина доски. Для тоненьких дощечек не будет лишним затупить изделие – стоит убрать все острое при помощи такого инструмента, как кусачки. Волокна в таком случае сомкнутся и разорвутся, но впоследствии древесина не расколется.

Чаще всего вопрос о том, как именно стоит вбивать гвозди, возникает, когда вы работаете с труднодоступными участками поверхности. К примеру, если речь идет об установке крепежей в углублении, но достаточно лишь приобрести стальной сердечник и металлическую трубку, и можно будет считать, что у вас уже нет проблем. Посмотрите на картинки и убедитесь в этом сами!

Инсталлировать изделие для крепления в неудобном закутке можно при помощи болта и гайки:

Слегка накрутите гайку на болт.
Следует поместить такое «устройство» на шляпку гвоздя.
Забейте ударами гвоздь ударами по шляпке болтика.

Во время того, как вы занимаетесь изготовлением различных красивых поделок или ремонтируете деревянные предметы мебели, часто приходится обращаться к нагелям – большим гвоздям из древесины. Так, как обычно забывают стальные, их не вобьешь. Для начала нужно будет просверлить отверстие, капнуть в него немного клеевого состава, и лишь после можно вгонять нагель.

Как правильно забивать дюбель гвозди

Наметьте место для отверстия при помощи кернера и молотка.
При помощи перфоратора следует пробить буром отверстие на нужную глубину. Тут стоит сразу же обратить внимание на то, что на поверхности бура есть маркировка с указанием диаметра – она обязательно должна совпадать с маркировкой дюбеля. Глубина отверстия обязательно должна быть больше, чем длина дюбеля примерно на 0.5 см.

Обратите внимание, что ударную электрическую дрель для работ с бетоном можно применять лишь в том случае, если у вас нет возможности использовать или даже найти у кого-то перфоратор.

Уберите при помощи пылесоса остатки пыли.
При помощи молотка нужного размера следует углубить патрон дюбеля.
Забейте на нужную вам глубину гвоздь, который шел в комплекте с дюбелем, и оставьте несколько миллиметров от головки для подвеса.

Чтобы забить дюбель в кирпич, нужно:

Чтобы правильно забить гвоздь в стену из кирпича, для начала следует определить наилучшее месторасположение дюбеля, и при этом учесть тот факт, что это должен быть центр кирпича. Дело в том, что раствор для груза совсем ненадежная, и поэтому рисковать точно не стоит.
Кирпич следует бурить ударной дрелью. Стартовать нужно медленно и аккуратно, чтобы не раскололась кладка, а после преодоления барьера в 1 см скорость вращения дрели может снова прийти в норму.
Уберите всю пыль и крошки от кирпича из отверстия.
Вбейте патрон и гвоздь.

Для начала следует выбрать место вхождения дюбеля, и делайте это маркером. Это может быть и поверхность плитки, и шов.
Следует наметить поверхность при помощи самореза по металлу. Выполните очень простые и легкие постукивания, и при этом следует проходить не больше 0.05 см эмали.
При помощи ударной дрели со сверлом по металлу (диаметр должен быть 0.3 см) следует просверлить плитку на всю толщину.
Доведите отверстие до нужного вам размера.
Пробурите стену под плиткой по инструкции для кирпича или бетона.
Аккуратно инсталлируйте дюбель гвоздь.

Для гипсокартона:

Перед вбиванием следует хорошо подумать о том, а не испортите ли вы этими действиями поверхность. Если вы планируете размещать тяжелый груз, то такой материал будет не лучшим выбором для опоры.
Для легких по весу предметов подойдет крепление моли, которое разработано специально для оснований с небольшой несущей способностью.
Сделайте отверстие нужного диаметра в поверхности гипсокартона.
Постукивая, введите крепление до самого упора в отверстие.
Вручную или при помощи шуруповерта закрутите шуруп.

Это, пожалуй, и все. Теперь вы точно знаете, как правильно вбивать гвозди и дюбеля. И никогда не забывайте беречь пальцы!

Как забить гвоздь, не расколов доску?

Первое, что нужно сделать перед забиванием гвоздя в деревянную деталь, это подобрать правильный размер (диаметр) гвоздя, он должен соответствовать толщине доски. Обычно это соотношение должно быть таким: диаметр гвоздя не больше, чем четверть толщины доски. Если в тоненькую дощечку забивать гвоздь большого диаметра, то она всё равно расколется, если только заранее в ней отверстие не просверлить.

Смоченный водой или слюной гвоздь легче заходит в дерево и меньше шансов, что доска расколется. Можно и мылом его смазать, тоже помогает.

Меньше вероятность расколоть дерево и когда гвоздь забивается под наклоном.

Можно притупить гвоздь, вот пример на видео.

Ну а если требуется забивать гвоздь в самый край доски, то сверлить отверстие под него нужно будет обязательно.

модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 5 лет назад

Древесина бывает разная и нужно это учитывать. Если доски хорошо высушены, набрали прочность, то расколоть их может только очень толстый гвоздь. Тонкие гвозди не откалывают даже если их забивать близко к краю. Но тонкие гвозди в твердую и прочную древесину плохо лезут, гнутся при забивании, да еще и могут попасть на сучок. Поэтому нужно иметь гвозди разного диаметра в разных случаях и не забивать очень длинные гвозди там, где это не нужно. Лучше забить два коротких гвоздя диаметром 3, чем один гвоздь диаметром 4мм. Гвозди работают на срез и нагрузку считают по общему сечению забитых гвоздей. Если же доску важно закрепить так, чтобы она не отрывалась, то есть усилие бутет вдоль оси гвоздя, то нужно применять винтовые гвозди, саморезы или винты. Иногда гвозди загибают с противоположной стороны именно из-за того, что хотят увеличить сопротивление на отрыв, но чаще просто из-за того, что берут первый попавшийся под руку гвоздь. Самая распространенная ситуация, когда строят заборчик, через который непременно будут лазить ребятишки. Доски будут отрываться, если гвоздь не загнуть, но лучше использовать саморезы, так как длинные тонкие гвозди замучаешься забивать, а толстые будут колоть штакетину.

Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди? Обзор +Видео

Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди? Казалось бы, что сложного – забивать гвозди, но для некоторых людей такая процедура представляет крайне сложное дело. И иногда, когда срочно требуется забить гвоздь, по закону подлости рядом нет человека, который умел бы это делать,

Как правильно забивать

Держите молоток за конец рукоятки, и при ударах наблюдайте за шляпкой гвоздя. В таком случае гвоздь не согнется и не будет уходить в стороне, а вы не промахнетесь и на попадете себе по пальцам.

Для разных гвоздей используем разные молотки, а самые обычные (столярные) могут быть нескольких размеров – МСТ-1 имеет длину рукояти от 25 до 28 см, длина рабочего элемента 9 см, вес 250 грамм, и он подходит для забивания посылочных и обойных гвоздей с длиной до 4 см. МСТ-2 имеет длину рукояти от 30 до 32 см, длину рабочего элемента 11 см и вес в 500 грамм, подходит для забивания гвоздей побольше, но в целом это тот же самый многоцелевой молоток. МСТ-3 имеет длину рукоятки тоже от 30 до 32 см, длину рабочей части в 12 см и весит 800 грамм, тоже многоцелевой. МСТ-4 имеет длину рукоятки от 35 до 37 см, длину рабочего элемента до 13 см, а весит 1 кг. Он отлично подходит для забивания крупных гвоздей, от 8 до 10 см в длину, а также для дюбелей в стену. Все описанное выше не означает, что нельзя колотить посылочные гвозди МСТ-4, просто «свои» размеры использовать куда удобнее.

Чтобы прибить радиопроводку или телефонный провод, следует сначала проткнуть провод посередине гвоздем таким образом, чтобы гвоздь не касался жил провода. Далее прижмите провод к стене таким образом, чтобы вы держали его в натянутом положении и забивайте гвозди, при этом не следует к нему (гвоздю) прикасаться. Не забивайте крепление до конца – шляпка обязательно должна выступать на 0.1 см над проводом.

Итак, когда вы узнали, как правильно использовать гвозди, предлагаем рассмотреть, какие молотки существуют и для каких работ используются те или иные разновидности.

Молоток – конструкция и основные материалы изготовления

Первый молоток появился очень давно, и это один из самых первых инструментов, который люди использования для собственных нужд. Все вы видели молотки, держали в своих руках и знаете, что простой инструмент состоит из двух главных элементов – головка и рукоятка. У первой части, т.е. головки, форма несимметричная, так как на одной части есть заострение, которое называется клином, а вторая немного выпуклая или плоская, и это боек.

Она имеет большую прочность и площадь для того, чтобы выдержать многочисленные удары по твердой поверхности. Клиновидная часть требуется для того, чтобы расколоть что-то или для чеканки, и ее форма позволяет развить большую силу удара за счет малой площади контактной поверхности.

Для того, чтобы вы смогли обеспечивать высокую прочность и долговечность использования головки, ее делают специально из высокопрочных металлов при помощи ковки, фрезерования или литья, с последующей термической обработкой. Особые режимы закаливания дают возможность получить высокую прочность и вязкую сердцевину. Упрочненный слой поверхности достигает в толщину примерно 0.3-0.5 см. Подобная структура обеспечивает высокую твердость, но и в то же время помогает защищать головку от хрупкости. Для защиты головки от процессов коррозии ее покрывают гальваническим слоев или используют особые разновидности красок.

Универсальный материал для создания рукоятки молотка – это древесина. Дело в том, что материал прочный, не будет скользить в руке, и рассчитан на длительную службы, а если вы вдруг в процессе использования сломаете рукоятку, то ее можно будет легко заменить или даже изготовить своими руками. Важно, чтобы волокна древесины, из которых была изготовлена рукоять, были перпендикулярно ниже, чем головка. В таком случае если случится поломка, вы не травмируетесь. Порода дерева подойдет не всякая – для изготовления детали идеально подходит бук, береза, дуб, ясень, рябина, клен или граб. Не подойдет осина, сосна, ель и ольха.

Молоток и область применения

Слесарный

Конструкция слесарного молотка является наиболее распространенным типом рабочего инструмента. Он используется для забивания гвоздей в стену из бетона, разбивания, выпрямления и загибания деталей. Заостренный край в виде клина дает возможность забивать гвоздь с маленькими шляпками и проводить работы даже в труднодоступных местах, где не сможет вместиться широкая часть головки.

Боек слесарного молотка имеет не просто квадратную, но и круглую форму в виде поперечного сечения. У квадратных типов есть определенный недостаток – если во время удара вы перекосите молоток, а наклонный угол придется на поверхность материала обработки, то на нем останется вмятин. Особенно подобные дефекты огорчат во время сборки новой мебели.

Так как слесарные молотки предназначены для того, чтобы наносить ими множество ударов, то он должен быть сделан из прочного материала. Вам идеально подойдет хромованадиевая сталь, которая отличается повышенной твердостью, а это поможет избежать разрушения бойки или деформации. Вес слесарных молотков колеблется, все зависит от номера. Есть пять номеров, причем масса первого равна 200 грамм, а пятого 800 грамм. Выбирать вес следует в зависимости от того, какой вы планируете вид работ и какова физическая сила рабочего. Длина рукояти по средним данным составляет от 30 до 40 см.

Столярный молоток

Конструкция этого типа молотка имеет одну отличительную особенность, а именно то, что на одном из его концов есть специальная прорезь, которая бывает с разным углом разведения и немного загнутыми краями. Подобное раздвоение требуется для того, чтобы при необходимости извлекать гвозди из поверхности. Молотки с большими углами разведения паза называются еще калифорнийскими, а с меньшим углом европейскими.

Но далеко не каждый столярный молоток сделан в виде гвоздодера с одной стороны, так как есть и обычные клинья на конце, и идеально ровные бойки на другом конце. Рукоять может быть сделана из древесины, пластика или металла с пластиковым покрытием, которое послужит для того, чтобы предотвратить скольжение в руке. Такие молотки скорее не ударные, а точные инструменты. Масса головки составляет от 100 до 800 грамм с шагом в 50 грамм.

Столярные молоты выглядят крайне просто – ударная часть сделана из инструментальной стали и рукояти из дерева, или имеет эргономичную форму и дополнительные функции. К примеру, рукоять может быть сделана из высокопрочного материала вроде карбона или фибергласса, а ударная часть из титана или другой стали с особым антикоррозийным покрытием и специальной термообработкой. В роли дополнительной функции может быть и держатель для гвоздей, для даст возможность выполнения работ одной рукой. Конструкция сама по себе может быть сборной или складной, что делает его компактным и удобным.

Кувалда

Данный вид молота является самым крупным, мощным и тяжелым. Вес подобного инструмента может быть до 10 кг, но есть и более серьезные модели, рабочий вес которых начинается от 16 кг. Их используют, когда требуется большая сила удара, но небольшая точность, к примеру, демонтаж перегородок, старого покрытия из плитки, дробление камня и бетона, вбивание в землю столбов, забивание клиньев и другой тяжелой работы. Головка инструмента сделана из очень прочно стали посредством ковки и с дальнейшей термической обработкой в виде закалки на требуемую твердость, а также имеет форму обычного молотка или параллелепипеда. Рукоять в диаметре большая, а в длину по сравнению с остальными моделями тоже больше, поэтому потребуется выполнять все работы при помощи двух рук.

Как пользовать молотком-кувалдой? На самом деле все несложно, главное, чтобы была хорошая физическая подготовка. Длина рукояти будет прямо пропорциональна весу рабочей части инструмента и чем она выше, тем длиннее будет ручка, которая может достигать в длину 1.2 метра, но обычно это не более 0.9 метров. Самые дешевые модели кувалд обладают деревянной ручкой, но иногда они бывают цельнометаллическими.

Отверстие, в которое вставляется рукоять, обладает конической формой, а ручка вставляется сверху и не требует расклиновки. Подобный способ сборки помогает свести к нулю возможность соскальзывания массивной головки прибора. Во время работы с кувалдой требуется быть очень осторожными, так как инструмент травмоопасный. Разновидностей кувалды есть несколько, но самой популярной является тупоносая кувалда, которая весит от 2 до 16 кг, а также остроносая или продольная, которые весят от 3 до 8 кг. Предпочтительный вариант для рукояти – прорезиненный, который будет дороже, чем деревянный, то зато инструмент будет надежно лежать в руке и гасить вибрацию от ударов.

Киянка

В такому виду молотка отнесем и рихтовочные модели. Они требуются для того, чтобы выравнивать изделия из железа, которые были подвержены деформации, к примеру, для водосточных систем, кровельных работ и прочих, которые связаны с листовым металлом. Кстати, у такого инструмента есть определенная особенность. Ударная часть молотка сделана с внутренней полостью, которая заполнена мелкой дробью или песком. Такое строение даст возможность гасить инерцию молотка при ударах. Во время работ киянка не будет отскакивать от поверхности, поэтому такие молотки получили еще одно название – «безинерционные». Они сделаны из резины или полиуретана, а определенные модели и вовсе выполнены из металла со сменными головками из мягких материалов.

Киянки требуются для выполнения столярных и слесарных работ, а конкретно для рихтования, подгонки или выравнивания крупных элементов из древесины или мягких металлов. Ударная часть инструмента сделана из древесины твердой породы или резины.

Резина используется и белая, и черная. Белые киянки предпочтительнее, так как от удара черной резиной по светлой поверхности могут оставаться темные полосы. В качестве материала для рукоятки можно использовать металл, дерево или пластик, обычно ручка имеет круглую форму поперечного сечения. В зависимости от назначения киянки бывают с разной формой ударного элемента. Для столярных работ инструменты имеют бочкообразную и цилиндрическую форму, а у слесарных киянок одна сторона имеет клиновидную форму. Достоинство подобных молотков в том, что они не будут оставлять следы и вмятины на обрабатываемой поверхности.

Во время выбора киянки ориентируйте на то, какой вид работ выполняете. Если действия должны быть точными, то вам будет достаточно инструмента с малым весом, от 0.22 до 0.45 кг, а если вам требуется большая сила удара, то следует обращать внимание на инструменты весом от 0.9 до 1 кг. Цена на такие молотки разные, но не стоит покупать самый дорогой инструмент.

Лайфхаки при работе с молотком

Вся наша жизнь состоит из мелочей, поэтому предлагаем познакомиться с важными мелочами в сфере ремонта, а именно с особенностями работы молотком. Такие советы пригодятся всем, кто работает с этим инструментов постоянно или изредка его берет.

Защита для пальцев

Кто хоть раз использовал молоток, точно знает, как неприятно и больно, когда попадаешь мимо гвоздя, но по пальцу. Чтобы такого больше не было, используйте прищепку или расческу. Такой простой держатель для гвоздей не будет вредить пальцам руки и поможет выполнить все работы намного быстрее.

Кухонный помощник

Чтобы было проще делать отбивное мясо, можно использовать следующей способ – возьмите изоленту, молоток и вилку. Приложите вилку к молотку, замотайте все изолентой и используйте для отбивания мяса.

Винтовой клин

Чтобы железная часть молотка садилась на рукоять плотнее, следует сделать на древесине вырезы. По размеру отпилите рукоять, чтобы она не торчала сверху. Далее просверлите отверстие сверху в рукояти под винт М6, а также несквозное отверстие для бочонка. С другой стороны сделайте небольшое отверстие, чтобы бочонок можно было вытолкнуть при необходимости. Пропилите рукоять сверху на 1.4-1.8 см, можно делать и один пропил. Далее соберите молоток и расклиньте рукоять винтом.

Изготовление резинового молотка

Если при укладке плитки вам срочно потребовался резиновый молоток для простукивания покрытия во избежание пустот, а у вас такого не оказалось под рукой, можно взять резиновую накладку для круглых труб и надеть на молоток, а после успешно использовать.

Гвозди

Чтобы во время работ не держать в руках гвозди, следует использовать резинки для денег на ручке инструменту, а если гвозди длинные, берите сразу две резинки.

Отверстия в молотке

Есть хитрость у строителей-профессионалов – просверлить в молотке небольшое отверстие, и после вы сможете легко загнуть часть гвоздя, при этом без использования посторонних инструментов.

Во имя праздника

Если у вас нет штопора для открытия бутылки вина на праздник, то следует использовать шуруп и молоток-гвоздодер – ставьте винтовое изделие в пробку и вытяните молотком.

Читайте также: