Бетонная плита своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Бетонная плита своими руками

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Устанавливаем плитный фундамент для частного дома

Плитный фундамент — самая надёжная основа и для лёгкого каркасного летнего домика, и для утеплённого двухэтажного коттеджа из кирпича. В этой статье мы разбираем преимущества и недостатки, принципы расчёта и этапы установки монолитной плиты.

Плитный фундамент подходит для зданий не выше трёх этажей. Этот вид конструкции относят к мелкозаглубленным. Фундамент состоит из железобетонной плиты, которая лежит на подушке из песка или смеси песка и гравия.

Схема базового варианта плитного фундамента:

Плюсы и минусы плитного фундамента

Главный плюс плитного фундамента — способность выдерживать большие нагрузки. Вес здания равномерно распределяется по всей площади основания.

Преимущества плитного основания:

простая технология изготовления;
надёжность и долговечность;
подходит практически для всех видов почв, в том числе для болотистого грунта и торфяников;
можно устанавливать выше уровня промерзания почвы;
выдерживает движение грунтов, высокий уровень грунтовых и талых вод;
верхняя часть фундамента может служить полом первого этажа.

Недостатки плитного основания:

площадка для фундамента должна быть идеально ровной — не подходит для участков со значительным уклоном;
расходы на арматуру и бетон выше, чем для других видов фундаментов;
бетон нужно заливать при плюсовой температуре и сухой погоде, если на улице холодно, придётся продумывать обогрев конструкции;
в здании практически невозможно организовать цокольный этаж или подвал;
придётся заранее продумывать систему канализации, водо- и электроснабжения.

Существует два вида плитных фундаментов: сборные и монолитные. Сборные делают из готовых железобетонных плит. Так как для монтажа приходится арендовать тяжёлую технику, себестоимость таких конструкций получается довольно высокой. Поэтому большинство частных домов возводят на монолитных плитах. Монолит состоит из арматуры и бетона, конструкцию заливают прямо на стройплощадке.

Определяем размеры фундамента

Форма плитного основания повторяет контур стен здания или немного выходит за его пределы. Чтобы определить толщину фундамента, нужно знать два показателя: параметры будущей постройки и тип грунта.

Для лёгких строений, например, гаражей или сараев, минимальная толщина плиты составит 10 см. Для дома высотой от одного до трёх этажей будет достаточно 20-30 см. Чаще всего для небольших коттеджей используют монолитную плиту толщиной 25 см. Делать плиту массивнее нет смысла: во-первых, увеличится нагрузка на грунт, во-вторых, стоимость строительства.

Теперь давайте выясним, какой у нас грунт. Надёжнее всего будет заказать анализ состава в специальной лаборатории. Впрочем, для небольшого строительства хватит и домашнего исследования.

Как самостоятельно определить тип грунта?

Копните землю на глубину полметра, возьмите со дна ямы небольшой комок грунта. Смочите его водой до консистенции густого теста, раскатайте ладонями в «колбаску» толщиной в сантиметр, сверните в кольцо. Получится такая земляная баранка.

Полоска не раскатывается. Это рыхлая песчаная почва.
«Колбаска» катается с трудом. Перед вами супесь.
Земляная «колбаса» получилась, но при сгибании разломалась. Это признак лёгких суглинков.
Грунт легко скатался в линию, но при сгибании он трескается. Грунт — тяжёлый суглинок.
Слепленное кольцо получилось ровным, без трещин. У вас в руках глина.

Два самых надёжных грунта — сухой крупный песок и сухая глина. Два самых ненадёжных — влажные глины и суглинки. Так что с глинами стоит быть осторожнее.

Если ваш участок — глиняный, при этом в регионе высокий уровень грунтовых вод и большое количество осадков, возможно, придётся отказаться от монолитной плиты и сделать свайный фундамент. Если твёрдые глины сильно намокнут, постройка может начать «тонуть».

В случае с песками и супесями стоит сделать сравнительный расчёт. Может быть, окажется, что будет дешевле организовать ленточный фундамент, при этом по надёжности он будет сравним с плитным.

Правила подбора материалов

Для плитных фундаментов подходит бетон марки М200 и выше. Лучше всего заливать всё основание за один день, так плита получится максимально прочной. Если объём большой, можно растянуть процесс на несколько дней, при этом промежуток между поставками бетона должен быть не больше 12 часов.

Для зданий с площадью основания до 30 кв.м (бань, хозпостроек, гаражей, летних домиков) можно использовать бетономешалку. Важно соблюдать пропорции раствора, засыпать сухие ингредиенты лопатами и заливать воду вёдрами с выверенными ёмкостями.

Если вы строите загородный дом или коттедж, есть два варианта: заказать готовый товарный бетон или купить полусухую смесь, которую можно разводить водой на стройплощадке.

Теперь об армировании. Инструкцию по расчёту арматуры вы найдёте в отдельной статье — там мы писали, как определить сечение прутьев и шаг сетки. Для плитного фундамента чаще всего используют ребристые прутья диаметром от 12 мм. Делают два уровня вязки с сеткой 20x20 см. Помимо самих металлических штырей вам понадобится мягкая проволока и специальный крюк.

Гидро- и теплоизоляция

У плиты большая площадь соприкосновения с грунтом, поэтому нужно уделять особое внимание защите от влаги и снижению потерь тепла. Сплошные бетонные плиты изолируют снизу и по бокам.

Чтобы бетон не подмывали грунтовые воды, под монолитом делают грунтовый дренаж и водоотвод. После того, как фундамент просохнет, проводят боковую гидроизоляцию. Есть два способа для обработки боковин: обмазочный — когда рёбра покрывают мастикой из битумных полимеров, и обёрточный — в этом случае используют рулонные материалы, это рубероид, стеклоизол или техноэласт.

Теплоизоляцию делают в тех же точках, что и защиту от воды. Используют пенополистирол или пеноплекс, а также минеральную вату.

Ниже мы подробно рассмотрим весь процесс изоляции.

Для монолитной плиты делают съёмную опалубку. Чтобы выдержать давление бетона, она должна быть прочной и хорошо закреплённой. Высота опалубки обычно составляет до 50-60 см. В частном строительстве используют неширокие щиты из досок толщиной 5 см, а также влагостойкую фанеру и OSB.

Для соединения используют гвозди и саморезы. Швы укрепляют деревянными рейками. Чтобы конструкция была устойчивее, снаружи её подпирают деревянными брусками, их забивают в грунт по диагонали.

Разметка участка

В этой статье мы с вами рассматриваем самый простой пример: участок и дом с фундаментом имеют прямоугольную форму.

Делать разметку будем по классическому Правилу золотого треугольника (привет, 8 класс и теорема Пифагора). Пусть площадь будущего фундамента — 6x8 метров.

1. Если хотим, чтобы дом стоял параллельно одной из сторон забора, отмечаем равное расстояние в двух точках. Соединяем их. Это первая сторона фундамента. Устанавливаем колышки, протягиваем между ними бечёвку.
2. Берём вторую бечёвку, натягиваем её максимально перпендикулярно первой. Это сложно сделать на практике, поэтому на схеме ниже мы нарисовали линию, которую образуют верёвка, немного отклонённой.

3. Скрепляем обе бечёвки в точке пересечения, для этого подойдёт, скажем, скрепка.

4. Формируем прямой угол. Строим прямоугольный треугольник с катетами по три и четыре метра и с гипотенузой пять метров. На первой верёвке отмеряем от точки пересечения четыре метра, на второй — три. Ставим отметки на шнурке, можно сделать их с помощью кусочков изоленты.

5. Берём рулетку и соединяем обе отметки. Если треугольник прямоугольный, они должны сойтись на расстоянии в пять метров. У нас отметки не сошлись. Перемещаем бечёвку вправо, чтобы отметка на трёх метрах совпала с делением рулетки в пять метров.

6. У нас получается прямоугольный треугольник. Отметки можно убирать.

7. Строим прямоугольник. Отмеряем на обеих бечёвках длины сторон будущего фундамента, по шесть и восемь метров. Ставим отметки на верёвках.

8. Натягиваем третий шнурок максимально перпендикулярно к первому. Скрепляем обе бечёвки на отметке восемь метров.

9. Таким же образом натягиваем четвёртую бечёвку и закрепляем её. Отмечаем на третьей верёвке расстояние в шесть метров, на четвёртой — в восемь.

10. Чтобы получился правильный прямоугольник, нужно, чтобы совпали метки на третьей и четвёртой бечёвках.

11. Проверяем, всё ли ровно, для этого нужно измерить диагонали. Если они имеют одинаковую длину, всё получилось.

Советы по разметке:

Лучший вариант для колышка — кусок арматуры диаметром от 10 см.
Шнур между колышками нужно натягивать достаточно плотно. Следите, чтобы верёвка не отклонялась, если на её пути попадаются крупные пучки травы.
Не убирайте натянутые шнуры, пока не прокопаете по периметру траншею в два-три штыка лопаты, чтобы стены ямы получились ровными.

Подготовка участка

Глубина, на которой будет лежать подушка фундамента, зависит от типа грунта. Если породы плотные, нужен котлован глубиной около 50 см. Если почвы не слишком крепкие, например, торф, нужно снять все слабые слои. В этом случае придётся рыть на метр и более в глубину.

Копать можно своими силами, или же нанять спецтехнику. Если в некоторых местах экскаватор копнёт глубже, чем нужно, ямы ни в коем случае нельзя засыпать той же землёй, только песком. Дно выкопанного котлована нужно выровнять по горизонту. Если под фундаментом предусмотрена дренажная система, стоит заранее прокопать все отводы для труб.

Устройство подушки

В котлован засыпаем песок — мытый, без глины, мела, извести и других добавок, которые потом могут дать усадку. Каждый 30-сантиметровый слой песка утрамбовываем. Песка нужно столько, чтобы до поверхности грунта осталось 20 см или чуть меньше.
Следующий этап — проведение коммуникаций, воды и канализации. Электричество и газ можно организовать потом.
Поверх хорошо утрамбованного песка кладём геотекстиль. Искусственная ткань не даст песку смешаться с щебнем, при этом будет пропускать воду. В слое щебня будет множество пустот, если не сделать разделение, песок постепенно заполнит все ниши, и фундамент просядет.
На геотекстиль насыпаем 20 сантиметров гравия. Этот слой необходим, чтобы вода не задерживалась около плиты и сразу уходила в песок. Второе полезное свойство каменной подушки — равномерное распределение нагрузки на грунт.
Гравий, как и песок, нужно тщательно утрамбовать. Поверхность каменного слоя должна быть строго горизонтальной. Чтобы проверить, насколько ровно лежит гравий, понадобиться нивелир или гидроуровень.

Опалубку устраиваем точно по периметру дома. Делаем щиты из досок или фанеры. Высота опалубки должна быть немного больше толщины фундамента. Если наша плита будет толщиной 25 см, опалубку можно делать высотой 30-35 см. Важно, чтобы стены деревянного каркаса были ровными, а углы — прямыми. Опалубку нужно жёстко закрепить.

Тепло- и гидроизоляция

Внутрь опалубки укладываем слой теплоизоляции. Самый популярный утеплитель — экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности. Второй вариант — минеральная кварцевая вата.

Дальше наступает черёд гидроизоляции. Заранее продумайте, какой материал вы будете использовать. Чаще всего для строительства частных домов покупают рулонные мембраны, они могут быть битумными или полиэтиленовыми. Полосы укладывают с напуском на всю высоту опалубки, листы сваривают между собой.

Монтаж арматуры

После тепло- и гидроизоляции выполняем армирование. Вяжем арматурный каркас в два ряда. Нижний ряд кладём на специальные фиксаторы, чтобы между гидроизоляцией и арматурой осталось 5-7 см.

Второй ряд прутьев располагаем так, чтобы до верха будущей плиты оставалось минимум пять сантиметров. Оба ряда связываем вертикальными арматурными стойками. Они удержат конструкцию и не дадут монолиту расслоиться.

Заливка бетона

Завершающий этап — заливка бетона. Напоминаем, всю плиту правильнее всего будет залить за один раз. В процессе работ бетон нужно «утрясти» с помощью промышленного вибратора.

Главное правило плитного фундамента

Правильнее всего заливать плитный фундамент за один раз. Если объём работ слишком большой, перерыв между этапами заливки не должен быть больше 12 часов. В противном случае бетон успеет застыть — и вместо цельной плиты получится несколько отдельных фрагментов, а значит, основание будет гораздо менее надёжным

Готовую плиту выравниваем по горизонту. Чем ровнее получится монолит, тем проще будет возводить стены и настилать полы. Для выравнивания понадобится правило.

Залитый монолит должен отстояться в течение четырёх недель. Не нагружайте плиту в течение этих 28 дней. Идеальные условия для затвердевания бетона такие: температура воздуха +20°C, влажность воздуха — 80%. Если на улице жарко и сухо, на второй день нужно будет пролить конструкцию водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой. Плёнка также пригодится для защиты плиты от дождя. Если после застывания вы решили оставить фундамент на зиму, не забудьте накрыть его той же плёнкой.

Проверка качества

После того, как бетон застынет, готовую плиту нужно будет внимательно осмотреть. В почве, которая окружает основание, не должно быть углублений и трещин. Если вы увидите солевые отложения, значит, в процессе монтажа была нарушена гидроизоляция, придётся продумать дополнительные меры защиты от воды. Присмотритесь к поверхности монолита: чем меньше пузырьков, тем качественнее прошла заливка.

Если у вас есть сомнения по поводу надёжности получившегося монолита, обратитесь к специалистам, они проверят качество конструкции с помощью молотка Шмидта. Молоток Шмидта называют ещё склерометром, то есть измерителем твёрдости. Прибор состоит из трёх частей: к бетону прижимают сферический штамп, об него ударяют ударник (простите за тавтологию), тот отскакивает благодаря системе пружин — и датчик показывает прочность бетона.

Так выглядит склерометр, молоток Шмидта:

Чек-лист качества плитного фундамента:

минимально пористая поверхность без застывших пузырьков воздуха;
плита не разрушает слой почвы;
бетон сухой, на нём нет мокрых пятен или каких-то отложений.

Мы с вами разобрались, как устроить фундамент-плиту своими руками. Если у вас остались вопросы, обращайтесь за консультацией в отдел Стройматериалы в наших гипермаркетах. Сотрудники помогут подобрать инструменты и просчитать нужное количество материалов.

Бетонные плиты для садовых дорожек своими руками

Бетонные тротуарные плиты больше всего подходят для устройства садовых дорожек,площадки для установки скамейки,площадки у крыльца бани,потому что их можно сделать самим, своими руками.

Их можно укладывать разными способами,создавая нужную вам дорожку или тротуар:

просто вынуть на толщину 40-50мм дерн нужного размера и положить на это место плиту. Если укладывать не сплошной линией ,а с расстоянием друг от друга,то получится почти незаметная дорожка,встроенная в газон
если укладывать дорожку сплошной линией шириной в одну плиту,то лучше,чтобы ее уровень был выше газона.Для этого на место вынутого дерна,нужно насыпать песок или ПГС.
дорожка может быть прямой линией или изогнутой,извилистой. Для формирования извилистой линии подойдет первый вариант укладки,когда плиты встраиваются в уровень газона с небольшим расстоянием друг от друга.

Бетонные плиты для тротуаров и дорожек изготавливают размерами 500х500мм, 400х400мм и 300х300мм. Толщина также может быть разной: 50мм,40мм,30мм. Если вы их покупаете готовыми,то обращайте внимание на толщину,потому что толщиной 30мм никак нельзя укладывать там,где возможна большая нагрузка,чем вес одного человека.

Бетонные плиты своими руками

Поскольку нам требуется огромное количество бетонных плит для оформления отмостки и дорожек вокруг дома и бани,то мы решили съэкономить и делать плиты своими руками. Так получится дешевле. Денежные затраты требуются только для покупки песка,ПГС и цемента.

Мы выбрали размер 500х500мм :

Для того,чтобы начать отливать плиты нужно сначала изготовить для них форму. Долго думали из чего,чтобы они могли отвечать некоторым критериям:

точность размеров
срок службы
разборность

Я хотела,чтобы муж сварил формы из металла. Прикидывали из какого металла,какая должна быть конструкция,чтобы легко разбиралась,легко вынималось готовое изделие.

В результате, сделали из бывшего в использовании материала,который подвернулся под руку: фанера,облицованная с одной стороны пластиком. В дальнейшем,уже при изготовлении плит,оказалось,что данный выбор очень удачен.

Боковой каркас формы собирается на металлических уголках

Муж изготовил три формы. Последовательность изготовления формы следующая:

стандартный лист фанеры 2.4х1.2м кладется на стол
отмеряется полоса шириной 520мм
полоса отпиливается электролобзиком от исходного листа
полоса размечается на квадратики со сторонами 520мм.
дальше нужно таким же образом выпилить боковые стороны формы. Для плиты толщиной 40мм высота боковых планок должна быть 50мм
собирается сначала боковой квадрат на металлических уголках. Пластиковая сторона фанеры должна быть внутри.
днище съемное.Вернее,оно совсем не закрепляется к боковому каркасу,но ставятся эти же уголки на каркас для того,чтобы плита днища опиралась на них.Можно было и не делать,потому что на одной форме их нет,днище само по себе отдельно и все тоже самое,ничем не отличается от двух других форм.

Как сделать бетонную плиту

При изготовлении плит есть несколько нюансов. Чтобы плиты получились одинаковой толщины,ровненькие, необходимо формы каждый раз перед заливкой класть на ровное основание,выверенное по горизонтали. Я выбрала вариант устройства основания из поддонов.

Положила парочку поддонов на землю рядышком. И каждый из них долго и нудно выверяла уровнем,подкладывала кирпичики,подсыпала песка,чтобы, как можно, точнее выровнять их горизонтальную поверхность.

Поверхность для форм должна быть горизонтальной

На этом подготовительные работы закончились.

Дальше можно готовить раствор и заливать,но перед бетонными работами нарежьте кладочную сетку размерами 480х480мм. Можно нарезать сразу целую партию,чтобы в дальнейшем не отвлекаться на резку арматуры болгаркой.

Еще нужно приготовить какое-то масло,солидол. Мы применяем отработанное масло для смазки поверхностей формы перед заливкой их бетоном. Пробовали и не смазывать,потому что пластиковые поверхности и так достаточно гладкие. Бетонная плита и без масла вынимается легко.

Как залить бетонную плиту

Чтобы залить бетонную плиту,нужно замешать бетон в определенных пропорциях. Поскольку бетонными работами занимаюсь я ,то буду говорить о своих мерах материалов,необходимых для заливки одной формы размерами 500х500мм . Я специально замешиваю бетон только для одной плиты,потому что:

в форму входит приличный объем бетона
мне с таким объемом легче работать
легче дозировать при каждом замесе определенное количество компонентов бетона
чтобы не было остатков бетона

Одну партию как-то сделал муж.И что? Хотя я ему сообщила все пропорции,но он все равно положил больше песка и меньше цемента.В результате,они получились какие-то песчаные .Углы у них сразу же немножко осыпались,когда вынимали из форм. Поэтому, правильные пропорции компонентов бетонной смеси-это залог долгой службы ваших самодельных бетонных изделий.

Итак, для заливки бетоном одной формы я замешиваю бетон следующим составом:

Одна совковая лопата песка.Лопата средняя по своим размерам.
Две с половиной лопаты ПГС
6 полных мастерков (штукатурных,средних размеров) цемента

Обратите внимание,что объем моих лопат меньше,чем если бы этой же лопатой песок взял мужчина. Это проверено на практике. Поэтому у мужа бетон получается хлипкий.

Воду лью на глаз,поэтому сказать не могу(приблизительно,чуть меньше половины 10 л ведра). Консистенция бетонной смеси должна быть не жидкой,но и не крутой. Если сравнивать,например,сметану весовую,натуральную,густую со сметаной в пакетиках,то смесь должна быть как сметана в пакетиках. Большие камни убирайте,потому что для изготовления таких мелких бетонных изделий фракции щебня или ПГС всегда должны быть мелкими.

Технология заливки бетоном следующая:

кладете в форму половину бетона,потому что это будет ваш верхний слой плиты.Поскольку у меня толщина плиты 40мм,а защитный слой арматуры в нижней части должен быть 20мм,то получается наполовину.
тщательно утрамбовываете его кельмой или мастерком,особое внимание уделяете углам
кладете кладочную сетку
добавляете поверх сетки остатки бетона
разравниваете мастерком,слегка трамбуя
наполненность формы бетоном должна быть до самых краев.Чтобы не было лишнего,выравниваю по несколько раз(гоняю лишний бетон) в том и другом направлении с помощью металлического шпателя шириной 500мм.
залитую форму надо закрыть пленкой,чтобы на пару дней сохранить влажность
через пару дней берете форму с застывшим бетоном,кладете на мягкую поверхность,например песок, днищем кверху и снимаете опалубку с плиты.
накройте готовые плиты картоном,чтобы процессы высыхания и набор прочности бетона происходили постепенно еще в течении 2-4 дней.
после этого можно взять их и поставить на место складирования .Выберите место в тени. Желательно,чтобы они еще какое-то время здесь находились,потому что бетон все еще набирает прочность

Бетонные плиты для дорожек и тротуаров получаются ровные и гладкие,благодаря форме из гладкой ламинированной пластиком фанеры и горизонтальному основанию под формы.

Как залить плиту перекрытия между этажами: технология изготовления монолита

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажа Источник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощники Источник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фото Источник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

вес самой плиты;
вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
вес печей, каминов и других массивных конструкций;
вес инженерных коммуникаций;
вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на расчёте, монтаже и ремонте фундаментов

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.

Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

Видео описание

В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.

Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
Аналогично собирается вторая решётка.
Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Видео описание

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Выбор бетона

Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).

Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.

Для самостоятельного замешивания бетона нужен цемент марки не ниже М400, чистый речной песок и щебень. Также в качестве заполнителя используют песчано-гравийную смесь с высоким содержанием гравия.

В бетономешалке сначала смешивают сухие компоненты, затем заливают чистую воду без примесей.

Совет! Монолит получится особенно прочным, если в раствор ввести пластифицирующие добавки, предотвращающие растрескивание бетона.

Видео описание

В этом видео наглядно о том, как делать бетон в бетономешалке:

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Видео описание

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.

Создание бетонной армированной плиты.

В статье подробно описан процесс создания бетонной армированной плиты. Данным методом можно бетонировать пол в гараже, подвале, на даче.

Подготовительные работы перед бетонированием.

До того как мы приступим к монтажным работам, определим содержание воды в почве. Самый простой способ нанять геодезистов, но не у каждого есть на это средства. Поэтому мы сделаем всё самостоятельно.
1 Если дом или гараж находится на возвышенности, опасность возникновения грунтовой воды уменьшается в несколько раз. Соответственно на равнине, в низине - увеличивается.
2 Посмотрите карту местности. Если по близости находятся реки, ручьи, высохшие реки, опасность появления воды увеличивается многократно.
3 Рядом растущие камыши так-же говорят о присутствии воды в почве.
4 Идеальный вариант узнать о воде у соседей, которые уже сделали погреб или любое строение ниже уровня земли.
Допустим, в почве присутствует грунтовая вода. Когда вы заливаете бетонную плиту выше уровня земли или на одном уровне, грунтовая вода будет прибывать, уходить не причиняя неудобств. Если вы заливаете бетонную плиту ниже уровня земли, она будет стремительно набирать влагу. Что нас может защитить? Небольшую защиту от грунтовой воды придаст слой глины. Но учтите, глина, впитывая влагу, увеличивается в объёме. При этом, тонкая бетонная плита под давлением может лопнуть. Перед глиняным слоем разровняйте землю, утрамбуйте её.

Через 1200 - 1600 миллиметров выкопайте небольшие траншеи, углубившись на штык лопаты. Затем равномерно засыпайте глину. Утрамбуйте глиняный слой. Выкопанные ранее траншеи немного уменьшатся, но они должны остаться (примерно 10 - 15 сантиметров шириной, 10 - 15 сантиметров глубиной). Для чего они нужны? Когда мы зальём бетонную армированную плиту, траншеи образуют рёбра жёсткости. Они усилят конструкцию. Ослабнет воздействие глиняного слоя. Если вы заливаете бетонную плиту в сухом подвале или на одном уровне с землёй и выше, глиняный слой с траншеями можно не делать. Просто разровняйте землю, утрамбуйте её. Поверхность сделайте как можно ровнее. Это позволит точнее вычислить объём бетона, сэкономить бетонную смесь.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

На утрамбованный ранее слой уложите рубероид или другой специальный материал блокирующий влагу.

Приобретите арматуру диаметром 8 - 10 миллиметров (из практики, 8 мм. вполне достаточно), вязальную проволоку (она легко гнётся, остаётся в принятом положении). Сделайте обрешётку связывая арматуру вязальной проволокой. Шаг вязки: 200мм.- ширина, 200мм.- длина. Приподнимите получившуюся решётку на 2 - 4 сантиметра, подложив под неё камни.

Образуется защитный слой бетона перед арматурой. Теперь пришло время ставить маяки. Маяки, которые мы используем для стяжки пола, штукатурки стен, лучше не использовать. Нам подойдёт что-то более твёрдое. Для наших целей отлично подходит направляющий профиль к гипсокартонным конструкциям (ПН-27/28 (профиль направляющий)), или арматура. ПН-27/28 устанавливается на цементный раствор. Что-бы раствор не расплылся заранее сделайте бетонные столбики. Затем установите профиль направляющий на минимальный слой. При монтаже маяков из арматуры используется сварочный аппарат. Мы сделали столбики из арматуры. Где необходимо укоротили, выставили по уровню. Сверху приварили арматуру, получились маяки. Затем приготовим бетон для бетонной армированной плиты.

Нам понадобится: одна часть цемента, две части песка, четыре части щебня.
Перемешивать бетон руками удобней в старой, ненужной ванне. Чтобы ускорить процесс бетонирования, затратив на это гораздо меньше времени, сил, приобретите бетономешалку.

Они бывают разного объёма: 100, 120, 140, 160, 180 литров. Подключаются к обычной домашней розетке, так как мощность достигается не за счёт электродвигателя, а благодаря редуктору. Бетономешалка легко собирается, разбирается, компактно укладывается в коробку (упаковку). Для тех у кого автомобиль универсал, хэтчбек, лифтбек, советую проверить перед покупкой как помещается коробка в багажник. С бетономешалкой заливать бетонную армированную плиту быстро, удобно. Если вы хотите приобрести сразу готовый бетон с доставкой, заранее подготовьте подъезд к месту бетонирования.

Когда машина не может подъехать вплотную к объекту, обговорите этот момент с подрядчиком. На большие расстояния бетон подаётся по специальному жёлобу. Поэтому, возможно не вся техника вам подойдёт. Когда нужна бетонная армированная плита без дополнительных покрытий (стяжки, плитки. ), подождите 6 - 12 часов. Затем металлической или пластиковой тёркой затрите плиту. При необходимости, брызгайте водой с цементом бетонную плиту для лучшего скольжения тёрки. Маяки можно выдернуть, заполнив пространство свежим цементным раствором. Так-же плиту можно затереть со специальными добавками, придающими прочность, износоустойчивость поверхности бетонной плиты.

Читайте также: