А образные бани своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Баня-шалаш 6х6
Каркасная баня-шалаш А-образной формы 6х6 поделена на четыре помещений. Банный блок расположен на первом этаже, его размеры 4х4 м. На втором этаже есть одно помещение, из которого можно сделать спальную зону для хозяев или гостей.
Перед входом терраса, огороженная с передней части балясинами и балюстрадой. Далее расположена комната отдыха размером 4х2 м, из которой можно попасть в банный блок и на мансарду через лестницу в дальнем углу. Банный блок – это две одинаковые по размеру проходные помещения. И парная, и моечная по проекту имеют размеры 2х2 м. В моечной помимо душевой кабины можно установить пару лавочек для удобства банщиков. Мансардный этаж имеет площадь 24 кв. м, в этом помещении можно организовать как гостевую, так и дополнительную комнату отдыха.
Делаем баню из досок своими руками: дешевый и простой вариант
Баня из досок – это недорогой проект, который станет хорошей альтернативой постройкам из бревен. Наличие сруба не является обязательным условием для строительства деревянной парильни.
При ее изготовлении используются только плоские доски – без бруса и кругляков. Основанием здания служит каркас, связывающий все строение и опирающийся на фундамент.
Цена проекта зависит от способа его использования:
- Летние бани ограничиваются вагонкой, которой изнутри обшивается каркас. Они не требуют утепления пола минеральной ватой или другими материалами;
- В банях для круглогодичной эксплуатации в обязательном порядке проводятся работы по паро-, гидро- и теплоизоляции стен.
Доски подбираются на основании бюджета проекта. Самыми дорогими считаются обрезные доски (их цена определяется материалом). К бюджетным вариантам принадлежат необрезная доска, горбыль и обапол.
Баня из досок обладает двумя главными преимуществами. Она не дает усадки и предусматривает полную свободу в выборе размеров и планировки. Простота конструкции позволяет быстро закончить строительство – с напарником на возведение парильни уйдет всего 2-3 месяца.
Строительство бани из досок пошагово
Дощатая парилка отличается не только доступной ценой, но и простотой возведения. Чтобы справится с поставленной задачей нужно четко следовать инструкции:
1. Возвести фундамент – столбчатый или ленточный (на выбор собственника). Фундамент гидроизолируется с помощью мастики или рубероида;
2. На фундамент положить обвязочный брус. Сделать цокольную обвязку из досок (т.е. пол) по технологии «елочка», которая предполагает торцевое соединение.
3. Утеплить пол по следующей схеме: подбить черновой пол из необрезной доски, положить на него утеплитель (если это пеноизол). Если используется минвата, то кладется по принципу «пленка-утеплитель-пленка»;
4. Закрыть пол стяжкой, соорудить наклон для отвода жидкости под парилкой и моечной, поверх положить проливной чистовой пол и обработать его антисептическим препаратом;
5. Внешние и межкомнатные стены выложить по каркасной схеме – сколотить по имеющемуся проекту и покрыть защитным веществом. Изнутри стены бани обшиваются вагонкой;
6. Провести облицовку и другие работы по тепло-, паро- и гидроизоляции. В качестве пароизоляции в парилке подойдет фольга, проклеенная метализированным скотчем. Для гидроизоляции используется мембрана или перфорированная полиэтиленовая пленка;
7. Уложить крышу стропами по облегченной конструкции (берутся те же доски, что и при строительстве самой бани), провести изоляционные работы и покрыть кровельным материалом (таким как профнастил);
8. Под готовой крышей сделать настильный потолок – положить доски на обвязочный брус и утеплить их сверху эковатой.
Затраты на возведение бани
При строительстве бани из досок нужно ориентироваться на такие цифры:
- Доска обрезная (осина) 40х100х6000мм – 5 000 рублей за куб;
- Доска 100*50мм – 4 900 за 30 штук;
- Доска 100*25мм – 4 200 за 50 штук;
- Гвозди 120 мм – 500 рублей за 1 кг;
- Гвозди финишные 50мм – 750 рублей за 5 кг;
- Вагонка для внутренней отделки – 7500 рублей за 25 м2;
- Антисептик для обработки фундамента – 500 рублей за 10 л;
- Фольгированный утеплитель для стен – 2 300 за упаковку;
- Рубероид 1*10 метров – 600 рублей за рулон;
- Эковата – 650 рублей за упаковку 750*450*350мм;
- Деревянная дверь входная – 1 500 рублей;
- Деревянная дверь межкомнатная – 1 000 рублей;
- Окно 1*1 метр – 1 500 рублей;
- Окно 400*400мм – 250 рублей.
Маленькая банька своими руками, с чертежами и схемами
Высота бани здесь небольшая. Совсем не проблема сделать выше, добавив столько рядов бруса, сколько нужно.
Про ленточный фундамент я подробно писала в предыдущей статье. Нужно только учесть, что грунты у нас песчаные, а если у вас глинистые, то лучше сделать перед бетонированием песчаную подушку.
По фундаменту проложено 2 слоя рубероида. Рубероид предохраняет деревянные конструкции от капиллярного поднятия грунтовых вод. А попросту от влаги, которая исходит от земли.
Фотографиями поделились хозяева бани. Полистайте. Дверной проём можно и даже лучше выпилить позже. Это упростит сборку сруба. Но здесь в целях экономии бруса делали так. Фотографиями поделились хозяева бани. Полистайте.Позднее, после устройства фундамента по печь, под полом моечной будет сделан небольшой приямок в земле и с уклоном к нему выполнена бетонная стяжка-лоток. Из приямка под фундаментом будет проложена труба для стока воды в пониженное место на пустыре.
Сруб собирался на нагелях. В качестве нагелей использовались черенки для граблей :), так как не нашли нагели в местных магазинах. Распиливали черенки по 22 см. После выравнивания бруса сверлили отверстие для нагеля, насквозь просверливая верхний брус и половину нижележащего. Угловые соединения выполнялись просто - встык. И тоже фиксировались нагелями. Нагели и шканты - это одно и тоже.
Банный ликбез для новичков
Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.
Из какого материала лучше строить баню?
В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.
Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.
Чем баня отличается от сауны?
По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:
- температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
- температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
- влажность в бане – от 60 до 65 %;
- влажность в сауне – до 20 %.
Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.
Какой размер бани считается оптимальным?
В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.
- Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
- Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
- Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.
Чтобы в бане было комфортно:
- на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
- если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
- высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
- базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.
По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².
Какая печь для бани лучше?
Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:
- каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
- добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.
Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:
- считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
- считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
- считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
- считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.
Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.
Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?
Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.
- Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
- Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
- В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
- Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
- Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
- Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.
К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.
Чем отделать баню?
Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.
Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.
Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.
Нужна ли в бане вентиляция?
Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.
Строим правильную баню или паримся от души!
Действительно, кто хоть раз побывал в правильно построенной, а значит, душевной бане обязательно захочет посетить её снова и снова. И хотя история строительства бань насчитывает тысячи лет, современные реалии вносят свои коррективы.
Итак, из нашего материала вы узнаете:
- В чём отличие русской бани от сауны и что значит париться по-чёрному.
- Где лучше разместить баню на участке.
- Какие размеры должны быть у помещений в бане.
- Каким деревом лучше всего отделывать парную.
- Из каких элементов состоит настоящая баня, и какую выбрать печь.
Баня без пара, что щи без навара!
Как известно – основой банных процедур является пар. Многие полагают, что чем больше пара и жара, тем и пользы от бани больше. А поэтому нет особой разницы между баней русской и хорошо всем известной сауной.
Директор по развитию компании "Кедровая Усадьба" Мария Маркова:
– Несмотря на то, что между сауной и баней много схожего, например: и в бане и в сауне есть парная, моечная, комната отдыха, и печь-каменка, основное отличие заключается в способе париться.
В сауне поддерживается высокая температура – зачастую от 100°С и выше, а влажность воздуха при этом невысокая – в пределах 5-20%. Температура поддерживается на стабильном уровне. Также, для того чтобы дышать парами, в воду, которую плещут на камни, находящиеся в печи сауны, добавляют экстракты различных растений, например эвкалипта или пихты.
При этом не стоит забывать о главном реквизите русской бани – венике, обеспечивающим великолепный массаж, а испарения от листьев укрепляют иммунитет и восстанавливают нервную систему.
В сауне веник, из-за высокой температуры, обычно не используется, так как его листья пересыхают и начинают осыпаться.
Дмитрий Филиппов специалист компании "Традиционные плотницкие технологии".
– Сауна – это небольшая парная комната с металлической печкой, открытыми камнями, сухим воздухом и равномерным нагревом всего помещения до высоких температур.
- Просторная парная с высоким потолком;
- Дровяная печь с камнями, расположенными внутри и облицованная кирпичом или камнем;
- Влажным воздухом с температурой 60-80 градусов;
- Мягким паром и разницей температур у пола и потолка.
Важно знать, что в русской бане – в отличие от сауны, камни размещаются внутри печи, при этом дверца печи всегда закрыта, а открывают её, только когда хотят поддать парку, брызгая для этого водой на камни. Благодаря этому, намного дольше держится постоянная температура в парной.
Также важной составляющей сауны – является наличие бассейна, в который парильщик, время от времени окунается для максимального оздоровительного эффекта, вызванного резкой сменой температур.
Баня по-чёрному
Многие слышали выражение – парится по-чёрному и париться по-белому. Но в чём заключается суть этих способов, и есть ли преимущество одного вида бани перед другой?
- Баня по-чёрному отличается от бани по-белому отсутствием печной трубы. Таким образом, весь жар из печи сначала поднимается к потолку, а затем, по мере остывания, спускается вниз и затем выходит наружу, через заранее проделанное отверстие в потолке или стене.
- В бане по-белому, над печью устраивается кирпичный свод с трубой, что обеспечивает вывод дыма наружу сквозь потолок.
При выборе способа устройства бани следует помнить, что стены бани по-чёрному прогреваются намного быстрее и сильнее чем стены бани по-белому. А это значит, что на прогрев такой бани уходит меньше дров или иных материалов используемых для протопки печи. В бане же по-белому основной жар появляется только тогда, когда на камни в печи начинают плескать воду, а значит и растапливать её надо за пять, шесть часов до начала банных процедур.
Личный опыт нашего пользователя Evgeny-M.
– Баня по-чёрному или savusauna является традиционной как для русского, так и для финского народа. Чёрная баня хороша тем, что в ней можно выбрать абсолютно любой режим парения – от 40 до 100 градусов! И как говорится, традиционно, в бане по-чёрному моются собственным потом, веником, его листвой и зольным щёлоком. А ополаскиваются мягкой дождевой водой.
Общие требования к помывочному помещению можно сформулировать так:
- Кафель на стенах и полу. Его легко мыть и так чище в помещении;
- Тёплый лежак;
- Тёплый, а значит хорошо утеплённый пол;
- Горячая и холодная вода. Причём, следует помнить, что банная печь не предназначена для нагрева воды для душа. Для этого проводят отдельные коммуникации;
- Массажный или тропический душ;
- Электробезопасность помещений.
Размещение бани на участке, требования к размерам и материалам
Несмотря на то, что в древности бани предпочитали строить на берегах рек и озёр, современная действительность диктует свои требования. Так с чего же начать при устройстве бани? Ответ один – с выбора места!
Дмитрий Филиппов:
– Как правило, небольшую баню устанавливают в дальнем от дома углу участка, что хорошо с точки зрения пожаробезопасности и создания приватности для банных процедур. Основные помещения – это парная, мыльная и комната отдыха. На их расположение и размер, влияет ландшафт и количество посетителей.
Русская баня предполагает комфортный и неспешный ритм парения. А полки, сделанные из бревна осины (которая известна своим свойством «забирать» отрицательную энергию человека), или липы (она при высоких температурах не обжигает и при нагреве источает лёгкий приятный аромат), помогают создать благоприятный для здоровья микроклимат.
Что касается особенностей парной, то стоит отметить, что в русской бане не сидят, а лежат на лавках. Температурный режим в парной формируется горизонтально. Перепад температуры возле пола и потолка значителен. Поэтому, парная должна быть удобна для лежания парящегося, то есть иметь достаточную длину и ширину, а для парильщика высоту.
Мария Маркова:
– Что касается высоты потолков, то следует учитывать, что в русской бане, в отличие от сауны, потолки делаются больше двух метров. Это особенность связана с тем, что в бане по-русски именно под потолком располагается вместилище для горячего пара. Из-за отсутствия вентиляции, парную проветривают через дверь, поэтому при проектировании бани следует предусмотреть, чтобы дверь из парной не выходила в моечное отделение, где скапливается влажный воздух.
Принято считать, что одним из лучших материалов для обшивки стен и потолка парной, является сухое натуральное дерево. Например, кедр — идеально подходит тем, кто любит хвойные запахи. Его насыщенный хвойный аромат напоминает о настоящем лесе. Общее правило- выбирая материал для отделки парной, следует исключать древесину, имеющую смоляные подтеки – они могут привести к ожогам.
Когда речь заходит о размерах помещений для сауны, можно опираться на многолетний опыт наших северных соседей. Пользователь форума Evgeny-M рекомендует при постройке бани придерживаться следующих величин принятых в Финляндии:
- Размер парной не менее 2,5 на 3 метра плюс помывочная, раздевалка, веранда.
- Высота – так чтобы было удобно сидеть на верхней полке.
- Кирпичная печь размером 70 на 80 см. Подушка под неё ставится толщиной 30 см из армированного арматурой бетона, размером 1 на 1,1 м. Высота до потолка от верха камней 1,2 метра.
- Высота топки 70 см.
- Дымник от 35 на 35 до 35 на 50 см.
- Верхний край дверного проёма на высоте полка.
- Полок на высоте печки или чуть выше на 5-10 см. Жердь для парки ног выше полки на 30 см.
А в качестве дерева для полок отлично подходит массивная берёзовая доска.
– Лежать на такой доске очень удобно, даже весьма габаритным людям. Прогревается она мягко, и тепло отдаётся в тело и спину.
Необходим зазор между стеной и полкой - это важно для прогрева спины и поясницы.
А лавка и обшивка не должна соприкасаться с плиткой пола.
Что касается инженерных систем, то при проектировании бани следует применять следующий подход: баня это такой же дом, только с парной и моечной.
Но и здесь есть свои тонкости.
Генеральный директор компании Золотой Феникс Дмитрий Козлитин:
– В парной отопление не требуется. В помывочной, для комфорта, следует смонтировать тёплый пол, либо радиаторы или конвекторы. В помывочном помещении, как правило, устанавливается душевая кабина или просто лейка, но тогда возникает необходимость облицовки стен плиткой. В качестве дополнительных опций – ведро для обливания и бочка-купель, изготовленные из лиственницы или дуба. В остальном разводка инженерных сетей точно такая же, как в и обычном доме.
На плитку в парной следует положить деревянные настилы, что позволит вам ходить по натуральному деревянному полу, а в случае уборки настил можно поднять.
Но парную мало протопить, жар ещё нужно удержать, например, оклеить изнутри – под отделкой, стены бани алюминиевой фольгой, которая превратит баню в подобие термоса, а в качестве утеплителя можно использовать плиты из каменной ваты. Также не следует забывать и про правильное устройство водоотвода в бане, для чего при монтаже пола необходимо выдержать небольшой уклон в сторону канализационного слива, выводящего грязную воду в дренажный колодец.
Банная печь
Парься тремя листиками,
Берёзовый лист для твоего счастья,
Осиновый лист для твоего духа,
Ольховый для хорошей жизни.
Как известно банная печь – это основа любой бани. И, несмотря на то, что традиционно банную печь кладут из кирпича, всё большее распространение получают металлические банные печи. Но почему?
Дмитрий Козлитин:
– Русские классические бани подразумевают установку кирпичных печей, но следует помнить, что для такой тяжёлой печи необходимо делать отдельный фундамент, а для возведения печи необходимо пригласить опытного печника, что приведёт к дополнительным расходам. Также среднее время протопки кирпичной печи будет составлять от двух до пяти часов.
Металлическая печь в отличие от кирпичной быстро выходит на режим прогрева, что позволяет принять баньку после работы, не тратя время на ожидание, когда печь выйдет на рабочий режим. А многообразие конструкций позволяет выбрать уже готовое решение. Например, отлично впишется в дизайн современной бани, печь со стеклянной топкой, которая выглядит как камин. Но следует помнить, что из-за малой теплоёмкости металла, металлическая печь быстро остывает.
При монтаже печи необходимо руководствоваться мерами противопожарной безопасности, а именно:
- Безопасная удалённость печи от деревянных конструкций.
- Устройство защитных фартуков из кирпича или талькохлорида.
Подведя итог можно сказать что, обилие современных материалов используемых при строительстве бани начиная от газобетонных блоков, каркасных конструкций и заканчивая натуральным деревом, позволяют построить настоящую душевную баню именно в вашем вкусе!
Баня-бочка: конструктив, особенности, строительство
Нереально перечислить все виды конструктива современных бань, они отличаются и по стеновому материалу, и по планировке, и по «начинке». Да и у понятия капитальности сегодня весьма и весьма размытые границы, тем более что получить качественный пар при определенных условиях можно практически в палатке. Но если переносные мобильные бани все же временный, «походный» вариант, для путешествий, то их более масштабную перевозную разновидность вполне осознанно выбирают в качестве постоянного объекта. Формы реализации бывают разные, но именно баня бочка получила самое широкое распространение. Ее и рассмотрим подробно, воспользовавшись уникальным ресурсом – опытом участников нашего портала.
Что представляют собой бани-бочки, разновидности, стоит ли строить своими руками
Что представляет собой баня бочка
Именно в виде бочек, мобильные бани появились у финнов в середине 1980-х и сначала конструкцию посчитали неперспективной. Однако это не помешало оригинальным мобильным баням уже спустя несколько лет распространиться не только по стране, но и за ее пределами. Изготавливают бочки из натуральной древесины хвойных пород, в виде трубы с фронтонами, в верхней части, покрытой гибкой черепицей, реже – это навес из поликарбоната. Как и у обычных бочек, деревянный профиль держится за счет металлических ободов с замковым соединением и станины (полозья, ножки). Компоновку бань бочек производители предлагают на любой вкус и кошелек.
- Мини – для одного человека, только парная с козырьком над входом, обычно 2 м в длину и 2,1-2,3 м в диаметре, толщина стенки 40-45 мм в базовой комплектации.
- Мини с верандой – длиннее на 0,5 м, за счет которых вход сдвинут вглубь, а по бокам сделаны скамейки.
- Мини с раздевалкой – 3 и 3,5 м (с верандой) при том же диаметре, два отделения, длина раздевалки 1 м.
- Миди – 4-4,5 м (с верандой), также два отделения, только раздевалка уже 1,7 м.
- Макси – у разных производителей это может быть и эксклюзив, и люкс, и что-то иное, но длина от 5 до 6 м, есть и парная, и моечная, и раздевалка, а кто-то умудряется впихнуть даже комнату отдыха. Так как бань бочек больше шести метров длиной не бывает из-за габаритов пиломатериалов, то в моделях с верандой все помещения немного меньше, чем в моделях с козырьком.
Планировка мини бани бочки, хотя и включает только парную, достаточно популярна, особенно для маленьких участков, где на счету каждый свободный метр. Но когда позволяет бюджет удобнее все же средний вариант, включающий веранду и раздевалку, где можно не спеша разоблачиться и оставить одежду. При желании в раздевалке же можно поставить откидной столик и совместить ее с комнатой отдыха. Если же рассматривать шестиметровые бани бочки с тремя или четырьмя отделениями, то их уже никак не отнести к бюджетным, даже в базовой комплектации, но когда есть возможность, зачем себя ограничивать.
Классическая форма бани бочки круглая, но сейчас выпускают и овальные, и приплюснутые конструкции, и даже приближенные к квадрату со скругленными фасками.
Однако это в большей степени желание выделиться из общей массы, нежели реальная необходимость – круглая форма уже оптимальна и при перевозке, и в эксплуатации.
Мне кажется, круглая форма бани бочки для парной идеальна. С одной стороны – потолок сводом, с другой – лишнее пространство под полками убрано.
Базовая комплектация бани бочки включает:
- Печь – обычно дровяная, с основанием, дымоходом, баком для воды и даже камнем для засыпки.
- Полоки и трапы.
- Окно (окна).
- Светильник (светильники).
- Дверь (двери).
В базе все комплектующие относятся к бюджетному сегменту, но за доплату можно значительно увеличить и эксплуатационные характеристики, и эстетику.
По сравнению со стандартно предлагаемым вариантом бани бочки S-класса (максимальный шестиметровый вариант), был изменен материал на кедр, увеличена высота до 2,3 м, перенесен вход с торца в комнату отдыха, заменена печь и вынесена ее топка на улицу, а также увеличены комната отдыха и парное отделение до 2,3 м в ущерб моечному отделению, о чем не жалею. Также была заменена внутри дверь в парилку на матовое стекло, что эстетически очень даже неплохо выглядит (про теплоизоляционные характеристики не скажу, но нагревается при температуре 60 градусов в парилке до теплого состояния) и тепло из парилки не выпускает, плюс добавлен забор-ограждение вокруг печи, дабы дети случайно не обожглись. Дополнительно к стандартной конструкции были добавлены вентиляционные клапаны, один для подачи свежего воздуха под полок, второй под печь, для попытки создания режима сауны (пока не пробовал, использую пока больше для проветривания внутри после использования).
Бани бочки – полностью готовые к эксплуатации конструкции, которые достаточно привезти на участок, установить на заранее оборудованное основание и подключить к коммуникациям.
Достоинства и недостатки конструкций
Первые упоминания о банях бочках на нашем портале появились еще в 2012 году, но активное обсуждение и обмен опытом пошло спустя еще год. А в наши дни в трех ветках темы накоплен солидный пласт информации «из первых рук». Привлекают бани бочки по многим причинам.
По уровню комфорта бани бочки внутри практически не уступают обычным конструкциям – высоты в 2,1 м вполне достаточно даже людям с ростом выше среднего, да и не принято делать помещения в банях с высокими потолками. Компактные размеры также характерны для большинства среднестатистических бань, а с люксовыми комплексами сравнение не идет в принципе.
Еще одним плюсом является уже упомянутая эргономичность – благодаря отсутствию углов, бани бочки достаточно быстро нагреваются буквально с пары подкладок. Тем более, что бочки ориентированы на режим русской бани, с высокой влажностью и средним прогревом и нагонять в них под 100 ˚С обычно никто не старается.
Не обходится и без недостатков.
- Стоимость – за мини баню бочку из ели с одной парной в базе, без учета фундамента, придется выложить около ста тысяч рублей, что далеко не для всех посильная сумма. Да, сруб или баня из камня (кирпича) выйдет еще дороже, но если строить своими руками каркас и тратиться только на материалы, то за эту сумму реально получить и парную, и моечную, и предбанник.
- Привязка к сезону – производители позиционируют свои изделия как круглогодичного использования и при желании даже по морозам натопить баню бочку вполне реально и отзывы это подтверждают. Другое дело, что при минусовой температуре за бортом даже при полной герметичности контура однородная стенка, толщиной всего 40-45 мм (сечение бревна около 300 мм), не сможет долго удержать тепло. Да и расход дров для зимы будет на порядок больше, что на протопку, что на поддержание тепла в процессе. Если уж планируется круглогодичное применение и есть моечная, стоит задуматься об утепленной бочке.
Длина бани бочки 6 м, диаметр 2,45 м, парная 2,2 м, помывочная 2 м, раздевалка 1,5 м. Бочка изнутри утеплена фольгированным утеплителем 5 мм (пенофол вроде), далее обрешетка и кедровая вагонка. Полки также кедровые, пол лиственница. Бак ГВ на 60 л висит в моечной на перегородке, с регистром на трубе печи соединен трубой 32 мм, трасса длинная, поэтому в систему поставил циркуляционный насос, все работает хорошо. Бах ХВ литров на 90 тоже в моечной, к полу прикручен. Один полок в парной планирую сантиметров на 40 поднять – лежа париться низковато.
Баню бочку искал именно с утеплением и отделкой – просто 40 мм доски при сильном морозе дадут большие теплопотери, выстынет моечная в первую очередь быстро. Я хотел полный банный сервис в бочке получить – раздевалка, моечная, парная и об утеплении сразу задумался. А в чисто парной можно было и без него обойтись, тем более с мощной печкой. Фирма в Москве, но производство в Челябинске. Обошлась бочка недешево, но денег не жалею – нравится, да и дизайн необычный.
Негативные же отзывы о неудобстве бань бочек связаны не с параметрами самой конструкции, а с завышенными ожиданиями – естественно, что мыться в парной не совсем удобно, логично, что в двух квадратах вчетвером с комфортом никак не расположиться. Но это не скрытые недостатки, о которых заранее никак не узнать, а специфика мобильных бань.
Нюансы строительства
Говоря о строительстве бани бочки своими руками, подразумевают либо подготовку основания, либо самостоятельную сборку. Заводское изготовление элементов деревянного каркаса и внутренних деталей – эта основа концепции бань бочек, как объектов «под ключ». В отличие от обычного каркасника который под силу собрать практически каждому, изготавливать в кустарных условиях столь оригинальную форму нецелесообразно. Своими силами осуществляют обычно «доводку», а также устраняют недочеты.
После готовности бани самостоятельно дополнил некоторые внутренние мелочи: вешалки для полотенец, две полочки в комнате отдыха, повешены часы, подставка для эфирных масел, ну и китайский гигрометр, который удивил точностью своих показаний. Пришлось установить армирующую сетку для штукатурки на окно от надоедливых комаров (ничего другого под рукой не нашлось).
Не обошлось и без некоторых недоработок: кран для слива горячей воды из бака для поддачи на камни, сделан слишком близко к ограждению печи, что не позволяет подставить к нему емкость. Решается удлинением водоотводящего патрубка, чем со временем займусь. Второе, на что обратил внимание – на фасаде выносной топки после пары дождей появилась ржавчина. Пришлось мастерить для нее навес, благо остались обрезки от строительства бани, и хватило остатков шингласа для покрытия. Также, вентиляционный клапан, выходящий под полог, установили с обратной стороны, пришлось переустанавливать. Оторвалась ручка двери в моечное отделение из-за недостаточной длины крепящего самореза, что тоже исправил.
Aleksandr_96 заказал не готовую баню бочку, а комплект для самостоятельной сборки.
Так как я считаю себя немного «начитанным» в теме бань бочек (350 страниц форума – это не шутка), брал только то, что мне нужно, а именно:
- Комплект для самостоятельной сборки (прилагаются видео и текстовая инструкции) диаметр – 2,3м, длина 5м, два отделения;
- Изменил их стандартные размеры парилки и КО на требуемые мне – 2,5м (длина внутри), комната отдыха
Договор подписали 31.10.2019 – обменялись скан-копиями, внес предоплату 50 % (куда уж без этого) и уже 26.11.2019 вечером комплект для сборки привезли ко мне на дачу.
Самостоятельная сборка – это не только способ сэкономить, но и уверенность в качестве работы, а также возможность заранее побеспокоиться о долговечности сооружения. После доставки Александр с супругой и отцом за три вечера промазали все торцевые пазы ламелей и перегородок натуральным льняным маслом для защиты от влаги.
Блочный фундамент сделали заранее, как и емкость с дренирующим слоем под стоки, обвязка из деревянного бруса 150×150 мм. Собирали бочку с супругой по инструкции, в которой все расписано максимально подробно с рисунками и пояснениями. К моменту установки перегородок удачно заехали родственники, не пришлось придумывать временный крепеж из-за нехватки свободных рук. Бригада собирает большую баню бочку примерно за два-три дня, ребятам понадобилось больше времени – за два первых выходных собрали половину, за два следующих закончили с корпусом, еще пара ушла на внутренние работы и установку печного оборудования. А уже весной закончили с крышей.
Дом-баня-шалаш
В городе Раменское Московской области построена треугольная дом-баня-шалаш. Это строение совместило в себе, собственно, баню, а также оригинальный дом для отдыха или гостей.
Относительно практичности и целесообразности домов и бань типа "шалаш" существует много споров. Бесспорными остаются только простота и необычность треугольных строений !
Размер бани по основанию: 6 на 6 метров, не считая выступающих на 90 см карнизов. Высота от основания до конька: 6 метров.
Основу каркаса составляли десять треугольных ферм.
Отличительными особенностями являются парная и душевая комнаты.
В парной добавлен слой каркаса и утеплителя для устройства перекрёстного утепления !
Осину, в отличие от базовой комплектации, заменили на сорт "А", без стыков. В итоге получилась такая картинка!
В душевой сделан металлический наклонный пол в сторону сифона. под ним керамзитное утепление, над ним деревянные трапы из половой доски!
Внутренняя отделка стен и потолков сделана евровагонкой сорта"В".
Выгодным отличием от большинства небольших "шалашей", была возможность устройства вполне пологой и удобной лестницы на второй этаж, компактно расположив её над печью.
В итоге, получилось не просто оригинальное, но и функциональное строение, которое стало достопримечательностью среди соседних участков! Скептикам и противникам треугольной формы домов, по-моему, трудно с этим поспорить!
Читайте также: