Завоздушился насос в колодце что делать

Обновлено: 04.07.2024

Вибрационный насос в колодце - зло?

Значит ситуация у меня такая: с каждым годом в колодце становилось всё меньше и меньше воды. Падал уровень. Был столб воды кольцо - сейчас сантиметров 5 осталось. Ранее спускался - думал заилилось, почерпал лопаткой но. не помогло.
Вызвал людей, посмотрели, вердикт: углублять ремонтными кольцами.
Попутно увидели, что помимо обычного погружного насоса (для дома) ещё и вибрационный ("Малыш" вроде) - для нужд на улице (полив и всё такое). Так вот, сразу сказали, что это плохая идея, ибо работает он как трамбовка для песка, что весьма пагубно сказывается на работе колодца.
Собственно вопрос - так ли это?

Флюгер был прибит намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.

Это так.
Все, кто бурит скважины на воду, не советуют.

Ничего не бывает случайного, всё имеет первопричину.

Это так.
Все, кто бурит скважины на воду, не советуют.

Ок, спасибо. Больше использовать не буду

Флюгер был прибит намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.

я когда бурил скважину то вибрационник использовал для прокачки скважины,а потом уже центробежный

ипс 97г. SXM10. иж 2715 94г.
праведную жизнь начинаешь тогда,когда на грешную нет ни сил,ни денег.

я когда бурил скважину то вибрационник использовал для прокачки скважины,а потом уже центробежный

Когда нужно "выбить" заиливание, глину из донного фильтра -вибрационник иногда и помогает.
Он хорош для откачки воды из ямы, бочки.
Но на постоянную использовать в скважине и колодце его крайне не рекомендуется.

Subaru Exiga Crossover 7

Значит ситуация у меня такая: с каждым годом в колодце становилось всё меньше и меньше воды. Падал уровень. Был столб воды кольцо - сейчас сантиметров 5 осталось. Ранее спускался - думал заилилось, почерпал лопаткой но. не помогло.
. . Так вот, сразу сказали, что это плохая идея, ибо работает он как трамбовка для песка, что весьма пагубно сказывается на работе колодца.
Собственно вопрос - так ли это?

Вывод о том, что вибрационный насос зло, справедлив только в том случае, если вода в перерывах потребления поднимается до прежнего уровня. Допустим за ночь.

Если за ночь вода не поднялась существенно выше 5см, вибронасос обвиняют зря.

Чистка колодцев и проблемы с насосом

Когда перед чисткой из колодца скачивается вода, то уровень ее опускается ниже вашего насоса и вода из него потихоньку вытекает, то есть обратный клапан держит воду в трубе, а из насоса вода выходит. Не удивляйтесь и не спорьте! Многие клиенты при чистке колодцев утверждали, что их насос самый лучший, самый дорогой и с ним такого не случится, а в итоге звонок на следующий день от клиента (обладателя Самого Лучшего Насоса в Мире) с вопросами, что делать, как быть, как запустить насос.

Итак, если можете, то сами, если нет, то просите кого-нибудь помочь, поступаете следующим образом: или ставите насос на бок и включаете его, или спусакетесь вниз и откручиваете обратный клапан от насоса и запускаете его, но аккуратнее, чтобы током не шибануло! а лучше всего, чтоб не иметь проблем с насосом после чистки колодцев, имейте кран для сброса воды в колодце в подводнОй трубе, или чтоб из кольца выходила труба мпд а вниз к насоу шёл резиновый армированый пищевой шланг: он и давление держит, не соскакивает, и вы можете ваш насос в любой момент приподнять, опустить или вообще наверх поднять – прислушайтесь к советам и не будете иметь проблем после чистки колодца у вас на участке.

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

По идее, если обратный клапан в колодце есть, то надо просто всю систему один раз прокачать.

Прокачивания, пожалуй, хватит чтобы сдать объект. Однако, это будет полумерой: рано или поздно воздух все равно в трубопровод попадет (дача, однако; возможно сезонное опорожнение и пр.), а хозяин не из тех, кто любит со шлангами морочиться – будет меня искать.
Всем спасибо за советы, поеду-ка поставлю перед насосом воздухосборник со всеми прибамбасами. Боюсь, что придется Вам перекладывать всасывающую магистраль. . или ставить самовсасываюций насос. Блин.
Точно - утопить насос в колодце, и проблема снимится. Сантехник Ваня писал(а): Прокачивания, пожалуй, хватит чтобы сдать объект. Однако, это будет полумерой: рано или поздно воздух все равно в трубопровод попадет (дача, однако; возможно сезонное опорожнение и пр.), а хозяин не из тех, кто любит со шлангами морочиться – будет меня искать.
Всем спасибо за советы, поеду-ка поставлю перед насосом воздухосборник со всеми прибамбасами.

Какой воздухорсборник имеется ввиду?
Воздухоотводчики не пойдут, там давление отрицательное.

Там главное, чтоб насос не завоздушивался,
и вода из дома его как бы доливала.
обычно обратного клапана в колодце хватает.

У меня на даче такой насос стоит, так он вообще наполовину с воздухом качает (очень старая скважина), и ничего.

Неисправности погружного насоса: виды частых поломок и их устранение

Безупречной техники не существует: любое оборудование рано или поздно, но преподносит владельцам сюрприз — вдруг почему-то отказывается выполнять свои обязанности. Справедливо это и для устройств, которые имеются почти на каждом дачном или загородном участке. Одними из самых необходимых приборов там остаются погружные насосы, работающие в крайне сложных условиях. Причины их особой уязвимости — постоянный контакт с жидкостью, абразивные частицы в ней, вибрация, некачественная вода, низкие температуры и т. д. Поскольку хозяева в большинстве случаев привыкли решать проблемы самостоятельно, им нужно узнать, какие неисправности погружного насоса наиболее распространены, какие есть способы их устранения. Знание поможет диагностировать типичные поломки, избавиться от их причин, а также научиться правильно обслуживать агрегаты.

Отчего ломается погружной насос?

Чтобы определить причину потенциальной неисправности, надо знать, как утроен погружной нанос.

Виды оборудования

Есть два типа агрегатов, которые способны работать в воде, полностью либо частично.

Вибрационные агрегаты, в которых отсутствуют вращающиеся элементы. Эти приборы работают ограниченное время, они имеют невысокую цену, довольно экономичны.
Центробежные устройства. В этом случае за работу вращающегося элемента — крыльчатки, или нескольких — отвечает электродвигатель. Данные насосы способны работать в любой сезон, на больших глубинах. Данные приборы имеют защиту от повреждений.

Нет аппаратов идеальных, зато есть статистика — тот аргумент, с которым не поспоришь. Согласно ей, в 95% всех случаев вина за поломку лежит на тех потребителях, которые некорректно эксплуатировали погружное оборудование. Остальные 15% распределяются между заводским браком и иными причинами, на которых надо остановиться подробнее.

Симптомы неисправности

Видов сбоев в работе глубинного оборудования есть несколько, но они проявляются не сразу. Как правило, сначала хозяева замечают, что без явных причин снижается напор воды, она поступает к пользователям неровно. Вместе с этим растет уровень шума, возникает вибрация, почему-то увеличивается расход электроэнергии.

Если владельцы отметили хоть один из перечисленный симптомов, то им нужно начинать действовать безотлагательно. Игнорирование появившейся проблемы станет причиной скорой аварии. Поэтому лучше как можно быстрее поднять оборудование на поверхность, а затем провести его тщательный осмотр.

Причины поломки погружных устройств

Первый логичный вариант — предположение о том, что в неисправности погружного насоса виновата жидкость и мелкая взвесь, находящаяся в ней.

Вне зависимости от типа скважины и конструктивных особенностей насоса, абразивные частицы и природные включения, содержащиеся в воде, оказывают негативное влияние на рабочие органы погружного устройства. Они забивают фильтр, постепенно скапливаются, заметно снижая эффективность оборудования.
Возможно другое развитие событий: это нарушение герметичности корпуса прибора, попадание влаги внутрь. Последствием такой неисправности становятся сбои в работе электроники, электродвигателя, что тоже ведет к нарушению нормального функционирования погружного насоса. В этом случае технике угрожает короткое замыкание.
Достижение критического значения динамического уровня. В такой ситуации насос начинает «хватать» воздух, поэтому ему приходится работать в неблагоприятных условиях, которые называют режимом «сухого хода». Из-за отсутствия жидкости трение между рабочими элементами возрастает, происходит перегрев узлов, растет сопротивление и расход электроэнергии.

Это основные причины неисправности погружного насоса, но они далеко не единственные. Виноватыми могут оказаться серьезные и постоянные скачки напряжения, которые всегда являются угрозой незащищенному оборудованию. К этой же категории относятся плохие контакты в сигнальных или питающих сетях, естественный износ элементов конструкции, заклинивание рабочего колеса крупными абразивными частицами.

Пренебрежение профилактикой, использование насоса очень большой мощности, некорректная фиксация страховочного троса на оголовке, неправильное поднятие прибора (за поплавок, сетевой кабель) также способны стать провокаторами неполадок. Чрезмерно высокая температура (более 40°) и неисправности датчиков завершают этот список.

Как выясняют причину неисправности погружного насоса?

Поэтому лучше все-таки сразу предполагать, что неисправность вызвана более серьезными обстоятельствами, а значит, «непослушный» насос из скважины «добывать» придется. В этом случае у хозяев есть хорошая возможность предупредить серьезную аварию, которая в будущем может потребовать дорогостоящего ремонта. Первый шаг — проверка электросети. Если напряжение находится в норме (200-240 В), то перебои в работе оборудования из-за скачков исключают.

Что делают сначала?

Для выяснения точной причины сбоя устройства действуют так:

останавливают, отключают систему водоснабжения, потом поднимают конструкцию на поверхность;
снимают с корпуса верхнюю крышку, затем разбирают механизм, сверяясь с инструкцией;
проводят тщательный осмотр каждой детали: ищут следы износа либо поломки, трение (абразивное, мокрое, сухое), трещины, скопление грязи и т. п.;
аналогичным образом тестируют электродвигатель, проверяют отсутствие дефектов у клапана, фильтры, трубу ПНД, целостность кабеля питания.

В последнюю очередь исследуют датчики, реле, блок управления, установленные блоки защиты.

Где может крыться проблема?

Если работа аппарата перестала устраивать, то проверяют состояние всех основных узлов.

Поршень или крыльчатка. Они должны быть абсолютно идеальными, не иметь ни повреждений, ни даже намеков на малейшую деформацию.
Расстояние между поршнем и магнитами катушки. Идеал — 4-5 мм. Меньшие значения приведут к перегреву электродвигателя, большие — к биению катушек.
Оптимальное расстояние между клапаном и корпусом. Оно составляет 7-8 мм. В этом случае вода без проблем будет свободно вытекать при отсутствии давления.

Такая проверка, проводимая периодически, снизит риск возникновения практически любой неисправности погружного насоса, позволит предотвратить серьезные сбои в работе оборудования.

Неисправности погружного насоса

Главная задача владельцев при отказе техники — оценить состояние оборудования, найти провокатора поломки. Затем им предстоит точно определить, можно ли устранить неисправность своими силами, или лучше сразу позвать на помощь специалиста. Но сначала надо познакомиться с типичными «насосными капризами».

Известкование, засорение

Самыми частыми причинами отказа погружной техники остаются неисправности, связанные с качеством рабочей среды. Самые «популярные» неприятности — заиливание, известковый налет, засорение.

Известковый налет появляется внутри корпуса при работе погружного насоса в жесткой воде. Длительный срок эксплуатации в таких условиях оборачивается падением эффективности оборудования, уменьшением напора жидкости, полным отказом агрегатов. Сильное известкование становится причиной заклинивания рабочего колеса. Чтобы устранить налет, используют магазинные препараты от накипи, или раствор кислоты. Другой вариант — препарат из столового уксуса: на 1-1,5 л воды берут 300 мл продукта. При серьезном загрязнении для очистки деталей используют мягкую щетку.

Заиливание, засорение тоже нередкие причины потери прибором стабильности. Мелкий мусор и песок для агрегата, работающего не каждый день, особенно опасны. В этом случае слой будет постепенно уплотняться, но через некоторое время при очередном включении владельцы столкнутся с заклиниванием рабочего колеса и двигателя. Решение проблемы — промывка и установка сетки-фильтра на входной патрубок. Еще одна, но не бесплатная альтернатива — замена модели той, в которой всасывающие окна расположены не снизу, а в верхней части корпуса. Пример — винтовые (шнековые) агрегаты.

Оборудование шумит, но воду качать отказывается

В этом случае проблема может быть легко решаема. Если вибрационный насос включается, появляется шум, но вода или не качается, или поступает медленно, то первым делом надо изучить инструкцию. Над амортизатором находится шток, на нем закручены две гайки, с помощью которых он зафиксирован.

Вторая потенциальная проблема — механический износ узлов вибронасоса. В первую очередь это касается клапана, который контактирует с песком, попадающим внутрь. При подобной неисправности устройство разбирают, затем проверяют целостность всех элементов. Сильно изношенный клапан или его разрыв требуют замены элемента.

Деформация, обрыв штока — еще две, самые «неприятные неприятности». В этом случае ремонт (или замена детали) невозможен. Чтобы не допустить подобной поломки, которая будет автоматически означать покупку нового устройства, рекомендуют регулярно проверять состояние штока.

Конструкция перегревается, начинает вибрировать

Поломка центробежных насосов, вынужденных время от времени работать без жидкости, в «сухом режиме», случится рано или поздно. Такие экстремальные условия приводят к неизбежному и сильному перегреву агрегата, следствием становится выход из строя механических узлов и управляющей электроники.

Сначала насос разбирают, затем отсоединяют всю электронику. Осторожно постукивая по корпусу, определяют место, где находится магнит, а также убеждаются в его отслоении.
Если оно есть, то насос отделяют от корпуса, затем в последнем болгаркой прорезают неглубокие канавки (2 мм), вертикальные и горизонтальные. После завершения операции с наружной стороны ее продолжают с внутренней.
На корпус наносят герметик (водостойкий клей), затем в него впрессовывают магнит. После застывания состава агрегат собирают.

Некоторые модели погружных насосов (Малыш, Ручеек) имеют защиту от грязи, песка и ила: заборные отверстия у них располагаются сверху. Поэтому такие конструкции дают шанс избежать перегрева. Большой плюс — встроенное термореле. Оно позволяет не опасаться перегрева и скачков напряжения. В любом случае такой защищенный агрегат отключится самостоятельно.

Низкое давление, медленный забор воды

При недостаточно эффективной работе погружного оборудования в неполадке можно обвинить недостаточно большой зазор, который был оставлен в вибраторе. Чтобы подтвердить подозрение, агрегат достают, затем его осматривают.

Первым делом проверяют гайки, которые должны быть крепко закручены, затем обследуют клапан на предмет повреждений, убеждаются в том, что нет обрыва тяги. Если проблема найдена, то ее устраняют накручиванием дополнительной шайбы на вибратор. Этот способ прост, но он дает возможность увеличить зазор для воды, повысить давление, улучшить ход прибора.

Во время операции по настройке обязательно проверяют работу погружного насоса. После добавления одной шайбы агрегат включают и определяют, насколько улучшилась его работа. Если есть необходимость, то добавляют следующую деталь, потом оборудование снова запускают. Действуя таким образом, можно легко установить оптимальное количество шайб.

Насос включается, но выбивает пробки

Подобное ЧП может происходить по двум причинам — из-за сгоревшей обмотки якоря или из-за неисправности кабеля. Для теста работоспособности последнего используют тестер. Если кабель неисправен, то заменить его есть шанс не всегда. В некоторых моделях сделать это невозможно.

Если проблем с кабелем не обнаруживают, то под подозрение попадает обмотка. В этом случае единственное логичное решение — поход в сервисный центр, поскольку перемотка якоря — процесс, требующий специальных знаний, много времени и сил. Нередко намного проще заменить сгоревший элемент новым, чем заниматься работой, которая даже при соблюдении всех правил (параметров) не даст гарантии, что снова не произойдет замыкание.

Агрегат часто включается и выключается

Этот случай относится к оборудованию, которое является частью насосной станции. Это связка, состоящая из 2 главных элементов: из насоса и гидроаккумулятора. Спровоцировать частые запуски и такие же остановки могут неполадки в работе последнего агрегата-резервуара. Это может быть:

снижение давления ниже минимального значения;
некорректная работа реле давления.

Неправильная регулировка либо сбой в работе (поломка) реле способны стать провокаторами непрерывной работы насоса. Еще одна частая причина неисправности гидроаккумулятора — разрыв мембраны (груши) бака. Этот элемент требует замены.

Самостоятельная работа или помощь профессионала?

Перед поиском любой неисправности надо познакомиться с конструкцией. В первую очередь, необходимо тщательно изучить инструкцию к агрегату, его схему. Чтобы не получить потом лишние детали, нужно запоминать последовательность действий при разборке. При работе с любым неизвестным прибором рекомендуют фотографировать каждый свой шаг.

Большую роль играет цена погружного насоса. Небольшие «вольности» позволены при ремонте несложных, недорогих моделей, так как в этом случае собрать и разобрать конструкцию будет более-менее просто. Дорогостоящие импортные (европейские) модели имеют больший гарантийный срок, поэтому лучший выход в этом случае — обращение в сервисный центр.

Типичные проблемы погружных устройств

Прежде чем начинать действовать, нужно узнать об особенностях моделей разных производителей. Как правило, у всех приборов есть свои слабые места, которые в процессе эксплуатации и ремонта обязательно появляются, поэтому их уже можно соотносить с фирмой-производителем.

Водолей

Данные насосы известны своей способностью к перегреву. Особенно часто такая ситуация наблюдается при эксплуатации оборудования в не очень глубоких скважинах. Если этот вид неисправности обнаружен у бюджетной модели устройства, то владельцам гораздо проще купить новый прибор, чем пробовать реанимировать старый. В этом случае ремонт «отнимет» около 50% стоимости нового агрегата.

Водомет

Это оборудование отличается надежностью, поэтому обычно проблем при работе не возникает. Исключением могут стать приборы, которые эксплуатируются некорректно. К частым причинам, проводящим к неисправности погружного насоса, относится загрязнение песком либо илом. В этом случае насосную часть прибора приходится заменять.

Джилекс

Слабое место этих погружных насосов — электродвигатель, из которого вытекает жидкость. Оптимальный вариант — заправка аналогичным составом, однако такая операция возможна только в сервисцентре. Существуют альтернативы — глицерин или трансформаторное масло. Однако эти вещества неизменно приведут к поломке оборудования.

Малыш

Это приборы относятся к самым популярным устройствам. Самая частая проблема с ними — сильный шум, который возникает при включении без откачки жидкости. Причина — разрыв центральной оси, где находятся мембраны с якорем. В этом случае элемент требует замены, но найти этот узел непросто. Возможный вариант — сделать его на заказ.

Ручеек

«Ахиллесова пята» этих моделей — перегрев, причем такая проблема встречается довольно часто. Устройство полностью соответствует европейским стандартам качества. Поэтому, чисто теоретически, оборудование должно работать безостановочно как минимум 7 часов. На деле прибор требует перерывов в работе каждые 2-3 часа.

Grundfos

У большинства таких конструкций предусмотрены встроенные клапаны, а также особенный вид теплоизоляции мотора. Иногда двигатель нужно вынимать, чтобы заменить уплотнители, вышедшие из строя. В этом случае работу должен делать специалист.

Marquis

Замечено не раз, что это оборудование иногда включается только после удара (по трубе, по агрегату). В этом случае причиной временного отказа становится закисание крыльчатки. Для устранения данной проблемы насос разбирают, а элемент чистят.

Профилактика

Регулярный осмотр насосного оборудования убережет его от серьезных поломок. Сама операция не подразумевает каких-то особых сложностей. Она состоит из нескольких этапов:

насос понимают на поверхность, осматривают силовой кабель и исследуют подвесной трос;
затем проверяют на целостность корпус, убеждаются, что следы коррозии отсутствуют;
если необходимо, то очищают клапан и фильтр.

В последнюю очередь оборудование включают, чтобы убедиться в том, что посторонних шумов при его работе нет. Такие проверки рекомендуют проводить ежегодно — 1-2 раза.

Не все неисправности погружного насоса можно диагностировать, а потом быстро и успешно устранить своими силами. Чтобы минимизировать шанс столкнуться с проблемами, которые потребуют дорогостоящего ремонта, лучше регулярно проводить осмотр оборудования. При такой необременительной проверке вероятность выхода прибора из строя будет минимальной. Установка дополнительной защиты оборудования — стабилизатора напряжения и автомата защиты — условия обязательные.

В завершение темы — видеоролик, посвященный ей:

насосная станция как настроить

Так проблема в том что в скважине ( колодце) кончается вода и насос молотит не отключаясь? Тогда точно реле СХ нужно.

Так проблема в том что в скважине ( колодце) кончается вода и насос молотит не отключаясь? Тогда точно реле СХ нужно.

Поставь бак накопительный между скважиной и насосной станцией литров на 500.

Rocky 1992 1.6л,лебёдка ,31-я резина.блоки.
Mitsubishi Pajero-4.3л.
Не спеши, а то опоздаешь!

Поставь бак накопительный между скважиной и насосной станцией литров на 500.

+1.
Только тогда надо еще один насос, реле протока и поплавок в бак.

Спасибо мне от всего Дрома!

реле стоит но оно не срабатывает, бак не поставить некуда и не влезет

SUBARU-и не ипатьца, ВАЗ-не ссы доЙдем!
Subaru Impreza (GF) универсал 1.6 i
95 лс, 2000 год

Если в колодце кончается вода. твое реле СХ не поможет. Нужен датчик протока.

А поплавковый датчик уровня не судьба повесить? Дешево и сердито, 10А коммутируемый ток; шесть лет плавает без проблем. Когда заполняю емкость для полива 2 куб.м под конец отключает.

Forester SH9 (Европа) 2009MY 2,5 XS АТ

А поплавковый датчик уровня не судьба повесить? Дешево и сердито, 10А коммутируемый ток; шесть лет плавает без проблем. Когда заполняю емкость для полива 2 куб.м под конец отключает.

Очень трудно пролезает в скважину)))

Последний раз редактировалось Шамиль; 11.12.2012 в 21:41 .

Спасибо мне от всего Дрома!

Если в колодце кончается вода. твое реле СХ не поможет. Нужен датчик протока.

Почему не поможет?

Потому что на конце трубы стоит обратный клапан, он не дает уйти воде. Насос просто месит воду вхолостую с некоторым напором на выходе. Пару насосов так сгорело, один лично мой. Вот включиться насосу оно не даст, если нет воды. Это верно.

Это так если расхода нет. То есть должно совпасть, что вода уже кончилась, но давление ещё не набралось.
Бывает так конечно. Тогда да, датчик или реле потока, тоже не особо дорого стоит, от колонки можно что либо подобрать.

А хоть бы и расход есть. А совпадет всегда. Не в этот так в следующий раз :) Лучше что-либо подобрать, китайцам нет доверия.

Очень трудно пролезает в скважину)))

Походу речь о колодце шла, не.

Forester SH9 (Европа) 2009MY 2,5 XS АТ

Походу речь о колодце шла, не.

Как я понял, о скважине.

Спасибо мне от всего Дрома!

Реле сухого хода поможет.
В первый раз система запускается в ручную. Реле настроено на давление в напорной магистрали например не ниже 1,5 бара.
Как только вода в скважине кончится, станция выработает мембранный бак секунд за 10-20, давление в системе упадет, реле сработает.
Только правильно настроить. Подойдет такое же реле, как и на станции. Подключать к другим контактам.

Спасибо мне от всего Дрома!

у меня не скважина а кколодец, реле стоит уже на выходе в систему в дом провод питания сначалло идет на него с него на давления а потом на мотор,он настраивается большой пружиной на . а маленькой на . заполните знаки вопросы пожалуйста всем огромное спасибо

SUBARU-и не ипатьца, ВАЗ-не ссы доЙдем!
Subaru Impreza (GF) универсал 1.6 i
95 лс, 2000 год

воздух в системе водопровода

Привет всем. Проблема такая: есть скважина, в ней насос глубинный. От насоса труба заходит в дом, в гидроаккумулятор, далее идет разводка по дому - кухня (раковина), ванная (душевая кабинка, раковина, унитаз, стиральная машина), далее в котельной висит водонагреватель. Почему-то в системе воздух, включаешь кран, а он начинает "чихать". Независимо от того, какую воду включаю. Бывает сразу после включения воздух идет, бывает позже, когда вода сбежит немного. В чем может быть проблема?

труба к гидроаккумулятору снизу или сверху подходит?
Должна быть снизу.

Нива 21213 1995г..

У тестя такая же система в доме стоит и была такая же беда, подсасывало около насоса в колодце, заменили шланг и всё наладилось

У тестя такая же система в доме стоит и была такая же беда, подсасывало около насоса в колодце, заменили шланг и всё наладилось

у него стоит г/аккумулятор.
по идее при нижней подводке к баку весь воздух,попавший в него будет сверху и при открытии крана пшикать не должен.
при условии что бак исправный)

Нива 21213 1995г..

притом у тестя в колодце насос наверное наружный а здесь в скважине-погружной..
он не может подсасывать по определению,единственное что там может не держать обратный клапан и если в магистрали между насосом и баком стоит еще обр.клапан,то возможно завоздушивание участка от насоса до этого клапана..

Нива 21213 1995г..

притом у тестя в колодце насос наверное наружный а здесь в скважине-погружной..
он не может подсасывать по определению,единственное что там может не держать обратный клапан и если в магистрали между насосом и баком стоит еще обр.клапан,то возможно завоздушивание участка от насоса до этого клапана..

обратный клапан стоит возле ГА

Последний раз редактировалось house; 15.02.2012 в 06:20 .

так воздух идет и когда насос отключен, то есть когда ГА полный и вода идет из него

так воздух идет и когда насос отключен, то есть когда ГА полный и вода идет из него

труба к г/а подходит снизу?

Нива 21213 1995г..

Насос стоит погружной. Было примерно так: шланг подключен с одной стороны к насосу , а с другой стороны к магистрали водопровода, та , что идёт от колодца до дома. В шланге около насоса был маленький свищ и когда насос не работал , то через него стекала вода и завоздушивался определённый участок системы.

выход в доме находится чуть выше ГА, сантиметров на 40. Торчит труба, от неё вниз идет отвод на ГА

Насос не качает воду из скважины – причины проблемы, основные неисправности, действия по их устранению

Иногда автономная система водоснабжения частного дома дает сбой. Если насос не качает воду из скважины, причины чаще всего заключаются в засорении или поломке самого оборудования и обеспечивающих его функциональность приспособлений. Разберем, как определить причины неисправностей, какова наиболее вероятная причина и способы ее устранения, какие действия предпринимать в дальнейшем, если первичный ремонт не помог, а также каковы наиболее часто встречающиеся неисправности и распространенные поломки.

Определение причины неисправности

Если насос не качает воду, то, вероятнее всего, нарушена одна из важнейших составляющих его функциональности – это:

Достаточное количество и уровень воды в гидросооружении.
Электропитание насосного оборудования в соответствии с его заданными характеристиками – напряжением, частотой, силой тока.
Расчетная мощность и производительность агрегата соответствует параметрам скважины – глубине, объему.
Система фильтров, трубопровод, клапаны, арматура находятся в исправном состоянии.

Как правило, автономный источник водоснабжения работает не только на снабжение дома, но также огорода, сада, теплиц, бани, бассейна и проч. При этом источник поломки может находиться не только в помещении или объекте потребления, но также в магистрали или оборудовании и самой скважине. Лучший быстрый способ найти поломку – использование метода исключения:

Сначала отсоединяется подающий патрубок кессона. Если вода из него идет, значит поломка в магистрали или на потребителе.
Если при разъединении кессонного шланга вода не поступает, проблема кроется в самой скважине или насосном оборудовании.

Обратите внимание! Иногда внешне помпа может проявлять исправность и издавать рабочий шум при полном отсутствии закачки воды. Причин этого может быть несколько – допущены ошибки в установке оборудования или при выборе его комплектующих, снизился естественный уровень воды, постоянные перепады напряжения в сети, произошел обрыв фазы в корпусе электропривода.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на инженерных системах (отоплении, водоснабжении, канализации и прочих) и сопутствующих работах

Основная причина

Если насос гудит, но не качает воду, причины кроются либо в засорении источника, либо в технических неполадках оборудования. Косвенными признаками, указывающими на забивку мелкими частицами, являются:

Помутнение водяного потока.
Нарастающее снижение напора при полностью исправной работе агрегата.
Присутствие в воде мелких частиц, песка, ила и прочих примесей.

Засорение оборудования песком, илом или породой происходит в результате следующего ряда процессов в самой скважине:

Изначальное наличие в воде водорослей малых размеров.
Осыпание стенок канала.
Присутствие частиц породы или песка в грунтовом течении.
Взмучивание ила со дна при работе насоса.

По мере накопления отложений сечение водотока будет сужаться, поступающая при этом на поверхность вода – мутнеть, а напор слабеть, пока полностью не прекратится подача. Однако установленный для отключения мотора в этой ситуации датчик может не сработать, и поэтому оборудование продолжит работать.

Для устранения неполадки проводится следующий ряд операций:

Все оборудование обесточивается.
Насос поднимается и изымается из скважины.
Проводится откачка оставшейся в канале воды.
Внутренность скважины чистится и дезинфицируется.
Осуществляется повторная откачка жидкости из канала.

Если все процедуры были выполнены технически верно, и оборудование не повредилось, после возврата приборов на свои места и запуска скважина заработает с прежней силой.

Алгоритм дальнейших действий

Иногда даже после полной очистки скважинного канала водоток так и не восстанавливается. В таком случае есть несколько причин, почему насос не качает воду:

Повредилась механика оборудования.
Произошли нарушения в электросхеме.
Возникла разгерметизация центрального трубопровода.
Нарушилась система управления.

Для выявления неисправности насос опять извлекают из скважинного канала и погружают в заполненную до краев бочку. Далее мотор запускают и проводят диагностику. Возможны три ситуации развития событий:

Мотор запустился и работает исправно – следовательно, поломок в электросхеме нет.
Двигатель не включился – требуется разбор и ремонт электрики.
Насос функционирует, но давление на выходе не достигает рабочих показателей.

Низкое давление при работающем агрегате может означать пробои в магистрали. Если зрительно не удается установить их место, то затыкание выхода потока, например, рукой шланга, спровоцирует резкое повышение давления в трубе и образование водяных струек в местах течи.

Совет! Ремонтировать прорванный шланг, функционирующий под давлением, дело ненадежное. Так как под действием напора как заплатки, так и склеенные места будут постоянно прорываться и приводить к еще большей протечке. Лучше его сразу заменить на новый.

Насос работает без накачки

Причины того, почему насос не качает воду из скважины при исправной электрике и целостности магистрали, могут быть следующими:

Засорение фильтра и обратного клапана. Узлы могут быть забиты песком, илом, частицами породы или водорослями. Для восстановления работы устройства прочищаются, либо заменяются на новые.
Неисправность сенсора «сухого хода». Перегоревший датчик заменяется. В противном случае возможен перегрев мотора при снижении уровня воды с соответствующими последствиями.

Полезно знать! Погружные насосы вибрационного типа часто выходят из строя при перегрузке. Причиной является выход из строя поршня или разрушение штока. Избежать поломки можно при постоянном контроле рабочих параметров.

Видео описание

Видео о том, почему насос работает, но не закачивает воду:

Распространенные поломки

Существует еще несколько распространенных причин того, почему насос работает, но не качает воду – это:

Снижение естественного водного уровня, связанное с сезонными изменениями или при неправильном обустройстве скважины.
Завышенная производительность насоса.
Недостаточная мощность агрегата по высоте напора.
Падение напряжения в сети.
Забивка трубопровода, фильтрующих узлов и арматуры.
Разгерметизация магистрали.
Поломка насосных механизмов.

Важно! Для обеспечения бесперебойности работы автономного источника насосное оборудование должно быть грамотно подобрано по высоте поднимаемого потока. При этом в расчете учитываются не только вертикальные, но также горизонтальные участки. Как правило, лежащий отрезок трубы в 5 метров приравнивается к 1-метровому сегменту, расположенному стоя.

Видео описание

Видео-инструкция, как проверить работоспособность насосной станции:

Коротко о главном

Главных причин, почему водяной насос не качает воду, может быть две – забивка песком или механическая поломка оборудования. Помимо этого, неисправности могут происходить в следующих случаях:

Недостаточный уровень воды в скважине.
Неправильно подобраны параметры работы оборудования.
Выход из строя механических частей агрегата.
Засорение скважинного канала, фильтров, магистрали, арматуры песком, илом, породой.
Разгерметизация магистрали.
Падение характеристик электрического тока в сети.
Сбой датчика «сухого хода».

Самый простой способ проверить и восстановить работу скважины – извлечь насос и прочистить канал водоисточника. Если это не помогло, последовательно проверяется на исправность оборудование, электросхемы и целостность магистрали.

Читайте также: