Высота сруба колодца над поверхностью земли

Обновлено: 07.07.2024

Как сделать сруб для колодца из бревна

Самым экономичным и относительно простым способом в сооружении сруба колодца для воды является ключевой колодец. В зависимости от давления, которому подвержен водоносный слой, ключи подразделяют на «восходящие» и «нисходящие».

При разной характеристике ключей разнятся и способы устройства ключевых колодцев. Поэтому надо уточнить, чем отличаются указанные ключевые ручьи.

У «восходящего» ключа струя воды вытекает под небольшим напором (даже на ровной и низкой поверхности земли).

У «нисходящего» ключа струя воды может медленно стекать только по склону (оврага или ложбины).

Рыть вручную колодец для воды желательно в период, когда вероятность дождей минимальна — в сухую и теплую погоду.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от времени года уровень воды в водоносных слоях бывает различным. Самым низким он бывает ранней осенью — поэтому колодец для воды лучше всего рыть именно ранней осенью.

Выбранное под колодец место с «восходящим ключом» разравнивают и углубляют. Схема устройства ключевого колодца приведена ниже.

В выкопанный колодец делают засыпку из гравия или щебня толщиной 150…200 мм и устанавливают нижнюю часть предварительно собранного сруба колодца.

Рубку стен колодца начинают на земле с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных с нижней стороны острым углом (ножом).

Так как брёвна в продольном и поперечном рядах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенках укладывают на подкладки.

Ряд бревен, уложенный по периметру колодца, называется «венцом».

Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна.

Паз делают полукруглой формы шириной 9…10 см для бревен диаметром 18…20 см. Венцы сруба колодца между собой скрепляют вставными шипами высотой 8…10 см, шириной 5…7 см толщиной 2,5 см.

Концы шипов выполняют с фаской, чтобы легче входили в гнёзда и располагают шипы в шахматном порядке по длине и высоте сруба. Отверстия для шипов должны быть на 1…1,5 см глубже шипов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как проводят археологические раскопки

Бревна в сруб укладывают попеременно комлями (нижней частью ствола) в разные стороны, чтобы соблюсти общую горизонтальность рядов сруба.

В собранном виде первые 5-6 венцов (без подкладки) опускают в яму колодца, устанавливают по уровню и отвесу и продолжают собирать венцы уже в яме колодца, т.е. по месту установки, чтобы не допустить перекоса сруба.

Схема ключевого колодца из деревянного сруба у «восходящего» ключа показана на рисунке ниже.

Грунт подкапывают под венцом первого ряда и снова наращивают новые венцы, проверяя отвесом вертикальность стен, и т.д.

Устанавливают нижнюю часть сруба (поз.3) колодца так, чтобы нижний край сруба (несколько рядов венца) находились ниже уровня (поз.2) грунтовых вод.

Венцы первого ряда закрепляют между собой крестовиной и выполняют подсыпку из гравия под его стенки. Затем засыпают гравием зазор (поз.5) между колодцем и стенками ямы колодца, до тех пор, пока не будет перекрыт верхний уровень (поз.2) воды.

На дно колодца (на гравий) насыпают крупный промытый речной песок (поз.6) слоем 100…150 мм. И далее устанавливают венцы колодца с забутовкой зазора между колодцем и ямой густым раствором жирной глины (поз.7).

Далее, после вывода стен колодца на высоту 90…100 см над поверхностью земли, закрепляют стойки (поз.9) под навес над колодцем (поз.12) и бетонируют зазоры вокруг колодца (поз.8). Бетону дают затвердеть 2-3 дня и затем выполняют (с уклоном в сторону от колодца) бетонную площадку вокруг колодца, не забывая сделать отводной водосток излишков воды на случай подъема уровня воды (поз.4) в колодце весной.

Верхнюю часть колодца сооружают в виде стенок, возвышающихся над поверхностью земли на 70…80 см. По верху оголовка колодца прибивают доски для того чтобы защитить его от разрушения и удобства — на него ставят ведро для подъёма из колодца воды.

В укрепленные стойки навешивают ворот колодца (поз.11) для подъёма воды, устанавливают крышку колодца (поз.10) и выполнят навес над колодцем (поз.12), для защиты воды от осадков и мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышку колодца нужно держать в закрытом виде, чтобы мусор и осадки не попадали в колодезную воду.

Устройство ключевого колодца коробчатого типа для воды

Если рядом с домом есть овраг, в котором по склону его протекает ручей имеющий признаки «нисходящего ключа», то можно найти место истока и устроить коробчатый колодец.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Технология бурения водозаборных скважин, схема водозабора, устройство скважины

При этом нужно учитывать, что колодец должен стоять на месте, не затапливаемом паводком или ливневыми дождями.

Схема ключевого колодца коробчатого типа у «нисходящего» ключа показана на рисунке ниже.

Коробчатый колодец сооружают из деревянного сруба, деревянного ящика и даже металлической бочки.

Для поступления в колодец воды в нём делают несколько отверстий в шахматном порядке со стороны фильтрующей засыпки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отличие от обычного ключевого колодца у «восходящего» ключа заключается в том, что ключевой колодец у «нисходящего» ключа должен иметь внутри перегородку (поз.7). Одна половина такого колодца, со стороны, поступающей колодец воды, заполняется фильтрующим материалом (гравием, щебнем) для очистки воды (поз.5).

В перегородке коробчатого колодца внизу делают несколько отверстий, через которые отфильтрованная вода (поз.4) постает во вторую половину колодца, наполняет его водой и через слив (поз.9) стекает наружу. Излишки воды отводят по водостоку (поз.11) далее в ручей.

Дно такого колодца должно иметь твёрдое основание из металла, камня или дерева, а сверху колодец закрывают крышкой (поз.10), чтобы атмосферные осадки или мусор не попали в колодец.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы животные не подходили к колодцу, вокруг него желательно сделать ограждение на расстоянии 2-3 м.

Как выбрать древесину для устройства сруба колодца

Самым привычным материалом для устройства колодцев в России выбиралась древесина. Выбор бревен для колодца, как наиболее экономичного материала, выполняют особо тщательно:

форма и длина бревен должна быть одинакового размера, диаметром 18…20 см;
древесина должна быть водоустойчивой и сухой;
прямослойной, т.е. стволы должны быть ровными со сбегом не более1 см на 1 метр длины;
не зараженной вредителями и гнилью;
не должна придавать водепосторонний привкус.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Самые долговечные колодцы получаются из дубовых брёвен. Такие колодцы служат обычно 25-35 лет, а при хорошем уходе и свыше указанного срока.

Для сруба колодца подойдут бревна из следующей древесины:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Поликарбонат. Разновидности и характеристики

Таблица 1: Характеристика древесины для устройства сруба колодца.

п/п	Используемая древесина	Часть колодца		Придает воде специфический привкус	Окрашивает воду	Быстро загнивает в сырых местах
п/п	Используемая древесина	Подводная	Надводная	Придает воде специфический привкус	Окрашивает воду	Быстро загнивает в сырых местах
1	2	3	4	5	6	7
1	дуб	не используют	самая долговечная	придает воде неприятный горький привкус (со временем исчезает)	окрашивает воду в коричневый цвет	—
2	дуб моренный	наилучший вариант	самая долговечная	—	—	—
3	лиственница	наилучший вариант	самая долговечная	—	—	—
4	сосна	хороший вариант	самая долговечная	придает воде неприятный горький привкус (со временем исчезает)	—	—
5	береза	не используют	можно использовать	—	—	быстро загнивает
6	ольха	можно использовать	можно использовать	—	—	быстро загнивает
7	осина	хороший вариант	можно использовать	придает воде неприятный горький привкус (со временем исчезает)	—	—
8	вяз	можно использовать	можно использовать	—	—	быстро загнивает
9	верба	не используют	можно использовать	—	—	—

Морение древесины для сруба колодца

Для устройства нижней части сруба колодца используют мореную древесину дуба.

ВНИМАНИЕ! Чтобы дубильные вещества древесины дуба не окрашивали колодезную воду в коричневый цвет и не придавали ей специфический привкус — дубовые бревна обрабатывают морением.

Перед морением древесину обрабатывают:

бревна очищают от коры и остругивают,
обрезают по нужному размеру венцов колодца
и собирают на земле необходимое количество венцов, которые будут в воде колодца;
брёвна в венце нумеруют;
затем венцы разбирают и укладывают бревна в проточную водуна 1-2 года.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вода, проникая в поры древесины дуба, растворяет соли железа в древесине и дубильные вещества её, вступая в реакцию с солями железа, окрашивают древесину в черный цвет.

ВНИМАНИЕ! Через указанное время бревна вытягивают из воды и складывают для просушки под навес. Сушка древесины должна происходить равномерно, поэтому лес складируют в месте, защищенном от сквозняков.

Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

Водозаборные скважины выполняют в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП II-7-81* «Конструкции зданий и сооружений. Строительство в сейсмических районах».

Правильное расположение колодца на частном участке: требования законодательства

Купив загородный участок, собственники сталкиваются с необходимостью обустройства колодца. Чтобы этот объект соответствовал санитарно-гигиеническим нормам, был безопасным при эксплуатации, важно правильно выбрать место для строительства шахты.

К нам в редакцию обратился читатель, который столкнулся с подобной проблемой: «Купил недорого участок, к которому не было подведено централизованное водоснабжение. Чтобы обеспечить дачный домик водой, задумался о строительстве колодца. В интернете прочитал, что нужно правильно выбирать место для бурения скважины. У меня участок с достаточно скромными размерами, на котором построен небольшой дом, есть хозяйственные постройки. Как определить оптимальное место для строительства колодца?»

Нам часто поступают подобные вопросы. Мы изучили тему и дадим исчерпывающие ответы на вопросы читателей. Далее рассмотрим основные требования законодательства, строительные нормы и правила, регламентирующие этот процесс.

Содержание

Нормы законодательства
Идеальное месторасположение
Расстояние от фундамента
Альтернативное решение
Расстояние от других объектов
Удаление от септика
Расстояние от забора
Колодец вблизи от дома
Колодец далеко от дома

Строительство колодца желательно планировать еще до начала возведения любых объектов на участке. Однако чаще оказывается, как в случае с нашим читателем, что дом уже построен, надел имеет хозяйственные постройки. Как поступить в этом случае? Нужно рассмотреть внимательно план участка. При выборе места для создания скважины учитывается удобство пользования объектом. Важно, чтобы точка водозабора находилась на соответствующем расстоянии от источников загрязнения, а также других объектов.

Колодец не должен мешать проезду, наносить вред расположенным рядом объектам, в том числе другим колодцам, постройкам соседей.

Нормы законодательства

При строительстве колодца на частном участке учитывают требования следующих законодательных актов:

. Этот документ был дополнен в 2019 году. Теперь при строительстве скважин с водопотреблением свыше 100 кубов в сутки требуется регистрировать объект, получать лицензию и платить налоги. В СНиПе указываются рекомендации о строительстве объектов на участке. Местная администрация СНТ или иного типа товарищества в регламенте указывает соответствующие требования к расположению объектов. При составлении устава учитываются рекомендации СНиПа. . Это руководство позволяет определить на схеме участка правильное место для колодца. Его применяют в ходе разработки плана надела до начала строительства жилых и хозяйственных объектов. . Эти правила регламентируют строительство на собственном участке объектов санитарно-бытового типа.

Чаще всего на загородных участках создают шахтные колодцы. Их строят с учетом источника воды на соседнем участке. Работу по выбору места для строительства колодца нужно доверить специалисту. Если не учитывать глубину, объем точки водозабора соседей, после строительства вода может уйти в новую скважину. Это приведет к разбирательствам с соседями. Они выиграют дело в суде, а ваш колодец будет закрыт за ваши средства. Поэтому стоит тщательно подойти к процессу выбора точки водозабора.

Идеальное месторасположение

Собственникам загородных участков приходится соблюдать целый свод правил при размещении объектов надела. Особенно сложно подобрать оптимальное место для бурения скважины собственникам узких и небольших участков. Идеально расположенный колодец должен:

Находиться на достаточном удалении от фундамента, чтобы не стать причиной разрушения дома из-за подмыва основания.
Не мешать соседям.
Не находиться слишком далеко от дома. В противном случае потребуется сложная система коммуникаций, которая будет стоить дорого, будет засоряться.
Отстоять на достаточном расстоянии от источников загрязнения.
Не мешать проезду, проходу, деревьям, огородным культурам.
Отстоять от дороги.
Быть выше уровня септика (выгребной ямы) на собственном и соседнем участках.
Отстоять от объектов на участке на установленном СНиПом расстоянии.

Соблюсти все требования порой очень сложно. Если удается найти подходящее место для бурения, не всегда здесь есть вода. Это делает поиск подходящего месторасположения сложным процессом.

Расстояние от фундамента

Проще выбрать оптимальное место для строительства шахты колодца, когда дом еще не построен. Если же здание уже существует, стоит учесть тип фундамента. Особенно страдают от близкого расположения колодезной шахты малозаглубленные основания домов. Если здание построено на ленточном фундаменте на глине, скважину делают как можно дальше.

В соответствии со СНиП 30-02-97, минимальное расстояние от скважины до основания дома составляет 3 м. Но лучше строить колодец на удалении до 5 м.

Такая мера безопасности необходима, так как после выкапывания шахты вода поднимается на 1,5-2 м относительно водоносного горизонта. Поэтому колодцы небольшой глубины будут самыми проблематичными при эксплуатации. Такие шахты обустраиваются в местности, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. После обустройства ствола колодца может происходить подтопление. Уровень воды поднимется, будет просачиваться через стенки шахты.

Это приводит к подмыванию фундамента. Со временем он будет разрушаться, что влечет за собой самые нежелательные последствия для здания. Жить в таком доме небезопасно. Ствол колодца должен быть качественно герметизирован. Лучше всего применять в этом случае железобетонные кольца. Используя для строительства шахты камень, кирпич или дерево, нужно выбрать качественные материалы для герметизации.

Альтернативное решение

Если дом еще не построен, можно сделать колодец непосредственно в здании. Это решает проблему удаления скважины от разных объектов. Внутренняя планировка дома должна быть правильно спроектирована. Колодец должен находиться на соответствующем расстоянии от фундамента.

Подобное решение позволяет сэкономить пространство участка, сократить расходы на обустройстве водопровода. Сначала на участке создается скважина, а затем роют котлован для фундамента. Учитывается тип грунтов, топографические особенности местности.

Преимуществами подобного решения является комфорт при обустройстве системы коммуникаций для подачи воды в ванную, санузел, кухню. Потребуется минимальное количество труб и насос с меньшей мощностью. Это сокращает затраты на обустройство системы водоснабжения.

Строительство колодца внутри дома имеет и ряд недостатков. Например, если оборудование, подающее воду, выйдет из строя, нужен ремонт скважины. Для этого может потребоваться специальное оборудование, которое невозможно использовать в условиях подвала. Чтобы периодически чистить шахту, нужно обеспечить достаточное пространство вокруг скважины. Материалы отделки в подвале должны быть устойчивыми к воздействию влаги.

Также строительство точки водозабора внутри дома уменьшает количество полезной площади. Поэтому для нашего читателя, обратившегося за советом к экспертам, этот вариант не подходит. У него на участке уже построен небольшой дом. Поэтому обустраивать колодец внутри строения нет смысла.

Расстояние от других объектов

Согласно санитарно-гигиеническим и строительным требованиям, колодец должен располагаться на соответствующем расстоянии от других объектов надела:

от построек для содержания животных (кроликов, кур, собак и т. д.) – на 30 м;
от хозяйственных построек без фундамента – минимум 1 м;
от деревьев – 4 м;
от кустарников – 1 м;
от септиков, выгребных ям, туалетов, прочих объектов, которые могут вызвать загрязнение – не менее 50 м.

Удаление от септика

Если на участке нет централизованного водоснабжения, то и общая канализационная система отсутствует. Обустраивается септик, который станет отличной альтернативой выгребной яме. Современное оборудование для автономной канализации обладает массой достоинств. Но все равно это источник возможного загрязнения питьевой воды.

Чтобы выполнить требования санитарно-гигиенических норм, септик должен находиться на расстоянии от колодца не менее 20 м (при условии, что используется герметичная емкость). Нечистоты со временем откачивают ассенизаторской машиной. Поэтому септик располагают в непосредственной близости от проезжей части.

Такие же требования действуют по отношению к септику соседей. Их система автономной канализации должна находиться на расстоянии 20-50 м, в зависимости от вида септика.

Расстояние от забора

На загородном участке ограждение проходит вдоль улицы или проезжей части и по межевой границе между наделами. Четких правил отступа от заборов в современных СНиПах и СанПиНах нет. Однако рекомендуемое расстояние составляет 5 м, если речь идет об ограждении между участком и проезжей частью. Это позволяет предотвратить загрязнение питьевой воды.

От забора соседей колодец может располагаться на расстоянии от 1 м. Но судебная практика показывает, что проблем не возникает, если от межи отступают минимум 2 м. В этом случае скважина не будет мешать соседям.

Колодец вблизи от дома

Если точку водозабора можно создать в непосредственной близости от жилого дома, это самый простой вариант. Обустраивается один смотровой колодец на входе трубы в здание. Наружная разводка монтируется на расстоянии 20 см от стены дома. Поэтому если смотровой колодец имеет диаметр 1 м, от его центра до здания должно быть не менее 70 см.

Колодец далеко от дома

Сложнее спроектировать план участка, когда точка водозабора располагается далеко от дома. В этом случае монтируют несколько смотровых колодцев. Максимально допустимое расстояние между ними составляет 15 м.

Так как водопроводная трасса в этом случае длинная, может потребоваться создавать повороты. В местах, где коммуникации меняют направление, обустраиваются поворотные колодцы. Соединять трубы нужно очень точно. В местах поворотов чаще всего случаются засоры.

Еще сложнее обстоит ситуация с прокладыванием трассы от колодца, если на участке есть перепады высоты. Трубы имеют значительную протяженность, поэтому их закладывают в этом случае на разной глубине. Для этого применяется перепадная конструкция.

Трасса должна проходить под наклоном по отношению к колодцу. Смотровые люки обустраивают на расстоянии от других объектов. Это регламентируется исключительно особенностями рельефа участка.

Поиск оптимального места для бурения скважины является сложной задачей. Поэтому эту работу должны проводить специалисты. На принятие решения влияет несколько факторов одновременно. Соблюдение всех требований относительно расположения колодца позволяет не только создать долговечную точку водозабора, но и обеспечить безопасную эксплуатацию жилого дома, прочих объектов на участке.

Читайте на нашем портале о том, как подключить свой дом к централизованному водоснабжению (и есть ли в этом смысл). Также рекомендуем изучить основные ошибки при организации водоснабжения, которые чаще всего возникают у домовладельцев. В нашем видео - установка колодца "с секретом" и летнее водоснабжение на участке своими руками.

Как сделать сруб для колодца своими руками

Длительность эксплуатации деревянной шахты зависит от породы и качества применяемого материала.

Выполнить обустройство можно из бревна или бруса, но важно, чтобы древесина была устойчива к биологическим поражениям и прошла атмосферную сушку.

Из пород деревьев, произрастающих в нашей стране, лучшим вариантом для строительства конструкции являются дуб, лиственница и сосна с гарантированным сроком эксплуатации 20-25 лет. Рубят колодцы и из березы, осины, липы, но срок их ограничен 5-15 годами.

Рассматривая бревно или брус для обустройства выработки, подбираем сортимент, основываясь на свойствах и качестве древесины, которая должна:

Обладать плотной структурой, устойчивой к гниению.
Прочностью на изгиб и сжатие.
Твердостью.
Не иметь сучков, трещин, гнили.
Очищена от коры, не повреждена насекомыми.
Иметь влажность в пределах 16-18 %.
Подобрана по размеру, с одинаковым диаметром.
Не иметь сбежистости бревен.
Не влиять отрицательно на качество воды.

Хвойные породы древесины за счет смолистости обладают антибактериальными свойствами. Водостойкость лиственницы препятствует гниению, повышает прочность материала.

Экологические характеристики древесины сохраняют уникальные свойства воды природных источников.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:

штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
канат для подъема ведер на поверхность;
при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;
пилу для запила угловых соединений;
измерительную рулетку, строительный отвес;
топор;
скобы для крепежа;
кувалду и киянку;
резиновые сапоги и теплую спецодежду.

Для дренажа, фильтрации колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.

Обычный проект

На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.

Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.

Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.

Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
Бревно диаметром 180-200 мм.
Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
Определяются комплектующие для сборки конструкции.
Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
Показывается технологическая схема.
Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.

Читайте нашу новую статью на Дзене о том Как правильно сделать анализ воды из колодцa >>>

Технология морения деревянных заготовок

Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.

Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.

Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной крышей для защиты от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.

Угловое соединение венцов

Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.

Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:

Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.

При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.

Пошаговая инструкция как сделать своими руками сруб для колодца:

Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:

1 ) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:

для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;

2 ) По окончании зимнего периода приступают к строительству источника, в ранее намеченном на участке месте, глубиной не более 15 метров.

Чтобы срубить надежную конструкцию из бревен для обрамления выработки, применяют способ сборки угловых соединений в ласточкин хвост. При таком крепеже сортиментов концы не выходят за габариты постройки.

3 ) Для разметки соединения в лапу используется шаблон, позволяющий выпилить на торцах бревна одинаковую конфигурацию для неразрывной связи заготовок. Снизу, вдоль сортимента, вырубается паз для фиксации с нижним элементом конструкции, обеспечивающий плотное прилегание.

4 ) Конструкции, собранные секциями высотой по 1 метру, на всю глубину шахты, не разбираются до момента опускания в выработку. Сохранить собранный каркас необходимо, чтобы бревна в разобранном виде не повело и не нарушилась плотность соединения элементов.

После посекционной подготовки сруба приступаем к земляным работам и опусканию конструкции в шахту. Процесс опасный и трудоемкий, выполняют двое или трое работников. Работающий внизу должен быть в каске, со страховочным поясом и привязанным к нему канатом.

Над шахтой устанавливается приспособление в виде треноги, сваренное из металлических профилей, к которой подвешен блок полиспаста. Через него пропущен канат с привязанным ведром для удаления грунта из шахты. Работы в выработке проводят, поочередно меняясь, проверяя уровень кислорода в шахте зажженной свечой.

5 ) Выкапывание колодца и установка сруба может проводиться двумя способами:

отрываем выработку на всю глубину до водоносного слоя, затем по секциям вставляем собранный сруб, наставляя новую секцию на заглубленную часть конструкции и проталкивая их до самого дна;
удаление грунта со дна источника выполняется ведрами, с помощью каната и блока, подвешенного на установленной над шахтой треноге;

Этот способ применим в плотных или скальных грунтах, исключающий риск опадания стенок. Если грунт слабый и возможно обрушение, установка конструкции из бревен осуществляется вторым способом.

6 ) Выкапываем шахту на глубину высоты секции и вставляем часть сруба в выкопанный приямок, осаживая с помощью киянки и кувалды.

далее вновь закапываемся в выработку на высоту секции сруба и наставляем новую часть на установленную. Соединяем их скобами и с помощью киянки и кувалды осаживаем конструкцию на выкопанный объем;
постепенно углубляясь, опускаем каркас, исключая риск обрушения стенок выработки;
достигнув водоносного слоя, подключаем погружной насос, откачиваем воду, давая возможность максимально опустить сруб.

7 ) На дне шахты отсыпаем слой речного песка и щебеня, обеспечивая фильтрацию поступающей жидкости.

8 ) Над уровнем земли устанавливаем последнюю секцию сруба и монтируем ворот – устройство для ручного подъема воды из колодца. Для защиты от осадков и мусора устанавливаем над шахтой на 2 опорах двускатную крышу или собираем домик.

9 ) Для защиты от попадания верхних стоков в грунт вокруг колодца по периметру, на расстоянии метра и глубиною в полметра убирается земля. В выбранном приямке устраивается глиняный замок, а над ним – бетонная отмостка.

Сруб из бруса для колодца изготовить проще, так как не требуется вести подборку сортиментов. Из мореного кругляка заготовки пиломатериала выпиливаются одинакового сечения.

При сборке секций не требуется вырубка паза, между собой венцы соединяются на нагели, в предварительно просверленные отверстия. Деревянный гвоздь удерживает ряды бруса от смещения относительно друг друга.

Утепление колец бетонного колодца: способы термоизоляции, выбор материала для утепления

Колодцы на дачах и на территории частных домовладений нужно обязательно утеплять на зиму, чтобы защитить воду от замерзания и продлить эксплуатацию оборудования и трубопроводов водоснабжения. Своевременное утепление колодца из бетонных колец поможет избежать неприятностей с поломкой насоса и спасет трубы от размораживания.

Термоизоляция в чем польза

Главное преимущество теплоизоляции колодца из бетонных колец – сохранность воды и оборудования, с помощью которого производится ее подача в дом. Она необходима даже в том случае, если колодец используется только в дачный сезон.

Когда утепление необходимо

Любой колодец необходимо утеплять не только для предотвращения замерзания воды. Иногда утепление требуется для защиты конструкции от попадания снега, мелкого сора (листьев и веток) и перепадов температур.

Следует помнить, что термоизоляция нужна, когда поверхность водного зеркала находится выше уровня промерзания грунта. В противном случае утепление может не понадобиться – вода не замерзнет и это не приведет к поломке насосного оборудования.

Способы термоизоляции

Существует 2 варианта утепления:

установка утеплителя изнутри;
утепление снаружи.

В первом случае утепляют стенки колодца, во втором теплоизоляции подвергаются все его части (шахта, оголовок, отмостка).

Дополнительный способ – устройство домика своими руками. В этом случае сооружается деревянный сруб, который «надевается» на шахту колодца.

Утепление цоколя и отмостки

Этот вариант относится к наружным утеплительным работам и считается трудоемким, хотя и защищает воду из скважины от замерзания. Для этого требуется утеплить верхнее бетонное кольцо (цоколь) и подземную часть на глубину промерзания грунта.

Пошаговая инструкция по утеплению заключается в следующем:

По всему периметру окапывается колодец. Размер траншеи принимается 0,3 м шириной и 1-1,2 м глубиной.
Бетонные кольца очищаются от налипшего грунта.
Стенки обрабатываются гидроизоляционным материалом.
Утеплитель нарезается на полосы и оклеивается по внешнему кругу. Оклейку можно произвести своими руками с помощью монтажной пены.
Производится защита утеплителя: поверхность окрашивается масляной краской, затем оборачивается водоотталкивающим материалом (плотная пленка, мембраны или рубероид).
Засыпается дренаж между стенками траншеи. Это может быть крупный гравий, керамзит, щебень – все материалы являются хорошими теплоизоляторами.
Поверх дренажа укладывается слой грунта высотой 25-35 см. Он будет предотвращать проникновение влаги в теплоизоляцию.
Оголовок облицовывается отделочным материалом – кирпичом, плиткой, натуральным или искусственным камнем. Хорошим теплоизолятором станет дерево.
На колодец устанавливается утепленный люк.

Эффективным методом утепления является устройство отмостки: вокруг колодца заливается бетон на высоту слоя в 20 см, после его застывания поверхность облицовывается камнем или плиткой.

Еще один вариант для защиты – теплоизоляционный пенополиэтилен с покрытием из фольги. Для герметичности стыки между плитами утеплителя необходимо задуть монтажной пеной.

Утепление крышки

Утепление люка является таким же важным, как и теплоизоляция самого колодца. Ее рекомендуется устанавливать в зависимости от уровня воды – как минимум, на глубину от 1 до 1,2 м ниже верхней отметки оголовка.

В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт с двумя слоями фанерного листа или изготовить крышку из дерева. Ее необходимо оборудовать ручками для удобства движения.

Реже используются железобетонные люки – при этом следует помнить, что их тоже необходимо утеплять, например, слоем пеноплекса или пенополистирола. Утеплитель должен фиксироваться с внутренней стороны крышки с помощью клея по бетону и дополнительно крепиться дюбель-гвоздями.

Для изготовления люка из фанерного листа своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

фанерные листы толщиной 15 мм;
лист утеплителя толщиной от 50 до 75 мм;
отрезок трубы из пластика длиной до 0,5 м и диаметром 30-50 мм;
ножовка по дереву;
крепежные изделия;
4 арматурных стержня диаметром 5-7 мм;
рулетка, карандаш;
дверные скобы для ручек и шнур.

Пошаговые действия следующие:

Из фанерных листов вырезаются 2 круга диаметром на 3-5 см меньше колодезного кольца. Это необходимо для того, чтобы оставался небольшой зазор для удобства накрывания колодца.
Листы обрабатываются антисептической пропиткой от грибкового поражения и образования плесени от конденсата. Вместе с пропиткой можно использовать масляную краску и дополнительно обшить их полиэтиленовой пленкой.
В листах параллельно вырезаются отверстия под трубу – она будет играть роль вентиляции и предотвратит образование затхлого запаха из-за закупоривания колодца.
Между листами прокладывается утеплитель того же диаметра, что и люк.
По краям крепятся скобы, к которым привязывается шнур – с его помощью впоследствии на поверхность будет вытягиваться крышка.

Для того чтобы колодезный люк способствовал хорошей защите воды от замерзания, его понадобится установить следующим образом:

Теплая крышка для колодца.

На отметке в 1-1,5 м над поверхностью воды изнутри между бетонных колец встык ввинчиваются арматурные стержни, предварительно согнутые в форме подковы. Они будут выполнять роль кронштейнов, на которые опустится люк.
Шнур, с помощью которого будет подниматься люк, должен быть зафиксирован наверху.

Для улучшения изоляционных свойств можно установить таким же образом еще один люк на расстоянии до 2 м от края шахты. Между крышками должен оставаться воздушный зазор – с его помощью обеспечится термоизоляция воды.

Наружное утепление колодезной шахты

Наружное утепление может быть наземным и подземным. В первом случае теплоизоляционный материал монтируется на стенки колодца над поверхностью земли, поверх которого укладывается облицовка. Во втором случае стенки утепляют на глубине от 1 до 1,5 м ниже отметки промерзания грунта. Такой способ является более эффективным и исключает замерзание воды даже при самых низких температурах.

Для него понадобятся следующие материалы и инструменты:

утеплитель;
плотная полиэтиленовая пленка;
грунтовка по бетону;
гидроизоляционная пропитка;
строительный клей;
строительная пена;
проволока;
материалы для отделки.

Подземное утепление колодезной шахты можно выполнить следующим образом:

Определяется уровень промерзания грунта. Теплоизоляционный материал следует укладывать на 0,5 м глубже (или еще ниже, чтобы повысить эффективность изоляции).
Вокруг колодезной шахты роется траншея на эту величину. Например, если глубина промерзания грунта равна 1,2 м, то глубина траншеи должна составить минимум 1,7 м.
Стенки бетонных колец очищаются от земли и грунтуются. Дополнительно бетонную поверхность желательно гидроизолировать пропиткой.
Нарезанными пластами утеплителя оклеивают колодец. Оклейку рекомендуется производить рядами снизу вверх. При этом следует учесть, что теплоизоляцию желательно вывести выше оголовка на 10-15 см – для того, чтобы сверху можно было уложить колодезную крышку.
Теплоизолятор закрепляется проволокой, стыки задуваются строительной пеной. Отдельно утепляется место врезки трубопровода в бетонный колодец.

Завершающими шагами утеплительного процесса являются отделка колодца и устройство отмостки шириной не менее 0,5 м. Если дополнительно требуется устройство домика для колодца, то вокруг шахты необходимо устроить фундамент.

Кроме изоляции колодца необходимо изолировать и соединения трубопроводов:

Лучшие термоизоляторы

По своим теплофизическим характеристикам и доступности, лучшими теплоизоляционными материалами являются: пенопласт, пенополистирол, рубероид, пленка, сегменты из пенополиуретана или жесткого пластика.

Еще одним недорогим термоизолятором является пенофол – утеплитель с фольгированной поверхностью. Его достоинство в легкости монтажа, а недостаток – неустойчивость к механическим повреждениям.

Более дорогие варианты – массив дерева, кирпич, но в этом случае можно получить с утеплением и декорирование колодезной шахты.

Что делать если вода в колодце замерзла

Если зима выдалась особенно холодной, а теплоизолировать колодец по каким-то причинам не удалось, вода обязательно замерзнет. В этом случае самым простым решением станет откладывание работ по утеплению до размораживания льда.

Однако можно попробовать возобновить подачу воды в дом следующими способами:

Если замерз только верхний слой, то можно разбить тонкую корочку киркой или лопатой, после чего необходимо накрыть колодец крышкой, которую обязательно следует утеплить.
Если колодец обледенел, но вода не замерзла, а подача ее все равно прекращена, проблема может быть в замерзших трубопроводах. Можно попробовать прогреть водопровод горячей струей строительного фена. Трубам тоже потребуется хорошая теплоизоляция.

Если же вода в колодце замерзла настолько, что ни один из способов не сработал, то выход один: дожидаться оттепели. Как только придет потепление, рекомендуется сразу обкопать колодец и утеплить стены. Со временем лед оттает и водоснабжение дома возобновится.

В случае, когда дачный участок посещается посезонно, тщательное утепление колодца на зиму своими руками не требуется. Однако нелишне будет подготовить колодец к зимовке: откачать воду, почистить и обработать дезинфицирующим средством стенки и укрыть на зиму крышкой с утеплением. Дополнительно рекомендуется застелить оголовок пленкой – такой способ убережет насосное оборудование от замерзания и поломки.

Читайте также: