Выдержит ли проводка водонагреватель

Обновлено: 04.07.2024

7 бытовых приборов, которые нельзя включать в старую проводку из алюминия - важная информация!

У многих владельцев квартир до сих пор осталась проводка родом из 70-х и даже ранее, на алюминиевых проводах . В те времена считалось, что 3,5 киловатта на всю квартиру достаточно с запасом, да и мощных приборов тогда не было - лампочки, утюг на 1 кВт, да чайник с такой же мощностью - вот и вся основная нагрузка.

В наши дни, ассортимент бытовых приборов так велик, что возникает вопрос: а что из этого великолепия можно включать в старую проводку без её переделки? А точнее - что нельзя? Мы подобрали 7 приборов, которые нельзя включать в старую проводку на алюминии , во избежание пожара . Возьмите ручку с бумажкой - мы начинаем!

1) Стиральная или посудомоечная машина

В современных стиральных машинах не только мощные моторы, но и "прожорливые" нагреватели. Суммарная мощность, потребляемая стиралкой может доходить до 3,5 кВт!

2) Проточный водонагреватель

Не путайте с бочкой - накопительным водонагревателем! Проточник имеет небольшие размеры и нагревает воду "на ходу". Его мощность находится в пределах 3,5 - 7 кВт.

3) Электрическая плита

Да, мы знаем, что даже в старых домах на электроплиты прокладывался специальный провод с большим сечением. Но, во-первых, современные плиты имеют большую мощность, чем советские, а во-вторых, полагаться на старые провода, когда речь идёт о больших мощностях не стоит - лучше проложите новый кабель из меди.

4) Сварочный аппарат

Это может быть очевидно, но всё же - сварочный аппарат нельзя включать не только в старую проводку на алюминии, но и в современную, через обычную розетку. Он потребляет мощность до 5,5 кВт, поэтому требует как медный провод сечением 2,5 квадрата, так и специальные вилку с розеткой.

5) Мощная тепловая пушка

Тепловая пушка - это вентилятор, который продувает воздух через ТЭНы, создавая разогретый ветер, быстро обогревающий помещение и людей. Если говорить про небольшие модели, до 2 кВт - они обычно пластиковые и достаточно лёгкие, чтобы держать их на весу - их можно включать и в старую проводку. Но более мощные - от 3 кВт, лучше держать от старых проводов подальше!

6) Утюг мощнее 2,5 кВт

Проверьте цифры на табличке утюга перед покупкой: алюминиевая проводка не переносит модели мощнее 2,5 кВт, а для надёжности возьмите утюг не больше чем на 2 кВт.

7) Вертикальные грили

Мощные грили, с вертикальными ТЭНами потребляют мощность от 5 кВт и выше: для их подключения придётся проложить отдельную линию.

Заключение

Жить с алюминиевой проводкой не очень удобно. Однако, если контролировать неисправности и не перегружать её, она вполне может послужить ещё несколько лет, до капитального ремонта.

Подключение проточного водонагревателя к водопроводу и к электросети.

Проточные водонагреватели в отличие от бойлеров имеют компактные размеры и гораздо большую мощность.

Моментально нагреть воду двумя киловаттами, к сожалению не получается. Нормальные модели проточников, которыми можно развести горячую воду по всей квартире или коттеджу, начинаются минимум от 10квт и выше.

Если вы хотите установить нагреватель от 3,5 до 6,5кВт, имейте в виду – это будет горячая вода только в одном конкретном месте – для одной раковины или душевой лейки.

Причем для душа такие экземпляры идут со своими лейками. У них отверстия меньшего диаметра для искусственного уменьшения скорости протока воды (около 3л/мин).

Если вы американец, то может даже ничего и не заметите 😊 Там по закону и так установлен минимальный напор в душевой лейке.

С нашими стандартными брызгалками вода просто не будет успевать нагреваться.

Проточники малой мощности

Однако главное преимущество таких маломощных проточников (до 3,5кВт) в том, что их можно подключать в обычную 16А розетку.

Подойдет даже та, куда вы включаете стиральную машинку.

Все что выше – требует отдельной проводки со щитовой. При этом обратите внимание, большинство моделей на 5,5кВт-6,5кВт имеют на панели два переключателя, которые запускают устройство в трех режимах:

минимальном - 2,2-3,0кВт

среднем – 3,3-3,5кВт

Для временного использования вполне приемлемо подключить прибор через вилку с розеткой на средних значениях мощности. Но полноценной горячей воды в этом случае не ожидайте.

Особенно зимой, когда вода в трубах и так холодная (+5С).

Ванную даже при мощности 6,5кВт точно не набрать, да и под “электрический душик” не каждый рискнет встать. Не говоря уже про посадку напряжения.

Напряжение в сети до включения нагрева
Напряжение после включения водонагревателя на 5,5кВт

Тем не менее, из-за простоты подключения многих такой вариант вполне устраивает. Это гораздо удобнее тех самоделок, к которым вынуждены порой прибегать жильцы многоэтажек.

Давайте подробнее рассмотрим все этапы подключения проточника в двух вариациях:

на отдельную точку

на весь дом или квартиру

Изучим как эл.монтажные работы (выбора кабеля, УЗО, автомата), так и сантехнические.

Подключение нагрева на одну точку

Для времянки на отдельную точку подойдут популярные модели типа Electrolux Smartfix, Ariston Aures или Atmor Basic на 3,5-5,5кВт.

Популярны они прежде всего простотой установки. Весь монтаж выполняется буквально за 20-30 минут.

Для монтажа потребуются:

провод ПВС (в розетку) или кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2 (до щитка)

шурупы+дюбеля

Кто-то вообще колхозит и вешает все на проволоку – что является грубой ошибкой, скажем об этом чуть позже.

гибкая подводка

Заводскую пластиковую (от гибкости там только название) лучше сразу же заменить на металлическую гофру.

Первым делом раскручиваете шурупы и снимаете крышку корпуса прибора.

Находите внутри три клеммы:

фаза – L

ноль – N

Подключаете сюда зачищенный конец провода ПВС. Коричневый или белый – фаза, синий – ноль, желто-зеленый – земля.

Если перепутаете фазу и ноль, в принципе ничего критичного. Вы же не проверяете каждый раз какой стороной вставляете вилку в розетку.

На второй конец провода устанавливаете евровилку.

Не вздумайте использовать модели без заземляющего контакта!

Данная розетка должна быть защищена дифф.автоматом, либо сборкой УЗО+автомат. Ток утечки 10мА, как на стиралку.

Подключать розетку только через модульный автоматический выключатель нельзя!

Номинальный ток УЗО+автомата или диффавтомата не должен превышать 16А.

Вдруг ваш ребенок захочет без вас более горячей водички и самостоятельно включит устройство на максимум – 5,5кВт. Стандартная розетка на такую нагрузку не рассчитана.

Для полноценного использования нагревателя воды на всех режимах придется тащить кабель непосредственно от щитка. Сечение и автоматы подбирайте по этой таблице: Место установки

Ставите крышку на свое место и устанавливаете нагреватель туда, где его не будут доставать прямые брызги воды.

При этом прибор должен располагаться строго горизонтально.

Если вы его поставите на полочку или подвесите на проволоку, он в процессе работы может наклониться и “завоздушиться”. Участок тэна, оказавшийся из-за этого без воды, просто перегреется и сгорит.

Поэтому два шурупа в стену, с соблюдением уровня горизонта, засверлить все же придется.

Нагреватель при использовании его в качестве душа не рекомендуется устанавливать ниже уровня головы человека или располагать внутри ванны.

Над раковиной ставить разрешается.

С местом и проводкой разобрались, переходим к сантехнике.

Подключение лейки и крана

Откручиваете с вашей стационарной лейки-душа шланг подачи воды и накручиваете его на входное отверстие проточника (синего цвета). Там и там резьба одинаковая - ½ дюйма.

При необходимости поменяйте внутреннюю резиновую прокладку (идет в комплекте).

На второй выход красного цвета накручиваете шланг с заводской лейкой от нагревателя.

Таким образом, то что у вас раньше было лейкой от душа – стало подачей холодной воды в проточник. А лейка со шлангом из комплекта – это та самая горячая вода на выходе.

Никогда не устанавливайте на выход никаких кранов или вентилей.

Хотя такие штуки и имеют внутреннюю защиту, но бывали случаи, когда при падении давления в системе происходил перегрев внутри нагревательного элемента с образованием пара и все это взрывалось.

Поэтому, когда вода из-под крана течет еле-еле (давление менее 0,03мПа), не пользуйтесь таким нагревом и выключайте все кнопки на корпусе, а лучше сразу выдергивайте вилку из розетки. Это поможет избежать нештатных ситуаций.

Что касается рабочего давления в системе, то такой прибор должен быть рассчитан на уровень до 0,6мПа. Смотрите параметры в инструкции при покупке.

Для первого запуска проточного водонагревателя перекрываете общий вентиль ГВС на входе в квартиру, и переводите положение переключателя на смесителе с крана на лейку.

Далее открываете на 10-20 секунд кран горячей воды и выгоняете воздух из труб. Только после этого можно запускать обогрев на среднем или минимальном уровне.

Помимо лейки в выходное отверстие можно вкрутить специальный тройник, а уже к нему присоединить кран-смеситель из комплекта. Это если прибор ставить над раковиной.

На тройнике имеется переключатель-кнопка с душа на кран.

На этом в принципе и все. Кипятка и мощного напора от такой времянки не ждите, не говоря уже про тропический душ. Но помыться под теплой водичкой в летний период вполне сгодится.

Если у вас нет стационарной лейки от душа или водонагреватель устанавливается на кухне, тогда придется сделать отпайку на любом ровном участке основной трубы через тройник и подключаться уже от нее гибкой подводкой.

Подключение мощного водонагрева на всю квартиру

Тем, кто хочет получить полноценную замену горячего водоснабжения, придется купить нечто более мощное.

Речь здесь идет о моделях от 10квт и выше. Например, популярные марки Thermex и Clage. Чаще всего покупают на 12-15кВт, причем на три фазы.

Такие штуки по заводским параметрам выдерживают максимальное давление до 10 бар (1Мпа) и спокойно потянут всю систему ГВС в доме. Норма давления для многоэтажки от 0,3 (минимум) до 6 атмосфер (0,6Мпа).

Расход-производительность аппарата от 6 до 9 л/мин, при увеличении температуры от начальной (дельта) на 25С.

Подготовительные работы опять начинаются с разбора водонагревателя.

Откручиваете винты в нижней части корпуса и аккуратно снимаете защитную крышку.

Будьте осторожны, от цифрового табло до платы управления идет шлейф проводов, не порвите его.

Данный шлейф легко отсоединяется через штекер.

В комплектации с настенным нагревателем зачастую идет короткий кусок штатного кабеля, который редко куда можно приспособить.

На трехфазном устройстве кабель 4-х жильный. На однофазном – трехжильный.

При этом на приборах большой мощности (выше 10кВт), ноль зачастую вообще не используется.

То есть, на однофазных устройствах вы подключаете Ноль+Землю+Фазу L1. Если на клеммах есть второй контакт L2, делаете на него перемычку.

На трехфазных водонагревателях мощностью 6-10кВт подключаются только две фазы и ноль (полюса для подключения – Pe, N, L1, L2).

А вот на экземплярах 12-15кВт идет только три фазы и земля.

Нулевой провод вообще не задействован в электроснабжении!

Заводской кусок кабеля удаляется и к месту установки выводится цельный провод непосредственно от щитовой.

Кабель какого сечения и какой дифф.автомат или УЗО здесь подобрать? Все зависит от мощности и рабочего напряжения проточного водонагревателя.

При выборе ориентируйтесь по следующим таблицам. Для однофазных водонагревателей:

Для трехфазных водонагревателей с нолем:

Для трехфазных водонагревателей без ноля:

Обратите внимание, на некоторых марках внутри устройства имеется кнопка предохранителя.

Она защищает от избыточного давления или сухого включения. Перед самым первым запуском после присоединения всех проводов не забудьте проверить ее положение.

Подсоединение к трубам горячей и холодной воды

После кабеля переходим к сантехнической запорной арматуре.

Водонагреватель имеет два выхода с резьбой ½ дюйма (G1/2). Здесь в отличие от ранее рассматриваемого варианта, на холодный и горячий отвод необходимо установить по вентилю соответствующего размера.

Все резьбовые соединения лучше делать на аэробном герметике. Это гораздо быстрее и надежнее, плюс не требует от вас каких-то особых навыков сантехника, как при работе со льном или паклей.

Обрабатываете резьбу спиртосодержащей жидкостью, удаляете все пылинки и соринки, наносите небольшой слой герметика и закручиваете арматуру.

Данную сборку необходимо оставить на некоторое время, чтобы герметик схватился и “встал” (длительность высыхания смотрите на тюбике).

Где следует устанавливать мощный проточный водонагреватель на весь дом? Самое удачное место – возле коллекторной группы, там где идет разводка всей сантехники.

Для этого в конце коллектора придется установить тройник. Монтируете его на трубу ГВС и ХВС.

К этому же месту с щитовой должен приходить и кабель. Хотя как мы рассматривали ранее, ноль иногда бывает и не нужен, кабель лучше протянуть пятижильный (для 3-х фазного прибора) ВВГнг-Ls 5*4мм2 или ВВГнг-Ls 5*6мм2.

Пустая незадействованная жила будет резервной, что называется на всякий случай.

Для разметки точек крепежа во многих комплектах идет специальный шаблон. Если его нет, воспользуйтесь линейкой.

При этом соблюдайте минимальные расстояния до ближайших объектов.

Особенно это касается нижней кромки. Оставите мало места, в дальнейшем столкнетесь с проблемой подключения нижней подводки.

После монтажа корпуса подгоняете трубки и фитинги от коллектора до вентилей на проточнике. Не важно, что это будет – медь или дешевый полипропилен.

После примерки и подгонки обжимаете и спаиваете все фитинги.

Когда не хотите заморачиваться с паяльником или прессом, можно обойтись гибкой подводкой.

Это самый недорогой и быстрый вариант подключения проточника. Таким способом можно подсоединиться практически в любом месте.

Делаете на основных трубах отвод через Т-образный тройник и соединяете прибор армированными гибкими шлангами.

Первый запуск проточного водонагревателя

При отключении горячего водоснабжения закрываете на вводе в дом или квартиру кран ГВС. Холодная вода остается открытой.

Далее открываете оба запорных вентиля на водонагревателе.

После этого поворачиваете любой кран горячего водоснабжения на кухне или в ванной на 20-30 секунд.

Тем самым вы пропускаете холодную воду через прибор, выгоняя со всех трубок и полостей скопившийся воздух. Только после всех этих манипуляций можно включать автомат в щитке.

При первом запуске желательно выбирать мощность по умолчанию, а уже в дальнейшем меняйте режимы и температуру нагрева согласно потребностям.

Такой проточный водонагреватель запускается на весь сезон отключения горячего водоснабжения. Не нужно его каждый день щелкать туда-сюда.

Все современные модели работают по простому принципу – есть подача воды через него, он греет. Если нет – стоит отключенный в ждущем режиме.

То есть, он не греет постоянно воду внутри себя по принципу того же бойлера.

После того, как в центральной системе горячую воду вновь запустили, все операции проделываете в обратной последовательности:

Какой мощности можно установить бойлер в квартире со старой алюминиевой электропроводкой?

Бойлер накопительного типа, в квартире ещё старая Советская электропроводка.

Какой мощности можно установить бойлер если в квартире а старая проводка (алюминиевый провод)?

комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назад

В начале узнайте какая мощность выделена на Вашу квартиру.

С этой информацией можно ознакомиться в договоре с энергосбытом (договор о пользовании электроэнергии).

Или же в договоре с управляющей компанией.

Если Ваш дом газифицирован, выделяемая мощность на квартиру меньше чем на дома с электроплитами.

Далее посчитайте суммарную мощность всех бытовых электроприборов работающих у Вас в квартире, всё что останется можно использовать для бойлера.

Ну а в целом, мощность накопительных водонагревателей зависит (это связано) от объёма бака бойлера.

Бойлер на 15-20 литров может быть мощностью 1 кВт.

Бойлер на 30-50 литров, 1,5 кВт.

Бойлер на 80-100 литров 2 кВт.

Покупать бойлер на 200 литров просто нет смысла, такие бойлеры чаще используются в коммерческих целях и мощностью они идут от 4 кВт и гораздо больше.

Далее, узнайте какого сечения алюминиевый провод проложен у Вас в квартире.

Чаще всего на розетки использовали алюминиевый провод сечением 2,5 квадрата, такой провод выдерживает нагрузку до 4,4 кВт (сеть напряжением 220 Вольт).

Вот таблица для ознакомления.

А это значит что можно покупать бойлер мощностью 1,5 и даже 2 кВт.

Но так как проводка старая (нужно учитывать её износ и её состояние), то не советую "нагружать" её на полную, максимум 3,5 кВт и не более.

Далее, на этой же линии могут находиться сразу несколько розеток, то есть нужно учитывать суммарную мощность всех электроприборов подключающихся на этой линии, а не только бойлера.

Самый правильный вариант протянуть от электрощитка отдельную линию к бойлеру, Вы таким образом снимите нагрузку со старой алюминиевой электропроводки.

Кабель нужен медный трёхжильный, если в квартире нет заземления, то возможно "земля" есть в щитке на лестничной площадки.

Если это бойлер не большой мощности и он подключается в розетку, то и розетка к бойлеру, нужна с заземлением.

Из личного опыта могу добавить, у меня к такой электропроводки (алюминиевый провода) подключён бойлер "Аристон", в бойлере ТЭН мощностью 1,5 кВт, с проводкой проблем не было.

Можно ли проточный водонагреватель 3,5 кВт, подключать в обычную розетку?

В начале надо определиться на какую нагрузку рассчитана та самая "обычная" розетка.

Так к примеру розетка на 16 Ампер, но впритык что не желательно (нагрузка может быть краткосрочной, может быть длительной), выдержит нагрузку в 3,5-й кВт.

Розетки на 10-ь, 6-ь Ампер однозначно для этих целей не подойдут.

Если розетка на 16-ь Ампер и более, то в принципе можно подключить, но опять же если больше к этой розетки ни чего не подключается.

То есть надо учитывать суммарную нагрузку.

Плюс в "связке" с розеткой работает и проводка, то есть надо в обязательном порядке учитывать сечение жилы провода и + из какого материала те самые провода, медь выдерживает бОльшую нагрузку в отличии от алюминия.

С накопительными водонагревателями всё не много проще, даже если у них два ТЭНа, суммарная мощность их всё равно меньше мощности проточного водонагревателя.

Советую не экспериментировать с обычными розетками, а от щитка "кинуть" отдельную проводку под такой водонагреватель и к проводке своя отдельная розетка.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 3 года назад

Дома свежей постройки оснащены внутренней электропроводкой с сечением провода 2,5 квадратных миллиметра, материал исполнения токовепроводящих жил - медь. Исходя из этого можно сказать что проводка новых домов, а также проводка старых домов перетянутая по новым Правилам, выдерживает нагрузку 5,9 киловатт. А по условию вопроса, мощность проточника всего 3,5 киловатта, значит еще и есть запас. Однако советую промерить сечение подводящих проводов. На одной розеточной линии редко бывает по одной розетке и это надо учитывать включая водонагреватель - мощность всех потребителей на одной линии сделанной одним проводом, будет суммироваться.

Еще одним ограничением по мощности потребителей, является автоматика защитного отключения - проще Дифавтомат или Автоматический выключатель. Их номинал на каждую из розеточных групп не должен превышать 16 Ампер, а это уже меньшая мощность - 3,5 киловатта. То есть включить вместе с водонагревателем что то еще уже не получится. Да и работать автомата будет уже на грани отключения, при пользовании одним водонагревателем. Качественные "дифы" и автоматы соответствуют заявленным характеристикам, но мощность второсортных как правило ниже заявленной процентов на 10-15 а иногда и больше. Скорее всего автоматы на 16 ампер, не выдержат продолжительной нагрузки в 3,5 киловатта.

Для стабильной работы проточного водонагревателя, советую не подключать его в обычную розетку и не менять автомат с 16-го на 25-тый, а кинуть отдельную линию питания проводом сечения 4 квадратных миллиметра, и поставить автомат на 25 Ампер.

Какого сечения нужен провод, для подключения бойлера (накопительного)?

Хотим установить бойлер, не знаем какие нужны провода.

комментировать в избранное anato l4254 [6.4K] 4 года назад

Сечение проводов для прокладки электропроводки к накопительному бойлеру нужно выбирать в зависимости от мощности этого самого бойлера. Накопительные бойлеры, в отличии от проточных, обычно бывают от 1.5 до 3.0 кВт. Для такой мощности вполне достаточно будет сечения медного провода 2.5 мм. К примеру такой марки как: ППВ 3х2,5. Если мощность накопительного бойлера от 3 до 7 кВТ, то для его подключение к

электросети подойдёт медный провод с одинарной изоляцией: ППВ 3х4,0 - этот провод годится для прокладки в кабель - каналах, в пустотах плит перекрытий и при укладке его в штробу.

Для открытой прокладки проводки можно использовать более дорогие провода с 2 - й изоляцией: ВВГ 3х2,5 или ВВП 3х2,5

Не сгорит ли проводка от водонагревателя ? Сантехник подключает 4 кВт.

Отключают горячую воду ежегодно и чтоб избежать в это время возни с тазиками установил проточный водонагреватель. Если бы у меня в квартире было место для бочки с водой, под названием бойлер, то установил бы его, он не нагружает сильно электросеть. Но места нет! ¯ \ _ (ツ) _ / ¯ .

Принцип работы проточного водогрея основан на моментальном нагреве протекающего через его тены воды. Чем мощнее тены тем горячее вода на выходе. Но проблема многих квартир в том что нагрузка в 5 кВТ это предел. При этом стоит учитывать что алюминиевая проводка в старых квартирах просто сгорит, а там и до пожара не далеко. Тем более если установлен не правильный автомат на вводе электроэнергии в квартире.

Информация на доске объявления у меня в подъезде. Информация на доске объявления у меня в подъезде.

Мне дано 5 кВт на квартиру, проводка у меня новая. Значит условно можно подключить мой прибор мощностью 4000 вт нагрузки на электросеть. Но снова возникает не состыковка. Розетки и вилки в квартирах на 16 ампер и рассчитаны они на 3520 ватт. Значит придется на свой страх и риск кратковременно перегружать розетки и вилки во время работы прибора. И не включать другую энергоемкую технику.

Провод подключения водонагревателя сечением 4 квадрата. Провод подключения водонагревателя сечением 4 квадрата.

Производитель моего водонагревателя умышленно сделал короткий провод подключения к электросети и без вилки. Защита от дурака? или снятие ответственности с себя?

К моменту написания статьи прибор установлен. Нагрев воды достаточен. Ограничитель протока воды позволят проводам из нихрома в приборе достаточно нагреть воду для комфортного принятия душа и мытья посуды. Единственное нагревалась дешевая вилка, ее пришлось заменить на "каучуковую". О том как подключал водогрей к электросети найдете на канале.

Как подключить водонагреватель к электричеству — ошибки, выбор кабеля, розетки, автоматов.

Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми. Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

На что следует обратить особое внимание при подключении бойлера:

выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)
выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера
выбор розетки

Выбор кабеля и автомата

При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера. При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера. В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2. В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А. При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Подключение от розетки или напрямую

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности. Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности. Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье "Розетка в ванной комнате - 5 правил размещения". Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье "Розетка в ванной комнате - 5 правил размещения".

Хотя многие и выступают противниками подключения электронагревателей через розетку, однако только таким образом можно обеспечить видимый разрыв проводников (фазы и ноля) при отключении, как того и требуют правила техники безопасности. А еще у тех водонагревателей, что изначально идут с вилками в комплекте, если их отрезать, иногда можно лишиться гарантии. Поэтому читайте инструкцию.

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

напрямую
и через штатный шнур питания

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо. Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

Установка УЗО

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО - устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата. В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО - устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата.

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека: Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека: Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага. Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана. Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими: При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими: При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться. Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ” Бьет током в ванной. 5 причин и что делать? ”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Самый простой вариант - это покупка УЗО розетки.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера. Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

А если есть заземляющий проводник, то УЗО отработает сразу после подачи напряжения на титан, не дожидаясь вашего касания. Вот и вся разница.

Семь ошибок при использовании проточных водонагревателей

Проточные водонагреватели компактны, просты в работе и обслуживании, да и вода в них не кончается. Вот только ошибки подбора, подключения и эксплуатации проточного нагревателя могут легко перечеркнуть все достоинства.

1. Недостаточная мощность

Ошибки с мощностью — самые распространенные при выборе проточных водонагревателей. Человек покупает проточный нагреватель, устанавливает его, и вдруг выясняется, что с приемлемой температурой вода течет только тонюсенькой струйкой. А если открыть кран посильнее, то вода холодная. Это значит, что нагревателю не хватает мощности. Для того, чтобы нормально помыться в душе, нужен расход воды от 7 л/мин. При этом водонагреватель должен за минуту нагреть 7 литров воды от 10 °C до 36. Какая мощность для этого нужна? Вспомним физику за 8 класс.

W — мощность водонагревателя (Вт), c — теплоемкость нагреваемого материала (Дж/кг*К, вода — 4183), m — масса нагреваемой воды (кг), t₁ — температура исходная (°C), t₂ — температура требуемая (°C), t — время нагрева (сек). Так, для вышеприведенного примера получаем:

12,5 кВт — такого никакая бытовая проводка не выдержит. Нагреватель же мощностью в 3,5 кВт сможет обеспечить только 2 л/мин с температурой 36 °C. Умыться и помыть посуду еще хватит, но принимать душ уже будет некомфортно. Ну и, разумеется, расход только из одного крана.

Но это не значит, что маломощный проточный водонагреватель совершенно бесполезен. Надо просто четко понимать его возможности. Полностью обеспечить квартиру или частный дом горячей водой он не сможет. Чтобы помыть руки или посуду, его будет вполне достаточно. А во время летних отключений он вполне может сгодиться и для душа — летом греть надо меньше: холодная вода прогревается сильнее, да и в душе можно сделать воду попрохладнее.

2. Избыточная мощность

То, что в продаже есть проточные нагреватели мощностью до 27 кВт, не означает, что их можно подключать к обычной розетке. Максимально допустимая суммарная мощность потребителей для квартир составляет 7 кВт — и это только для современных домов с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами максимум 4.5 кВт, а в некоторых старых домах — вообще 1.5 кВт! Если установить нагреватель с мощностью выше допустимой, то в лучшем случае выбьет автоматы, а в худшем — случится пожар из-за перегрева проводов или розеток.

Даже если мощность вашего водонагревателя не превышает максимально допустимой, не спешите включать его в первую попавшуюся розетку. Толщины электропроводов по квартире или дому могут быть разными и, соответственно, рассчитанными на различный ток. Минимальное сечение провода в зависимости от мощности можно посмотреть в таблице:

Если вы не уверены, что провод рассчитан на такую нагрузку, проложите новую линию до вводного автомата. Заодно можно будет установить УЗО (если его нет) и убедиться, что заземление не «потерялось» где-нибудь по дороге.

3. Подключить водонагреватель без УЗО

По сравнению с накопительными водонагревателями, ТЭН в проточном водонагревателе не так сильно обрастает накипью и медленнее корродирует, поэтому риск попадания электричества в нагреваемую воду ниже. Но он все равно есть. Чтобы избежать последствий поражения электрическим током, крайне рекомендуется установить УЗО (при его отсутствии) и убедиться в наличии заземления.

4. Подключить водонагреватель к розетке без заземления

Если водонагреватель заземлен, то пробой ТЭНа, скорее всего, приведет к отключению автомата на линии питания. А вот при отсутствии заземления водонагреватель превратится в электрошокер, который сработает, как только вы коснетесь руками крана или текущей из него струи. Да, УЗО отключит ток быстрее, чем водонагреватель вас убьет, но если УЗО нет? А если и есть, вряд ли вы захотите проверять его исправность таким образом.

5. Не учесть давление воды

Максимальное рабочее давление проточных водонагревателей может быть от 4 бар. В загородных домах давление в водопроводе обычно выше и не поднимается, но не в городских квартирах. В городе нормальное давление может достигать 6 бар, а из-за гидроударов во время ремонта или профилактических работ — до 8–10 бар. Водонагреватель с максимальным допустимым давлением в 4–6 бар такого может и не выдержать — это приведет к его поломке. А еще прорвавшая теплообменник вода может попасть на ТЭН и создать опасность поражения электрическим током. Поэтому подбирайте водонагреватель в соответствии с давлением ХВС или ставьте на входе в него редуктор давления.

6. Установить с наклоном или непрочно

Проточный нагреватель, как правило, имеет четко определенное положение эксплуатации. Если установить его неправильно, или он накренится из-за слабого крепления, то часть ТЭНа может оказаться непогруженной в воду. ТЭНы проточных нагревателей мощные, и без контакта с водой раскаляются за считанные секунды. Некоторые водонагреватели имеют защиту от перегрева и от работы «на сухую», но при частичном заполнении защита может и не сработать.

7. Задерживать вытекающую из нагревателя воду

Проточный водонагреватель потому так и называется, что нагревает поток воды. Если водонагреватель не предназначен для встраивания в систему ГВС и имеет свободный выход, но вода по каким-то причинам не вытекает, она быстро нагревается до кипения. А это еще опаснее, чем работа «на сухую», поскольку чревато разрывом корпуса. Некоторые такие водонагреватели оснащены контролем потока и отключаются при его снижении, но не все. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить краны на выход простого проточного водонагревателя или каким-либо другим способом ограничивать свободное вытекание воды из него.

водонагреватель - возможность использования

Бюджетные находки: 10 товаров с AliExpress, которые сделают маленькую кухню удобнее

Какую столешницу выбрать для белой кухни: 4 универсальных цвета и 6 популярных материалов

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Читайте также: