Вода в септике какого цвета

Обновлено: 07.07.2024

Можно ли сливать воду в септик: разбираемся в допустимой концентрации примесей

Владельцы локальной канализации рано или поздно задаются вопросом, можно ли сливать воду в септик, которая содержит различные примеси, остатки еды или бытовых отходов. Конечно, ответить «да» или «нет» на такой вопрос невозможно, все зависит от типа самого оборудования, концентрации и видов отходов.

Однако можно привести список того, что точно нельзя сливать в септик независимо от его конструкции, а также перечислить безопасные для утилизации жидкости. Не менее важной является проблема сброса воды из самого септика. В нашей статье мы подробно рассмотрим все эти вопросы.

Какую воду безопасно сливать в септик

Колонии микроорганизмов, обитающие в септике, не боятся попадания в сточные воды растительных экстрактов, природных масел, а также компонентов, которые подвержены биологическому разложению (к примеру, пищевой соды). Если конструктивные особенности автономной канализационной системы позволяют, септик справится даже с попаданием мелкого мусора, мыльной воды, пищевых отходов.

Чтобы септик функционировал без перебоев, важно, чтобы в стоки попадала бытовая химия, моющие составы, а также косметика, не обладающие агрессивным воздействием.

Задача многих составов, которые мы используем для поддержания чистоты в доме, — убивать микробов. Однако общий объем таких средств бытовой химии, попадающей в сточные воды, небольшой, например, когда в коттедже проживает семья из трех человек.

В канализационной системе стоки постоянно продуваются кислородом. При этом происходит процесс окисления и нейтрализации потенциально опасных для бактерий химических включений.

Также необходимо отметить, что современные средства для стирки, жидкость для мытья посуды и другие составы для ухода за домом в своем составе не содержат хлор, а также фосфаты. Эти опасные компоненты были заменены на щавелевую кислоту, которая не причиняет вреда колониям микроорганизмов, обитающих в септике.

Это значит, что, если вы регулярно чистите санузел, раковину и ванну такими составами, ЛОС будет функционировать без перебоев.

Возможно, вы используете бытовую химию на основе хлора. Но даже в этом случае концентрация этого вещества в сточных водах будет небольшая, поэтому колонии микроорганизмов выживут.

Можно ли сливать воду в септик из кухни, ванной? Ответ на этот вопрос положительный. Однако не стоит лишний раз рисковать, к примеру, когда произошла поломка стиральной машинки. В этом случае мог произойти сброс воды с моющим средством в большом объеме. Также не стоит добавлять составы на основе фосфатов в санузел при его чистке: это может привести к гибели бактерий.

Также в продаже есть специальная бытовая химия для септика, с ее помощью можно мыть ванны, раковины и унитазы. Отличаются такие средства тем, что в их составе нет хлорсодержащих компонентов, фосфатов, а также нефтехимических элементов. В магазинах представлена широкая товарная линейка подобных средств. Главное достоинство такой бытовой химии заключается в том, что она не наносит вреда микроорганизмам, живущим в септике. Поэтому ЛОС будет функционировать наиболее эффективно.

Чтобы процент очищения сточных вод был максимальным, важно учитывать процентное соотношение компонентов. Так или иначе, но средства бытовой химии практически не оказывают влияния на обитающих в септике бактерий.

Резервуары септиков также отличаются по объему. От этого параметра зависит то, насколько восприимчивой будет ЛОС к химическим средствам, а также остаткам пищи. Если объем септика достаточно большой, система будет нормально функционировать, несмотря на провоцирующие факторы.

Допустимое содержание неионогенных поверхностно-активных веществ моющей химии составляет не более 5 %. На микроорганизмы пагубно воздействуют отдушки, красители, парабены и сульфаты, содержащиеся в бытовой химии.

Чтобы не допустить гибели микроорганизмов, живущих в септике, следует пользоваться натуральными, не агрессивными моющими составами, которые состоят из биоразлагаемых веществ, природных эфирных масел, растительных экстрактов.

Многие ошибочно полагают, что нельзя допускать того, чтобы в септик попадала целлюлоза. Однако на самом деле смывать в канализацию туалетную бумагу можно, конечно, в небольшом объеме.

Поскольку целлюлоза биоразлагаемая, микроорганизмы переработают ее в илистый осадок. Главное учитывать пропускную способность, то есть диаметр выходной трубы. Важно, чтобы этот параметр был от 10 см, при этом трубопровод должен быть расположен под уклоном 2 см на метр. Если уложить трубы по правилам, канализационная система не засорится туалетной бумагой.

Можно ли сливать в септик воду после промывки фильтров

Если вы живете в коттедже за городом, скорее всего, у вас автономные как водопровод, так и канализационная система. Чтобы в доме была питьевая вода, приходится оборудовать колодец либо скважину. Для повышения качества воды монтируется система очистки. Однако, чтобы фильтры нормально функционировали, периодически их следует очищать.

Можно ли сливать воду в септик после промывки системы? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся, какие фильтры используются чаще всего. В большинстве ситуаций устанавливается система очистки с сорбентом либо ионообменной смолой, а регенерация осуществляется солевым раствором. В этом случае допустимо сливать воду в септик.

Однако иногда монтируются системы с дозацией гипохлорита натрия либо фильтры, регенерация которых возможна только с помощью кислоты или марганцовки. По завершении такой промывки запрещено сливать воду в септик.

Вода с какими примесями опасна для септика

В септик нельзя сливать агрессивную бытовую химию, поскольку из-за этого колонии микроорганизмов в резервуаре могут погибнуть:

хлор, бытовую химию на основе хлора;
составы, в которых содержание поверхностно-активных веществ превышает 5 %;
моющие средства на основе фосфатов, а также нефтехимических компонентов: бензин, керосин, машинные масла, краски, растворители, горюче-смазочные материалы, кадмий;
лекарства, составы на основе формальдегидов, нитратные окислители и четвертичные аммониевые соединения. Если они попадут в сточные воды, из септика будет исходить едкий запах;
активно действующие компоненты: спирт, кислоты, щелочи, антифриз, фосфорные соединения;
составы с искусственными красителями, отдушками, парабенами и сульфатами. Наличие таких веществ в септике не приведет к гибели микроорганизмов, однако их жизнедеятельность будет нарушена, особенно когда подобные средства попадают в стоки часто.

Чтобы ЛОС не засорилась, в нее нельзя сбрасывать не только агрессивные вещества, но также и отходы и материалы:

строительный мусор, оставшийся после проведения ремонта: цемент, известка, гвозди;
испорченные фрукты, овощи, грибы;
материалы, которые не разлагаются: полиэтилен, средства гигиены и контрацепции, окурки, резина, пластик;
отходы сельскохозяйственных культур и садоводства;
шерсть кошек и собак, наполнитель для лотка;
детали одежды, детские памперсы, старая ткань.

Если не допускать попадания вышеуказанных отходов в септик, система будет работать исправно в течение длительного времени.

Способы утилизации воды из септика

Фильтрующий (дренажный) колодец для автономной канализационной системы

В нем происходит сбор стоков, они фильтруются, проходя через дренажный слой, впитываются в грунт. Данное решение оптимально в случаях, когда на вашем участке земля хорошо пропускает воду, к примеру на песчанистых почвах.

Если же грунт плотный и тяжелый, например глинистый или суглинистый, не получится оборудовать дренажный колодец.

Важно, чтобы входная труба колодца находилась ниже уровня промерзания грунта. Дно колодца должно быть на 0,5 м выше, чем УГВ. Иначе в зимнее время года, а также во время весенних паводков стоки будут задерживаться в резервуаре.

По нормам СанПиН, минимальная дистанция от септика до скважины либо колодца должна быть 50 метров, до коттеджа – 4 метра.

Вы можете сделать дренажный колодец своими руками либо купить изделие заводского производства.

Если оборудованы накопительные септики либо кольца, то есть проточные очистные сооружения, дренажный колодец будет нормально функционировать в течение 3–10 лет, все зависит от того, насколько активно он используется. По истечении этого времени придется заменить дренажную подушку.

Такие дренажные поля подходят, если у вас септик с 2-3 камерами и требуется почвенная доочистка. Данный способ применяется, когда УГВ достаточно низкий — менее 150 см от поверхности. Поле фильтрации должно находиться на большой дистанции от скважины и дома.

Для обустройства поля применяются перфорированные трубы, их монтируют на дренажный слой из песка (10 см), щебенки (40 см). Затем систему прячут под землей, толщина засыпки 30 см.

Поле фильтрации будет функционировать в течение 3–7 лет в зависимости от состава сточных вод. Когда стоки жирные, замену системы придется производить быстрее.

По сравнению с дренажным, накопительный водосборник сделан в виде герметичного резервуара. В него утилизируют сточные воды и илистые отложения, даже если УГВ высокий.

В каких ситуациях допустимо оборудовать накопительный колодец:

объем сточных вод слишком большой, почва не успевает впитать жидкость;
УГВ высокий, при этом стоки нельзя слить в придорожную канаву либо за ограждение.

Накопительный колодец может быть кирпичным, бетонным, металлическим либо из бетонных колец. Также продаются заводские пластиковые изделия, к примеру «Росток».

Поскольку пластиковые емкости химически устойчивы, они являются наиболее популярными. По сравнению с другими резервуарами емкости из пластика не потребуется гидроизолировать.

Также можно установить накопительный колодец из металла, однако с течением времени он покроется ржавчиной.

Некоторые владельцы домов оборудуют накопительный колодец из железобетонных колец, кирпича. Однако такую установку придется гидроизолировать. Стоимость обустройства подобной системы достаточно высокая, при этом ее придется регулярно обновлять.

Важно! Отводящая труба должна располагаться под наклоном, чтобы сточные воды двигались самотеком. Когда уклон отрицательный относительно резервуара, необходимо установить насос для принудительного сброса стоков из септика.

Такой тип фильтрации наиболее дорогостоящий и требующий больших трудозатрат. Работает он по принципу полей фильтрации.

В кассетах располагаются трубы, по которым проходят сточные воды. При этом кассеты защищены герметичными стенками и крышкой. Кассеты очищают стоки, когда ЛОС находится на глинистой почве, плохо пропускающей воду.

Чтобы правильно определить площадь, следует обратиться к специалистам, которые знают особенности почвы в вашей местности. Стандартно, если в доме проживает 3 человека, площадь фильтрации составит 12 м 2 на суглинистом грунте, и 15–18 м 2 на глинистой почве.

Кассетные фильтры способны очистить стоки до 95–98 %, однако придется потратить крупную сумму на оборудование подобной конструкции.

Выполнены в виде бездонного резервуара, форма которого напоминает перевернутое корыто со сплошными либо перфорированными стенками. Изготавливаются такие тоннели чаще всего из полиэтилена либо полипропилена, поскольку эти материалы наиболее прочные и надежные. Какие плюсы есть у дренажных тоннелей:

способны очистить большой объем стоков;
компактны, не потребуется большая площадь для установки, как в случае с полями фильтрации;
есть возможность сделать дренаж требуемого объема. За счет конструктивных особенностей элементы соединяются друг с другом как последовательно, так и параллельно;
монтируется система точно так же, как фильтрационные поля. Но если у вас модель с гладкими стенками, сверху и по бокам придется сделать засыпку песком.
Ливневая канализация

Через ливневку сточные воды уходят самотеком. Монтируют такую систему в тех случаях, когда невозможно сделать дренажный колодец. У вас получится сделать ливневую канализацию самостоятельно. Потребуются лотки, а также трубы подходящего диаметра.

Важно, чтобы угол уклона слива был подобран правильно. Иначе придется подключать насос.

В конечной точке ливневой канализации располагается водосборный колодец, в нем сточные воды очищаются и впитываются в грунт. Однако такое решение подойдет, если у вас монтирован биосептик, способный очистить сточные воды на 95–98 %.

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

PavelTLT Пользователь FORUMHOUSE

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

дно диаметром 1800 мм - 1 шт. - 2400 руб.;
кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. - 3100 руб.;
кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. - 2500 руб.;
крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. - 2400 руб.;
кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. - 1250 руб.;
полимерно-песчаный люк – 2 шт. - 1250 руб.

Доставка колец грузовиком с манипулятором и их монтаж обошлись в 3 тыс. руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

Наполняем верхний отвод водой.

Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.

Оплата труда рабочих за 2 дня - 2.4 тыс. руб.
Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Отверстие сначала бурилось коронкой, а потом расширялось лопаткой-зубилом.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

Расширять сделанные отверстия бурением проще, чем делать новые.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Для упрощения монтажа стыки труб промазывались жидким мылом.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

Нижняя часть тройников удлинена обрезками труб длиной по 35 см.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Длина трубы 1500 мм.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Особое внимание уделяем примыканию нижнего кольца септика к днищу.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Тяга воздуха — связь между септиком и атмосферой, обеспечивается фановой трубой.

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Всего на строительство септика пользователь потратил 34 тыс. руб.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация "по уму". Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

Вода в септике какого цвета

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Требуются испытатели аэрационной установки от FORUMHOUSE

По заказу FORUMHOUSE была разработана новая аэрационная станция глубокой биологической очистки с применением лучших современных наработок.

Ищем желающих протестировать станцию на своем объекте перед официальным стартом продаж: вы получите ее по выгодной цене с бесплатной установкой.

Почему в септике Топас черная вода

Причин, почему в септике «Топас» образуется черная вода, когда происходит вынос активного ила из вторичного отстойника - множество:

1. В станцию сброшен большой объем химии, вызвавшей гибель аэробных бактерий

Ускорить запуск системы помогут бактерии Юнибак «Старт», скорость переработки стоков увеличат микроорганизмы «Универсал», с повышением залповых стоков справится средство «Эффект».

2. Стабилизатор ила переполнен

Септик нуждается в сервисном обслуживании. Агрегат отключают от питания, позволяя выпасть на дно осадку и безопасно почистить фильтры компрессора. Винты с компрессорных крышек откручивают, обеспечивая доступ к фильтрующим элементам. Белые поролоновые прокладки хорошенько встряхивают или промывают чистой водой. Крышки устанавливают по местам и закручивают. На протяжении четверти часа ил оседает, стабилизатор готов к обслуживанию. Наиболее удобный способ - использовать дренажный насос, опустив агрегат на дно камеры и откачав осадок. Уровень жидкости должен снизиться на 50 см.

Резкое увеличение объема стоков

Ситуация возникает по превышению числа пользователей или использованию сантехники, не предусмотренной расчетными нормами производителя. Восстановить рабочий уровень сточных вод в приемном отсеке поможет временное прекращение подачи жидкости в станцию. С повышенной нагрузкой также справится препарат «Терсус Бактер Эффект».

Первая неделя работы «Топас» после запуска

Полноценная очистка воды обеспечена бактериями, содержащимися в канализационных нечистотах. Микроорганизмы не образуют столь бурного брожения, как порошковые бактерии и обеспечивают стабильную работу станции спустя 2 недели. Наращивают специфическую микрофлору УОСВ зрелым осадком давно работающего септика из расчета 15л/человек или затравка фекальных масс из выгребов, также «донором» часто служит аналогичная установка, работающая более 12 месяцев. Достаточно зачерпнуть 3-4 ведра из аэротенка (в соотношении 10л/человек) и дополнить рабочий уровень бактерий в аэротенке новой станции. Альтернативным решением станет восполнение недостающей микрофлоры готовыми препаратами «из пакетиков».

Дефицит стоков в режиме «выходного дня»

Во избежание повторного засорения системы следует строго соблюдать правила установки и эксплуатации септика. Если монтаж произведен грамотно, «Топас» регулярно обслуживается, владельцы соблюдают правила пользования, агрегат исправно работает долгие годы.

Форум по системам биологической очистки Топас: Какого цвета должен быть ил? - Форум по системам биологической очистки Топас

С уважением, компания "Экосток".

У нас нет фильтров, нет систем обеззараживания. В Топас попадают стоки из кухни, душа и туалета. Бытовая химия: AOS для посуды и Amway Toilet Bowl для унитаза (состав: менее 5% неионогенных ПАВ, отдушка, краситель) и больше ничего.

У меня нет вентиляции фановой трубы. Крышка Топаса сверху прикрыта искусственным камнем (в нем есть отверстия для воздуха).
Возможно ли, что почернение ила является следствием недостатка кислорода в воздухе под крышкой из-за недостаточной вентиляции?
Запах тоже идет неприятный.

Нет фановой трубы не страшно, попробуйте снять камень, хотя таких случаев у нас не было и думаю результат Вы получите очень не скоро (около 1-2-3 месяца), если получите его вообще.
Обслуживание делаете правильно (обслуживание топас своими руками), т.к. были случая, когда говорят что все делают, обслуживают, чистят и т.д., а выясняется, что откачивали не "мертвый" ил, а просто приемный отсек, думая что именно там мертвый ил

Как проверить уровень активного ила в Топас

При продаже и установке септика вам, наверное, не раз упоминали, что в септике Топас очистка стоков строится на работе активного ила. Давайте разберемся, что такое активный ил и зачем необходимо проверять его уровень.

Что такое активный ил

Активный ил - колонии бактерий и простейших организмов, которые участвуют в процессе переработки хозяйственно-бытовых стоков. Выглядит под небольшим увеличением как темно-коричневые хлопья размером в среднем 200-500 мкм. Активный ил состоит на 70% из различных бактерий и 30% из неорганических соединений.

Принцип биологической очистки сточных вод основан на способности некоторых видов бактерий в определённых условиях использовать хозяйственно-бытовые стоки в качестве своего питания. Множество бактерий, составляющих активный ил в септике Топас, поглощает загрязняющие вещества внутрь клетки тем самым очищая стоки. Исходя из этого, Топас не совсем верно называют септиком, более корректно называть его станцией биологической очистки.

Когда необходимо утилизировать ил из септика

В Топасе созданы благоприятные условия для жизнедеятельности колонии бактерий и чем лучше эти условия, тем быстрее растет колония. Избыток, как и недостаток активного ила ведет к замедлению процесса переработки стоков. Потому избыточный ил в процессе технического обслуживания Топас утилизируют. А при нехватке ила - процедуру откачки ила в процессе технического обслуживания не осуществляют.

Многие сервисные организации по умолчанию откачивают ил из септика, не задаваясь вопросом для чего это делается и в какой момент необходимо. Запомните: активный ил откачивается только когда его концентрация в Топасе превышает норму. В противном случае вы рискуете появлением запаха из септика и недостаточным качеством очистки стоков.

Из каких септиков откачивают ил

Биологическая очистка используется в своих решениях многими производителями очистных сооружений. Активный ил участвует в работе таких очистных сооружений, так Топас, Юбас, Биокси, Астра, Юнилос, Экодин, Дека, Тополватер и многих других. Ко всем вышеперечисленным моделям применима процедура откачки.

Инструкция по проверке уровня активного ила

1 Переведите ваш септик в цикл прямой очистки. В зависимости от модели очистной станции вам необходимо включить соотвествующую кнопку (см. руководство по эксплуатации), либо переключить поплавочный переключатель в приемной камере септика в верхнее положение и зафиксировать его.

2 После переключения Топас на прямой цикл работы, включится аэрация в отсеке-аэротенке и все содержимое отсека будет активно "перемешиваться". Подождем несколько минут, чтобы ил со дна отсека хорошо перемешался со стоками и наполним из него заранее подготовленную прозрачную емкость. Это может быть банка, пластиковая бутылка объемом не менее 1 литра.

Набираем емкость стоками из аэротенка

3 Теперь у нас есть около 20-30 минут, чтобы заняться дачными делами и дать жидкости отстояться. В среднем, нормальный уровень ила в септике Топас должен быть около 1/3 от всего количества набранной жидкости. При показателях 1/3 и ниже лучше перенести откачку на более поздний срок. При превышении этого показателя - откачиваем ил из отсека-стабилизатора. Сделать это можно быстро с помощью дренажного насоса или встроенным в септик аэр-лифтом, но медленно. Более подробно про откачку читайте в инструкции по техническому обслуживанию Топас. Если концентрация ила слишком большая, то после откачки через несколько дней стоит повторить процесс сбора пробы.

Выводы

Что можно сказать по результатам проведенного эксперимента? Мы видим, что активный ил составляет примерно 1/5 - 1/4 от общего количества жидкости. Это может говорить о том, что септик Топас недавно смонтирован и нужное количество ила еще не появилось, либо в Топас поступает мало фекальных стоков, что так же влияет на его количество. По словам Заказчика, этой станцией Топас пользуются только в летний период, зимой стоков практически нет. А поскольку сейчас весна, то это и объясняет такую малую концентрацию ила и присутствие "пены".

Конечно, существуют и другие причины малого количества ила, но это уже связано либо с неисправностями септика, либо с условиями эксплуатации.

Куда девать чистую воду от Топас?

Куда девать очищенную воду от Топас? - самый главный и иногда труднорешаемый вопрос. Давайте попробуем разобраться, куда сливать чистую воду, которая получается на выходе из Топаса.

Как вы уже знаете из нашей статьи Как подобрать Топас, существует всего 2 варианта отвода чистой воды: самотечный и принудительный. Какой выбрать - это зависит от условий на вашем участке: типе грунта, экологических требований, расположения построек и коммуникаций на участке.

Ниже приведены самые распространенные схемы отвода очищенной воды от Топас для Московской области. Начиная с часто используемых.

1. Принудительная откачка чистой воды от Топас в ливневую канаву с помощью насоса

Самый частый вариант отвода чистой воды от септика в Московской области. Объясняется это тем, что в основной массе, уровень грунтовых вод на участке достаточно высокий. В связи с этим невозможно дренировать воду непосредственно в грунт. Данное решение не несет дополнительных затрат на обустройство дренажных систем. Однако к прокладке отводящей магистрали надо отнестись достаточно серьезно, не допускать провисов и не желательно не превышать 10 метров в длину.

2. Отвод очищенной воды самотеком в дренажный колодец самотечным способом

Второй по популярности способ отведения очищенной воды от Топас. Подходит пользователям, у которых на участке низкий уровень грунтовых вод и грунт обладает хорошей пропускной способностью. Здесь вам придется обустраивать дренажный колодец и в среднем раз в 5-8 лет менять в нем гравийную подушку, так как колодец со временем заиливается и вода начинает плохо уходить в грунт. Плюсы здесь так же есть: вся инфраструктура находится на вашем участке, выходящая вода не замерзает, дешевле стоимость Топас (поскольку нет дренажного насоса).

3. Отвод очищенной воды через накопительный резервуар в ливневую канаву

Данное решение часто используется на больших участках, когда длина отводящей магистрали больше, чем может "осилить" насос встроенный в Топас. В таком случае делается промежуточный герметичный резервуар, куда сливается вода из септика, а затем из него с помощью мощного дренажного насоса откачивается далее по трубе в ливневую канаву.

4. Отвод очищенной воды в накопительный резервуар для последующего использования технической воды.

Такое решение достаточно редкое, но тем не менее оно имеет место быть. При выборе такой схемы необходимо четко понимать, сколько воды выльется из Топаса и сколько необходимо использовать, чтобы накопительный резервуар не переполнялся. Чаще используют комбинированную схему: дренажный колодец + использование воды из него по надобности.

5. Дренирование чистой воды через поле фильтрации

Подобную схему используют в случаях, когда невозможно "дотянуться" до ливневки, грунт плохо впитывает и нет грунтовых вод. Сразу скажем: это дорого, требует большой площади под поле фильтрации, в последующем это поле придется обслуживать, т.к. заиливание труб никто не отменял. Если возможны другие варианты отвода очищенной воды от Топас, то рекомендуем попробовать использовать сначала их, и если они по каким-то причинам не сработают, только тогда делать поле фильтрации.

6. Отвод очищенной воды в водоем (по экологическим требованиям возможен только через блок обеззараживания)

Если ваш участок расположен в непосредственной близости от водоёма, то экологический контроль, скорее всего, обяжет обеззараживать очищенную воду. Делается это с помощью блока обеззараживания с ультра-фиолетовыми лампами. Блок доочистки - это дорогое удовольствие, и требует дополнительного обслуживания. Стоимость блока рассчитывается индивидуально.

Сертификаты на Топас

Продукция марок Топас и Топас-С сертифицирована в соответствии с Законодательством Российской Федерации и имеет все необходимые разрешения на использование территории РФ.

Разрушаем мифы

Миф №3: "Трубы надо заложить ниже глубины промерзания грунта"

Этого делать не стоит.
Почему же канализационные трубы не замерзают, даже если их проложить выше глубины промерзания грунта?

Причина 1: основную часть времени трубы остаются пустыми. Вода в них появляется при использовании канализации и сразу стекает в септик.

Причина 2: по трубам циркулирует теплый воздух от вентиляции. Вентиляция забирает теплый воздух из септика, а в септике он появляется за счет жизнедеятельности бактерий.

Что будет если все-таки заложить трубы ниже глубины промерзания грунта?

Минусы:

1) На септик будут воздействовать более сильные нагрузки грунта и если септик имеет малую толщину стенки, его может просто раздавить.

3) Значительно возрастает стоимость монтажных работ.

Плюсы:

Трубы можно выводить из здания на глубине 0,4-0,5м от поверхности земли.

Миф №4: "Для работы септика нужно покупать бактерии"

Бактерии в септике образуются естественным путем, поэтому покупать бактерии для септика не требуется.

Что будет если купить бактерии и добавить их в септик, и какие бактерии лучше покупать?

Лучше покупать бактерии, которые разлагают осадок. Такие бактерии разлагают осадок на дне септика на воду, газ и более твердый осадок, который занимает меньший объем. Поэтому откачивать септик в данном случае можно реже.

Так почему если можно будет реже откачивать септик не стоит их добавлять?

Септик надо начинать откачивать тогда, когда уровень осадка в первой камере достигнет половины уровня воды в септике. При постоянном проживании и правильном выборе объема септика это произойдет примерно через 1 год пользования. Замерить точно, какой у вас сейчас уровень осадка на дне проблематично, поэтому вы не будете знать какой точно эффект принесли эти бактерии, и на сколько они сократили уровень осадка в септике.

Как же все-таки замерить уровень осадка на дне?

Для этого надо взять палку и прикрепить прямоугольную площадку к ее одному концу. Опустить палку внутрь септика и площадкой упереться в осадок на дне, вытащить палку и посмотреть отметку уровня, на котором площадка пришла в соприкосновение с осадком на дне.

Читайте также: