Сколько метров корни у березы сколько глубина скважину

Обновлено: 07.07.2024

Деревья с сильной корневой системой, которые не сажают около домов (минимальные расстояния от строений)

Мало, кто может представить свой уютный домик без озелененной территории и без красивых деревьев. Но, существует ряд деревьев, которые имеют мощнейшие и объемные корневые системы.

По мере роста, корни нарушают целостность фундаментов, прорастают в подвалы, септики, поднимают отмостку и придомовое покрытие, портят вводы и выводы коммуникаций, встречается даже такое, что корень приподнимает здание совсем незначительно, но окна и дверные проемы уже начинают говорить об этом.

Сегодня, чтобы уберечь жильцов от разрушения домов близ растущих деревьев, разработаны правила планирования, которые определяют расстояния от конструкций до ствола растения. Согласно таблице №4 СНиП 2.07.01-89* строго определено минимальное расстояние от внешних стен зданий до осей деревьев.

Но дело в том, что такие нормы содержат данные на деревья, диаметр кроны которых составляет не более 5 метров, поэтому чем больше крона, тем больше должен быть увеличен отступ от дерева до сооружения.

Фрагмент таблицы №4 СНиП 2.07.01-89*:

Фрагмент таблицы №4 СНиП 2.07.01-89* Фрагмент таблицы №4 СНиП 2.07.01-89*

К тому же, перед посадкой дерева в непосредственной близости от дома, рекомендуется произвести оценку его корневой системы с учетом местного климата и грунтов. Физиология растений такова, что один и тот же вид развивается везде по-разному.

Если УГВ высокий - корни не тянутся к воде в глубину, а начинают разрастаться практически в нескольких десятков сантиметров от поверхности. При нехватке же влаги - корень устремляется в глубину.

Бывают даже ситуации, когда старенькое дерево никогда никого не беспокоившее - начинает ломать фундаменты. Причины две - поменялся УГВ (уровень грунтовых вод) или сделана рядом с деревом конструкция, перекрывающая доступ воды к корневой системе. Соответственно - дерево перестраивается и кардинальным образом меняет направление роста корней.

Итак, деревья, имеющие очень объемные и сильные корневые системы

В первую очередь - это разновидности с разветвленной корневой системой:

Ясень - быстрорастущая древесная порода уже с первых лет жизни. Прочность корней превосходит древесину дуба. Предел прочности при статическом изгибе и сопротивление ударному изгибу зашкаливают. Корень очень плотный и сила роста способна с легкостью поднять фундамент. Корневая система углубляется до водоносного горизонта, после чего начинает разветвляться.

Липа - в первые несколько лет жизни формируется стержневой корень, который впоследствии расходится на боковые ответвления. Уже тогда объем древесины корневой системы липы достигает 2-3 куб.м. Ежегодно, каждое ответвление корня дает прирост около 20 см.

Второй, не менее слабый вид корневой системы - мочковатые корни.

Тополь - имеет весьма широкую и мощную систему корней. В зрелом возрасте, корни располагаются в радиусе 20 м. вокруг дерева. Также, тополь выпускает очень много отпрысков от основных корней.

Черемуха - очень выносливое дерево. Обладает быстрым ростом, особенно в первые годы (60 см./год). Корневая система густая и не углублена, - разрастается по поверхности и занимает вокруг дерева огромную площадь, ввиду чего такие свойства корней часто применяют при укреплении грунтов. Отпрыски от корней могут образовываться в радиусе 7-12 м.

Клен - корневая система залегает неглубоко. Ввиду своей силы, в радиусе нескольких метров забирает с почвы все питательные вещества, тем самым не дает развиваться другим деревьям и кустарникам.

Вяз и Бук - имеют очень мощную и объемную корневую систему, которая разрастается не только в глубину, но и по поверхности (фото ниже).

Корневая система березы

Всем садоводам, мечтающим посадить на своем участке стройную красавицу березку, специалисты настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с особенностями этого дерева. Не лишней окажется и информация об особенностях строения его корневой системы, поскольку в дальнейшем эти сведения помогут подобрать наиболее подходящее место для посадки дерева.

Строение корневой системы

К роду береза относятся около 120 видов древесных и кустарниковых растений, широко распространенных в Евразии и Северной Америке. Высота самого маленького представителя этого рода варьируется от 20 до 70 сантиметров (береза карликовая), самого крупного – от 35 до 45 метров (береза канойская или американская). Представители рассматриваемого рода обладают мощной, хорошо разветвленной корневой системой.

Примечательно, что корни березы не устремляются глубоко в землю, а пролегают преимущественно вдоль поверхности земли (чаще всего параллельно подземным водоносным слоям).

В ботанике принято различать 2 корневые системы растений – стержневую, присущую двудольным растениям, и мочковатую, которая характерна для однодольных. Березы, относящиеся к двудольным растениям, обладают стержневой корневой системой. Она представлена главным стержневым корнем и множеством более тонких боковых и придаточных (мочковатых) корней.

Формирование корневой системы и особенности ее строения зависят от таких факторов, как:

вид березы (ее высота, размеры корней);
условия произрастания дерева (климат и погодные условия, глубина залегания грунтовых вод, влажность почвы и воздуха).

Представители рода береза являются влаголюбивыми растениями. В засушливый сезон береза благодаря своим крепким, длинным и извилистым корням способна получать влагу из водоносных слоев, залегающих глубоко под землей. Кроме того, опытные садоводы утверждают, что береза в засуху способна легко отбирать драгоценную почвенную влагу у соседствующих с ней растений – трав, цветов, декоративных кустарников и садовых деревьев. В сутки взрослое дерево способно поглощать из почвы до 50 литров воды.

Березы, произрастающие на сухих участках с глубоко залегающими подземными водами, способны активно наращивать корневую массу. Эта особенность позволяет растениям в засуху обеспечивать себя влагой в достаточном количестве. Поверхностное залегание корней делает березу уязвимой к сильным порывам ветра. Ураганные порывы могут повалить взрослую березу, а молодое деревце – и вовсе вырвать из земли с корнем.

Садоводы со стажем утверждают, что от ветров наиболее часто страдают именно молодые деревья, не успевшие нарастить достаточной корневой массы.

Особенности роста

Корневая система березы имеет одну специфическую особенность развития, которая проявляется по мере роста дерева. Известно, что рост молодых березок происходит крайне медленно. Это обусловлено тем, что их стержневой корень, достигнув определенной длины, в какой-то момент начинает постепенно отмирать. Наряду с этим активизируется рост боковых и придаточных мочковатых корней, транспортирующих к надземной части растения влагу и питательные вещества.

Чтобы замедлить рост березы на приусадебном участке, опытные садоводы рекомендуют регулярно обрезать крону дерева и обкапывать его по периметру, укорачивая боковые корни. Благодаря этим нехитрым процедурам дерево в саду будет расти медленнее и приобретет привлекательный вид.

Влияние на посадку

Опытные садоводы рекомендуют учитывать все особенности корневой системы березы еще в ходе подготовки к ее высадке на приусадебном участке. Одним из самых важных этапов является правильный выбор места для посадки дерева. Идеальным образом для этого подойдет влажный участок с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Высаженная на таком участке береза будет активно поглощать излишки воды, тем самым способствуя осушению территории.

При высадке саженца на участках с песчаными грунтами или на возвышенностях, где вода подолгу не застаивается, необходимо проследить, чтобы расстояние между березой и ближайшими культурными насаждениями составляло не менее 3-х метров. В этом случае подрастающее дерево не будет отбирать воду у своих зеленых соседей.

Настоятельно не рекомендуется высаживать березу вблизи заборов, жилых и нежилых приусадебных построек, колодцев, скважин, инженерных коммуникаций (канализационных колодцев, септиков, водо- и газопроводов). Специалисты объясняют данную рекомендацию тем, что корни берез по мере своего роста могут начать бороться с препятствиями, возникающими на их пути. В итоге корневая система взрослого дерева со временем может частично разрушить фундамент постройки, нарушить целостность скважины или колодца, деформировать или повредить трубы.

Кроме того, не рекомендуется высаживать березы поблизости от строений и коммуникаций еще и в связи с повышенным показателем ветровальности деревьев.

Для березы плохо подходят сухие участки, где отмечается стойкий дефицит почвенной влаги (в особенности если там уже растут культурные растения). В этом случае береза будет поглощать и расходовать и без того скудный запас. Остальные же растения, испытывая нехватку влаги, начнут сохнуть, желтеть, сбрасывать листву. Влаголюбивые растения в такой ситуации могут заболеть и погибнуть.

При посадке саженца березы крайне важно осуществить всю процедуру максимально аккуратно, чтобы не повредить корешки. Корневую шейку саженца при посадке заглублять настоятельно не рекомендуется.

Для высадки саженцев следует выбирать не только солнечные и влажные, но и надежно защищенные от ветра и сквозняков места. Важно учитывать, что в первые годы жизни молодая березка может серьезно пострадать от порывов ветра. По этой причине некоторые владельцы продуваемых участков возводят вокруг своих владений специальные ветрозащитные ограждения.

Как устроена корневая система березы?

Добрый день! Приветствую нового дачника на нашем сайте «7дач». Вот вам прямая ссылка на официальные требования при прокладке подземных газопроводов.

Признаться, я тут не нашел упоминание «березок» или других предметов. Эту ссылку можете показать вашей нервничающей соседке. Это с одной стороны. А с другой стороны, аккуратно сажу, что мне бы и в голову не пришло что-либо организовывать в зоне прокладки инженерных коммуникаций. И не важно, какие это коммуникации — канализация, электричество, вода, газ и пр. Вы и сами пишете, что «не подумали». Зачем своими руками организовывать зону техногенного риска? Разумеется, день Х наступит не скоро. Когда еще стержневой корень березок доберется до газовой трубы? А может быть и промахнется мимо него. Хотя у вас березок много, какая нибудь и попадет. Вот ваши потомки помянут организаторов этих посадок!

Строение корней

Существует три вида корешков, которые имеет береза:

главный корень,
боковые,
придаточные корни.

В процессе развития дерева, главный корень отмирает, в это время береза развивается наиболее медленно. Затем начинают расти боковые корешки, которые, в свою очередь, имеют множество корней-ответвлений. Придаточные корневища находятся почти на поверхности земли, как правило, они не имеют ответвлений вовсе. Березка в первое время своего развития растет очень медленно, но затем ее рост ускоряется в несколько раз. За счет быстрого роста, дерево выжимает всю влагу и соки из близрастущих растений. Если вы хотите, чтоб рядом с ней что-то прижилось — выбирайте ту растительность, которая не требует для своей жизнедеятельности обилия влаги, произрастает в сухой почве.

Образование сока

А вы знаете, как образуется березовый сок?

Корешки играют в этом немаловажную роль. Как только в них попадает влага, сформированные в корневой части и стволе запасы крахмала начинают превращаться в сахар. Вода растворяет сахар, а затем он поднимается к почкам по древесным сосудам. «Плач березы» — это движение сока, которое происходит до того, как распускаются ее клейкие листочки. Именно в это время и нужно собирать сок, обычно для этого делают несколько надрезов на самом дереве. Обычно это происходит в марте-апреле.

Если вы хотите, чтоб березка росла не так быстро — достаточно лишь периодически обрезать ее боковые корешочки и макушку.

Любопытные заметки о берёзе

Издавна березовые ветви применялись для украшения православными жилищ и церквей на Троицу. Листву с квасцами используют для придания шерсти желтого цвета. Береза известна в пчеловодстве, как отличный поставщик пыльцы. Лучина из березы применялась издавна крестьянами для освещения, так как она практически при горении не давала копоти, а светила очень ярко.

Как правильно сделать привои и подвои для яблони?

Дрова из древесины березы отличаются хорошим качеством, а также применяют этот материал для поделок, изготовления фанеры и лыж, оружейных прикладов. Если применять бересту и проводить ее сухую перегонку, то получается березовый деготь, который используется в медицинских целях.

Береза является поставщиком сока, который полон полезными веществами и сахаром. Его не только пью люди, но и при упаривании предлагают пчелам для весенней подготовки.

Издавна лекари знали о лечебных свойствах березы, и применяли почки и листву для настоек из-за их мочегонного и бактерицидного свойства, а также эти препараты могут способствовать заживлению ран и снижению жара. Вытяжка, полученная из почек березы, предписывалась при дерматологических проблемах. Ну а веники из березовых веток с листьями всегда в России брали с собой в баню.

Где растет береза

Видовое разнообразие обуславливает широкое распространение берез в северном полушарии. Эти деревья комфортно уживаются и за Полярным кругом, и в тропиках Азии.

Широкое распространение вызвано и их неприхотливостью к составу почвы — они выживают и в мерзлоте за полярным кругом, и в горных районах, а кустарники вида береза карликовая активно растут в тундре.

Строение корневой системы

Конечно же, растет березка не только в России, но где бы она ни росла — корневая система этого дерева мало чем отличается. У березы она очень мощная, хотя уходит она неглубоко. Чуть реже можно встретить поверхностный вариант. Корни этого дерева (березы) постоянно нуждаются в наличии влаги, именно поэтому вокруг него растет так мало других представителей царства растений. Это дерево попросту вытягивает из них всю влагу и питательные вещества. Из-за того, что корни березки находятся не слишком глубоко — непогода очень ей вредит. При достаточно сильном ветре молоденькое деревце просто свалится. На процесс роста этого дерева влияет само строение корней.

Лучше всего это дерево произрастает в областях умеренного климата, в которых влажность не должна превышать средних показателей.

Сперва деревце развивается очень медленно, так как главный корень не спешит отмирать. После его отмирания — корневая система начинает развивается за счет тех корней, которые находятся по бокам. Они могут проникать в землю под углом до 60 градусов, тогда и начинает ускоряться рост березы.

Лучше сажать это красивое деревце раз и навсегда в одно место, так как она плохо переносит пересадки. Не рекомендуется сажать дерево вблизи автомагистралей и в местах с уплотненной почвой.

Береза: посадка и уход на дачном участке

Место для посадки рекомендуется выбирать на северной или восточной локации, чтобы почва не была слишком сухой и в обед на березу не светили прямые солнечные лучи.
Грунт для берез необходим влажный (но не мокрый), рыхлый и гумусный. В лунку кладется слой в 3 см дренажа или же если участок с близкими грунтовыми водами или застоем талых вод, отдают предпочтение березе черной. Для этого вида и почва может быт более сухой. Кислотность лучше пусть будет слегка пониженной (рН 5–6,5).
Посадка березы. Субстрат для посадки необходимо смешать из садового грунта, перегноя, речного песка и торфа в пропорции 2:1:1:1. Когда весной высаживают молодые саженцы, то в лунки добавляют комплексное удобрение (например, Кемиру-Универсал) по 150–200 грамм. Осенью же предпочтительны фосфорно-калийные препараты. После посадки приствольный круг мульчируют. При посадке яма должна вмещать все корни, корневую шейку не заглубляют, так как идёт гибель грибка-микоза. Расстояние между березами выдерживают до 4-х м.
Полив. Этот фактор наиболее важен при выращивании березы, так как растение за сутки может извлечь до 20 вёдер влаги из субстрата — практически 250 литров. При посадке полив крайне необходим и затем и в последующие 3–4 дня. Если летом стоит засушливая погода, то следует постоянно поливать посадки берез из расчета 1 ведро на 1м2. После полива или дождя нужно аккуратно взрыхлять грунт в приствольном круге и полоть сорняки.
Удобрения вносят в марте или июне. В этом время вносят препараты с повышенным содержанием азота (в 1 ведре воды разводят 1 кг коровяка, мочевину с аммиачной селитрой по 10 и 20 грамм соответственно). Осенью требуется подкормить березу Кемирой-Универсал или нитроаммофоской.
Обрезка. До того, как у растения начнется движения соков, рекомендуется проводить формующую обрезку. Все срезы обрабатывают садовым варом. Осенью необходимо удалять все сухие ветви.

Душица — лечебные свойства и противопоказания, применение

Как используют

Березы нашли свое применение в хозяйственной деятельности человека, медицинской практике и дизайне.

Ознакомьтесь с полезными свойствами березы и березовых почек.

В ландшафтном дизайне

В ландшафтном дизайне березы широко используют для оформления водоемов, аллей и создания групповых композиций с хвойными растениями. Экзотические виды применяют и как центральные растения участка.

Важно! Следует помнить, что береза подавляюще действует на большинство растений, так как она быстрее растет и развивается, иссушая почву вокруг себя. Кроме того, ее прелая листва угнетает многие виды растений.

В пчеловодстве

Пыльцу березы пчелы собирают не очень охотно. Но зато клейкая смола с листьев и коры служит хорошим источником прополиса — жизненно важного для пчелиного роя вещества.

В народной медицине

Знахари и травники активно используют березу в своих снадобьях. Средства на ее основе хорошо заживляют раны, устраняют воспаления, снимают жар, являются отличным мочегонным. А про баню с березовыми вениками слышали все — так наши предки лечили простуду, раны и болезни кожи, снимали утомление.

Важно! Средства на основе березы могут быть опасны для людей с болезнями почек, поэтому использовать их следует с осторожностью.

Древесину

Дрова из этого дерева дают много жара и долго горят — это одна из лучших пород для топки печей.

Узнайте, какие дрова лучше.

Как материал для стройки не подходит — очень быстро начинает гнить и разрушаться грибками, однако это хороший материал для мебели и разных поделок. Особенно ценится карельская береза с ее необычной текстурой древесины.

Из березы изготавливают хорошие и прочные лыжи, приклады для оружия, игрушки; годится она и как сырье для создания фанеры.

Кап — нарост на стволах — служит хорошим материалом для создания табакерок, портсигаров, различных сувениров.

Деготь

Деготь — это жидкость, получаемая при пиролизе древесины. Березовый деготь в своем составе имеет парафин, креозот, толуол, смолы. В основном производился в Российской империи, поставлялся на экспорт и был известен за границей как «русское масло».

Чай из шиповника: польза, правила приготовления и употребления

Применялся как консервант в кожевенной промышленности для защиты от гниения и при выделке юфти (мягкой кожи), как смазка деревянных деталей, в том числе колес, для защиты от насекомых и вредителей в саду.

На основе дегтя созданы бальзамы Вишневского и Вилькинсона, а также дегтярное мыло. В ветеринарии дегтем лечат лишаи и раны у животных, обрабатывают копыта у крупного рогатого скота и лошадей.

Знаете ли вы? В переводе исландское имя Бьорк означает «Береза».

Берёста

Берёста — это внешний тонкий слой березовой коры. Берёста получила широкое применение в древние времена — как материал для строительства жилищ и всякой утвари. Из нее делали домашнюю посуду — туеса и лукошки. Использовалась берёста и как материал для письма.

Сейчас берёста служит отделочным материалом для изготовления различных поделок — рукояток ножей, сувениров, изделий народных ремесленников.

Говоря о березе следует вспомнить, о паразитирующем на дереве трутовике скошенном или березовом грибе, о целебных свойствах которого широко известно.

С началом сокодвижения после оттепели и до распускания почек, деревья выделяют сок на месте надлома ветвей или из надрезов ствола — прозрачную жидкость, пригодную для питья. С одного дерева за сутки получают 2-3 литра сока.

Березовый сок богат витаминами группы В. Собранный сок употребляют в качестве самостоятельного напитка, или же готовят различные напитки на его основе — вино, сироп, квас.

Узнайте, когда собирают и чем полезен березовый сок.

Итак, береза — не просто широко распространенное и красивое дерево, оно еще и очень полезно для человека. Недаром с березой связано много поверий и верований, и многие северные народы поклонялись ей как богине. И в наше время она продолжает приносить людям пользу.

Абиссинская скважина – доступный источник воды в загородном доме

Пользователи FORUMHOUSE знают, что комфортная жизнь за городом немыслима без надёжного источника водоснабжения. Первое, что приходит на ум – вырыть колодец или пробурить артезианскую скважину, но оба эти способа имеют свои недостатки. Бурение дорого и требует применения специальной техники, а самостоятельная копка колодца под силу далеко не каждому. Однако есть третий, более доступный вариант – абиссинская скважина, или как её ещё называют, «игла».

Абиссинская скважина: что это за устройство

Абиссинская скважина – это водозаборная металлическая или пластиковая труба диаметром 2.5–4 см, установленная в водоносный пласт глубиной до 10-15 м. В нижней части трубы находится фильтр и наконечник скважины, так называемая «игла». Сверху на трубу устанавливается ручной насос или насосная станция, работающая на электричестве.

Nedrabur участник FORUMHOUSE

Абиссинка привлекает загородных жителей возможностью решить проблему водоснабжения своего участка, бани и даже загородного дома постоянного проживания без заезда тяжёлой техники.

Производительность абиссинки, в зависимости от «мощности» водоносного пласта, может достигать 3–5 м3 в час.

Преимущества абиссинской скважины

Среди преимуществ абиссинского колодца можно отметить:

Относительную дешевизну: скважину можно сделать самостоятельно, а всё необходимое для её устройства – приобрести на ближайшем строительном рынке;
Высокую скорость изготовления: в среднем на ее устройство уходит несколько часов;
Простоту: ее можно устроить в ограниченном пространстве (подойдет подпол дома, подвале или гараж), а также в любое месте участка;
Легкость обустройства: не требуется применение специальной тяжёлой буровой техники или оборудование подъездных путей для автотранспорта;
Долгий срок службы: правильно устроенная абиссинка может давать чистую воду в течение многих лет.

Как сделать фильтр для абиссинской скважины

Долговечность «иглы» во многом зависит от химических особенностей водоносного слоя и эффективности её фильтра.

Хороший фильтр рекомендую делать так: покупаем оцинкованную толстостенную трубу длиной 1.5 м. Нарезаем с двух сторон резьбу. На основание трубы навинчиваем заострённый наконечник «иглу» (он раздвигает грунт) диаметром на 20 мм больше, чем диаметр трубы (место соединения наконечника с трубой можно для прочности проварить).

От основания трубы нужно отступить на 0.5 м. Это расстояние оставляем для отстойника под песок. Затем, через каждые 50 мм, в шахматном порядке сверлим отверстия диаметром 10 мм. Участок трубы с отверстиями обматываем нержавеющей проволокой диаметром 1.5 мм. После этого дополнительно наматываем в два слоя нержавеющую сетку с отверстиями малого диаметра.

Сетку сверху не провариваем, а закрепляем её хомутами из нержавейки. Для лучшей фильтрации трубу можно обмотать геотекстилем и закрепить его стальными хомутами.

Если в водоносном слое содержится большое количество примесей, а фильтр абиссинской скважины изготовлен с технологическими нарушениями, то она заилится, что приведёт к снижению качества воды и быстрому выходу из строя.

Недостатки абиссинской скважины

При всех своих плюсах, этот тип водоснабжения имеет несколько недостатков. Абиссинский колодец можно устроить не везде – есть участки, где с «иглой» лучше даже не связываться.

Абиссинская скважина устанавливается «на песок». При наличии на участке толстых пластов глины, известняка и больших камней устройство такой скважины невозможно или экономически нецелесообразно;
Для подъёма воды из неё необходимо использовать насосную станцию (в скважину небольшого диаметра установить погружной насос невозможно). Расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды в трубе не должно превышать 8 м, а сама «игла» может быть забита и на 10-15 метров. Если расстояние до зеркала воды более 8 метров, то придётся устанавливать насосную станцию ниже, рыть приямок в подполе или устраивать кессон на улице. Если водоносный слой находится ниже (на 20 и более метров), то насосная станция просто не сможет поднять воду с такой глубины.

Абиссинская скважина: необходимые условия

Прежде чем взяться за работу по устройству «иглы», необходимо понять, подойдёт ли она вашему участку. Поэтому в первую очередь выясняем глубину залегания водоносного пласта (даже в разных районах в окрестностях Москвы глубина нахождения водоносного слоя может колебаться до 250 метров) и вид грунта.

При выборе источника водоснабжения следует ориентироваться на действующие водозаборные скважины аналогичной конструкции, находящиеся в непосредственной близости к вашему участку. А при их отсутствии – на разведочное бурение и другие достоверные геофизические способы изысканий.

Для поиска воды применяются разные методы: от лозоходства до геодезических карт, на которых отображены грунты и водоносные слои.

Абисинские скважины и особенности участков

Многое зависит и от индивидуальных особенностей участка. Чтобы усилия и деньги не были потрачены впустую, и абисийская скважина не осталась бесполезным памятником вашей беспечности, до ее самостоятельного устройства следует выяснить ряд моментов:

Глубину залегания водоносного пласта. Для этого можно расспросить соседей об уровне воды в их колодцах, а также измерить расстояние до зеркала воды. Если глубина колодцев не превышает 12-15 м, а расстояние до зеркала воды не более 5-10 метров, то велика вероятность, что «игла» сможет обеспечить дом водой;
Предполагаемое качество воды. Абиссинка – скважина неглубокого заложения, и этот водоносный пласт может быть подвержен бактериальному и химическому загрязнению. Поэтому необходимо заранее выяснить, где расположены септики, сточные ямы, есть ли рядом источники химического загрязнения. Иногда, уже на этом этапе, приходится отказываться от устройства скважины;
Предполагаемое место для устройства «иглы» . Ее можно обустроить прямо в доме, в техническом помещении, тогда насосная станция и другое оборудование будут защищены от неблагоприятных погодных условий, а сама скважина от промерзания зимой (в случае, если дом ПМЖ). Если же скважину предполагается обустраивать на участке, то лучше расположить её недалеко от дома. В этом случае для ввода воды в дом придётся руками копать траншею под магистраль, устроив кессон или утеплённое укрытие, что приводит к дополнительным тратам;
Предполагаемый дебет иглы. Он во многом зависит от насыщенности водоносного пласта. Косвенным признаком может служить уровень воды в соседских колодцах. Также следует выяснить, пересыхают ли они летом.

Хороший водонесущий пласт под «иглу» находится в жиле с крупным (речным) песком.

Nedrabur участник FORUMHOUSE

Самая совершенная конструкция абиссинской скважины не спасёт, если водоносный слой имеет слабую водоотдачу и малую мощность.

В случае, если водоотдача абиссинки невелика, придётся докупать и устанавливать накопительную ёмкость для воды на 500-1000 л.

Водоотдачу уже устроенной скважины можно узнать так – засекаем время наполнения мерной ёмкости и смотрим, за сколько наполняется 10-литровое ведро. Не прекращая откачку, повторяем процедуру ещё 2-3 раза через 10-15 минут, и получаем среднее значение – удельный дебет скважины.

Как сделать абиссинскую скважину самостоятельно: ручные способы

Существует два основных способа устройства абиссинской скважины:

Забивание скважины стальной «бабой».

Бурение при помощи малогабаритной шнековой установки.

Шнековое бурение предполагает наличие специального и не всегда доступного оборудования, поэтому подробнее остановимся на ручных методах устройства скважины.

Абиссинская скважина: забивание стальной «бабой»

При забивании скважины «бабой» на трубу надевается специальная металлическая чушка весом 40-50 кг, с отверстием в центре и двумя ручками по бокам. На трубу крепится «подбабок» – специальный стягиваемый болтами хомут. «Подбабок», являясь упором для «бабы», при ударе передаёт всю энергию трубе и «игле», которая постепенно входит в землю. По мере продвижения трубы вглубь породы, на трубу, друг за другом, через муфты навинчиваются дополнительные колена до тех пор, пока «игла» не достигнет заданной глубины.

Также на оголовок трубы можно накрутить специальную насадку, по которой будут наноситься удары. Данный способ устройства абиссинской скважины требователен к качеству резьбы, т.к. на неё ложится большая нагрузка.

Fludik участник FORUMHOUSE

«Иглу» я собирал на стальных муфтах и на пакле (льне) с пастой, т.к. чугунные фитинги от ударов могут лопнуть. Во время забивки постоянно подтягивал колонну ключом по часовой стрелке.

Для контроля глубины погружения колонны и облегчения прохождения грунта в трубу заливается вода.

При достижении водоносного слоя вода с характерным шумом уходит из трубы. После этого можно добить колонну ещё на один метр, (чтобы весь фильтр оказался в водяном пласте) и попытаться прокачать «иглу».

Yuri участник FORUMHOUSE

При заправке воды в трубу она может уходить либо в пространство между трубой и глиной/сухим песком, либо в водоносный слой. Раскачиваем колонну ручным поршневым насосом. И только потом подключаем электрический.

Alextr61 участник FORUMHOUSE

После забивки абиссинки у меня сначала шла мутная вода с мелким песком и взвесью.

После прокачки порядка 500 литров вода пошла чистая. Где-то после 1000 литров воду стали использовать для питья.

По мере прокачки скважины и намывания вокруг фильтра «иглы» водяной линзы вода будет идти всё чище и чище. Предлагаем вам познакомиться с нашей статьей, где подробно рассмотрено устройство абиссинской скважины методом забивания стальной «бабой».

Абиссинская скважина: забивание прутком

Существует и другой способ забивки скважины – изнутри трубы, при помощи металлической штанги – толстого арматурного прутка.

BCCH участник FORUMHOUSE

Я думаю, что забивать скважину лучше не «бабой», а штангами.

В этом случае арматура бьёт по тыльной стороне «иглы», размещённой в головной части трубы первой секции перед фильтром. Наконечник необходимо хорошо приварить к трубе.

Alextr61 участник FORUMHOUSE

Арматурой я забивал так: выкопал яму глубиной около полуметра и установил в неё первую трубу с наконечником.

Над трубой поставил треногу, и через блок, на тросе, опустил в трубу стальной пруток весом 40 кг. Забивал на замах.

Если веса прутка недостаточно, то по мере углубления скважины друг на друга навинчиваются новые секции штанги.

ОСБ-НЕВА участник FORUMHOUSE

Я пришёл к выводу, что дюймовую трубу лучше забивать снаружи «бабой», а трубу дюйм с четвертью лучше изнутри, штангой.

Метод забивки скважины прутком исключает возможность устройства «иглы» в ограниченном пространстве, в подполе.

Казалось бы, устройство забивной скважины предполагает использование только прочной металлической трубы. Однако пользователю FORUMHOUSE с ником максим саныч удалось забить полипропиленовой трубу!

ОСБ-НЕВА участник FORUMHOUSE

Я не хотел использовать трубу из чёрного металла или оцинковки. Труба из нержавейки стоит дорого. Поэтому решил забить полипропиленовую трубу. Купил 6 м трубы сороковки, армированной стекловолокном. Сделал метровый фильтр и забил скважину прутком изнутри. Всё отлично работает. Трубу не сломало. Теперь думаю и соседям так сделать.

В заключении стоит отметить, что самостоятельное устройство абиссинской скважины не является сверхсложной задачей, и при грамотном подходе по силам любому!

Предлагаем вам посмотреть видеоролик о водоснабжении «Умного дома» и видеосюжет, который рассказывает, как правильно выкопать колодец.

Комментарии (12) DoctorHomes 3 апр. 2015 в 14:34 Даже в советское время приезжали буровики и без всяких "научений"- головной боли-беготни по магазинам-покупки сварочных аппаратов-получения знаний как варить-где достать комплектующие-что делать если пластмассовая труба разобьется-не надо знать что такое геология-получить гарантию (что не мало важно). Ну, а если у вас все, что тут насоветовали сработало, то можно увольняться с вашей постоянной работы и открывать собственное дело по установке этого типа скважен. А если серьезно, то это тоже самое, что выростить хлеб самому- собрать урожай- переработать-испечь-скушать. Нет? 9 февр. 2016 в 08:39 7 сент. 2016 в 05:15 И в наше время буровики готовы приехать, пробурить 100 метров по 3 тысячи за метр и порадовать Вас водичкой. Решайте сами, сколько Вы готовы потратить за удовольствие! 12 июня 2018 в 17:52 у нас 1300 почти у всех kolodeciigla 18 февр. 2017 в 19:44 Если кому интересно звоните всё расскажу про такие скважины 89689885958 Алексей. kolodeciigla 24 февр. 2017 в 10:01 Все желающие получить такую скважину можете позвонить мне 89689885958 Алексей. 23 авг. 2017 в 08:31 Самому бурить или нанимать - дело каждого. Я к примеру спросил у соседа на какой глубине зеркало (у него скважина). Оказалось что летом вода не уходит далее 6-ти метров от поверхности.
Я взял дюймовкю трубу, порезал на 3 части, нарезал резьбу, насверлил дырок для фильтра, приворил пику от обойника (стоит копейки) и забил все это - соединяя трубы металлическими муфтами на глубину 7 метров.
Навентил колону и . вода не пошла. Я в забитую трубу заливал воду и выкачивал ее, ровно столько сколько залил.
Через неделю вернулся на участок и по новой лил воду и выкачивал, и о чудо - вода пошла. Шла мутная, с песком. Прокачав в районе куба (за несколько выходных) - пошла почти чистая.
Цель была добыть воду для технических нужд - и она достигнута. Использовать ее в качестве питьевой пока вопрос не стоит, рано еще.
Всем удачи в поисках воды. 16 апр. 2018 в 15:45 1 нояб. 2018 в 17:24 Считаю что для обывателя , игла с поверхностным насосом это сложное водоподъемное устройство, в сравнении с накопительной скважиной, многим "прописанно" иметь колодец с ведром на веревке, потому как не понимают важности герметичного соединения во всасывающей части. IskatelJiva 28 дек. 2018 в 00:44 у меня в двух домах одинаковые скважины по 15 метров. торчит черная пластиковая труба, к ней присоединена насосная станция. вода в из обеих скважин просто замечательная, этакая мягкая вкусная колодезная водичка. количество воды - бери сколько хочешь, можно хоть круглосуточно качать. делались обе скважины следующим образом. сперва раскапывался небольшой приямок, затем туда одной металлической трубой подавалась вода под давлением, а другим насосом откачивался мокрый грунт. металлическая труба опускалась на нужное расстояние, затем в нее опускалась пластиковая труба и металлическая извлекалась. процедура длится 2-3 часа. никаких буровых машин и прочей канители не требуется. кроме прочего, в одном доме сперва пробурили глубокую скважину 40 метров, так там такая вода кошмарная была, что пришлось все равно абессинку делать. кстати глина и мелкие камушки для такого метода - не проблема. 30 янв. 2020 в 13:20

Да ну, че там сложного, обывателю. На лето просто, армированный спиральный шланг к насосной станции через штуцеры, по два хомута на штуцер, резьбу штуцера на нить, со стороны насоски из леруа американка, и всё.
Опционально - над обратником отвод и два шаровых крана, и ручную качалку. Если с электричеством проблемы, можно ручкой накачать.

А вот как зимой быть - вопрос пока не решил. Возможно, подогревающий кабель вокруг спиральной трубы, обратника, и на метр вглубь? Было бы хорошо обойтись без кессона, но я пока этой проблемой у себя не занимался. Дача, зимой только наездами, терплю.

По поводу забивать или бурить, я уверен, бурить 100% лучше, меньше рисков. Бить можно, если у всех соседей сделали, и работает.

У меня удалось выйти на воду со второй попытки, на 10м. Первая попытка, в пяти метрах от второй - вода не пошла. Но там были деревья и ребята предложили переместиться, благо мотобуром это делается очень быстро. У ребят был электро-самопал, 100мм или около того, шнеки, стыкующиеся в колонну. Главное - натренироваться, с работой на двоих процесс у них буквально 20 минут занимал.
У соседей, в радиусе 100-200 метров, результат у всех разный, у кого не удалось получить воду, у кого быстро заилились, у кого (таких меньше всех, но я похоже попал в удачную группу) десятилетия работают нормально.
Кроме того, вбуриваясь, можно экспериментировать с большей-меньшей глубиной.

Сколько метров корни у березы сколько глубина скважину

П ривычная с детства белоствольная березка является всеобщей любимицей и символом России. Об особенностях ее роста и о том, как построена корневая система березы, мы расскажем в этой статье.

Б ерёза - лат. Bétula, растет в виде листопадного дерева или кустарника по всей территории Северного полушария. Древесная порода насчитывает порядка ста видов. Большая часть этих видов – деревья, высотой до 30 – 45 метров, с максимальным обхватом у основания ствола до полутора метров. Кустарники крупные и мелкие стелются или слегка приподнимаются от земли. Березы - растения двудольные, раздельнополые и опыляемые ветром. Биологические особенности всех представителей рода - мощная корневая система березы, которая в большой степени зависит от вида и условий произрастания растения.

Особенности строения корней березы

К орневая система растения объединяет всю совокупность его корней, которые бывают: главные, боковые и придаточные. Если главный корень хорошо выражен, система называется стержневой. Если его размеры незначительны, то это мочковатая система. Для корневой системы березы характерно усиленное развитие густой коренной мочки. Такие мочки образуются из нежных тонких светло серых корешков, которые ветвятся в горизонтальном направлении. Корневая система березы, глубоко проникая в почву, образует длинные тяжи.

Н а этих тяжах через 30 – 80 см образуются пучки мочковатых корней. С 33-летнего возраста корни березы опускаются в уплотненные горизонты на глубину до 4 м, а корневые тяжи в виде зонтов образуют развитую мочку. На песчаных почвах корневая система березы интенсивно проникает в глубокие почвенные горизонты и грунты.

Д ля берез характерна именно мочковатая система корней, образованная придаточными корнями. Она имеет преимущество перед стержневой коренной системой. Ее множественные корни на небольшой глубине крепче оплетают и удерживают прилегающие частицы почвы, чем упрочняют грунт.

О т того, какие корни наиболее развиты и, какие преобладают, зависит внешний вид растения, его жизнестойкость, приспособляемость к местности и погодным условиям.

К орневая система березы бывает двух видов: поверхностная или уходящая под землю. Корни, уходящие вглубь земли, наиболее характерны для берез и чаще встречаются.

Г лавной особенностью данного рода растений является мощная корневая система березы, которая создается при относительно неглубоком залегании корней. Расположение корней чаще всего косо вглубь, причем стержневой корень проростка очень быстро отмирает. На смену ему начинают развиваться боковые корни, дающие большое количество тонких ответвлений. Придаточные корни ответвлений не имеют и располагаются в верхних слоях почвы, ближе к ее поверхности. Они образуются из побегов или их отдельных частей.

Н а протяжении первых лет береза растет очень медленно. Затем ее рост убыстряется, и это дает возможность ей доминировать над окружающей травяной растительностью. Корневая система березы постоянно требует большого количества влаги. Поэтому вокруг берез не могут расти никакие другие растения. Для их роста недостаточно влаги и питательных веществ, которые все без остатка забирает береза. Неглубокое залегание корней делает дерево уязвимым перед непогодой. Сильные ветры могут повалить молодое растение и вырвать с корнями. Это является причиной гибели многих молодых посадок берез.

К орневая система березы непосредственно влияет на рост дерева. Наиболее благоприятными для роста берез считаются районы с умеренным климатом и средней влажностью. В таких зонах отмечается наиболее интенсивный рост посадок деревьев. Замедление роста берез в начале развития объясняется отмиранием главного корня. После чего корневая система березы как-бы получает новый импульс и начинает ускоренно развиваться за счет интенсивного роста боковых корней. Строение таких корней специфическое. Располагаясь в почве под углом 30 - 60 градусов, они создают особую прочность и устойчивость для дерева.

С формировавшееся дерево березы имеет кору белого цвета и листья зубчатой формы. Дерево может достигнуть 30 метров роста и прожить более ста лет. Отдельные виды берез являются долгожителями. Их рекордный возраст достигает 400 лет. Ежегодно в марте – апреле у берез начинается активный период развития, который сопровождается движением сока в стволе. Вода попадает в корни, крахмал, который находится в стволе и корнях, становится сахаром, растворяется в воде и по древесным сосудам направляется к почкам. Распускаются первые клейкие листочки. К летнему периоду на деревьях образуются цветки. Плоды после опыления созревают в последние летние месяцы или к началу осени. При помощи ветра семена разносятся. Из них появляются сеянцы молодых березок.

О чень часто на стволах березы и ее корневой шейке образуется кап. Кап – это плотный древесный нарост. Он вырастает и на других деревьях, но чаще всего его можно обнаружить именно на березах, особенно более зрелых.

С уществует старый, проверенный народный метод, который может остановить или замедлить рост дерева путем влияния на корневую систему березы. Необходимо обрезать ее верхушку и регулярно обрубать боковые корни березы для достижения желаемого результата.

Особенности посадки берез.

Д ля берез любого вида предпочтительнее выбрать хорошо освещенное место. Пересадку деревьев необходимо проводить ранней весной в возрасте 5 – 7 лет. Если делать это позднее, деревья могут просто не приняться. Для взрослых деревьев применяется метод посадки зимой с замороженным комом. При осенней посадке погибает большой процент саженцев. Грунт для посадки рекомендуется из песка, торфа и листовой земли. Земли и песка по две части, торфа одну часть. Необходимо следить, чтобы не заглубить корневую шейку саженца березы. Чтобы саженец березы принялся обязательно необходим регулярный его полив в течение трех – четырех дней после и во время самой посадки.

Насколько глубоко уходят в землю корни деревьев?

Глубина, на которую уходят корни, зависят от вида дерева, типа почвы и климата, в котором это дерево растет. Если говорить о средней полосе России, то, например, корни яблони могут уходить вглубь почвы на глубину 4 метров, в то время как груша, например, пускает корни лишь метра на два. Отсюда, кстати, и результат - яблони более морозостойкие, чем груши. Если говорить о более старых деревьях, то корни дуба, например, могут достигать 20 метров, причем корни у него сильные, и дерево может расти даже на бедных почвах.

Читайте также: