Неисправности системы водоснабжения частного дома из скважины

Обновлено: 07.07.2024

Неисправности водоснабжения частного дома из скважины с гидроаккумулятором

Если вы владелец загородного дома или коттеджа, к которому не подведен центральный водопровод, то переоценить значение насосной станции вы едва ли сможете. И удивляться здесь нечему, ведь наличие системы автономного водоснабжения позволит справляться с массой бытовых задач. Благодаря автоматике, обеспечивающей подачу нужных объемов живительной влаги из скважины или колодца, можно готовить пищу, стирать или принимать ванну, поливать участок.

Неисправности гидроаккумулятора приводят к неисправности работы всей системы

Для начала перечислим основные моменты, благодаря которым гидроаккумуляторы являются настолько значимыми – то, для чего рассматриваемые устройства нужны. Прежде всего, они необходимы для эффективной реализации следующих задач:

накопление резервного запаса живительной влаги, которым можно воспользоваться в случае возникновения непредвиденной ситуации;
надежное предохранение трубопровода от гидроударов, появляющихся вследствие включения насоса;
стабилизация избыточного напора в системе;
продление бесперебойной работы насоса (помповый механизм активируется исключительно при необходимости);
«выравнивание» напора воды при интенсивном ее потреблении;
поддержка неизменного давления в трубах, когда насос отключен.

Что же касается конструкции устройства для водоснабжения, то она предусматривает наличие следующих элементов:

Схема устройства гидроаккумулятора

платформа;
корпус, изготавливаемый из прочной нержавеющей стали;
мембрана;
фланец с клапаном для закачки воды;
ниппель для подачи воздуха.

Как видно, гидроаккумулятор является не только крайне важным, но и не самым простым с технической точки зрения устройством. Работает он много и интенсивно, а потому удивляться неисправностям, появляющимся в нем с течением времени, не следует. При этом, быстрый его выход из строя не является нормой, так как качественные гидроаккумуляторы, которые выпускаются в соответствии с действующим стандартам, обладают солидным эксплуатационным ресурсом.

Стоит рассказать о проблемах, которые возникают в процессе использования гидроаккумулятора. Следует сразу отметить, что в случае обнаружения любого рода неисправностей такого важного элемента для систем водоснабжения их нужно без промедления устранять. Делать это вы можете как собственными силами, так и путем привлечения профессиональных исполнителей – в соответствии со спецификой ситуации.

«Закрывать глаза» на некорректность работы устройства крайне не рекомендуется: это может привести к выходу из строя не только самого гидроаккумулятора, но и других составных частей системы, и к дополнительным денежным расходам. Какие вероятные неисправности и признаки указывают на то, что устройству нужен неотложный ремонт.

Стоит выделить проблемы с мембраной, которые характеризуются следующими проявлениями:

частота включений насоса превышена;
через ниппель проходит вода;
прерывистая подача живительной влаги;
выход жидкости из-под воздушного клапана.

Замена мембраны происходит после полного отключения бака

К распространенным «симптомам» неисправности гидроаккумулятора относится постоянное падение водяного напора. Возможных причин данной напасти две, а именно:

выход из строя ниппеля;
отсутствующее или недостаточное давление сжатого воздуха в баке.

Устранить подобные неполадки и осуществить ремонт можно посредством замены ниппеля на новый или же путем подкачки давления до требуемого уровня. Процесс напрямую связан с причиной, вызвавшей некорректную работу устройства. Еще один признак неисправности гидроаккумулятора – это протекание воды из-под фланца. Ремонт здесь состоит в поджатии креплений; если же он нецелесообразен, то рациональнее приобрести новый фланец.

Существует проблема низкого напора воды. Практика показывает, что данная неприятность является следствием неправильно подобранного или некорректно работающего насоса, а не поломок гидроаккумулятора. В первом случае невысокое давление в системе обуславливается дефицитом мощности подающего воду оборудования, а во втором – его поломками большей или меньшей степени тяжести. Производить ли ремонт насоса собственными силами, то здесь все зависит от ваших навыков и от того, хватит ли у вас времени и сил для решения такой задачи. Если вы не уверены в своих силах – обращайтесь к профильным специалистам.

В завершение остается добавить, что для снижения вероятности выхода гидроаккумулятора из строя уделяйте внимание профилактике устройства. Как минимум раз в шесть месяцев проводите тщательную ревизию бака – проверяя его на наличие повреждений и определяя степень износа составных частей устройства. Не забывайте осуществлять мониторинг уровня давления в гидроаккумуляторе: данный шаг помогает на ранней стадии выявлять неполадки в работе прибора, делая ремонт простым и не требующим существенных финансовых затрат.

В автономных системах водоснабжения для бесперебойной подачи воды под нужным давлением чаще всего используют гидроаккумуляторы. Эти устройства компактнее водонапорных башен или емкостей, и не требуют монтажа на определенной высоте. Но они сложнее по конструкции и в обслуживании. Рассмотрим неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения и методы их устранения.

Для начала теория — ведь для того чтобы выявить и устранить поломку, нужно знать устройство и принцип работы агрегата. Кстати, можно встретить и еще одно название — расширительный бак, оно не совсем корректно, но применяется.

Автономная система водоснабжения с гидроаккумулятором

Если в водонапорной башне давление воды создается за счет силы тяжести — и чем выше расположена емкость, тем оно больше, то в гидроаккумуляторе для этого используется внешнее давление на жидкость. Поэтому для этих устройств не важна высота, да и место тоже.

Интересный факт. Первый гидроаккумулятор изобрел владелец пивной. Пенный напиток лучше всего хранится в холодном подвале, а не на высоте, откуда мог бы подаваться самотеком. Чтобы не держать штат прислуги, которая таскает емкости с пивом из подвала, он придумал устройство, в котором груз создавал давление на жидкость для подачи ее по трубам к барной стойке.

Они делятся на две группы:

Механические, в которых давление создается усилием сжатой пружины, упругой мембраны или грузом.
Пневматические — в них на воду давит газ, который тоже находится под давлением. Для разделения воды и газа используются гибкие мембраны из резины или подобных материалов.

В небольших системах автономного водоснабжения используется именно последняя разновидность, так как она проще по конструкции и дешевле в обслуживании. В дальнейшем и пойдет разговор именно о них.

Гидроаккумуляторы это компактная замена водонапорных башен

Совет для специалистов. Только что мы сказали, что гидроаккумуляторы в основном используются для небольших автономных водопроводов, но не определили на сколько. Эти устройства с емкостью более 500 литров являются неплохой альтернативой широко распространенным водонапорным башням Рожновского.

Водоснабжение с гидроаккумулятором вполне может обеспечивать небольшой поселок, в котором проживают до 1-2 тысяч жителей. Автор этих строк, работая в коммунальной сфере, переделал более 10 сельских водопроводов подобным образом.

Причем, стоимость покупки и монтажа гидроаккумулятора на порядок меньше, чем замена полностью изношенной (в основном из-за коррозии) башни Рожновского на новую.

Гидроаккумулятор в разрезе

Как мы уже говорили, речь будет идти о пневматических гидроаккумуляторах (еще одно название — гидропневмоаккумулятор). Конструкция их крайне простая, фактически он состоит из нескольких деталей.

Корпус, как правило, металлический. В него закачивается воздух (в промышленных аккумуляторах для специальных жидкостей это может быть и азот, но для сравнительно небольших объемов воды это просто воздух).
В корпусе закреплена мембрана, она представляет собой резиновый мешок (грушу). Он соединен патрубком с водопроводом, и в него закачивается вода под давлением насоса из водопровода. Как известно, она, в отличие от воздуха, несжимаема, поэтому сжимается последний. При разборе воды, воздух, расширяясь, вытесняет ее.
Для того чтобы закачивать воздух, в объем между корпусом и грушей устанавливается патрубок с золотником. В большинстве случаев он полностью аналогичен тем, которые применяются на автомобильных шинах.
Дополнительно на гидроаккумулятор могут быть установлены манометры для контроля давления и датчики реле.

Систему автономного водоснабжения можно построить и без них. Для этого нужно: либо чтобы насос работал постоянно, либо он включался при разборе (падении давления в водопроводе). Но такой подход невыгоден, так как снижает его ресурс и увеличивает потребление электроэнергии. Поэтому ставят гидроакуумуляторы, которые позволяют насосам включаться только периодически.
Эти агрегаты, регулируя давление в водопроводе, компенсируют гидроудары приводящие к разрушению труб и других деталей системы.

Гидроудар и его последствия

Регулировка давления обеспечивает еще и стабильную работу смесителей. Если в системе напор резко скачет, то тяжело выставить нужную температуру на точках разбора.
Для исключения «сухого хода» насоса. При запуске без воды в корпусе крыльчатка резко раскрутившись, так как нет сопротивления, может сорваться с вала. Для того чтобы вода не уходила, до насоса ставят обратный клапан, гидроаккумулятор же обеспечивает наличие жидкости после насоса.

Последствия «сухого хода» насоса

Для создания запаса воды в случае перебоев с электроэнергией. Однако нужно отметить, что в небольших автономных системах емкость гидроакуумуляторов редко превышает 10-20 литров (по этому параметру они уступают напорным емкостям). Так что принять душ или помыть посуду при отсутствии электроэнергии не получится. Но никто не мешает поставить аккумулятор большей емкости.

Гидроаккумуляторы большой емкости могут долго подавать воду при отключенном насосе

О работе гидроаккумулятора в системах водопровода можете также посмотреть видео в этой статье:

Из-за простоты конструкции непосредственно неисправностей гидроаккумуляторов не так уже и много. Рассмотрим их вкупе и с теми поломками, которые не вызваны неисправностью данного узла системы автономного водоснабжения, но связаны с ним.

Для того чтобы проще было ориентироваться, приведем симптомы неисправности вкупе с методами точного определения проблемы и ее устранением.

Это наиболее часто встречающаяся проблема, поэтому и рассмотрим ее первой. Инструкция по определению причины неисправности следующая (не нужно ее выполнять пошагово, выбираем те действия, которые наиболее подходят к вашей ситуации).

В первую очередь нужно убедиться в том, что насос создает нормальное давление. На его выходе оно должно быть не менее 1,5 – 2 атмосферы (0,15-2 мПа). Если этого нет, то, скорее всего, проблема в насосе (износилась или проворачивается на валу рабочее колесо и т. п.).

Причиной того, что насос не дает необходимого давления, может быть и потеря скважиной дебита. То есть, подземные воды ушли ниже (чаще всего это случается в случае засухи), и его заборник просто находится выше их уровня, или же засорились фильтры обсадной трубы.

Проще всего определить недостаточный дебит скважины, опустив заборник насоса в емкость с набранной водой (бочку, большую канистру). Если при этом давление нормальное – значит, проблема в скважине. Можно попробовать опустить насос или заборник ниже — если это не поможет, придется бурить скважину заново.

Причиной того что насос работает постоянно может быть и утечка на водопроводе

Перекрываем кран или вентиль сразу после точки врезки гидроаккумулятора (если запорной арматуры там нет, ее желательно установить). Если есть утечки на сетях, то насос, проработав некоторое время должен отключиться. Дальше ищем места порывов и устраняем их.

Это свидетельствует о дефекте гидроаккумулятора. Неплохо сразу проверить исправность электрической схемы запуска насос, но без специальных знаний и знания электротехники сделать это сложно (тем более тот, кто владеет нужной информацией, справится с проблемой и без нашей статьи).

Поэтому дальнейшие рекомендации именно для домашних мастеров, пока не изучивших полностью основы автоматики. Выполняем следующие шаги.

Реле давления гидроаккумулятора

Выставляем нижний предел давления, при котором насос включается на максимальную величину. Обычно для этого нужно снять крышку с реле и регулировочным винтом, и сжать до предела меньшую пружину.

Реле гидроаккумулятора со снятой крышкой

Обычно пружин и винтов две. Та, которая большего диаметра и из более толстой проволоки, регулирует верхний предел, при котором насос выключается.

При запуске после такой регулировки, если с конструкцией гидроаккумулятора нет проблем, насос должен перестать запускаться. Если этого не произошло, ищем проблемы дальше.

На корпусе гидроаккумулятора устанавливают такой же ниппель, как и на колесах автомобиля

Сделать это очень легко. Для накачивания в гидроакумуляторах (за редким исключением) используются точно такие же штуцера с золотниками (ниппеля) как в автомобильных шинах. Поэтому можно использовать манометр, которым мы контролируем давление в колесах нашей машины.

Оно должно составлять те же 1,5-2 атмосферы. Это кстати и ответ на наиболее распространенный в интернете вопрос: гидроаккумулятор для систем водоснабжения: какое давление воздуха в нем должно быть.

Проверить давление внутри корпуса можно автомобильным манометром

Более точно узнать, на какое рабочее и максимальное давление рассчитан агрегат, можно в документации на него или из надписей на корпусе. На фото ниже показана наклейка, которая сообщает что максимальное давление 10 бар, а рабочее 1,5.. Бар примерно равен атмосфере, поэтому накачиваем в гидроаккумулятор 1,5 атм.

Наклейка на корпусе гидроаккумулятора

Если нет давления в расширительном баке водоснабжения, накачиваем (то же можно использовать насос для машины). После этого гидроаккумулятор должен начать работать нормально. Если нет, ищем неисправности дальше.

Сразу проверяем: через 5-10 минут сохранилось ли давление. Если нет, то возможно проблема в герметичности корпуса или мешка-мембраны.

Порванная мембрана наиболее частая неисправность

Наиболее вероятная причина, почему гидроаккумулятор для систем водоснабжения не держит давление — утечка через мешок. Выявить ее просто: для этого нет даже необходимости разбирать корпус.

Прибегаем к манипуляциям с реле для гидроаккумулятора для системы водоснабжения, выставляя его на запуск насоса при минимальном давлении. То есть, нам нужно, чтобы вода в аккумулятор подавалась постоянно.
Можно также просто обойти реле и датчик, и запустить насос в принудительном режиме, подавая на эго электроэнергию в обход всех устройств автоматики.
После 10-30 минут работы (в зависимости от объема гидроаккумулятора) насоса в непрерывном режиме, выворачиваем золотник. Если из него потекла вода — «груша» негерметична и нуждается в замене.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что утечка давления воздуха происходит через корпус. Найти ее проще всего обмыливанием.

Готовим мыльный раствор (проще всего растворить любой шампунь в воде). Можно даже воспользоваться флаконами для запуска детских мыльных пузырей.
Подключаем компрессор к штуцеру, которым закачиваем воздух в корпус. Подойдет электронасос для накачивания шин машины.
Обмазываем корпус гидроаккумулятора раствором. Там, где появляются пузыри, и находится место утечки.

Отремонтировать гидроаккумулятор своими руками не сложно

Как мы уже определились, наиболее частые поломки — это потеря герметичности мембраны или корпуса. Устраняются они просто.

Мембраны для гидроаккумуляторов

Ищем нужный нам мешок (грушу). Они фактически являются расходным материалом и взаимозаменяемы даже для изделий различных фирм.

Просто нужно обратить внимание на следующие вещи:

чтобы соответствовал объем мешка объему гидроаккумулятора;
нужно подобрать по диаметру патрубка для подключения водопровода;
фланцы по размеру и расположению отверстий для крепежных болтов тоже должны соответствовать.

Совет. Существую мембраны для гидроаккумуляторов отопления и горячего водоснабжения. Они рассчитаны на более высокие температуры и стоят дороже. Если вы ремонтируете просто водопровод холодной воды, то не стоит переплачивать.

Сам процесс замены легко произвести своими руками:

Отсоединяем гидроаккумулятор от системы водоснабжения, отвернув соответствующую муфту или фланец.
Сбрасываем давление в корпусе, вывернув золотник.
Отворачиваем гайки, соединяющие фланец с выводом для подключения аккумулятора к водопроводу, и одновременно крепящий грушу (мембрану).
Извлекаем старую мембрану. Можно воочию поискать ее дефекты.
Зачищаем фланцы и отливы новой «груши», которыми она будет крепиться и обезжириваем их.
Для большей надежности промазываем места контакта фланцев герметиком.
Собираем гидроаккумулятор и подсоединяем его к водопроводу.
Накачиваем в него воздух до необходимого давления
Регулируем систему управления насосом на нужные давления. Обычно выбирают включение при 1,5 атмосферы, выключение при 2-3. О том, как настроить гидроаккумулятор в системе водоснабжения, мы рассказали выше.
Промываем систему, сливая воду в течение не менее часа.

Нежелательно использовать клей (холодную сварку) для ремонта корпуса

Найдя место утечки, можно его попытаться заварить. Клей (в том числе эпоксидный — «холодная сварка») поможет вряд ли. Если это невозможно, порядок действий тот же. что и при замене мембраны.

Правда, лучше менять гидроаккумулятор в сборе, так как корпус стоит на порядок дороже «груши», а старую устанавливать не стоит из-за ее копеечной цены.

Надеемся, наша статья помогла вам в устранении проблем с гидроаккумулятором водопровода. Конечно, мы дали только общие советы, так как предусмотреть конкретные поломки невозможно — все зависит от модели и производителя устройства, а также от особенностей вашей системы водопровода. Но все равно мы рады, если хоть немного помогли в решении повседневных важных вопросов.

Если с помощью наших советов вы смогли самостоятельно произвести ремонт гидроаккумулятора для систем водоснабжения, то мы будем более чем довольны. Живите с комфортом и чистой водой.

Ремонт водопровода в частном доме

В самом начале сезона, когда наступают теплые дни, многие владельцы загородных домов и дачных участков начинают летний сезон загородного проживания. Именно в это время водопровод на даче снова запускается после длительного перерыва. Зимой, как правило, он находится на консервации. Перед тем, как наступит зима и ударят морозы, нужно открыть все краны, слить воду из системы и продуть сжатым воздухом все трубы, чтобы в них не осталась влага, ибо при низкой температуре это грозит разрушением трубы или поломкой гидро- аккумуляторов, водонакопителей или водонагревателей. Само собой, нужно слить воду из всех вышеозначенных приборов водоснабжения. Кстати, не забудьте также слить воду из приборов канализации, таких, например, как унитаз. Из его бачка также…

После всех приведенных выше действий, нужно слить воду из сливного крана, который установлен в колодце. Заметим, что выполнять все эти действия можно как самостоятельно, так и при помощи специалиста. Конечно, во втором случае вам гарантированна качественная продувка всех труб водоснабжения, так как в арсенале мастера есть компрессор, который создает в системе избыточное давление. Таким образом устраняется вся влага, что невозможно сделать обычным велосипедным или автомобильным насосом, например.

Также обратите внимание, что в случае серьезных поломок, нужно вызвать мастера для диагностики проблемы. Выезд за город стоит в среднем около 2000 рублей. Если вы ремонтируете водопровод, обращаясь в эту же компанию, как правило стоимость выезда для диагностики аннулируется и получается бесплатной.

Содержание

Причины поломок

Основные причины повреждения водопровода

Итак, если порядок действий был нарушен или какое-либо из них выполнено ненадлежащим образом, трубы могут быть повреждены, тогда понадобится из ремонт.

Главная и самая распространенная причина – влага, оставшаяся в трубах на зимнее время. Чаще всего труба повреждается в месте стыка, если стык сконструирован неправильно и угол стыка внизу, тогда продуть такой трубопровод на 100% невозможно и вода по любому задерживается там.

Для ремонта понадобится вызов специалиста, который найдет место повреждения, выкопает трубу и заменит поврежденный участок на новую часть. Трудностей это не представляет, так как в основном водопровод в частном доме выполнен не основе труб ПВХ, которые хорошо поддаются горячей пайке.

Январь от 37.000 рублей

Февраль от 39.000 рублей

Март от 42.000 рублей

Апрель от 45.000 рублей

Май от 47.000 рублей

Июнь от 49.000 рублей

Июль от 51.000 рублей

Август от 53.000 рублей

Сентябрь от 55.000 рублей

Октябрь от 57.000 рублей

Ноябрь от 55.000 рублей

Декабрь от 65.000 рублей

На втором месте находятся естественные причины, характеризуемые выходом из строя какого-либо оборудования, входящего в систему водоснабжения. Это может быть насос, реле давления, неисправная мембрана водонакопителя (гидроаккумулятора) и т.д. Необязательно появление таких поломок в начале сезона – это может быть когда угодно.

Фильтр тонкой очистки может запросто засориться при интенсивной эксплуатации источника, например. Также имеет место неправильное положение колодезного насоса, при котором он может поднимать песок или глину со дна и передавать дальше в систему. Приведем небольшой пример. Нас вызвали хозяева колодца, которые жаловались, что перестало хватать воды на все нужды дачного хозяйства. Речь шла об углублении колодца. Когда прибыл наш специалист и спустился в колодец, выяснилось, что хозяин заменил стальной трос, который удерживал колодезный насос на капроновый, который размок от воды и удлинился. Это явилось причиной того, насос просто лег на дно колодца и забился глиной, вследствие чего просто перестал пропускать воду. Таким образом, углубление колодца не понадобилось и мы обошлись всего лишь прочисткой насоса и заменой троса. Хорошо еще, что насос не вышел из строя.

Следующие по частоте причины можно объединить в одну группу и назвать их «текущий ремонт» или говоря простым языком — это различные мелкие поломки таких деталей водоснабжения, как смеситель, раковина, кран, гибкий шланг и так далее. Следует заметить, что не все фирмы и компании охотно берутся за такой мелкий ремонт, многие апеллируют к низкой стоимости и мло, невыгодно выезжать за город ради ремонта кухонного крана на даче. Однако смеем вас заверить, что для нас не бывает мелких дел — мы выполним любые виды ремонта водопровода в вашем загородном доме или на даче. Чтобы убедиться в этом, вы можете бесплатно получить ответ на любой ваш вопрос прямо сейчас — просто нажмите кнопку!

Водоснабжение дома

Водоснабжение — обязательная часть современного дома. Возможность в любое время пользоваться водой – не просто комфортное проживание, но требование санитарии, составляющая здорового образа жизни. Правильно разработанная и смонтированная схема водоснабжения частного дома способна работать десятки лет, постепенно дополняясь и при необходимости модифицируясь.
Водоснабжение дома

На даче, загородной усадьбе, где вода требуется для полива растений, разведения домашних животных, водопровод является частью технологической схемы хозяйства. От того, насколько эффективна его работа, во многом зависит благополучие жильцов.
Водоснабжение дачи

Основные составляющие систем водоснабжения дома

Внешний водопровод в частном хозяйстве включает:

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8 495 744 67 74
Звоните круглосуточно

Точку подключения системы – колодец, скважину, магистральную линию, проходящую по улице, родник, открытый водоем и т.п.
Наружные линии (магистрали). Как правило, их прокладывают в подземной траншее. Магистрали могут связывать и отдельные строения усадьбы, если это предусматривает схема подключения водоснабжения в частном доме.
Узлы ввода воды жилого дома, а также других зданий (сооружений) хозяйства (при их наличии).

Внутридомовая разводка, включающая инженерное оборудование, бывает трех типов:

последовательная или тройниковая;
коллекторная, которую иногда называют шлейфовой;
гибридная, представляющая сочетание первых двух.

к Отопление дома 22.07.2021 к Отопление дома 22.07.2021 к Отопление дома 29.06.2021 к Срочная установка кондиционера 22.06.2021 к Отопление дома 01.05.2021

Стоимость ремонта водоснабжения частного дома

В общих чертах, цена на ремонт загородного водопровода такая же, как и в городе ремонт водоснабжения в квартире. За исключением естественно, ремонта таких приборов, как насос, реле давления, гидро- аккумулятор и т.д… Есть еще такие работы за городом, как копка траншеи, герметизация душевой кабины и другие. Однако это лишь локальные отступления от основной линии, как говорится. Мы привели в таблице ниже некоторые цены на наши услуги. Следует заметить, что наши цены остаются неизменными уже почти 10 лет. Да, важное замечание — нас часто спрашивают про ремонт водоснабжения из скважины — так вот, цены там такие же самые, как и на ремонт водопровода из колодца.

Водоснабжение дачи из колодца

Используя в качестве источника воды колодец, вы экономите семейный бюджет, выбирая наиболее долговечный вариант. Срок службы колодца более 50 лет. Он реже требует ремонта и удобнее в использовании, в случае отключения электроэнергии, есть возможность набрать воду из колодца ведром.

Для организации водоснабжения потребуется выкопать колодец, мощный насос и трубы (шланги), дополнительно можно установить фильтры для питьевой воды. Существует множество рекомендаций, способов для определения идеального месторасположения колодца.

Водоснабжение дачи из колодца

Оно зависит от близлежащих построек и подземных источников воды. В случае наличия на участке колодца, достаточно его отреставрировать, укрепить стены и провести очистительные работы. Насосную станцию устанавливают в самой даче (в отдельной комнате) либо строят специально небольшое помещение. Далее к насосу подсоединяют шланги и проводят воду в дачный домик или поближе к огороду. Водоснабжение из колодца – это просто, удобно и экономно.

Колодец считается одним из наиболее доступных и распространенных источников воды для частных домов. Этому способу отдают предпочтение, если вода находится на глубине 5-15 метров. Глубина залегания и производительность являются главными критериями при устройстве колодца.
Водоснабжение дома +колодец

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8 495 744 67 74
Звоните круглосуточно

Одним из преимуществ водоснабжения частного дома при помощи колодца является то, что при отсутствии электричества воду из него можно добыть вручную при помощи веревки и ведра. К тому же цена на копку колодца намного меньше, чем на устройство скважины, тем более артезианской. Водоснабжение дома.
Автономное водоснабжение из колодца

Этапы и процессы монтажа системы автономного водоснабжения от колодца или скважины
Автономное водоснабжение

Этап первый

Установка насоса в источнике: скважине или колодце.
Установка узла для возможности полного слива системы водоснабжения.
Установка колодезного насоса начинается с подготовительных работ. В первую очередь от края колодца до стены дома прокапывается углубление. Затем в стенке скважины на уровне траншеи проделывается отверстие.
После этого канава очищается от камней и прочих посторонних предметов. Далее, туда насыпается слой песка толщиной 10 сантиметров. Он будет служить подушкой, на которую впоследствии будет уложена труба.
Затем, берется гильза и своими руками устанавливается в ранее проделанное отверстие . Его диаметр должен быть чуть большим, чем окружность трубы, а длина равной 0,5 метра.

Этап второй

Земляные работы выполняются силами Заказчика либо нашей организацией за дополнительную плату.
Монтаж трубы от колодца в готовой траншеи к месту ввода в дом.

Этап третий

Прокладка в траншеи кабеля электрического для насоса.
Монтаж на трубу кабеля греющего для трубы.
Далее обратная засыпка грунтом траншею

Этап четвертый

Монтаж узла управления системой водоснабжения от колодца. Монтаж фильтра промывного, фильтра ниточного, реле давления насосом, защиту сухого хода, автоматику от перегрузок насоса, гидроаккумулятор, комплекс электромонтажных работ.
Основная цель организации автономной системы водоснабжения – бесперебойная подача колодезной воды в дом. Для реализации такой идеи применяется автоматика колодца, которая состоит из насоса и дополнительных электромеханических компонентов, предназначенных для контроля и управления данным процессом.

Этап пятый

Монтаж труб для сантехнических приборов.
Установка заглушек, опрессовка трубопровода.
Укладка труб может быть проведена закрытым или же открытым способом. Обе эти схемы, в принципе, одинаково надежны. Различаются они особенностями эксплуатации и обслуживания. Открытый монтаж предполагает установку труб поверх стен или пола. При желании их можно будет скрыть различными декоративными конструкциями. Главное достоинство – легкодоступность коммуникаций. При необходимости подключения новых элементов, обслуживания или ремонта не понадобится разрушать декоративное покрытие, скрывающее трубы. Кроме того малейшая протечка или другая проблема сразу же станет очевидна и своевременно ликвидирована.

Этап шестой

Установка сантехнических приборов, душевая кабина, унитаз, раковина и сопутствующее

Замена обратного клапана на воду в скважине. Как определить нужно менять обратный клапан или причина в другом?

Главный признак неработающего клапана на воду: давление в гидробаке постоянно падает и поднимается. Это при условии когда в доме не пользуются водой.

Что происходит? В скважине или колодце насос качает воду, набирая давление в водопроводе до отсечки по настройкам реле давления. Что происходит дальше? Если нет расхода воды в доме, давление в системе водоснабжения должно держаться за счет обратного клапана на воду. В случае когда клапан заклинил в открытом положении он не сможет удерживать воду под давлением в трубах и гидробаке в частности. В следствии этого вода начинает уходить назад по водонапорным трубам через насос снижая давление до нижней отсечки настройки автоматики. Насос находится в постоянной работе и это может привести к выходу его из строя. Так же в таком режиме работы ломается реле давления от повышенного износа.

В такой ситуации однозначно нужно ставить новый водяной клапан или чистить, восстанавливать старый.

Как установить обратный клапан для воды правильно?

В случае когда установлен глубинный насос в обсадную трубу, водяной клапан нужно ставить после насоса, а к нему уже соединять ПНД трубу или шланг. Будет хорошо если устанавливать (продублировать) его сверху над устьем скважины или возле пятивходного патрубка автоматики. В идеале чтобы стояло 2 клапана, один внизу на насосе, другой сверху возле гидробака.

Электрические или газовые водонагревательные установки, получившие название «бойлер», широко используются для бытовых нужд. Емкость баков бойлеров находится в широком диапазоне, что позволяет выбрать небольшой нагреватель на 50 – 80 литров для однокомнатной квартиры и установку на 1000 или 2000 литров для загородного дома.

Замена бойлера

Но бойлеры, при всем своем удобстве и простоте использования, обладают довольно ограниченным ресурсом. Виной тому физико-химические процессы, которые происходят в воде при нагревании с помощью ТЭН или газовых теплообменников.

Даже при правильном техническом обслуживании, замена водонагревателя понадобиться спустя 5 – 10 лет эксплуатации. Обычно конструкция бойлеров большинства марок допускает замену некоторых частей и узлов, например ТЭН, клапанов, регуляторов, термостата и т.д. Но в случае нарушения герметичности бака или разрушения металлических частей коррозией, заменить водонагреватель придется на новый. Также иногда возникает необходимость установить водонагреватель большего объема или увеличенной мощности.

Порядок замены водонагревателя

В большинстве случаев, бойлер меняется на установку такого же объема, как и была раньше, но и в случае выбора более производительной модели, сложностей нет. Обычно все входные и выходные патрубки водонагревателя оборудованы типовыми фитингами под сантехническую резьбу, а расстояние между ними стандартизировано, что позволяет без труда выполнить жесткую подводку воды и газа. Если потребуется изменение конфигурации трубопроводов, то можно уменьшить объем работ, использовав качественные гибкие шланги в металлической оплетке.

Хотя в Интернете много статей, рекомендующих заменить бойлер собственноручно, лучше воспользоваться услугами профессиональных сантехников. Сотрудники компании «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» выполнят замену водонагревателя любой системы на аналогичный или другой марки (или типа) по всем правилам и гарантируют качество выполнения всех операций. При замене бойлера производится:

демонтаж старого водонагревателя;
установка новых креплений при настенном, или подготовка площадки при напольном размещении бойлера;
замена (при необходимости) фильтров, кранов, ТЭН, выключателей и фитингов;
закрепление бойлера;
подключение всех коммуникаций;
регулировка предохранительных клапанов и термостата;
проверка работы ТЭН на всех режимах;
пробный запуск.

Стоимость услуг рассчитывается до начала работ.

Наши выездные бригады оснащены всеми необходимыми инструментами и оборудованием для быстрого демонтажа и монтажа водонагревателей всех систем. Если в процессе работы потребуется сварка или нарезка резьбы — это будет выполнено непосредственно на объекте. Перед покупкой бойлера желательно проконсультироваться с нашими специалистами, чтобы выбрать оптимальную для вашего дома модель, способную прослужить десятки лет. Если при замене водонагревателя потребуются другие виды работ, например, укладка керамической плитки, ремонт труб или электросети, переустановка сантехники — мы поможем и в этом. Цены на все услуги — в прайс листе на сайте.

Неисправности системы водоснабжения частного дома из скважины

Рейтинг самых частых неисправностей в автоматике водоснабжения:

1. Мембранный гидро аккумулятор спустил воздух с золотника. Признаки этого служит: резкий скачек стрелки манометра вверх или вниз. Частые щелчки реле давления . Следует накачать обычным автомобильным насосам. Как правило это около 1 атмосферы или выше. Но не выше порога включения реле давления.

2. Порвалась мембрана гидро аккумулятора. Признаки этого служит: резкий скачек стрелки манометра вверх или вниз. Частые щелчки реле давления . (Не правильно настроено реле давления или давление воздуха в гидро аккумуляторе больше чем парог в реле давления).( или давление воздуха в гидро аккумуляторе очень маленькое). Давление воздуха должно быть чуть ниже парога нижнего давления, в пределах от 0.1 до 0.5 атмосфер.

3. Засор магистрального фильтра. В каждой автоматической системе есть очиститель в виде колбы, в котором установлен картридж механической очистки. Бывает так, что он сильно засоряется и вода очень плохо бежит. Меняйте картридж минимум раз в пол года или хотя бы раз в год.

4. Подтеки в колбах. Они обычно пластмассовые и часто текут в местах соединения.

5. Как правило в некоторых автоматических системах стоит реле холостого хода. А на нем есть кнопочка. Это реле выключает питание насоса при отсутствии давления меньше одной атмосферы или 0.5 атмосфер. Так как когда кончается вода в скважине, то давление резко падает в нуль и реле выключает питание. Или когда в сети пропало напряжение и вы слили всю воду. Чтоб устранить неисправность следует нажать эту кнопку и удержат в пределах трех секунд и когда появится давление на манометре выше 0.5 атмосфер - необходима отпустить кнопку. Не забывайте и про то, что вдруг на самом деле вода в скважине закончилась. И если при удержании кнопки более 3 секунд давление не растет, значит воды нет.

Распространенные причины неисправности водопровода: отсутствие давления в системе при включенном насосе

Сложность поиска неисправности усугубляется тем, что отсутствует визуальный контроль многих из элементов водопровода:

погружного насоса
водоподъемной трубы (шланга);
обратного клапана;
скрытых в земле (в стене) трубопроводов и иных компонентов.

Рассмотрим одну из неисправностей, нередко возникающую при эксплуатации загородного водопровода.

Насос в скважине работает, а давление в системе низкое или отсутствует полностью

Причин, по которым при работающем в скважине насосе напор воды в водопроводе слишком низкий, несколько.

Неверные показания манометра

Это частный случай, когда некорректно работает один из элементов водопроводной сети при сохранении общей функциональности системы водоснабжения. При проверке работоспособности водопроводного оборудования выясняется, что вода из кранов течет под напором, гидроаккумулятор заполняется в установленный интервал времени, а манометр показывает отсутствие давления в системе. Это прямо указывает на неисправность прибора для измерения давления. Замена неисправного манометра рабочим устройством решает проблему «неисправности» водопровода.

Засор в трубопроводе

Специалисты напоминают: перед отвинчиванием гайки не забывайте перекрывать запорный кран, стоящий перед фильтром.

Утечка воды

Порядок проверки водоподъемной трубы на наличие утечки:

обесточить насос;
отключить автоматику;
рассоединить стык между водоподъемной (вертикальной) трубой и вводной (горизонтальной) трубой;
включить насос и проследить, вытекает ли вода из водоподъемной трубы.

Если из отверстия трубы начинает хлестать вода, утечку, скорее всего, придется искать в трубопроводе, проложенном в земле. Чтобы точно подтвердить этот факт, необходимо, выключив насосное оборудование, отсоединить вводную трубу там, где она выходит из траншеи, и включить насос. Вода не поступает? Придется демонтировать трубу, находящуюся в земле и ликвидировать протечку, загерметизировав или заменив участок трубы.

Если вода из трубы не поступает, прорыв находится где-то в скважине. Следует извлечь из скважины трубу с присоединенным к ней насосом и отыскать место утечки. В большинстве случаев герметичность теряется на стыке трубы с насосом. Если место утечки не обнаружено, неисправен насос.

Специалисты предупреждают: действия по извлечению из обсадной колонны скважинного насоса с водоподъемной трубой требуют наличия специального оборудования и опыта проведения подобных работ. Неумелый подъем насоса из скважины может привести к его обрыву.

Насос не качает воду из скважины – причины проблемы, основные неисправности, действия по их устранению

Иногда автономная система водоснабжения частного дома дает сбой. Если насос не качает воду из скважины, причины чаще всего заключаются в засорении или поломке самого оборудования и обеспечивающих его функциональность приспособлений. Разберем, как определить причины неисправностей, какова наиболее вероятная причина и способы ее устранения, какие действия предпринимать в дальнейшем, если первичный ремонт не помог, а также каковы наиболее часто встречающиеся неисправности и распространенные поломки.

Определение причины неисправности

Если насос не качает воду, то, вероятнее всего, нарушена одна из важнейших составляющих его функциональности – это:

Достаточное количество и уровень воды в гидросооружении.
Электропитание насосного оборудования в соответствии с его заданными характеристиками – напряжением, частотой, силой тока.
Расчетная мощность и производительность агрегата соответствует параметрам скважины – глубине, объему.
Система фильтров, трубопровод, клапаны, арматура находятся в исправном состоянии.

Как правило, автономный источник водоснабжения работает не только на снабжение дома, но также огорода, сада, теплиц, бани, бассейна и проч. При этом источник поломки может находиться не только в помещении или объекте потребления, но также в магистрали или оборудовании и самой скважине. Лучший быстрый способ найти поломку – использование метода исключения:

Сначала отсоединяется подающий патрубок кессона. Если вода из него идет, значит поломка в магистрали или на потребителе.
Если при разъединении кессонного шланга вода не поступает, проблема кроется в самой скважине или насосном оборудовании.

Обратите внимание! Иногда внешне помпа может проявлять исправность и издавать рабочий шум при полном отсутствии закачки воды. Причин этого может быть несколько – допущены ошибки в установке оборудования или при выборе его комплектующих, снизился естественный уровень воды, постоянные перепады напряжения в сети, произошел обрыв фазы в корпусе электропривода.

Основная причина

Если насос гудит, но не качает воду, причины кроются либо в засорении источника, либо в технических неполадках оборудования. Косвенными признаками, указывающими на забивку мелкими частицами, являются:

Помутнение водяного потока.
Нарастающее снижение напора при полностью исправной работе агрегата.
Присутствие в воде мелких частиц, песка, ила и прочих примесей.

Засорение оборудования песком, илом или породой происходит в результате следующего ряда процессов в самой скважине:

Изначальное наличие в воде водорослей малых размеров.
Осыпание стенок канала.
Присутствие частиц породы или песка в грунтовом течении.
Взмучивание ила со дна при работе насоса.

По мере накопления отложений сечение водотока будет сужаться, поступающая при этом на поверхность вода – мутнеть, а напор слабеть, пока полностью не прекратится подача. Однако установленный для отключения мотора в этой ситуации датчик может не сработать, и поэтому оборудование продолжит работать.

Для устранения неполадки проводится следующий ряд операций:

Все оборудование обесточивается.
Насос поднимается и изымается из скважины.
Проводится откачка оставшейся в канале воды.
Внутренность скважины чистится и дезинфицируется.
Осуществляется повторная откачка жидкости из канала.

Если все процедуры были выполнены технически верно, и оборудование не повредилось, после возврата приборов на свои места и запуска скважина заработает с прежней силой.

Читайте также: