Как сделать замок на жести правильно трубе

Обновлено: 07.07.2024

Как сделать замок на жести правильно трубе

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Двойной замок (схема)

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Заклепка из жести

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,— загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10— 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3—5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Изготовление фальца на цилиндре

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Отгиб фальца на кружке

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Выколачивание на оправке

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Пластинка с продольным углублением

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Изготовление прямоугольной коробки

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Раскрой усеченного конуса

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок—вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

Как сделать идеальную трубу из оцинковки своими руками: пошаговая инструкция

Первый лист с гальваническим покрытием сошел с конвейера одного из британских заводов еще в 1867 году. Правда в то время металл покрывали исключительно золотом и серебром. Но перед первой мировой войной на поток было поставлено производство деталей с защитным слоем из цинка, и с тех пор они невероятно популярны.

Это и не удивительно — цинк продлевает жизнь железа в 20-30 раз. Изделия, выполненные из оцинковки – прочны, не поддаются ржавчине, и ведут себя в быту не хуже нержавейки, хотя стоят на порядок дешевле.

В сегодняшней статья я предлагаю уделить больше внимания этому скромному материалу и расскажу, как сделать трубу из оцинковки своими руками.

Преимущества и недостатки такой трубы

Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.


К ним относятся:

  • Прочность;
  • Способность выдерживать высокие температуры;
  • Превосходная теплопроводность;
  • Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.

Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.

Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:

  1. Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды;
  2. Увеличенный срок службы;
  3. Повышенная прочность;
  4. Широкий диапазон рабочих температур;
  5. Высокая сопротивляемость механическим воздействиям;
  6. Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление; ;
  7. Высокая стойкость к возгоранию;
  8. Цинк убивает все патогенные микроорганизмы;
  9. Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.

Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.

  • Не очень привлекательный дизайн;
  • Дороговизна по сравнению с обычной сталью;
  • Цинк усложняет процесс сварки;
  • В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.

Сделать самому или заказать

Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?

Советы по выбору и примерная цена

Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей.

Себестоимость материала в данном случае — 150 рублей, остальное — трудозатраты и наценка продавца.


А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5-3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.

К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.

Обязательно следует помнить — любое заводское изделие, в отличие от самодельного, проходит строгий контроль ОТК, имеет идеально круглую поверхность и точность сварного шва.

Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий — далеко не факт.

Какой материал выбрать

Если было принято решение изготовить деталь своими силами, начать следует с выбора материала, в нашем случае – оцинкованного листа необходимой толщины.

Характеристики материала

Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина — меньше прочность.

  • Толщина цинкового покрытия

Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.

ГОСТ допускает некоторые отклонения по толщине и наличие некоторых дефектов

  • НР – нормальная разнотолщинность;
  • УР – уменьшенная разнотолщинность.

Варианты внешнего вида листа:

  • КР – С узорами кристаллизации (некоторыми трещинками и потемнениями);
  • МТ – без узоров.

Немаловажной характеристикой для изготовления труб является способность металлического листа к вытяжке:

  • Н – нормальной вытяжки;
  • Г – глубокой вытяжки;
  • ВГ – весьма глубокой вытяжки.

Стали маркировки ВГ имеют самую высокую пластичность, Н — соответственно самую низкую.

Что понадобится для работы

После приобретения листа с необходимыми характеристиками, следует запастись нужным инвентарем.


  • Ножницы по металлу. Выбирайте удобный инструмент для резки широкого листа металла;
  • Молоток ручной отбойный (он же киянка) с резиновым или деревянным наконечником. Киянка должна быть твердой, тяжелой, но без острых краев;
  • Стальная трубная заготовка для формовки тела трубы («пушка»). Длина ее — не менее 1 метра, диаметр — зависит от необходимого диаметра готового изделия;
  • Линейка;
  • Инструмент для разметки оцинковки (острый металлический стержень);
  • Верстак. На углу стола-верстака должен располагаться металлический уголок, длиной не менее 1м. Он будут использоваться для загиба краев трубы, поэтому закреплен должен быть очень надежно;
  • Плоскогубцы.

Пошаговая инструкция по изготовлению оцинкованной трубы своими руками

Расчет размеров

Стандартный лист из оцинкованной жести имеет размеры 1000×2000мм, либо 1250×2500мм, хотя можно найти и другие раскрои.

Ширина заготовки рассчитывается по формуле:

L (длина окружности, она же ширина заготовки) = 2*3.14*R (R –необходимый радиус трубы, мм).

Таким образом, для изготовления трубы диаметром 100мм понадобиться заготовка шириной

К полученной чистовой длине прибавляем загиб 15мм и получаем необходимую величину для раскроя -300мм.

Важный момент – ширина заготовки — величина не постоянная. С одной стороны она равна 330мм, с другой 340 (для трубы и даметром100мм). Делается это для удобства последующего монтажа труб друг с другом либо с другими элементами системы .

Чертеж и схема

Рис. 1. Выкройка листа для трубы диаметром 100мм.


Схема формирования фальца выглядит следующим образом:


Выкраивание заготовки

После вычисления необходимых размеров выкраивается заготовка будущего изделия. Для этого:

  • Лист жести раскладывается на горизонтальной поверхности, наносится разметка ровными линиями, строго по размерам полуфабриката.

Для трубы диаметром 100мм по одному краю листа отмеряются друг за другом отрезки 340 и 330мм (см.рис.1). Такие же отрезки, но в противоположной последовательности размечаются на противоположной стороне. Все перпендикулярные линии следует проводить с помощью угольника.

Не забывайте прибавлять 15-20мм к ширине изделия на загиб!

  • Жесть режется на прямоугольники согласно чертежу.

Формирование профиля

Полученные прямоугольные заготовки необходимо «превратить» в трубу. Для этого сформируем ее профиль.


Этапы формирования профиля:

  • По всей длине заготовки, с отступом 5мм с одного края и 10мм – с другого , проводятся две линии. Эти линии – границы загиба фальцев.

Под фальцем или фальцевым замком в нашем случае подразумевается вид соединения краев трубы;

  • Загибаем края по отмеченной линии, строго под углом 90 0 . Используем для этого металлический уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Начинаем плоскогубцами, продолжаем киянкой;
  • Проходим молотком по всей длине, постепенно формируя будущий шов;
  • На сгибе шириной 10мм делаем еще один загиб в форме буквы Г. Ширина верхней планки 5мм, расположение – строго параллельно заготовке;
  • После формирования фальцев переходим к корпусу трубы. Заготовку укладываем на пушку и с помощью молотка придаем листу круглую форму.

Обработка стыковочного шва

Финальный этап — обработка (обжим) стыковочного шва. Для этого следует верхнюю часть Г образного фальца загнуть вниз, оборачивая ей противоположный край. В результате получается складка из нескольких слоев металла, которую необходимо прижать к трубе по всей длине.

В заводских условиях дополнительную прочность шву придают специальными металлическими заклепками.

Для изделий, изготовленных вручную, дополнительная обработка не требуется.

Видео изготовления

Ознакомьтесь с полезными видео по теме.

Врезка трубы в плоскость:

Советы специалистов

Для удобства соединения готовой трубы с другими элементами системы необходимо сделать на конце изделия раструб.

Как сделать раструб на металлической трубе оцинкованной

Раструб -технологическое расширение, предназначенное для удобства монтажа элементов коммуникации друг с другом и врезки в плоскости. Раструб на готовой трубе делается по широкому краю, методом развальцовки края на глубину 15-20мм. В заводских условиях для развальцовки используется специальный инструмент -вальцовочный конус.

В домашних условиях расширить край трубы можно самостоятельно, с помощью плоскогубцев. В идеале – установить на концы заготовки специальные кольца — ребра жесткости.

Рис.3. Схема развальцовки:


Особенности работы с жестью

Оцинкованная жесть – материал недорогой и надежный. Его основная особенность – небольшая толщина (чаще всего в домашних условиях используют лист толщиной от 0.3 до 1мм) и пластичность. Благодаря мягкости, работать с оцинковкой удобно и изготовить нужное изделие самостоятельно даже начинающему жестянщику не представит особого труда.

В тоже время, несмотря на мягкость стали, полученный фальцевый шов весьма надежен и способен выдержать значительные механические воздействия.

Заключение

Область применения оцинкованных труб обширна. Они используются для водостока, дымоотвода, систем вентиляции, поэтому умение самостоятельно изготовить детали однозначно не будет лишним.

Читайте также: